Ремонт коленвала на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Alfa Romeo

Ремонт двигателя автомобиля Alfa Romeo 156.

Alfa Romeo 156 2.0 16V Twin Spark 1998 г. выпуска, седан, пробег 120 т. км.

Немного истории.
1 января 1910 г. в провинции Ломбардия, близ Милана филиал французской фирмы “Даррак” начал производство автомобилей с двигателями разработанными инженером Уго Стелла, который был назначен на должность директора нового предприятия. В июне того же года фирма стала называться “Anonima Lombarda Fabrica Automobille”, сокращенно “ALFA”. В1915 г. главный акционер “Альфы” “Банк ди Сконто” поручил руководство фирмой Никола Ромео. С этого времени фирма и все ее автомобили стали называться “Альфа Ромео”. В1986 г. “Альфа Ромео” вошла е состав концерна “ФИАТ”. С 1996 по 1998 г. объем выпуска легковых машин “Альфа Ромео” возрос со 113,8 до 197,7 тыс. экз. Модель 156, признанная лучшей в 1998 г., составляет более половины производящихся машин “Альфа Ромео”.

Дело было в четверг вечером 25 декабря. В канун нового 2004 г. в нашей мастерской появился действительно редкий экземпляр итальянского автопрома.
Хотелось бы отметить тот факт, что спустя более 6 лет с выхода в свет Alfa Romeo 156 не потеряла своей изысканности и шарма. Этот автомобиль всегда узнаваем благодаря, в первую очередь, большому хромированному щиту на решетке радиатора и ручкам задних дверей, удачно спрятанных в стойках крыши. Шильдик “Twin Spark” (двойная свеча) на корме делает его еще более необычным и таинственным.
Сев за руль и немного покатавшись по близлежащим дорогам, удивился жесткости и одновременно громкой работе подвески (как выяснилось позже это фамильная черта всех автомобилей концерна – Lancia, Fiat и Alfa Romeo – все, в той или иной мере, этим страдают). Alfa порадовала своей разгонной динамикой – чувствуется мощь! Конечно! Под капотом находился двигатель модели 323.01 рабочим объемом 1970 см3 и мощностью 155 л.с. Такой высокий показатель был достигнут благодаря использованию 16-ти клапанной головки, системе изменения фаз газораспределения на впуске, механизму изменения длины впускного тракта и динамически настроенному выпуску (длины выпускных коллекторов “паука” всех цилиндров одинаковы), и, в завершении, использованию двух свечей зажигания на цилиндр.
Итак, как Вы уже догадались, проблема этого автомобиля была в его сердце – в двигателе. Владелец рассказал все по порядку, из чего выяснилось следующее.
Машина была куплена в декабре 2001 г. с пробегом 60 т.км. До 110 т. км. пробега никаких нареканий на работу двигателя не было, пока не произошел неприятный конфуз. По роковой случайности был пробит алюминиевый поддон двигателя. Счастье в том, что утечка масла была быстро обнаружена, и, миновав масляное голодание двигателя, автомобиль своим ходом добрался до сервиса, где через некоторое время поддон сняли, заварили и благополучно поставили на место. Применив крылатую фразу, можно сказать, что этот момент стал “началом конца” двигателя. С этого момента чем больше одометр накручивал километры, тем громче становилась работа двигателя. Однажды в районе 118 т. км. на прогретом двигателе на холостом ходу загорелась лампочка аварийного давления масла. Экстренная замена моторного масла и фильтра ни к чему не привела. Поездка на сервис завершилась консилиумом с вынесением предложения залить густое моторное масло и… потихоньку избавляться от а/м. Залили спец. масло зеленого цвета 20W60. Лампочка погасла. Тем не менее беспокойство владельца нарастало, и он обратился к нам с целью выявления причины возникшей проблемы и возможности ее решения.
Заводим автомобиль, слушаем. Действительно, мотор работает шумно. В добавок к этому примешивается пронзительный вой какого-то ролика. При перегазовках явно слышны посторонние звуки в нижней части двигателя. Со стороны головки блока доносится настораживающее рокотание. Измерили компрессию: 12,5; только в 3-ем цилиндре 11,0. Предполагаем, что как минимум изношены шатунные вкладыши и необходимо снять поддон, а заодно и клапанную крышку.
Следует обратить внимание, что в основном двигатель собран на болтах Torx Ribe-CV или на болтах 15 мм.
Пятница. Снимаю клапанную крышку. Далее отворачиваю одну из крышек опор распред. вала. Виден явный абразивный износ.

Снимаю поддон двигателя и одну из крышек колен. вала. (желательно 4-ю или 5-ю, наиболее удаленную от масляного насоса, т. е. более нагруженную из-за недостатка масла, вследствие падения давления в системе). Также виден явный абразивный износ вкладыша.

