Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Audi 100

Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Audi 100

Автомобиль AUDI: «Плавающая неисправность». Из практики работы

Автомобиль AUDI «сотка» девяностых годов. Машина реально «пожилая» и «не денежная» по «возрасту» и неисправности: она «плавающая»: «когда-то есть, а во время осмотра в мастерской нет».

Именно из-за «интересной» неисправности машина была взята в ремонт. Потому что стало «реально интересно»: в предыдущих мастерских человеку провели компьютерную диагностику и сказали, что «все нормально».

Но так быть не может.

Как неисправность проявляется со слов клиента:

– едет – все нормально. Тряхнет на кочке или после поворота во двор – всё, глохнет. Если скорость еще осталась – потом сама же и заведется.

Делаем пробные поездки. Несколько. Что бы попытаться понять и «поймать» неисправность. Ничего не получается. Последний раз со злости катались с клиентом почти час времени – все нормально, машина едет себе и едет. Не глохнет.

…возникает понимание, почему в предыдущих мастерских её фактически «отфутболили» – такая неисправность не что иное, как «гемор».

Может быть, может быть. Но интересно же?

Во время последней поездки один раз было ощущение, что машина «дернулась». Но это было как-то мгновенно и мимолетно. Но в тот момент подумалось, что «на что-то пропадает питание».

Есть у меня примитивный приборчик, сам собрал на досуге.

4 светодиода, отлавливает как «плюс», так и «минус».

Так как предположение было: «пропадает питание на форсунки или систему зажигания», иголки подключил на «+» форсунок, на систему зажигания, на выход с монтажного блока в салоне.

Еще одна пробная поездка и конкретика: «Пропадает питание на форсунки». На монтажном блоке питание есть, а на форсунках нет. Вывод: «питание пропадает между ними».

По мануалу в схеме есть т.н «тепловой предохранитель». Но его расположение не нашел ни в одном справочнике. Пришлось искать «ручками». Нашел.

Оказывается, его запрятали около блока управления – справа от ног пассажира.

Что бы сузить поиск неисправности, поставил вместо него обыкновенный предохранитель. Во время очередной пробной поездки он сгорел.

Вывод таков: «обрыва нет, есть кратковременное замыкание».

И этот самый «тепловой предохранитель» сыграл свою роль в «упрятывании причины неисправности»: когда происходило замыкание, предохранитель срабатывал, размыкал цепь и восстанавливал ее через некоторое время.

Ну а дальше: «ручками, по проводкам и внимательно». И вот что обнаружилось:

Вывод какой, ИМХО: когда-то на этом автомобиле трогали перекладывали жгут проводов. И когда ставили обратно, то забыли или не захотели возиться и не закрепили жгут. Время шло, вибрация и незакрепленность жгута, постоянное движение рулевой рейки сделали свое дело: сначала перетерлась внешняя оболочка, а потом остальное.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич

МОСКВА Автосервис “ВТС”

Можно позвонить в рабочее время:

Как проехать – рисунок справа

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Система самодиагностики и процедура считывания кодов неисправностей

Описание принципа действия системы самодиагностики и процедуры считывания кодов неисправностей

Перед тем как приступить к выводу кодов неисправностей тщательно проверьте состояние всех электрических разъемов и шлангов. Удостоверьтесь в надежности крепления разъемов, отсутствии следов коррозии и загрязнений; шланги также должны находиться в удовлетворительном состоянии (без трещин и порезов) и быть надежно закрепленными на своих штуцерах.

На моделях, которым посвящено данное Руководство, контрольная CHECK ENGINE (Проверьте двигатель) или MIL (Индикация отказов) расположена на приборном щитке и при запуске двигателя вспыхивает на три секунды в качестве проверки исправности лампы. В случае возникновения проблем в системе MPFI лампа загорается и остается включенной.

