Ремонт и замена ГРМ на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Alfa Romeo

Замена ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

Рис. Схема установки ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

Модель: 145/146 1,4/1,6/1,8 Twin Spark; 147 1,6 Twin Spark; 155 1,6/1,8 Twin Spark; 156 1,6/1,8 Twin Spark; Spider/GTV 1,8 Twin Spark
Год: 1997-2009
Двигатель: 321.02, 321.03, 322.01, 335.03, 671.06, 676.01, 372.03, 321.04, 322.05

  • до 12.2000 г.: Кроме 156: проверка через 77 000 км или 4 года, замена через 115000 км или 6 лет.
  • с 01.2001 г.: Проверка через 55 000 км или 3 года, замена через 115 000 км или 6 лет.
  • Повреждение двигателя — ДА

Время обслуживания:
Снятие и установка:

  • Кроме 156: 2,75 ч
  • Только 156: 2,25 ч
  • 1,4/1,6: фиксатор распределительного вала Alfa Romeo №1.825.042.000.
  • 1,8: фиксатор распределительного вала Alfa Romeo №1.825.041.000.
  • Кроме 147: ключ впускного распределительного вала Alfa Romeo №1.822.155.000.
  • 147: ключ впускного распределительного вала Alfa Romeo №1.822.156.000.
  • Ключ выпускного распределительного вала Alfa Romeo №1.822.146.000.
  • Ключ натяжителя Alfa Romeo №1.822.149.000.
  • Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
  • Не вращайте валы двигателя при снятом ремне.
  • Демонтируйте свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
  • Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
  • Не вращайте коленчатый вал за шестерню распредели-тельного вала или другие шестерни.
  • Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.

Снятие ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

  1. Снимите:
    • Правое переднее колесо.
    • Крышку двигателя.
    • Ремень привода навесных агрегатов.
    • Направляющий ролик (1) ремня привода навесных агрегатов.
    • Шкив (2) коленчатого вала.
    • Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
    • Катушки зажигания.
    • Крышку (4) головки блока цилиндров.
    • Центральную свечу зажигания первого цилиндра.
  2. На место снятой свечи установите стрелочный индикатор (5).
  3. Используя показания стрелочного индикатора, медленно установите поршень первого цилиндра в ВМТ.
  4. Проверьте совмещение меток (6) и (7) на ремне и зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов.

Примечание: на практике эти метки либо будут стерты, либо коленчатый вал нужно будет вращать достаточно долго. Если предполагается повторная установка ремня, то нанесите на ремень свои метки относительно реперов.

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

  1. Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
  2. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
  3. Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
  4. 147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

Замена ремня ГРМ Alfa Romeo

Замена ремня ГРМ Alfa Romeo (Москва, ВАО)

В двигателе машин Альфа Ромео имеется обилие важных составляющих, которые достаточно быстро изнашиваются. Таким образом, им нужна регулярная проверка в период техобслуживания. В том числе ремень ГРМ. Он осуществляет одновременную работу распределительного и коленчатого вала. Когда были замечены какие-либо повреждения данного, то принято незамедлительно посетить в автомастерскую с целью реализации его замены.

К чему может привести изъян ремня ГРМ на Альфа Ромео, если своевременно не произвести его замену?

В нашем техцентре (Москва, ВАО) обязательно делают проверку ремня ГРМ во время технического обслуживания . Это серьёзно влияет на безопасность управления авто. Так как при искажения этого ремня мотор может полностью прекратить притихнуть. Естественно если это случится в пути, то велика вероятность ДТП.

Уровень неисправностей способна весомо разниться. При серьёзном везении будет достаточно типичной замены ремня ГРМ на Alfa Romeo. Иначе может понадобиться недешёвого ремонта агрегата. Так, часто повреждается поршневая группа.

Определить неисправности ремня ГРМ можно по некоторым факторам. Если все датчики мотора в норме, а он всё равно не включается, то это вероятно свидетельствует о поломках ремня ГРМ. При более трудных поломках в месте двигателя слышится металлический стук. Когда разрыв происходит в процессе движения, то слышен хлопок.

Как часто специалисты техцентра Ubasis (Москва, ВАО) советуют осуществлять замену цепи ГРМ на Alfa Romeo?

