Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Alfa Romeo

Как найти и устранить неисправности в системе зажигания

Статья о возможных неисправностях системы зажигания автомобиля и способах их устранения. В конце статьи — видео о проверке системы зажигания.

Содержание статьи:

  • Общие неполадки
  • Признаки неисправностей
  • Нахождение неисправностей и ремонт
  • Другие поломки и их устранение
  • Видео о проверке системы зажигания

Система зажигания современных автомобилей приходит в неисправность нечасто, но иногда это все же случается, и тогда перед водителем возникает вопрос ремонта данного узла.

Можно обратиться за помощью в СТО, но многие водители стараются решать подобные вопросы собственными силами. Однако сначала нужно найти саму поломку, что, впрочем, не является такой уж большой проблемой. Здесь мы будем говорить о разновидностях неисправностей, об их проявлениях и о том, как можно их устранять собственными силами.

Общие неполадки

Различают системы зажигания следующих видов:

  • электронные;
  • контактные.

Наибольшую популярность в последнее время приобрели бесконтактные, то есть электронные системы. Во время эксплуатации любой из них появляются определенные проблемы.

Кроме тех из них, что присущи только определенному виду, есть еще и поломки общего типа, к которым можно отнести:

  • проблемы, связанные со свечами зажигания;
  • неисправности катушек зажигания;
  • проблемы с проводной системой.

Если говорить об электронике, то здесь можно прибавить еще проблемы блока управления. В электронике иногда выходят из строя транзисторы, ломается распределительная крышка. Конечно же, проявление всех этих поломок может происходить по-разному.

Признаки неисправностей

Внешними признаками некорректной работы системы зажигания любого вида может быть неровная работа двигателя — он в этом случае может не запускаться совсем, а может и заводиться очень долго. На холостых оборотах обязательно будут наблюдаться периодические сбои, а во время движения может происходить дефицит мощности.

В системе электронного типа у данных проявлений причины следующие:

    Могла пробиться крышка распределительного датчика или оборваться провода.

Не стоит упускать из вида и неисправность свечей зажигания или транзисторов.

Обрыв проводной системы.

Плохой контакт или полное его отсутствие (наличие данной неисправности определяют по хлопкам глушителя).

Наличие значительного зазора в свечах зажигания.

  • Чрезмерный расход топлива. В этом случае можно констатировать неисправность регуляторной системы или свечей.
  • Электронная система предусматривает отсутствие большого количества контактов, что исключает появление неисправности, основанной на их прерывании. Теперь вместо контактов используется датчик. У него есть масса преимуществ, основными из которых является невозможность износа, е еще его не нужно все время регулировать.

    Но в электронной системе зажигания, конечно, есть свои проблемы, и в первую очередь они отражаются на функционировании двигательной системы — мотор начинает работать неустойчиво, а иногда его просто невозможно запустить. А вот некоторые причины данных явлений:

    • обрыв проводной системы;
    • поломка блока управления;
    • поломка свечей (в некоторых случаях виновниками могут являться катушки);
    • сбой датчиков, отвечающих за фиксирование оборотов коленвала;
    • сбой датчика Холла.

    Если мощность двигателя стала заметно меньше, а расход топлива сильно увеличился, то это явные свидетельства того, что блок управления неисправен. Также проблемы могут быть в датчиках или свечах. Но все они вполне разрешимы. При этом совершенно необязательно, что детали придется менять, иногда проблема решается регулировкой некоторых системных частей.

    Нахождение неисправностей и ремонт

    Свечи — один из самых главных узлов системы зажигания. От их корректной работы и нормального состояния и зависит функционирование двигателя. Чтобы данные узлы работали как можно дольше, специалисты рекомендуют демонтировать распределительную крышку и протирать ее ветошью через 10 000 км. Ветошь должна быть смочена в бензине. А после 20 000 км нужно еще и смазывать маслом распределительный вал — для этого будет достаточно всего несколько капель.

    На то, в каком состоянии находятся свечи, также нужно периодически обращать внимание. Если на них будет обнаружен нагар, свечи следует на некоторое время замочить в бензине, а после этого обработать их металлической щеткой.