Доступ к хранящейся в памяти РСМ информации о зафиксированных отказах системы возможен при помощи либо ключа зажигания, либо специального считывателя диагностических кодов DRB II. Данный прибор подключается к разъему диагностики, расположенному в двигательном отсеке. При этом коды и параметры неисправностей выводятся на экран дисплея считывателя. Однако сканер DRB II является довольно дорогостоящим прибором и большинство механиков-любителей предпочитают пользованию им альтернативный метод. Отрицательной стороной метода считывания кодов неисправностей при помощи ключа зажигания является отсутствие возможности высвечивания полного списка кодов. Большинство проблем обычно решаются или диагностируются достаточно легко и если получить определенную информацию не удается, следует обратиться за помощью в мастерскую дилерского отделения или автосервиса, в распоряжении которых имеется необходимое более сложное оборудование.

  1. Для высвечивания кодов неисправностей при помощи ключа зажигания прежде всего взведите стояночный тормоз и переведите трансмиссию в положение «Р». Поднимите частоту вращения двигателя до 2500 об/мин, затем медленно сбросьте обороты до холостых. На короткое время включите (затем выключите) систему кондиционирования воздуха. Затем, выжав ножной тормоз, последовательно проведите рычаг селектора через все положения (Reverse, Drive, Low, и т.д.), закончив вновь на положении «Р» (Park — Парковка). Это позволит процессору модуля зафиксировать коды всех отказов, связанных с датчиками, реагирующими на изменения в функционировании трансмиссии, двигателя (его оборотов) и кондиционера воздуха.
  2. Для высвечивания кодов неисправностей лампой CHECK ENGINE или MIL, последовательно поверните ключ зажигания в положения ON, OFF, ON, OFF и вновь — ON (двигатель заглушен). После этого лампа начнет высвечивать зафиксированные в памяти РСМ коды. Сперва лампа высветит первую цифру двузначного кода, затем, после паузы — вторую. Например: код 23 (контур датчика температуры воздуха) будет выглядеть следующим образом: две вспышки, пауза, три вспышки.
  3. Для ввода кода неисправности в память блока управления двигателя должны быть выполнены определенные условия. Это может быть заданное значение оборотов двигателя, его температуры или напряжения приходящего на контроллер (входного) сигнала. Существует вероятность, что при опросе какого-либо из контуров системы код имеющего в нем место отказа не будет введен в память. Такое может произойти в результате отсутствия одного из критериев кода данной неисправности (невыполнение одного из условий). Например: для адекватного опроса (на предмет выявления неисправностей) контура датчика МАР двигатель должен функционировать с частотой вращения в пределах (750 — 2000) об/мин. Если частота двигателя превышает 2400 об/мин, выходной сигнал датчика МАР окажется закорочен на массу, что не позволит ввести код отказа в память контроллера. Может иметь место и абсолютно противоположная ситуация: в память окажется занесен код неисправности совершенно другого компонента системы. Например: проблемы с давлением топлива не могут быть зарегистрированы процессором непосредственным образом, однако, они приводят к переобеднению или переобогащению воздушно-топливной смеси, что заставляет систему самодиагностики внести в память модуля код отказа в контуре кислородного датчика. Следует постоянно помнить о взаимном пересечении сфер действия различных датчиков и контуров, а также о влиянии друг на друга результатов функционирования систем питания и контроля токсичности отработавших газов.

Предлагаемая ниже вниманию читателей таблица представляет собой список кодов возможных неисправностей и отказов функционирования системы, которые могут быть высвечены в ходе проведения ее диагностики. Кроме того, в таблице перечислены возможные каждого из предполагаемых отказов. Если после внесения всех исправлений, сделанного на основании результатов данной диагностики ситуация не приходит в норму, следует обратиться за консультацией в мастерскую дилерского отделения или автосервиса.

Коды диагностики неисправностей

Не все из приведенных кодов могут иметь место на всех моделях.