Откручиваю одну из крышек шатуна и осматриваю шатунный вкладыш – все также плохо…
Ни в коем случае не обвиняю специалистов вышеупомянутого сервиса в низком качестве проведенных сварочных работ, но вскрытие показало наличие большого количества абразива внутри двигателя. Это мог быть песок, попавший в поддон после его заваривания. Причем форма поддона такова, что в его задней части имеется некоторый “аппендикс”, промыть который довольно сложно. (Возможна и другая причина: кто-нибудь “обиженный” из какого-либо сервиса мог “отомстить” нашему клиенту, подсыпав в мотор притирочной пасты или еще какой-то мути).
После общения с владельцем было принято решение: колен. вал снять, прошлифовать его до ремонтного размера, все вышедшие из строя детали, демонтированные в результате разборки двигателя, заменить.
Итак, необходимо было снять колен. вал (КВ). Поддон уже снят. Осталось отвернуть от блока переднюю крышку вместе с масляным насосом, снять сцепление, маховик и заднюю крышку с сальником КВ. Было принято решение производить эти операции без снятия двигателя. Необходимо было демонтировать компрессор кондиционера, насос ГУРа, генератор, обводной ролик и ролик натяжителя для того, чтобы снять переднюю крышку двигателя. Также необходимо отсоединить теплообменник от фланца масляного насоса, к которому наворачивается масляный фильтр. Снял. Были выявлены изношенный ролик натяжителя приводного ремня и обводной (паразитный) ролик. Снял кожух с ремня ГРМ. (В конструкции данного двигателя используются два уравновешивающих вала, приводимые в действие двусторонним зубчатым ремнем, и вращающиеся с частотой в два раза большей, чем частота вращения КВ. Эта конструкция позволяет свести к минимуму силы инерции второго порядка, возникающие при работе 4-х цилиндрового рядного двигателя). Снял ремень с балансировочных валов и ремень ГРМ. Здесь также выявился изношенный обводной ролик ремня ГРМ. Внимание! Болт на 19 мм, крепящий шестерню ремня ГРМ к КВ имеет левую резьбу. (Нам его удалось открутить только со второй попытки после нагревания ацетиленовой горелкой). После этого переднюю крышку можно снять.
Следующим этапом будет демонтаж сцепления и маховика. Для этого необходимо отсоединить коробку переключения передач (КПП) от двигателя и переместить его максимально вправо, чтобы появился доступ к сцеплению. Отворачиваю стартер, болты крепления КПП к двигателю, болты подушек двигателя и КПП от лонжерона, предварительно подставив под них домкраты. Перемещению двигателя вправо будет мешать установленный за ним кронштейн, к которому кроме генератора, ГУРа и верхней опоры двигателя (в виде распорки) жестко крепится подвесной подшипник правой полуоси. Поэтому приходиться отсоединять от блока двигателя этот кронштейн и откручивать от лонжерона правый нижний рычаг подвески. Чтобы двигатель и КПП не “крутились” друг относительно друга, через два уха в КПП были просунуты два длинных болта и прикручены к блоку двигателя. Таким образом получились направляющие, по которым двигатель мог перемещаться вправо относительно КПП. После долгих и продолжительных попыток двигатель переместился вправо и появился доступ к болтам крепления корзины сцепления к маховику. Отсоединяю корзину, вытаскиваю диск сцепления. Осматриваю. Изношены. Отсоединяю маховик от КВ, откручиваю заднюю крышку КВ от блока двигателя и снимаю ее. В завершение всего откручиваю крышки шатунов и крышки коренных подшипников КВ. Вытаскиваю колен. вал. Осматриваю выжимной подшипник. Изношен. (Выжимной подшипник выполнен заодно с рабочим цилиндром сцепления и крепится на входном валу КПП). На все потребовалось 11 часов непрерывной работы.
Результаты осмотра КВ были неутешительны: хорошо, если при шлифовке размеры не выйдут за пределы 1-го ремонта, равного 0,254 мм (0,01′). Посещение “Механики” с колен. валом от ALFA немного успокоило – обещали прошлифовать до 1-го ремонта, только возник вопрос с полукольцами: точить или не точить под них поверхность зависело от формы полуколец и их размера. (Полукольца могут поставляться отдельно, а могут быть выполнены заодно с одним из коренных вкладышей). Решено было оставить этот вопрос открытым до покупки мною полуколец (или комплекта вкладышей). Это было в субботу.
В понедельник с утра началась охота за зап. частями. Полного списка из 15-ти наименований не оказалось ни в одном месте. Обзвонив и объехав не единожды три магазина, было куплено все, что понадобится при сборке.