    Но можно и не заниматься чисткой свечей — гораздо легче их просто заменить на новые. Производить замену свечей рекомендуется через 30 000 км.

    При этом не нужно спешить с уничтожением старых свечей — они вполне могут пригодиться летом. В это время они будут работать корректно.

    Но профилактика — это, конечно, хорошо, но все же иногда приходится производить полную замену системы. Большинство автолюбителей доверяют эту работу только профессионалам, но некоторые решаются провести ее своими руками. Ниже мы рассмотрим некоторые варианты неисправностей системы зажигания и способы их решения.

    Другие поломки и их устранение

    Если при включенном зажигании мотор не заводится, то, прежде всего, надо отключить систему зажигания и постараться опять запустить двигатель через нескольку секунд. Если все это не дало никаких результатов, возможно, есть смысл проверить правильность установки свечей — она вполне могла оказаться некорректной. Если все эти действия не дадут никаких результатов, тогда придется подвергнуть доскональной проверке всю систему.

    Может оказаться и так, что причина неисправности находится в крышке распределителя. Ее нужно аккуратно демонтировать и подвергнуть доскональной проверке обе ее стороны. Кроме этого, надо обследовать графитный уголек — он вполне мог стереться. В случае износа крышки, когда ее поверхность потрескалась или покрылась нагаром, крышку лучше заменить, ремонту она не подлежит. То же следует проделать и с графитовым угольком.

    Короткое замыкание может произойти из-за попадания на проводку рабочих жидкостей. Поэтому, диагностируя состояние системы зажигания, следует обращать особое внимание на состояние проводки. Обнаружив на них влагу, следует обязательно ее вытереть, ведь именно это вполне может стать причиной некачественного запуска двигателя.

    Если на проводке обнаружены царапины или другие механические повреждения, ее обязательно нужно заменить. Если сделать это пока нет возможности, следует замотать проблемные места изолентой. Катушку зажигания проверяют омметром. Сопротивление должно находиться в соответствии с нормой, иначе катушку придется заменить.

    Замок зажигания подвергать ремонту собственными силами крайне не рекомендуется. Можно только проверить контакты и очистить их, если будет обнаружено окисление.

    Стоит подумать и о коммутаторе, ведь поломки в этом узле довольно часто являются причиной некорректной работы катушек зажигания. Коммутатор проверяют переносной лампой. Делают это следующим образом: от катушки отсоединяется провод, который идет от коммутаторной клеммы, а потом его конец соединяется с переноской. Другой провод переноски соединяют с катушечной клеммой. Затем включается зажигание, а машина заводится посредством стартера. Для этого коленчатый вал придется прокрутить пару раз. Если лампочка в переноске будет гореть бесперебойно, значит, коммутатор и в самом деле неисправен. Тогда проблему можно решить только его заменой.

    Может случиться и так, что вся проводка исправна, а импульсы все равно не поступают на коммутатор. Скорее всего, здесь неисправен бесконтактный датчик. Его проверяют вольтметром. Делается это следующим образом: при выключенном зажигании начинают осторожно прокручивать коленчатый вал. При этом нужно следить за приборами. Если датчик исправен, то их показания будут резко изменяться. Если этого не происходит, можно констатировать неисправность датчика, тогда его обязательно надо заменить.

    Свечи зажигания проверяют “искрой”. Для этого со свечи нужно снять провод и поднести его конец к массе на расстояние 5-6 мм. После этого следует прокрутить коленчатый вал и посмотреть на зазор. Если будет видна искра, значит, сама система исправна, и остается только поменять или очистить свечи. Во время проведения этой процедуры не получится обойтись без помощника, который должен будет крутить коленвал.

    Таким образом можно проверить и крышки распределительной системы. От нее отключают центральный провод, и его конец подводят к массе, оставляя зазор в 5-6 мм. При этом нужно также вращать коленвал. При появлении сильной искры можно констатировать факт нормальной работы цепи, а проблема может находиться в крышке или в роторе.

    Отремонтировать ротор уже не получится, его можно только заменить. Но при перегорании резистора проблема вполне решаема кусочком проволоки. Можно использовать алюминиевую и медную проволоку. Из нее делают перемычку, которую вставляют между контактами роутера. Конечно, мера эта временная, и прибегать к ней следует только тогда, когда решить вопрос установкой полноценного резистора не представляется возможным. Например, такое может произойти во время движения. Не забывайте еще и о том, что кусок вставленной проволоки становится причиной появления радиопомех, которые могут распространяться не только в салоне, но и рядом с ним.

    Будет полезно:  Ремонт и замена проводки на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене проводки на авто Alfa Romeo

    Причиной отсутствия искры может оказаться и плохой контакт прерывателя. Некачественный контакт довольно часто является причиной сбоя цилиндра. Совершая проверку контактов, нужно следить за тем, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Любое загрязнение контактов ржавчиной или нагаром обязательно уменьшит касательную площадь, а это обязательно станет причиной полной утрате контакта.

    Иногда контакты следует подвергать неагрессивной чистке. Для этого используют надфиль. Можно почистить контакты ветошью. После чистки контактов следует прокрутить коленвал до полного их замыкания. Если какой-то контакт прилегает неплотно, нужно подогнуть его стойку.

    Как видим, самые разные поломки системы зажигания можно устранить и своими силами. Но если вы не чувствуете полной уверенности в себе, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам, которые сделают все профессионально.

    Видео о проверке системы зажигания:

    3.3. Неисправности и их устранение

    3.3. Неисправности и их устранение

    Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

    1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

    – аккумуляторная батарея разряжена;

    – окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

    Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

    2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

    – плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

    Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

    3. Наличие электролита на поверхности батареи:

    – завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

    – просачивание электролита через трещины.

    Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

    4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

    – загрязнение электролита посторонними примесями;

    – загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

    – аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

    Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

    5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

    Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

    6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

    – неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

    – неисправен регулятор напряжения;

    – перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

    – ослаблено натяжение ремня генератора;

    Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

    Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

    Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

    7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

    – неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

    – регулятор напряжения неисправен.

    Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

    8. Повышенный шум подшипников генератора:

    – чрезмерное натяжение приводного ремня;

    – недостаточное количество смазки в подшипниках;

    – износ или разрушение подшипников.

    Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

    9. При включении стартера якорь не вращается:

    – нарушение контактов щеток с коллектором;

    – отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

    – обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

    – отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

    – обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

    – заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

    Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

    Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

    Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

    Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

    10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

    – разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

    – короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

    – нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

    – задевание якоря стартера за полюсы;

    – износ обмотки якоря.

    Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

    11. После пуска двигателя стартер не выключается:

    – заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

    – спекание контактов включателя реле стартера;

    – заедание включателя зажигания;

    – межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

    Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

    Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

    12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

    – нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

    С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

    13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

    – разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

    Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

    Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

    Фибровый выступ Подвижный контакт

    14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

    Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

    15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

    – слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

    – отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

    – не работает центробежный автомат.

    Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

    Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

    Данный текст является ознакомительным фрагментом.

    Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Alfa Romeo

    Много вопросов читаем тут на форуме про различные датчики которые влияют на работу самого двигателя. Да бы не искать все по форуму, я решил собрать все основные датчики до кучи. Подробно описать работу и влияние их на электрическую систему управления мотора.
    итак начнем.

    Будет полезно:  Ремонт ходовой на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту ходовой на авто Alfa Romeo

    1. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.
    Признаки неисправности: при отказе ДПКВ работа систем питания и зажигания невозможна. Отсутствие сигнала с ДПКВ блок управления воспринимает, как признак остановки коленчатого вала, хотя коленчатый вал при этом может вращаться стартером. Автомобиль глохнет, не заводится, нет максимальных оборотов…

    2. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРАДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.
    Признаки неисправности: при выходе датчика из строя, управляющая система переходит на реализацию попарно – параллельного впрыска топлива, что сказывается на ездовых качествах автомобиля и его экономичности. Значительно ухудшится запуск двигателя и возрастет расход топлива…

    3. ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.
    Признаки неисправности: при выходе из строя датчика детонации изменяется режим работы углов опережения зажигания, система использует таблицу пониженных углов зажигания. Для водителя будет ощутима более жесткая манера работы двигателя, увеличится расход топлива, появится незначительная детонация…

    4. ДАТЧИК МАСОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. (расходомер)
    Признаки неисправности: если ДМРВ не исправен, блок управления рассчитывает примерный расход воздуха по частоте вращения коленчатого вала и величине открытия дроссельной заслонки. Характерными признаками являются – нестабильные обороты холостого хода, провалы мощности двигателя в переходных режимах, увеличение расхода топлива, провалы при движении, нет тяги, незначительное подтраивание…

    5. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.
    Признаки неисправности: при выходе из строя ДПДЗ блок управления рассчитывает значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и сигналу ДМРВ. При неисправности ДПДЗ обороты холостого хода становятся повышенными и нестабильными (плавающими), потеря мощности, провалы или рывки при разгоне, не сбрасывает обороты, самопроизвольное поднятие оборотов, дергается при движении, не реагирует на педаль газа…

    6. РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА.
    Признаки неисправности: затрудненный пуск с отпущенной педалью, не заводится без педали газа, не устойчивый холостой ход, глохнет при сбросе газа…
    Чек при этом может не гореть!

    7. ДАТЧИК КИСЛОРОДА.(лямбда зонд)
    Признаки неисправности: раскачка оборотов двигателя в режимах холостого хода и повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах, ухудшение динамических характеристик автомобиля.

    8. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
    Признаки неисправности: если ДТОЖ неисправен, блок управления засчитывает температуру охлаждающей жидкости по времени работы двигателя с момента пуска и по сигналу с ДМРВ, включение вентилятора при низкой температуре и его непрерывная работа, затрудненный пуск двигателя, неустойчивая работа двигателя и его остановка на холостом ходу, детонация, повышенный расход топлива…

    9. ДАТЧИК СКОРОСТИ (датчик АБС).
    Признаки неисправности: отсутствуют показания спидометра, дергается стрелка, стрелка показывает значение в два раза меньше

    10. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ.
    Признаки неисправности: провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые обороты, отключение цилиндров, затруднен пуск двигателя, ухудшается тяга, провалы…

    Ну как то так. Надеюсь тема пригодится кому нить. Чтоб не искать все будет в одной теме.
    Удачи.

    Как найти и устранить неисправности в системе зажигания

    Статья о возможных неисправностях системы зажигания автомобиля и способах их устранения. В конце статьи — видео о проверке системы зажигания.

    Содержание статьи:

    • Общие неполадки
    • Признаки неисправностей
    • Нахождение неисправностей и ремонт
    • Другие поломки и их устранение
    • Видео о проверке системы зажигания

    Система зажигания современных автомобилей приходит в неисправность нечасто, но иногда это все же случается, и тогда перед водителем возникает вопрос ремонта данного узла.

    Можно обратиться за помощью в СТО, но многие водители стараются решать подобные вопросы собственными силами. Однако сначала нужно найти саму поломку, что, впрочем, не является такой уж большой проблемой. Здесь мы будем говорить о разновидностях неисправностей, об их проявлениях и о том, как можно их устранять собственными силами.

    Общие неполадки

    Различают системы зажигания следующих видов:

    • электронные;
    • контактные.

    Наибольшую популярность в последнее время приобрели бесконтактные, то есть электронные системы. Во время эксплуатации любой из них появляются определенные проблемы.

    Кроме тех из них, что присущи только определенному виду, есть еще и поломки общего типа, к которым можно отнести:

    • проблемы, связанные со свечами зажигания;
    • неисправности катушек зажигания;
    • проблемы с проводной системой.

    Если говорить об электронике, то здесь можно прибавить еще проблемы блока управления. В электронике иногда выходят из строя транзисторы, ломается распределительная крышка. Конечно же, проявление всех этих поломок может происходить по-разному.

    Признаки неисправностей

    Внешними признаками некорректной работы системы зажигания любого вида может быть неровная работа двигателя — он в этом случае может не запускаться совсем, а может и заводиться очень долго. На холостых оборотах обязательно будут наблюдаться периодические сбои, а во время движения может происходить дефицит мощности.