Код 11 При вращении двигателя не поступает опорный сигнал от распределителя. Проверьте контур между распределителем и РСМ.
Код 12 Проблема с контактами батареи. Прямая подача питания от батареи на контроллер отсутствовала в течение не менее 50 включений зажигания.
Код 13** Указывает на проблемы с пневматической (вакуумной) системой датчика МАР.
Код 14** Напряжение датчика МАР слишком мало или слишком высоко.
Код 15** Проблемы с сигналами VSS. Сигналы датчика не определяются при движении автомобиля.
Код 16 Потеря питания от батареи.
Код 17 Двигатель слишком долго остается холодным. Датчик температуры охладителя фиксирует температуру ниже нормальной рабочей в ходе функционирования двигателя (проверьте термостат)
Код 21** Проблемы в контуре датчика О 2. Отсутствуют флуктуации напряжения датчика на процессоре.
Код 22** Слишком мало или слишком высоко напряжение датчика охладителя. Проверьте датчик.
Код 23** Говорит о слишком низком (ниже допустимого значения) или слишком высоком (выше допустимого) уровне входного сигнала датчика температуры воздуха.
Код 24** Слишком мало или слишком высоко напряжение TPS. Проверьте датчик.
Код 25** Контур мотора IAC. Имеет место короткое замыкание в одном или более контурах мотора.
Код 27 Один из контуров управления инжекторами не реагирует должным образом на сигналы управления. Проверьте контуры.
Код 31** Проблема в контуре электромагнит продувки угольного адсорбера.
Код 32** Зафиксирован обрыв или короткое замыкание в контуре электромагнита EGR Возможно в ходе диагностики не был выявлен дисбаланс состава воздушно-топливной смеси.
Код 33 Контур реле муфты сцепления кондиционера воздуха. Определен обрыв или короткое замыкание в контуре реле.
Код 34 Определен обрыв или короткое замыкание в контурах электромагнитов вакуумного контроля оборотов или вентиляции.
Код 37 Контур электромагнита сцепления преобразователя вращения. Имеет место обрыв или короткое замыкание в контуре электромагнита размыкания части дросселя преобразователя вращения (только АТ).
Код 41** Проблемы в системе заряда. Возникают когда напряжение батареи от реле ASD падает ниже 11.75 В.
Код 42 Выявлен обрыв или короткое замыкание контура управления реле ASD.
Код 44 Неправильное напряжение датчика температуры батареи. Проблемы с контуром напряжения температуры батареи в РСМ.
Код 45 Электромагнит перевода на повышающую передачу. Выявлены проблемы в контуре электромагнита.
Код 46** Слишком высоко напряжение системы заряда. Процессор извещает о неадекватной регулировке напряжения батареи.
Код 47** Напряжение системы заряда слишком мало. В ходе функционирования двигателя измеряемое входное напряжение батареи ниже заданного зарядного напряжения и в ходе активной проверки выходного сигнала генератора не было выявлено заметных изменений напряжения.
Код 51* Выходной сигнал датчика О 2 свидетельствует о переобеднении горючей смеси в ходе функционирования двигателя.
Код 52** Выходной сигнал датчика О 2 свидетельствует о переобогащении горючей смеси в ходе функционирования двигателя.
Код 53 Внутренняя неисправность модуля РСМ.
Код 54 Отсутствует сигнал датчика положения распределительного вала из распределителя. Проблемы с контуром синхронизации распределителя.
Код 55 Завершение процесса считывания кодов неисправности контрольной лампой CHECK ENGINE. Код завершения режима диагностики.
Код 62 Неудачная попытка исправить показания пробега EMR в памяти прибора управления.
Код 63 Отказ прибора управления. Отрицание записи в память. Проверьте РСМ.

**Данные коды высвечиваются лампой CHECK ENGINE на приборном щитке при работе двигателя в процессе записи кода неисправности.

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Что ломается в Audi?

Конструктивные недостатки машин второго плана зачастую на протяжении многих лет остаются незамеченными. Но, если что-то ломается в автомобиле лидера рынка, то в интернете и в мастерских начинается громкое и бурное обсуждение проблемы. Поэтому нет никаких трудностей с определением типичных неисправностей Audi.

Агитпробег

Образцовая защита от коррозии и широкий доступ к относительно дешевым запчастям позволяет эксплуатировать Ауди намного дольше и интенсивнее, чем модели конкурирующих брендов. Пробег 500 000 км сегодня уже не редкость. Тот факт, что в объявлениях такие цифры встретить практически невозможно, свидетельствует о популярности технологии «скручивания» счетчика одометра. Жаль, потому что это затрудняет точную оценку момента появления конкретной проблемы. Для примера – первые серьезные сбои автоматических бесступенчатых коробок передач возникают (со слов владельцев) при пробеге 170-180 тыс. км. Но порочная практика «скруток» дает нам повод для сомнений: а в действительности, не появляются ли проблемы позже, скажем на 100 000 км? Аналогичная ситуация с износом распределительных валов двигателей 2.5 TDI. Кажется, что дефект проявляется еще до 200 000 км. А сколько владельцев эксплуатировали автомобиль с нуля в одних руках так долго и лично столкнулись с данной проблемой? Жалуются в основном те, кто приобрел автомобиль на вторичном рынке.