Особенность устройства определённых моторов Альфа Ромео делает более подходящей установку цепи ГРМ. Ей также необходима своевременная диагностика в период ТО. Чаще всего её длительность службы несколько дольше, чем у ремня. Таким образом, сегодняшние цепи работают около 100тыс. км пробега.

Разрыв цепи ГРМ сулит значимыми повреждениями двигателя. При её выходе из строя сулит более проблематичный ремонт. Для избегания этого принято своевременно диагностировать её в автосервисе . Следует помнить, что нынешние авто наделены качественной звукоизоляцией, посему можно не услышать разрыв цепи.

Автомастерская Ubasis уже больше 25 лет осуществляет замену цепи ГРМ в Перово на шикарном уровне. Также, мы с радостью делимся накопленным опытом, давая бесплатные консультации. Именно поэтому наши посетители дают кипу доброжелательных отзывов.

В каких конкретно случаях ремонтникам нашего автосервиса в Перово приходится осуществлять замену ремня ГРМ на Alfa Romeo в виду его повреждения?

Ремень ГРМ во время работы подвергается сильному воздействию. Скорая надобность его замены может потребоваться по нескольким причинам:

    Активная езда. На продолжительность службы ремня ГРМ сильно влияет «почерк» езды. Быстрее всего он начинает плохо функционировать при перемещении по плохим дорогам.

Некорректное срабатывание. В период функционирования ремень способен начать выполнять свои функции неправильно. Один из механизмов выйдет из строя и в результате ремень очень натянется и сломается.

Следы масла на поверхности ремня. Не смотря на то что эта часть системы является она действительно уязвима к маслу. С попаданием масла выход из строя детали сильно убыстряется и скоро произойдёт его выход из строя. Кроме прочего, стоит отметить, что в подобной ситуации проводится замена масла на Alfa Romeo .

Среднее состояние изделия. Не всякий автосервис в Новогиреево продаёт хорошие расходники на двигатели. Лучше подобрать максимально проверенный техцентр и делать такие действия лишь там.

Внешние разрывы. Каждая составляющая Alfa Romeo обладает своим сроком функционирования, в том числе и ремень ГРМ. При возникновении на нём поломок мастера техцентра «Ubasis» (Шоссе Энтузиастов) в тот же момент делают его замену.

  • Несвоевременная замена ремня. В большинстве случаев замена ремня ГРМ на Альфа Ромео необходима каждые 70 000км. Но многие водители забывают про это. Посему обрыв может получиться «без предупреждения», что может привести к происшествию и трудному ремонту.
  • Статьи по ремонту автомобилей Alfa Romeo

    Замена колодок Alfa Romeo 2. Что приводит к необходимости замены стоек стабилизатора Alfa Romeo? 2. Как определить необходимость замены колодок на Alfa Romeo? 3. Почему надо своевременно проводить замену амортизаторов Alfa Romeo? 3. Как проявляются неполадки с дисками на Alfa Romeo? 4. Для чего нужна регулярная диагностика и ремонт подвески Alfa Romeo? 4. Что стоит узнать о колодках прежде, чем провести их замену? 5. Ремонт трансмиссии Alfa Romeo 5. Замена ремня ГРМ Альфа Ромео 6. Из-за чего может потребоваться ремонт сцепления Alfa Romeo? 6. Замена цепи ГРМ Альфа Ромео 7. Замена двигателя Alfa Romeo 7. Из-за чего чаще всего требуется замена ремня ГРМ Альфа Ромео? 8. Ремонт двигателя Alfa Romeo 8. Особенности замены ремня ГРМ Альфа Ромео 9. Диагностика двигателя Alfa Romeo 9. Замена каких именно рабочих жидкостей Alfa Romeo осуществляется в нашем техцентре? 10. Как проводится техническое обслуживание Alfa Romeo в техцентре “Ubasis” (Москва, ВАО)? 10. В каких именно ситуациях необходима замена масла КПП, МКПП, АКПП на Alfa Romeo? 11. Специфика проведения ТО Alfa Romeo 11. При каких обстоятельствах в раздаточной коробке (раздатке) Alfa Romeo делается замена масла (жидкости)? 12. Самые распространённые процедуры замены расходников Alfa Romeo 12. В каких случаях мастера автотехцентра “Ubasis” (Москва, ВАО) выполняют замену рабочей жидкости (масла) Alfa Romeo в мостах? 13. Замена масла на Alfa Romeo 13. Что является основной причиной, требующей замены масла в редукторе Alfa Romeo? 14. Как найти техцентр для замены масла на Alfa Romeo 14. Как проще всего продиагностировать актуальность замены масла в ГУР Alfa Romeo? 15. Как следует выбирать масло для Alfa Romeo 15. Замена масла в вариаторе Alfa Romeo 16. Почему в нашем автотехцентре вместе с заменой масла на Alfa Romeo проводится замена фильтра? 16. Ремонт электрики (стартеры и генераторы) автомобилей Alfa Romeo 17. Основные функции моторного масла 17. Внешние проявления поломок стартеров Alfa Romeo 18. Как можно определить необходимость ремонта генератора Alfa Romeo? 19. Самые распространённые поломки генератора Alfa Romeo 20. Что можно предпринять перед ремонтом стартера Alfa Romeo?