Самый ненадежный двигатель Twin Spark Alfa Romeo

Двигатель Alfa Romeo, который мы будем разбирать, относится к семейству моторов Twin Spark. Twin Spark переводится как «двойная искра». У этих бензиновых двигателей действительно две две свечи зажигания на каждый цилиндр. Вообще, инженеры Alfa Romeo еще в 1914 году создали гоночный двигатель с двумя свечами на цилиндр.

К подобному решению для автоспортивных двигателей они вернулись в 1960-е, а в 1986 году представили серийные моторы с удвоенным количеством свечей. Ради того, чтобы вписать свои двигатели в более жесткие экологические нормы. Чисто технически две свечи зажигания, обеспечивающие две последовательные или одновременные искры, позволяют бензиновому двигателю успешно работать на довольно бедной смеси. Также две свечи зажигания увеличивают скорость сгорания топливовоздушной смеси, а, значит, можно уменьшать угол опережения зажигания, что дает некоторый выигрыш в мощности.

Все массовые серийные итальянские двигатели с технологией Twin Spark были 4-цилиндровыми, рабочим объемом от 1,4 до 2,0 литров. Первые были с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. Самые поздние были 16-клапанными. Среди них были двигатели с чугунными блоками и цепным приводом ГРМ.

Мы разберем одну из последних версий двигателя Twin Spark – 2-литровый двигатель (AR32310), снятый с Alfa Romeo 156 2001 года выпуска.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 150-сильного двигателя 2.0 Twin Spark последнего образца, соответствующего нормам Евро-3. Этот двигатель был снят с Alfa Romeo 156 2001 года выпуска.

Будет полезно:  Ремонт Alfa Romeo 156 своими руками – Инструкции по ремонту авто Alfa Romeo 156

Двигатель Alfa Romeo не заводится

Капризный двигатель Alfa Romeo может не заводится по ряду причин: из-за выхода из строя датчика положения коленвала, датчика температуры охлаждающей жидкости или неисправности антенны иммобилайзера. Проще всего диагностируется неисправность датчика коленвала: загорается Check Engine и мотор не заводится только на горячую.

Дроссельная заслонка

Третья модификация 16-клапанных двигателей Twin Spark появилась в 2000 году. Одно из отличий – электронная дроссельная заслонка.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя для Alfa Romeo вы можете в каталоге на нашем сайте.

Плавают обороты при выбеге на нейтральной передаче

Если обороты двигателя Twin Spark начинают плавать при езде накатом на нейтралке, то нужно проверить клапан вентиляции картерных газов. Он расположен с обратной стороны дроссельной заслонки. В клапане ослабевает пружинка или засоряется. Из-за этого нарушается регулирование разряжения картерных газов. Клапан можно купить и поменять целиком. Но также сработает и такой ход, как чистка и разгибание пружинки. Правда, такой ремонт поможет на полгода-год, потом обороты снова начнут плавать по той же причине.

Если двигатель 2.0 Twin Spark держит повышенные холостые обороты, то причиной может быть неисправность датчика массового расхода топлива (ДМРВ) или датчика температуры антифриза. Также при неисправном расходомере мотор может слабо тянуть на холодную или издавать хлопки при резком нажатии акселератора.

Впускной коллектор

На двигателях Twin Spark объемом 1.8 и 2.0 литра используется впускной коллектор изменяемой длины. Это относится к поздним версиям моторов, которые отличаются пластиковыми клапанными крышками.

До средних оборотов (до 2800 об/мин) воздух поступает по коротким каналам коллектора. На средних оборотах (от 2800 до 5200 об/мин) воздух направляется по длинным каналам, что облегчает наполнение цилиндров за счет резонанса и ускорения потока. На оборотах выше 5200 об/мин воздух снова переключается на короткие каналы, чтобы обеспечить минимальное сопротивление потоку и снизить разряжение во впуске.

Управление заслонками геометрии впускного коллектора осуществляется вакуумной системой по командам электроники. Система в целом надежна, но бывают случаи заклинивания штока или утечек вакуума.

Свечи зажигания

На 16-клапанных моторах Twin Spark устанавливаются свечи диаметром 14 и 10 мм. 14-мм свечи стоят по центру купола камеры сгорания. 10-мм свечи стоят сбоку камеры сгорания. В разработке системы «двойной искры» итальянцам помогали японцы из компании NGK. Каких-то особых проблем и неполадок система Twin Spark не вызывает. Разве что, приходится покупать вдвое больше свечей.

Катушки зажигания

До 2000 года на 16-клапанных двигателях Twin Spark применялись четыре смежные катушки зажигания. То есть, одна катушка зажигания давала «рабочую» искру на одной свече в одном цилиндре в конце такта сжатия и «холостую» искру на одной свече в другом цилиндре в конце такта выпуска. Любопытно, что при такой схеме двигатель продолжал относительно неплохо работать при выходе их строя одной из катушек. Однако такая схема работы увеличивает нагрузку на катушки: они должны давать искру каждые 360° оборота коленвала.