Но в истории Audi есть идеальные автомобили. А как считать иначе в отношении Audi 80 B4? Его производство закончилось почти 20 лет назад, но ухоженные экземпляры до сих пор пользуются большим спросом. Потому что они не ржавеют, не ломаются, а если что-то выходит из строя, то исправляется за копейки.

Дорого? А что вы хотите!

В восьмидесятых и девяностых годах Volkswagen производил крепкие и очень простые в эксплуатации автомобили. А Ауди был его более «богатым» родственником. В настоящее время в приоритете марки – конкуренция с BMW и Mercedes. А это равноценно погоне за новейшими технологиями, производящими впечатление на покупателей. Но многие нововведения оказываются ненадежными и дорогими в ремонте.

Одна из первых инноваций Audi – многорычажная передняя подвеска из легких сплавов (Audi A4 B5, 1994 г.). Параллельно был представлен турбированный 20-клапаный двигатель с четырьмя цилиндрами. В то время еще никто и не думал, что Ауди достигнет такого уровня, что будет делиться своими технологиями с Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche (все перечисленные бренды относятся сегодня к Volkswagen Group). Наверное, теперь понятно, почему стоимость сервисного обслуживания некоторых моделей заметно выросла?

Неисправности подвески

Многорычажная передняя подвеска из легких сплавов

Как уже было сказано выше, Audi A4 B5 стал первым автомобилем немецкого концерна, в котором была применена новаторская многорычажная подвеска из легких сплавов. Она обеспечивает отличные ходовые качества, но сложнее в ремонте. Шаровые наконечники рычагов, со слов производителя не подлежат восстановлению. Более того, после появления симптомов износа Audi рекомендует замену всех взаимодействующих элементов подвески. Комплект рычагов достойного качества стоит от 300 до 700 долларов. На рынке также доступны более дешевые заменители – около 150 долларов, которые в ходу у автодилеров.

Многорычажная подвеска из легких сплавов используется во всех автомобилях Audi после 1994 года: A4, A6 (с 1997 года), A8, Q5, Q7.

Пневматическая подвеска

Самый дешевый автомобиль с пневматической подвеской в модельном ряду Ауди – A6 Allroad. Но самый популярный – внедорожник Q7. Стойки с пневмобаллонами расположенные на каждом колесе долговечные, но подвержены естественному износу. Тоже самое касается и пневмокомпрессора, который создает давление в системе. Проблемы появляются только тогда, когда приобретается подержанный автомобиль с большим пробегом. Неисправности могут иметь различную природу, начиная от проблем с электроникой управления, повреждения пневмоканалов, и заканчивая износом клапанов, самих пневмостоек и компрессора. Самые дорогие в устранении две последние причины, потому что они связаны с заменой дефектных деталей. Огромной популярностью пользуются пневмобаллоны, привезенные из США (компания Arnott). Восстановление пневмобаллонов – интересная альтернатива, так она дешевле, и есть какая-никакая гарантия. Стоимость восстановленного элемента – около 250 долларов. Стоимость компрессора – около 600 долларов.

Неисправности пневматической подвески затрагивают Audi A6 C6 / A6 Avant C6 / S6, оснащенные пневматической подвеской, а также A6 Allroad и Q7.

Осторожно, Multitronic!

Ауди уже давно применяет в своих автомобилях коробку Multitronic. Она используется только в переднеприводных моделях. Старые версии могут работать с двигателями, максимальный крутящий момент которых не превышает 310 Нм. После обновления граница была увеличена до 400 Нм. Об этом не стоит забывать, собираясь «чиповать» двигатель. Multitronic – это бесступенчатая коробка передач, характерная черта которой поддержание высоких оборотов двигателя при ускорении. Возможность ручного выбора передач (обычно их 6) – небольшая электронная «иллюзия», некий реверанс в сторону консервативных покупателей. Коробки, как правило, исправно служат до 200 000 км. Недостаток вариатора – высокая стоимость эксплуатации и очень дорогой ремонт. Человек, который попадет на неудачный экземпляр с испорченным Мультитроником рискует оставить в сервисе более 700 долларов.