    В системе электронного типа у данных проявлений причины следующие:

      Могла пробиться крышка распределительного датчика или оборваться провода.

    Не стоит упускать из вида и неисправность свечей зажигания или транзисторов.

    Обрыв проводной системы.

    Плохой контакт или полное его отсутствие (наличие данной неисправности определяют по хлопкам глушителя).

    Наличие значительного зазора в свечах зажигания.

  • Чрезмерный расход топлива. В этом случае можно констатировать неисправность регуляторной системы или свечей.
  • Электронная система предусматривает отсутствие большого количества контактов, что исключает появление неисправности, основанной на их прерывании. Теперь вместо контактов используется датчик. У него есть масса преимуществ, основными из которых является невозможность износа, е еще его не нужно все время регулировать.

    Но в электронной системе зажигания, конечно, есть свои проблемы, и в первую очередь они отражаются на функционировании двигательной системы — мотор начинает работать неустойчиво, а иногда его просто невозможно запустить. А вот некоторые причины данных явлений:

    • обрыв проводной системы;
    • поломка блока управления;
    • поломка свечей (в некоторых случаях виновниками могут являться катушки);
    • сбой датчиков, отвечающих за фиксирование оборотов коленвала;
    • сбой датчика Холла.

    Если мощность двигателя стала заметно меньше, а расход топлива сильно увеличился, то это явные свидетельства того, что блок управления неисправен. Также проблемы могут быть в датчиках или свечах. Но все они вполне разрешимы. При этом совершенно необязательно, что детали придется менять, иногда проблема решается регулировкой некоторых системных частей.

    Нахождение неисправностей и ремонт

    Свечи — один из самых главных узлов системы зажигания. От их корректной работы и нормального состояния и зависит функционирование двигателя. Чтобы данные узлы работали как можно дольше, специалисты рекомендуют демонтировать распределительную крышку и протирать ее ветошью через 10 000 км. Ветошь должна быть смочена в бензине. А после 20 000 км нужно еще и смазывать маслом распределительный вал — для этого будет достаточно всего несколько капель.

    На то, в каком состоянии находятся свечи, также нужно периодически обращать внимание. Если на них будет обнаружен нагар, свечи следует на некоторое время замочить в бензине, а после этого обработать их металлической щеткой.

    Но можно и не заниматься чисткой свечей — гораздо легче их просто заменить на новые. Производить замену свечей рекомендуется через 30 000 км.

    При этом не нужно спешить с уничтожением старых свечей — они вполне могут пригодиться летом. В это время они будут работать корректно.

    Но профилактика — это, конечно, хорошо, но все же иногда приходится производить полную замену системы. Большинство автолюбителей доверяют эту работу только профессионалам, но некоторые решаются провести ее своими руками. Ниже мы рассмотрим некоторые варианты неисправностей системы зажигания и способы их решения.

    Другие поломки и их устранение

    Если при включенном зажигании мотор не заводится, то, прежде всего, надо отключить систему зажигания и постараться опять запустить двигатель через нескольку секунд. Если все это не дало никаких результатов, возможно, есть смысл проверить правильность установки свечей — она вполне могла оказаться некорректной. Если все эти действия не дадут никаких результатов, тогда придется подвергнуть доскональной проверке всю систему.

    Может оказаться и так, что причина неисправности находится в крышке распределителя. Ее нужно аккуратно демонтировать и подвергнуть доскональной проверке обе ее стороны. Кроме этого, надо обследовать графитный уголек — он вполне мог стереться. В случае износа крышки, когда ее поверхность потрескалась или покрылась нагаром, крышку лучше заменить, ремонту она не подлежит. То же следует проделать и с графитовым угольком.

    Будет полезно:  Ремонт и замена свечей на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене свечей на авто Alfa Romeo

    Короткое замыкание может произойти из-за попадания на проводку рабочих жидкостей. Поэтому, диагностируя состояние системы зажигания, следует обращать особое внимание на состояние проводки. Обнаружив на них влагу, следует обязательно ее вытереть, ведь именно это вполне может стать причиной некачественного запуска двигателя.

    Если на проводке обнаружены царапины или другие механические повреждения, ее обязательно нужно заменить. Если сделать это пока нет возможности, следует замотать проблемные места изолентой. Катушку зажигания проверяют омметром. Сопротивление должно находиться в соответствии с нормой, иначе катушку придется заменить.

    Замок зажигания подвергать ремонту собственными силами крайне не рекомендуется. Можно только проверить контакты и очистить их, если будет обнаружено окисление.

    Стоит подумать и о коммутаторе, ведь поломки в этом узле довольно часто являются причиной некорректной работы катушек зажигания. Коммутатор проверяют переносной лампой. Делают это следующим образом: от катушки отсоединяется провод, который идет от коммутаторной клеммы, а потом его конец соединяется с переноской. Другой провод переноски соединяют с катушечной клеммой. Затем включается зажигание, а машина заводится посредством стартера. Для этого коленчатый вал придется прокрутить пару раз. Если лампочка в переноске будет гореть бесперебойно, значит, коммутатор и в самом деле неисправен. Тогда проблему можно решить только его заменой.

    Может случиться и так, что вся проводка исправна, а импульсы все равно не поступают на коммутатор. Скорее всего, здесь неисправен бесконтактный датчик. Его проверяют вольтметром. Делается это следующим образом: при выключенном зажигании начинают осторожно прокручивать коленчатый вал. При этом нужно следить за приборами. Если датчик исправен, то их показания будут резко изменяться. Если этого не происходит, можно констатировать неисправность датчика, тогда его обязательно надо заменить.

    Свечи зажигания проверяют “искрой”. Для этого со свечи нужно снять провод и поднести его конец к массе на расстояние 5-6 мм. После этого следует прокрутить коленчатый вал и посмотреть на зазор. Если будет видна искра, значит, сама система исправна, и остается только поменять или очистить свечи. Во время проведения этой процедуры не получится обойтись без помощника, который должен будет крутить коленвал.

    Таким образом можно проверить и крышки распределительной системы. От нее отключают центральный провод, и его конец подводят к массе, оставляя зазор в 5-6 мм. При этом нужно также вращать коленвал. При появлении сильной искры можно констатировать факт нормальной работы цепи, а проблема может находиться в крышке или в роторе.

    Отремонтировать ротор уже не получится, его можно только заменить. Но при перегорании резистора проблема вполне решаема кусочком проволоки. Можно использовать алюминиевую и медную проволоку. Из нее делают перемычку, которую вставляют между контактами роутера. Конечно, мера эта временная, и прибегать к ней следует только тогда, когда решить вопрос установкой полноценного резистора не представляется возможным. Например, такое может произойти во время движения. Не забывайте еще и о том, что кусок вставленной проволоки становится причиной появления радиопомех, которые могут распространяться не только в салоне, но и рядом с ним.

    Причиной отсутствия искры может оказаться и плохой контакт прерывателя. Некачественный контакт довольно часто является причиной сбоя цилиндра. Совершая проверку контактов, нужно следить за тем, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Любое загрязнение контактов ржавчиной или нагаром обязательно уменьшит касательную площадь, а это обязательно станет причиной полной утрате контакта.

    Иногда контакты следует подвергать неагрессивной чистке. Для этого используют надфиль. Можно почистить контакты ветошью. После чистки контактов следует прокрутить коленвал до полного их замыкания. Если какой-то контакт прилегает неплотно, нужно подогнуть его стойку.

    Как видим, самые разные поломки системы зажигания можно устранить и своими силами. Но если вы не чувствуете полной уверенности в себе, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам, которые сделают все профессионально.

    Видео о проверке системы зажигания:

    Не все то Alfa Romeo, что ломается: стоит ли брать 146-ю?

    “Расскажите про Alfa Romeo 146 после 1997 года. Интересуют бензиновые версии, надежность и слабые места, “болячки”.

    Вне всяких сомнений, это очень хороший выбор. Во всех Alfa Romeo, как пишут журналисты, есть “страсть и душа”. И этого у 145-й и 146-й Alfa в избытке! Но если для вас главное – надежность, боюсь, что это не самый лучший выбор.

    Модель 145/146, как и остальные модели компании, часто попадала в рейтинги самых ненадежных автомобилей. Но считается в этом плане все же лучше 33-й предшественницы.

    С кузовом особых проблем нет. Но учитывая то, что вы приобретаете автомобиль 1998-2000 г.в., на кузов нужно обращать самое пристальное внимание. “Живую” машину будет сложно найти.

    Салон? Недостаточно проработаны примыкания элементов отделки, неровно выполнены швы обшивки сидений, вибрирует панель приборов (особенно при езде по плохой дороге и в некоторых режимах работы двигателя), шумят слабо закрепленные внутренние ручки передних дверей. Встречается дребезжание спинок задних сидений, вставки-подлокотника и его кронштейна. А вот с электрооборудованием ситуация улучшилась, но проверить работу всего и вся не будет лишним – машина-то не новая.

    На автомобилях после 1997 года устанавливались обычные двигатели с четырьмя цилиндрами в ряд (до этого шли “оппозитники”). Эти “шестнадцатиклапанники” имели по две свечи на цилиндр – так называемая система Twin Spark. Проблема в том, что у них нет меток на шкивах коленчатых и распределительных валов, поэтому операция по замене ремня ГРМ не выполнима без специального инструмента. Все моторы серии Twin Spark после 1998 года снабжались системой изменения фаз газораспределения впускных клапанов. Если она барахлит, то двигатель работает с жесткостью дизеля. Обращайте на это внимание, чтобы не пришлось впоследствии отдавать за замену вариатора фаз около $350. Отдельная статья расходов – свечи зажигания с платиновыми электродами (от $20) – их в четырехцилиндровых моторах Twin Spark восемь штук… Причем каждая пара состоит из разных по размеру свечей: одна стандартная, а другая маленького диаметра. В общем, эти не самые простые моторы требуют качественного сервиса и специалистов. Сэкономить не получится, но они того стоят…

    К коробкам передач претензий не возникало – работают долго. Разве что возможны подтеки масла и неисправности дифференциала.

    Полностью независимая подвеска обеспечивает Alfa Romeo 145/146 прекрасную управляемость, но за нее придется расплачиваться частыми визитами на сервис. Некоторые неисправности практически не проявляют себя подозрительными стуками в недрах подвески, поэтому осмотр на СТО перед покупкой желателен.

    Что еще? Это старая Alfa Romeo, поэтому смотреть надо все. Самое главное – найти “живой” экземпляр. Долго и планомерно искать того самого дедушку, который сберег вам эту машину.

    Но! Все возможные неполадки Alfa Romeo 146, черт возьми, не так важны! Я пишу этот текст, подбираю фотографии и понимаю, что тоже хочу такую Alfa. Вариант для тех, у кого бензин в крови. Правда, и руки в солидоле…

    Мнение владельца Alfa Romeo 146ti 1997 г.в.:

    “Да, у нее примерзают двери зимой и потеют стекла в дождь. Да, на ней тяжело разворачиваться, парковаться на бордюрах нереально. Да, сзади тесновато, а втроем вообще ужас, в багажнике проем высоковат. Электрика шалит, центральный замок иногда живет своей жизнью, а посреди ночи может потухнуть весь свет. Подвеску надо просто на руках носить над неровностями и стыками, иначе начинает греметь, проехав 20 тысяч километров. И масло “ест”, и бензина “кушает” прилично, и запчасти некоторые (не все!) стоят дорого. Да много чего в сумме… Но! Это Alfa Romeo, и нужно прочувствовать кайф, который предлагают эти автомобили за то, что вы терпите их капризы. Эти машины уникальны: 156-я, 147-я, 155-я, 33-я, 164-я, gtv – это живые легенды. И 146-я в том числе достойный представитель, не побоюсь этого выражения, итальянского “олдскула”. Это машина не для всех, но есть люди, для которых ее и сделали. Например, для меня”.

    Ссылка на основную публикацию