У нас в наличии много катушек зажигания. Выбрать и купить катушки зажигания для Alfa Romeo вы можете в нашем каталоге.

С 2000 года каждый цилиндр получил индивидуальные катушки зажигания. Одна катушка давала искру на обоих свечах одного из цилиндров. В таком режиме работы катушки дают искру каждые 720° оборота коленвала (напомним, что все 4 рабочих такта двигателя совершаются за 2 оборота коленвала) и появляется возможность управлять углом опережения зажигания.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ нужно проверять каждые 60 000 км, а менять с интервалом в 115 000 км или раз в 5 лет. Специалисты советуют вдвое сократить интервал замены ремня ГРМ, т.к. считают его слишком нежным.

В механизме ГРМ на двигателях Twin Spark них нет меток нигде. Для правильного совмещения валов нужно пользоваться специальными фиксаторами валов.

Балансирные валы

Только на 2-литровых модификациях двигателя Alfa Romeo Twin Spark используются балансирные валы. Они приводятся отдельным зубчатым ремнем (60620443). Ремень балансиров тоже нужно менять с интервалом в 115 000 км. По сути его обрыв ничем двигателю не грозит. Немало 2-литровых Twin Spark вообще ездят без ремня привода балансиров. Однако при обрыве он может попасть под ремень ГРМ, и тогда двигатель получит «капитальные» повреждения.

ГБЦ

У 16-клапанных двигателей Twin Spark одинаковые ГБЦ, однако есть различия по распредвалам – по профилю кулачков. На старших двигателях 1.8 и 2.0 литра распредвалы одинаковые. Привод клапанов осуществляется гидрокомпенсаторами, помещенными в толкатели-стаканчики. Это стандартная схема для двигателя, рассчитанного на высокие обороты, т.к. в приводе клапанов отсутствуют лишние массы – рокеры.

Однако там, где нет рокеров, нет и роликов. Поэтому трение между кулачками и стаканчиками значительное. Гидрокомпенсаторы высоко выступают из колодцев, поэтому склонны подклинивать из-за боковых нагрузок. Изношенный гидрокомпенсатор издает четкий ритмичный звук. Менять его следует незамедлительно, т.к. соответствующий кулачок распредвала начинает изнашиваться и гнать стружку. В целом, распредвалы к двигателям Twin Spark пользуются устойчивым спросом.

Часто моторы Twin Spark подводит качество изготовления: направляющие клапанов и сами распредвалы не очень-то удачные и долговечные.

Выбрать и купить ГБЦ (головку блока цилиндров) для двигателя для Alfa Romeo вы можете в каталоге на нашем сайте.

Фазовращатель

Фазовращатель устанавливается на впускном распредвале всех двигателей Twin Spark с 1998 года. Конструктивно гидромеханическая муфта напоминает муфту на двигателях Volvo (о которых мы уже рассказывали). Смещение шкива впускного распредвала осуществляется поршнем, который на косых шлицах проворачивает корпус муфты.

Муфта механизма изменения фаз газораспределения недолговечная. Она требует замены с регулярностью в 100 000 – 150 000 км пробега из-за износа шлицов вала и шестерен. Барахлящая муфта издает стрекочущий звук при работе двигателя. Но хуже всего, что через ее сальники уходит масло, которое должно поступать в ГБЦ.

В результате из-за низкого давления масла изнашиваются кулачки распредвалов. Сильно изношенный фазовращатель с ослабшей пружиной может стать причиной перескока ремня ГРМ.

Соленоидный клапан фазовращателя довольно живуч, но из-под него частенько течет масло.

Маслонасос

Маслонасос двигателей Twin Spark выходит из строя из-за малейших загрязнений. Снижение давления масла сказывается на ресурсе распредвалов и их вкладышах коленвала.

Поршни

Двигатель 2.0 Twin Spark под Евро-3 отличается от такого же мотора под Евро 2 поршнями. Разумеется, у более поздней и экологичной версии поршни легче, а поршневые кольца тоньше. Высота такого поршня – всего 51,3 мм. Для сравнения, у мотора 2.0 Twin Spark под Евро-2 высота поршня – 56,0 мм. Но есть еще более красочные величины: у двигателя 1.8 Twin Spark под Евро-2 и Евро-3 соответственно высота поршней составляет 60,15 и 50,45 мм соответственно.

На двигатель 2.0 Twin Spark можно поставить старые поршни при условии установки прокладки ГБЦ старого образца: ее высота (толщина) составляет 1,85 мм против 0,38 мм у двигателя для Евро-3.

Неудачная геометрия поршневой группы и кривошипа двигателя 2.0 Twin Spark

Двигатель 2.0 Twin Spark получился из 1,8-литрового мотора увеличением диаметра поршней всего на 1 мм (с 82 до 83 мм) и значительным увеличением хода поршня с 82,7 до 91 мм. Длина шатунов у этих двигателей одинаковая (145 мм). И так получилось, что в итоге геометрия двигателя 2.0 Twin Spark оказалась очень неподходящей для бензинового мотора. Есть такой важный параметр, как RS – отношение длины шатуна к ходу поршня (диаметру кривошипа). Так вот, если у 1.8-литрового мотора это соотношение равно классическому 1.75, то у 2-литрового – 1.59. Это характеристика даже не легкового, а тракторного дизеля.

Отсюда появляется куча технических проблем. Ход поршня изменили, шатуны оставили старые – поэтому шатун сильнее «раскачивает» «таблеточные» (т.е. с низкой высотой) поршни из стороны в сторону. А еще при низком параметре RS поршень испытывает очень резкие ускорения, что сильно нагружает весь кривошипно-шатунный механизм. На высоких оборотах такой двигатель испытывает колоссальные нагрузки от резкой смены ускорений, которые буквально колотят и бьют его коленвал.

Вероятно, ради смягчения таких побочных нагрузок итальянские инженеры были вынуждены использовать балансирные валы именно на 2.0-литровом Twin Spark. Ведь валы способны не только противодействовать массам, но и имеют приличную инерцию, смягчающую работу двигателя при резком нажатии и отпускании акселератора.

Жор масла

Все 2-литровые двигатели Twin Spark обладают немаленьким масляным аппетитом. По заводским данным, допустимый расход масла составляет до 1 литра на 1000 км. Но эта величина лишь прикрывает особенности этого мотора.

Жор масла провоцируется износом цилиндров и поршневых колец, закоксовывыванием маслосъемных колец. На моторах Twin Spark маслосъемные кольца коробчатого типа, с крохотными отверстиями для отвода масла. Если они забиваются, то масляный аппетит становится очень большим.

А на двигателях Twin Spark под Евро-3 высота маслосъемных колец уменьшена с 3 до 2 мм.

Одним словом, еженедельная проверка уровня масла на этих двигателях – обязательная необходимость.

ИТОГ

Именно двигатель Alfa Romeo 2.0 Twin Spark является самым недолговечным – все из-за очень неудачной геометрии кривошипно-шатунной группы, из-за которой он отправляется на капремонт едва добравшись до 250 000 км.

Выбрать и купить двигатель, навесное оборудование и любые запчасти для различных моделей Альфа Ромео 156, Альфа Ромео 147 , Альфа Ромео 159 и других вы можете в каталоге на нашем сайте. Здесь по ссылке вы найдете актуальный перечень конкретных автомобилей Альфа Ромео на разборке.

Разборка и сборка дизельного двигателя Alfa Romeo 159 с 2005 года

Разборка и сборка двигателя

Двигатель 1.9 JTD 8V

1. Установить специальный фланец (1) (1860815000) на коленчатый вал.

2. Зафиксировать коленчатый вал при помощи предварительно установленного фланца и отвернуть болт (2а) (левая резьба), после чего снять зубчатый шкив (2b).

3. Отвернуть болты (3а) и (3b) и снять переднюю крышку блока цилиндров со встроенным масляным насосом (3с) и маслозаборником (3d).

4. Отвернуть болты и снять крепление (4а) с подвижным натяжителем ремня привода газораспределительного механизма (4b).

Будет полезно:  Ремонт и замена аккумулятора на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене аккумулятора на авто Alfa Romeo

5. Отвернуть болты (1а) и снять крепление масляного фильтра (1b) в сборе с теплообменником (1с).

Двигатель 1.9 JTD 16V

6. Отвернуть болты (1а) и снять компрессор кондиционера (1b) с крепления.

7. Отвернуть болты (2а) и снять крепление компрессора кондиционера (2b).

8. Отвернуть болты (1а) и снять масляный фильтр с теплообменником в сборе (1b).

9. Отвернуть болты (2а) и снять генератор (2b).

10. Отвернуть болты (1а) и (1b), после чего снять крепление топливного насоса высокого давления (1с).

11. Извлечь установочные штифты.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Ремонт двигателя автомобиля Alfa Romeo 156.

Alfa Romeo 156 2.0 16V Twin Spark 1998 г. выпуска, седан, пробег 120 т. км.

Немного истории.
1 января 1910 г. в провинции Ломбардия, близ Милана филиал французской фирмы “Даррак” начал производство автомобилей с двигателями разработанными инженером Уго Стелла, который был назначен на должность директора нового предприятия. В июне того же года фирма стала называться “Anonima Lombarda Fabrica Automobille”, сокращенно “ALFA”. В1915 г. главный акционер “Альфы” “Банк ди Сконто” поручил руководство фирмой Никола Ромео. С этого времени фирма и все ее автомобили стали называться “Альфа Ромео”. В1986 г. “Альфа Ромео” вошла е состав концерна “ФИАТ”. С 1996 по 1998 г. объем выпуска легковых машин “Альфа Ромео” возрос со 113,8 до 197,7 тыс. экз. Модель 156, признанная лучшей в 1998 г., составляет более половины производящихся машин “Альфа Ромео”.

Дело было в четверг вечером 25 декабря. В канун нового 2004 г. в нашей мастерской появился действительно редкий экземпляр итальянского автопрома.
Хотелось бы отметить тот факт, что спустя более 6 лет с выхода в свет Alfa Romeo 156 не потеряла своей изысканности и шарма. Этот автомобиль всегда узнаваем благодаря, в первую очередь, большому хромированному щиту на решетке радиатора и ручкам задних дверей, удачно спрятанных в стойках крыши. Шильдик “Twin Spark” (двойная свеча) на корме делает его еще более необычным и таинственным.
Сев за руль и немного покатавшись по близлежащим дорогам, удивился жесткости и одновременно громкой работе подвески (как выяснилось позже это фамильная черта всех автомобилей концерна – Lancia, Fiat и Alfa Romeo – все, в той или иной мере, этим страдают). Alfa порадовала своей разгонной динамикой – чувствуется мощь! Конечно! Под капотом находился двигатель модели 323.01 рабочим объемом 1970 см3 и мощностью 155 л.с. Такой высокий показатель был достигнут благодаря использованию 16-ти клапанной головки, системе изменения фаз газораспределения на впуске, механизму изменения длины впускного тракта и динамически настроенному выпуску (длины выпускных коллекторов “паука” всех цилиндров одинаковы), и, в завершении, использованию двух свечей зажигания на цилиндр.
Итак, как Вы уже догадались, проблема этого автомобиля была в его сердце – в двигателе. Владелец рассказал все по порядку, из чего выяснилось следующее.
Машина была куплена в декабре 2001 г. с пробегом 60 т.км. До 110 т. км. пробега никаких нареканий на работу двигателя не было, пока не произошел неприятный конфуз. По роковой случайности был пробит алюминиевый поддон двигателя. Счастье в том, что утечка масла была быстро обнаружена, и, миновав масляное голодание двигателя, автомобиль своим ходом добрался до сервиса, где через некоторое время поддон сняли, заварили и благополучно поставили на место. Применив крылатую фразу, можно сказать, что этот момент стал “началом конца” двигателя. С этого момента чем больше одометр накручивал километры, тем громче становилась работа двигателя. Однажды в районе 118 т. км. на прогретом двигателе на холостом ходу загорелась лампочка аварийного давления масла. Экстренная замена моторного масла и фильтра ни к чему не привела. Поездка на сервис завершилась консилиумом с вынесением предложения залить густое моторное масло и… потихоньку избавляться от а/м. Залили спец. масло зеленого цвета 20W60. Лампочка погасла. Тем не менее беспокойство владельца нарастало, и он обратился к нам с целью выявления причины возникшей проблемы и возможности ее решения.
Заводим автомобиль, слушаем. Действительно, мотор работает шумно. В добавок к этому примешивается пронзительный вой какого-то ролика. При перегазовках явно слышны посторонние звуки в нижней части двигателя. Со стороны головки блока доносится настораживающее рокотание. Измерили компрессию: 12,5; только в 3-ем цилиндре 11,0. Предполагаем, что как минимум изношены шатунные вкладыши и необходимо снять поддон, а заодно и клапанную крышку.
Следует обратить внимание, что в основном двигатель собран на болтах Torx Ribe-CV или на болтах 15 мм.
Пятница. Снимаю клапанную крышку. Далее отворачиваю одну из крышек опор распред. вала. Виден явный абразивный износ.

Будет полезно:  Ремонт и замена прокладок двигателя на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту и замене прокладок двигателя на авто Alfa Romeo

Снимаю поддон двигателя и одну из крышек колен. вала. (желательно 4-ю или 5-ю, наиболее удаленную от масляного насоса, т. е. более нагруженную из-за недостатка масла, вследствие падения давления в системе). Также виден явный абразивный износ вкладыша.

Откручиваю одну из крышек шатуна и осматриваю шатунный вкладыш – все также плохо…
Ни в коем случае не обвиняю специалистов вышеупомянутого сервиса в низком качестве проведенных сварочных работ, но вскрытие показало наличие большого количества абразива внутри двигателя. Это мог быть песок, попавший в поддон после его заваривания. Причем форма поддона такова, что в его задней части имеется некоторый “аппендикс”, промыть который довольно сложно. (Возможна и другая причина: кто-нибудь “обиженный” из какого-либо сервиса мог “отомстить” нашему клиенту, подсыпав в мотор притирочной пасты или еще какой-то мути).
После общения с владельцем было принято решение: колен. вал снять, прошлифовать его до ремонтного размера, все вышедшие из строя детали, демонтированные в результате разборки двигателя, заменить.
Итак, необходимо было снять колен. вал (КВ). Поддон уже снят. Осталось отвернуть от блока переднюю крышку вместе с масляным насосом, снять сцепление, маховик и заднюю крышку с сальником КВ. Было принято решение производить эти операции без снятия двигателя. Необходимо было демонтировать компрессор кондиционера, насос ГУРа, генератор, обводной ролик и ролик натяжителя для того, чтобы снять переднюю крышку двигателя. Также необходимо отсоединить теплообменник от фланца масляного насоса, к которому наворачивается масляный фильтр. Снял. Были выявлены изношенный ролик натяжителя приводного ремня и обводной (паразитный) ролик. Снял кожух с ремня ГРМ. (В конструкции данного двигателя используются два уравновешивающих вала, приводимые в действие двусторонним зубчатым ремнем, и вращающиеся с частотой в два раза большей, чем частота вращения КВ. Эта конструкция позволяет свести к минимуму силы инерции второго порядка, возникающие при работе 4-х цилиндрового рядного двигателя). Снял ремень с балансировочных валов и ремень ГРМ. Здесь также выявился изношенный обводной ролик ремня ГРМ. Внимание! Болт на 19 мм, крепящий шестерню ремня ГРМ к КВ имеет левую резьбу. (Нам его удалось открутить только со второй попытки после нагревания ацетиленовой горелкой). После этого переднюю крышку можно снять.
Следующим этапом будет демонтаж сцепления и маховика. Для этого необходимо отсоединить коробку переключения передач (КПП) от двигателя и переместить его максимально вправо, чтобы появился доступ к сцеплению. Отворачиваю стартер, болты крепления КПП к двигателю, болты подушек двигателя и КПП от лонжерона, предварительно подставив под них домкраты. Перемещению двигателя вправо будет мешать установленный за ним кронштейн, к которому кроме генератора, ГУРа и верхней опоры двигателя (в виде распорки) жестко крепится подвесной подшипник правой полуоси. Поэтому приходиться отсоединять от блока двигателя этот кронштейн и откручивать от лонжерона правый нижний рычаг подвески. Чтобы двигатель и КПП не “крутились” друг относительно друга, через два уха в КПП были просунуты два длинных болта и прикручены к блоку двигателя. Таким образом получились направляющие, по которым двигатель мог перемещаться вправо относительно КПП. После долгих и продолжительных попыток двигатель переместился вправо и появился доступ к болтам крепления корзины сцепления к маховику. Отсоединяю корзину, вытаскиваю диск сцепления. Осматриваю. Изношены. Отсоединяю маховик от КВ, откручиваю заднюю крышку КВ от блока двигателя и снимаю ее. В завершение всего откручиваю крышки шатунов и крышки коренных подшипников КВ. Вытаскиваю колен. вал. Осматриваю выжимной подшипник. Изношен. (Выжимной подшипник выполнен заодно с рабочим цилиндром сцепления и крепится на входном валу КПП). На все потребовалось 11 часов непрерывной работы.
Результаты осмотра КВ были неутешительны: хорошо, если при шлифовке размеры не выйдут за пределы 1-го ремонта, равного 0,254 мм (0,01′). Посещение “Механики” с колен. валом от ALFA немного успокоило – обещали прошлифовать до 1-го ремонта, только возник вопрос с полукольцами: точить или не точить под них поверхность зависело от формы полуколец и их размера. (Полукольца могут поставляться отдельно, а могут быть выполнены заодно с одним из коренных вкладышей). Решено было оставить этот вопрос открытым до покупки мною полуколец (или комплекта вкладышей). Это было в субботу.
В понедельник с утра началась охота за зап. частями. Полного списка из 15-ти наименований не оказалось ни в одном месте. Обзвонив и объехав не единожды три магазина, было куплено все, что понадобится при сборке.

Ремонт коленвала на Alfa Romeo своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Alfa Romeo

Проблема с вариатором (регулятором фаз ГРМ) Alfa Romeo 156

Alfa Romeo 156 1.8 TS SW 2000 г.в., код двигателя AR32201, прибыла с жалобой на потерю мощности.

По словам владельца, машина “отупела”, по утрам тяжело заводилась, чувствовалась потеря мощности, с места с трудом со сцеплением могла тронуться, потом помаленьку разгоняется и без нагрузки довольно весело бежит, но на светофорах и особенно на переездах очень трудно трогается и разгоняется с большим трудом.

В первую очередь, конечно, подцепили «Фиат Эку Скан» – это все что унас есть из софта по этим тачкам, ошибок нет, не очень адекватные показания по ДМРВ, но это скорее догадки по наитию, так как эталонов по «нормальной дате» – базовым установкам у нас тоже нет. Проверили давление топлива – норма, даже погоняли с манометром, пробовал даже на Винсовой промывке вместо своего бензонасоса – так же тупит. Проверили противодавление катализатора и даже сняли кат – чистый, светится, ДМРВ махнули, бесполезно. Дымогенератором прессанули впуск и, о радость – серьёзные дыры на стыках, вроде нашли! Сняли впускной коллектор, разобрали, склеили, короче, загерметизировали напрочь. При повторной опрессовке едва не разорвали гофру – дыр нет, поставили, завели – результат… абсолютно без изменений. Даже на холостых оборотах разгазовать её было довольно сложно. Короче, манипуляций куча, результата ноль.

Справедливости ради надо сказать, что замерить компрессию пришло на ум не сразу. И вот тут то самое интересное и обнаружилось. По всем цилиндрам было ровно по 4 атмосферы. Под подозрение первым попал ГРМ, так как не могло же одновременно во всех цилиндрах всё так «поизноситься». Особенностью установки фаз ГРМ этих авто является то, что это делается при помощи специальных кондукторов, фиксирующих распредвалы, а ВМТ выставляется при помощи стрелочного индикатора. Другими словами, никаких меток ГРМ на этом моторе нет. Однако…, было тут одно «но», после покупки этой машины, клиент решил заменить все ремни и ролики, как это обычно делается, и приехал к нам. Так как мы не специализируемся по этой марке, то естественно установочного набора для ГРМ у нас не было и мы, не мудрствуя лукаво, поставили свои метки и по ним поставили ремень ГРМ. И посему утверждать, что ремень стоит на своем месте, было нельзя. Но, тем не менее с момента замены ремня и начала проблем, человек намотал 9000 км, и все было нормально.

Попробовали перекинуть ремень на впускном распредвале на зуб – компрессия поднялась до 6-ти атмосфер, еще на зуб – 8 атм., еще на зуб 10 атм… фото 1

Короче, перекинув ремень на 4 зуба добились компрессии 11 атм., и помоляся -), завели мотор. Машина завелась легко, прокатились, все вроде нормализовалось. Выехали на трассу, сняли логи – авто, что называется, «валит»! Позатягивали все, что можно было затянуть, отпустили клиента с миром. Но, как выяснилось, ненадолго, примерно недели через две клиент вернулся с теми же жалобами.

На этот раз полезли сразу «куда надо», опять добились приемлемой компрессии, фото 2

l

Как показано на фото, пришлось снова перекинуть ремень ГРМ на несколько зубьев.

1 – метка на крышке

2 – метка по которой изначально нами был установлен ремень ГРМ

3 – метка сделанная после первой переброски ремня.

4 – очередная установка ремня, компрессия 11 – 11,5, машина опять летает, пока…

5 – На всякий случай решили пометить положение шестерни и протянули четыре болта.

В общем, машинка опять «поперла», но конечно, это не выход. Сошлись на том что, для ПРАВИЛЬНОЙ установки ремня ГРМ, мы все таки обзаведемся всей, необходимой для этого приблудой. А пока отпустили клиента «с миром 2».

Заказанные по почте кондукторы (фото 3)

пришли, на удивление быстро – через 5 дней. Из Англии ( http://www.bennetts.com/p0/engine-timing-tools/414386.htm ) и, надо сказать недорого.

Некоторые приспособления пришлось мастерить самим. Например фазорегулятор (вариатор фаз) на этих движках вкручивается в тело распредвала, фото 4

специальной головкой, фото 5

которую пришлось мастерить.

Причина неисправности выявилась при попытке подтянуть фазорегулятор. Зафиксировав распредвалы кондукторами, приготовив трубу побольше, что бы покрепче прикрутить «фазик», напрягшись, мы едва не сломали трубой капот, крыло, фару и много еще чего – оказалось, что он вообще не был закручен. Как он не вывернулся вообще и не разнес вдребезги не только двигатель, но и все подкапотное пространство, остается только гадать, не забывая благодарить Бога за такую везучесть.

Прошел уже почти год после всех этих манипуляций, по словам клиента, машина прошла около 40 000 км, больше, по крайней мере по этой части, у него проблем не возникало и что в целом, автомобилем своим он очень доволен.

Ссылка на основную публикацию