1. Сообщения об ошибке:

– горят буквы PRNDS – высвечиваются одновременно все пять символов на дисплее между указателями. Означает, что необходима диагностика. Движение возможно.

– загорается предупредительная пиктограмма – движение возможно, но на этот раз только в мастерскую.

– мигают буквы PRNDS – серьезная проблема, автомобиль может двигаться только в аварийном режиме. После выключения двигателя дальнейшее движение будет невозможно.

2. Другие симптомы: подергивания, медленное движение вперед в режиме N, глохнущий двигатель.

Неисправности дизельных двигателей

Быстрый износ ГРМ и распределительных валов двигателей 2.5 TDI

1. Небольшой срок службы ГРМ.

Современный V6 2.5 TDI должен был стать достойным соперником 6-цилиндровым дизелям BMW и Mercedes. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что все пошло не по плану. Первое разочарование принес довольно короткий срок службы ремня ГРМ. Его рекомендуют менять каждые 60 000 км, а стоимость комплекта деталей около 250 долларов.

Еще одна проблема V6 2.5 TDI маленький срок службы распределительных валов. Их четыре – по два на каждой голове. После 150 000 км изнашиваются кулачки. Первоначально дефект маскируется гидравлическими клапанами. Позже зазор становится настолько большим, что начинают выпадать «рокера». Рокера могут остаться под крышкой клапанов или упасть в масляный поддон. И тогда проблема приобретает серьезный оборот. В лучшем случае, двигатель просто станет работать громче – застучат толкатели. Данный дефект затронул 2.5 TDI, имеющих обозначение AFB, AKN, AKE, AYM, BFC. Самый дешевый вариант ремонта – установка комплекта заменителей хорошего качества стоимостью 300-400 долларов. Производитель модернизировал конструкцию вала (закалил кулачки), но существенного улучшения качества не наблюдалось. Совершенно новые валы (полые внутри) стали применяться в двигателях BCZ, BDG, BAU и BDH (163 и 180 л.с.). Они гораздо более долговечные, но дороже и не подходят для двигателей старых типов.

Прогар поршней в дизелях 3.0 TDI и 4.2 TDI

В моторах 3.0 TDI и 4.2 TDI встречаются случаи зависания форсунок. Иногда это сопровождается высвечиванием индикатора неисправности двигателя на приборной панели. Порой водитель замечает падение мощности турбодизеля и повышенную дымность из выхлопной трубы. Если проблема недооценивается, то форсунка прожигает отверстие на дне поршня. Ремонт подразумевает разборку двигателя, демонтаж и замену поврежденных компонентов. Стоимость ремонта колеблется в пределах 1200 долларов. Альтернатива – замена на контрактный двигатель (с пробегом).

Растяжение цепи в дизелях 3.0 TDI и 4.2 TDI

Времена, когда цепь ГРМ служила так же долго, как и весь двигатель, уже давно позади. В дизелях 2.7 TDI, 3.0 TDI и 4.2 TDI используется несколько связанных между собой цепей, которые уже после 100-150 тыс. км начинают вытягиваться. Игнорирование проблемы в конечном итоге может привести к тому, что цепь проскочит на несколько звеньев, и мотору понадобится серьезный ремонт. Замена цепей – сложная процедура, потому что они находятся со стороны коробки передач. Но, если к верхним еще можно добраться без разбора мотора, то для замены нижней необходимо демонтировать двигатель.

Проблема касается Audi A4, A5, A6, Q5, Q7.

Неисправности головки и форсунок в 2.0 TDI

1. Неисправные форсунки. Проблема аналогична той, что существует в 1.9 TDI PD. Но разница в цене вопроса. Форсунки для 2.0 TDI PD (в районе 250 долларов за штуку) в два раза дороже, чем для 1.9 TDI PD.