    Будет полезно:  Ремонт и замена АБС на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене АБС на авто Alfa Romeo

    Сайт не является публичной офертой. Вся информация на данном интернет-сайте носит исключительноинформационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ..

    Ремонт и замена ГРМ на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Alfa Romeo

    Проблема с вариатором (регулятором фаз ГРМ) Alfa Romeo 156

    Alfa Romeo 156 1.8 TS SW 2000 г.в., код двигателя AR32201, прибыла с жалобой на потерю мощности.

    По словам владельца, машина “отупела”, по утрам тяжело заводилась, чувствовалась потеря мощности, с места с трудом со сцеплением могла тронуться, потом помаленьку разгоняется и без нагрузки довольно весело бежит, но на светофорах и особенно на переездах очень трудно трогается и разгоняется с большим трудом.

    В первую очередь, конечно, подцепили «Фиат Эку Скан» – это все что унас есть из софта по этим тачкам, ошибок нет, не очень адекватные показания по ДМРВ, но это скорее догадки по наитию, так как эталонов по «нормальной дате» – базовым установкам у нас тоже нет. Проверили давление топлива – норма, даже погоняли с манометром, пробовал даже на Винсовой промывке вместо своего бензонасоса – так же тупит. Проверили противодавление катализатора и даже сняли кат – чистый, светится, ДМРВ махнули, бесполезно. Дымогенератором прессанули впуск и, о радость – серьёзные дыры на стыках, вроде нашли! Сняли впускной коллектор, разобрали, склеили, короче, загерметизировали напрочь. При повторной опрессовке едва не разорвали гофру – дыр нет, поставили, завели – результат… абсолютно без изменений. Даже на холостых оборотах разгазовать её было довольно сложно. Короче, манипуляций куча, результата ноль.

    Справедливости ради надо сказать, что замерить компрессию пришло на ум не сразу. И вот тут то самое интересное и обнаружилось. По всем цилиндрам было ровно по 4 атмосферы. Под подозрение первым попал ГРМ, так как не могло же одновременно во всех цилиндрах всё так «поизноситься». Особенностью установки фаз ГРМ этих авто является то, что это делается при помощи специальных кондукторов, фиксирующих распредвалы, а ВМТ выставляется при помощи стрелочного индикатора. Другими словами, никаких меток ГРМ на этом моторе нет. Однако…, было тут одно «но», после покупки этой машины, клиент решил заменить все ремни и ролики, как это обычно делается, и приехал к нам. Так как мы не специализируемся по этой марке, то естественно установочного набора для ГРМ у нас не было и мы, не мудрствуя лукаво, поставили свои метки и по ним поставили ремень ГРМ. И посему утверждать, что ремень стоит на своем месте, было нельзя. Но, тем не менее с момента замены ремня и начала проблем, человек намотал 9000 км, и все было нормально.

    Попробовали перекинуть ремень на впускном распредвале на зуб – компрессия поднялась до 6-ти атмосфер, еще на зуб – 8 атм., еще на зуб 10 атм… фото 1

    Короче, перекинув ремень на 4 зуба добились компрессии 11 атм., и помоляся -), завели мотор. Машина завелась легко, прокатились, все вроде нормализовалось. Выехали на трассу, сняли логи – авто, что называется, «валит»! Позатягивали все, что можно было затянуть, отпустили клиента с миром. Но, как выяснилось, ненадолго, примерно недели через две клиент вернулся с теми же жалобами.

    На этот раз полезли сразу «куда надо», опять добились приемлемой компрессии, фото 2

    l

    Как показано на фото, пришлось снова перекинуть ремень ГРМ на несколько зубьев.

    1 – метка на крышке

    2 – метка по которой изначально нами был установлен ремень ГРМ

    3 – метка сделанная после первой переброски ремня.

    4 – очередная установка ремня, компрессия 11 – 11,5, машина опять летает, пока…

    5 – На всякий случай решили пометить положение шестерни и протянули четыре болта.

    В общем, машинка опять «поперла», но конечно, это не выход. Сошлись на том что, для ПРАВИЛЬНОЙ установки ремня ГРМ, мы все таки обзаведемся всей, необходимой для этого приблудой. А пока отпустили клиента «с миром 2».

    Заказанные по почте кондукторы (фото 3)

    пришли, на удивление быстро – через 5 дней. Из Англии ( http://www.bennetts.com/p0/engine-timing-tools/414386.htm ) и, надо сказать недорого.

    Некоторые приспособления пришлось мастерить самим. Например фазорегулятор (вариатор фаз) на этих движках вкручивается в тело распредвала, фото 4

    специальной головкой, фото 5

    которую пришлось мастерить.

    Причина неисправности выявилась при попытке подтянуть фазорегулятор. Зафиксировав распредвалы кондукторами, приготовив трубу побольше, что бы покрепче прикрутить «фазик», напрягшись, мы едва не сломали трубой капот, крыло, фару и много еще чего – оказалось, что он вообще не был закручен. Как он не вывернулся вообще и не разнес вдребезги не только двигатель, но и все подкапотное пространство, остается только гадать, не забывая благодарить Бога за такую везучесть.

    Прошел уже почти год после всех этих манипуляций, по словам клиента, машина прошла около 40 000 км, больше, по крайней мере по этой части, у него проблем не возникало и что в целом, автомобилем своим он очень доволен.

    Как заменить ремень ГРМ своими руками

    Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

    Содержание статьи:

    • Когда требуется замена ремня ГРМ
    • Правильный выбор ремня
    • Что нужно для замены ремня ГРМ
    • Порядок работы
    • Видео про ремень ГРМ

    Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

    Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

    Будет полезно:  Ремонт и замена лампы на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене лампы на авто Alfa Romeo

    Когда требуется замена ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

    Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

    Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

    Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

    • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
    • Трещины, протертости и «распушение».
    • Разрушение зубьев ремня.
    • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
    • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
    • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

    Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

    Правильный выбор ремня ГРМ

    Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

    При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

      Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

    Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

    На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

    Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

    Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

    На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Будет полезно:  Диагностика и устранение сбоев холостого хода на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по устранению сбоев холостого хода на авто Alfa Romeo

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Замена ГРМ ALFA ROMEO Двигатель 323.02, 325.01, 342.02, 937 A2.000

      27125 Просмотров

    Замена ГРМ ALFA ROMEO Двигатель 323.02; 325.01; 342.02; 937 A2.000

    Модель 145/146 1,9 JTD; 147 1,9 JTD; 156 1,9/2,4 JTD; 166 2,4 JTD

    Проверка (замена при необходимости) – 60000 км или раз в 3 года. Замена -120000 км или через 5 лет.

    Обрыв ремня Повреждение двигателя – ДА

    ■ Ключ натяжителя ремня навесных агрегатов (2,4-Alfa Romeo № 1860966000.

    ■ Фиксатор натяжителя ремня навесных агрегатов (2,4 JTD) – Alfa Romeo № 1870645000.

    ■ Фиксатор маховика (145/146/156/166) -Atfa Romeo № 1820630000.

    ■ Фиксатор маховика (147) – Alfa Romeo № 1860898000.

    ■ Установочное приспособление коленчатого вала -Alfa Romeo № 1860905000.

    ■ Болт установочного приспособления коленчатого вала – Alfa Romeo № 1860905010

    Примечание: ТНВД, установленный на этих двигателях, не требует синхронизации положения относительно коленчатого вала.

    1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите стойки безопасности.

    □ Верхнюю крышку (крышки) двигателя.

    □ Реактивную тягу двигателя.

    □ Нижнюю защиту двигателя.

    □ Правое переднее колесо.

    □ Правый передний подкрылок.

    □ 147: блок управления двигателем (ЕСМ)

    □ Нижнюю крышку картера маховика.

    □ 1,9 JTD: ремень привода навесных агрегатов,

    □ 2,4 JTO: ремень привода навесных агрегатов. Используйте инструменты № 1860966000 и № 1870645000.

    3. Установите фиксатор маховика (1).

    □ Болты (2) крепления шкива коленчатого вала.

    □ Шкив (3) коленчатого вала.

    □ Фиксатор маховика (1).

    □ Направляющий шкив ремня привода навесных агрегатов.

    □ Верхнюю крышку (крышки) (4) ремня привода ГРМ.

    □ Кроме 166: кронштейн реактивной тяги двигателя.

    □ Нижнюю крышку (5) ремня привода ГРМ.

    5. Поворотом коленчатого вала подведите поршень первого цилиндра в ВМТ.

    6. Направляющий палец (6) шкива коленчатого вала должен быть в положении “6 часов”.

    7 Проверьте совмещение метки (7) зубчатого колеса распределительного вала с репером.

    8. Если условия п.п. 6 и 7 не соблюдаются, проверните коленчатый вал на один оборот.

    9. Ослабьте гайку натяжителя ремня ГРМ (8). Отодвиньте натяжитель от ремня, слегка затяните гайку.

    10. Снимите ремень привода ГРМ.

    1. Убедитесь в том» что направляющий палец (6) шкива коленчатого вала находится в положении “6 часов”.

    2. Выверните болт крепления корпуса масляного насоса. На его место наверните шпильку (9) установочного приспособления коленчатого вала № 1860905000.

    3. Наденьте ремень на зубчатое колесо коленчатого вала.

    4. Установите на зубчатое колесо коленчатого вала установочное приспособление коленчатого вала (10).

    5. Убедитесь в том, что приспособление точно встало на направляющий палец (11) шкива коленчатого вала.

    6. Закрепите приспособление (Ю) гайкой (12) на шпильке (9).

    7. Закрепите приспособление на зубчатом колесе болтом (13) № 1860905010.

    8. Проверьте совмещение метки (7) зубчатого колеса распределительного вала с репером.

    9. Наденьте ремень на все оставшиеся зубчатые колеса. Примечание: ремень не должен иметь слабины в ведущей ветви.

    10. Ослабьте гайку натяжителя ремня (8).

    11. С помощью рычага, установленного в положение (14), переместите кронштейн натяжителя ремня так, чтобы отметчик (15) переместился в положение максимального натяжения.

    12. Затяните гайку (8) натяжителя:

    □ (В) М10 – 42 -53 И м.

    13. Снимите приспособление (10).

    14. Установите болт крепления корпуса масляного насоса.

    15. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

    16. Установите приспособление (10).

    17. Проверьте совмещение метки (7) зубчатого колеса распределительного вала с репером.

    18. Снимите приспособление (10).

    19. Ослабьте гайку (8) натяжителя.

    20. С помощью рычага, установленного в положение (14), переместите кронштейн натяжителя ремня так, чтобы отметчик (15) не совместится с репером (16).

    21. Затяните гайку (8) натяжителя:

    □ (В) М10- 42 – 53 Н м.

    22. Кроме 166: установите кронштейн реактивной тяги двигателя. Затяните болты крепления:

    □ 145/146/156: 60- 74 Н’М.

    □ Нижнюю крышку (5) ремня ГРМ.

    □ Шкив (3) коленчатого вала.

    □ Болты (2) крепления шкива коленчатого вала 24 Установите фиксатор маховика (1):

    Ссылка на основную публикацию