2. Растрескивание головки блока. Дилемма касается версий с насос-форсунками, производившихся вплоть до 2008 года. Главные симптомы: перегрев двигателя, появление в охлаждающей жидкости примесей масла. Стоимость ремонта около 500 долларов.

Выход из строя расходомера воздуха

Неисправность расходомера в двигателе 1.9 TDI как таковая безвредна и для кармана владельца, и для самого двигателя. В результате загрязнения или естественного старения расходомер занижает показания количества воздуха, что приводит к слишком малой дозировке топлива. В итоге ухудшаются динамические характеристики, незначительно уменьшается расход топлива. Так как явление развивается очень медленно, то многие водители просто не замечают этого. Проблема касается в основном автомобилей с 1.9 TDI.

Неисправности бензиновых двигателей

Неисправности клапана паров топлива в двигателе 1.6 8 V

Во время движения постоянно высасывается воздух из топливного бака. После нескольких минут вождения автомобиль теряет силы, и становится очень сложно открутить крышку топливного бака. Но, если передвигаться без крышки, то двигатель будет работать безупречно. Виновник – небольшой клапан в системе отвода паров топлива (стоимость около 50 долларов). В исправном автомобиле сразу после запуска двигатель всасывает из бака накопленные пары топлива во впускной коллектор. Через несколько секунд исправный клапан закрывается. Если клапан неисправен, то он остается открытым и двигатель без перерыва сосет воздух из бака. Вакуум нарушает работу топливного насоса.

Повреждение заслонок впускного коллектора

Проблема затрагивает старые модели Audi, оборудованные бензиновыми двигателями с механическим впрыском топлива и смесителем для работы на сжатом газе. Это очень надежная конструкция, выверенная до миллиметра. Однако «взрывы газа» во впускном коллекторе повреждают нежные подвижные части, особенно заслонки. В результате двигатель начинает неровно работать на холостом ходу. Появляются проблемы и при ускорении. В настоящее время найти такой автомобиль в хорошем состоянии практически невозможно. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно проверить герметичность впускного коллектора.

Расход масла 2.0 TFSI и осадок во впускных каналах

1. Расход масла. Нельзя однозначно сказать, что это: болезнь всех двигателей, или всего лишь определенной партии? Тем не мене некоторым владельцам пришлось менять поршневые кольца. Стоимость ремонта около 700 долларов.

2. Тот факт, что топливо подается непосредственно в камеру сгорания, а не через впускной коллектор, позволяет во впускном канале накапливаться осадку, который сам не очищается. В результате ухудшаются эксплуатационные характеристики двигателя. Масштаб явления не велик. Но, если кого-то это беспокоит, то для того, чтобы избавиться от осадка придется снять и почистить головку блока. Стоимость работ около 700 долларов.

Другие слабые места

Не заводится

Бортовые системы оснащенных версий Ауди потребляют ток даже тогда, когда автомобиль покоиться на стоянке. Следует подчеркнуть, что это характерно для всех современных моделей премиум класса. Проблем нет, когда автомобиль эксплуатируется через день, ну или хотя бы раз в три дня. Хуже, если он подолгу пылится в гараже, например, целый месяц. Тогда-то он и отказывается повиноваться. Стоит отметить, что эти автомобили оснащены датчиками напряжения. Если оно упадет ниже определенного уровня, стартер не будет работать вообще, могут и не загореться огни на приборной панели. Аккумулятор придется заряжать с помощью современного зарядного устройства, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Проблема касается Audi A6, A8, Q7 (всех моделей, оснащенных топовым оборудованием из области комфорта).

Растрескивание алюминиевого картера

В большинстве новых моделей масляный поддон изготовлен из легких сплавов. Автомобили с низкопрофильными шинами и заниженной подвеской могут легко повредить алюминиевый картер – например, на разбитом или продавленном асфальте, и при съезде с бордюра. Те, кто продает автомобиль, зачастую пытаются наспех заделать трещину, без снятия поддона, что дает только временный эффект. При покупке автомобиля осмотрите этот элемент. Сам картер не из дешевых (от 150 долларов), а замена хлопотная – зачастую требуется приподнятие двигателя.

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Будет полезно:  Ремонт сиденья на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту сиденья на авто Audi A4
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector