Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Audi своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Audi

Назначение, принцип работы и ремонт блока управления двигателем

Блок управления двигателем (ЭБУ) является мозговым центром всего автомобиля, он состоит из большого количества сложнейших соединений.С помощью данного устройства осуществляется контроль и координирование функций всех элементов силового агрегата.

Управляющие устройства, установленные на различных моделях автомобилей, изготовлены из материалов высокого качества, при их изготовлении применяются высокие технологии, обеспечивающие высококачественную сборку электронных схем.

Но даже самые качественные ЭБУ подвержены поломкам и часто нуждаются в срочном ремонте.

Устройство блока управления двигателем

Конструкция ЭБУ разделена на основные части: главный блок, контролирующие датчики, исполнительные устройства элементов двигателя. В состав электронного управления входит множество специальных элементов:

Неисправности блока управления двигателем ведут к разбалансировке в работе всех систем автомобиля.

Назначение электронного блока управления

ЭБУ использует сигналы, посылаемые датчиками, установленными на силовом агрегате, для корректирования состава и количества горючего, поступающего в двигатель. В процессе его деятельности происходит установка режима работы мотора и точная дозировка топливных смесей.

В результате функционирования контроллера работа двигателя устойчива как на холодную, так и после прогрева. Запуск мотора невозможен, если имеется поломка в ЭБУ либо отсутствуют его управляющие сигналы.

Мощные транзисторы, входящие в состав блока управления, управляют работой следующих исполнительных механизмов двигателя и топливной системы:

  • катушки зажигания системы впрыска;
  • клапан оборотов холостого хода;
  • электрические форсунки;
  • клапан вентиляции топливного бака;
  • электромагнитные катушки — соленоиды;
  • турбонаддув;
  • система впуск-выпуск;
  • рециркуляция отработанных газов;
  • система охлаждения.

Электронное устройство является составной частью бортового оборудования машины, он находится в постоянной информационной связи с такими важными системами:

  1. Система антиблокировки.
  2. Автоматическая коробка передач.
  3. Стабилизирующая система.
  4. Система безопасности автомобиля.
  5. Круиз контроль.
  6. Климат контроль.

Принцип работы блока управления двигателем

При использовании данного устройства производится оптимизация важнейших параметров:

  • потребление топлива;
  • расход машинного масла;
  • характеристики мощности;
  • крутящий момент, влияющий на разгон автомобиля;
  • количество отравляющих компонентов, находящихся в выхлопных газах.

Датчики посылают информацию на контроллер в виде цифровых сигналов. Контрольный и функциональный модули вычисления, входящие в программное обеспечение, анализируют сигналы датчиков и корректируют работу исполнительных устройств. Выходные сигналы в процессе корректировок могут даже привести дизельный двигатель к полной остановке.

При проведении существенных изменений в конструкции силового агрегата (тюнинге) имеется возможность перепрограммирования электронного блока управления двигателем.

Объединение всех блоков управления в общую систему производится при помощи специальной шины.

Признаки выхода из строя ЭБУ

Часто возникают ситуации, когда автовладельцы сталкиваются с необходимостью произвести ремонт блока управления двигателем. Проведение такого вида работ своими руками является возможным при наличии определенных квалификационных навыков.

Сбои в работе управляющего устройства происходят вследствие нарушения контактов с датчиками, производящими контроль за функционированием рабочих систем двигателя:

  1. Антиблокировочная система (контроль торможения автомобиля).
  2. Блок зажигания.
  3. Контроллер инжектора.
  4. Положение дроссельной заслонки.
  5. Температурный режим двигателя.

Механические повреждения, попадание воды на детали микросхемы, неудавшиеся попытки отремонтировать устройство своими руками также приводят к поломке электронного блока управления.

Нарушение контакта с датчиками происходит вследствие отсутствия электричества, что свидетельствует о возникновении внутренней неисправности, нуждающейся в обязательном ремонте. Признаками отсутствия контакта могут быть следующие явления:

  • не поступают данные со сканера;
  • сообщения, содержат некорректные параметры;
  • контрольная лампочка «чек» не загорается при включении зажигания;
  • отсутствие информации о нестабильной работе двигателя.

Своевременное выявление дефектов и ремонт электронных блоков управления двигателем предотвратит остановку в работе систем, узлов, агрегатов автомобиля.

Описание основных причин выхода из строя ЭБУ

В перечень наиболее вероятных причин входят следующие факторы:

  1. Микротрещины в схемах и корпусе устройства, вызванные механическими воздействиями (удары, сильные вибрации).
  2. Резкое повышение температуры, приводящее к перегреву блока управления мотором.
  3. Разрушения элементов ЭБУ под влиянием коррозии.
  4. Проникновение влаги внутрь корпуса контроллера из-за его разгерметизации.
  5. Неграмотные ремонтные действия.
  6. Применение эффекта «прикуривания» при работающем движке с целью помочь соседнему автомобилю.
  7. Изменение положения клеммных соединений во время подсоединения аккумулятора.
  8. Отсутствие подключения силовой шины при включении стартера.

Эффективность работы ЭБУ в полной мере зависит от перечисленных факторов, многие из которых способны причинить существенный вред управляющему устройству.

Для предотвращения окончательных поломок необходимо проводить регулярную диагностику электронного управления двигателем. С целью экономии на дорогостоящем ремонте и полной замене элементов электронной системы управления, проверка проводится не менее одного раза в год.

Диагностика контроллера в условиях гаража

На неисправности, возникшие в блоке управления двигателем, указывают следующие сбои в работе автомобиля:

  • проблемы с запуском мотора;
  • троение двигателя;
  • появление густого дыма;
  • снижение реакции на педаль газа;
  • перебои в связи с ЭБУ;
  • потеря контроля за включением и выключением вентилятора двигателя;
  • сбои в работе катушек зажигания;
  • выход из строя предохранителей;
  • датчики не посылают сигналы.

Благодаря системе самодиагностики, встроенной в ЭБУ, можно произвести проверку и определить степень поломки своими руками. Для проведения диагностических мероприятий нужно подключиться к устройству при помощи ноутбука с установленной программой, предназначенной для работы с диагностическим данными. Вместо ноутбука, можно использовать специальные тестеры, осциллографы.

Данные, полученные в процессе измерений, сравниваются с показателями, являющимися стандартными.

Выявление неисправностей, возникших в управлении двигателем

Причины возникновения поломок блока управления двигателя подразделяются на два основных вида: неисправный проводник или сбой прошивки. Прошивка восстанавливается только при помощи специалистов в сервисном центре. Проверку электрических параметров можно произвести своими руками при помощи специального измерительного прибора — мультиметра.

Для поиска пробоя в проводе необходимо ознакомиться со схемой управляющего устройства. Изучив расположение проводников, резисторов и питания наступает очередь «прозвонки» электрической цепи в том месте, где обнаружена ошибка показаний электронного блока. При отсутствии такой информации необходимо проверить провода по всей схеме.

Алгоритм действий для восстановления работы ЭБУ

Чтобы произвести ремонт ЭБУ двигателя, нужныследующие операции:

  1. Обнаружить место пробоя.
  2. Повторно замерить сопротивление.
  3. Найти точки крепления проводника.
  4. Прикрепить параллельно провод с требуемым сопротивлением при помощи паяльника,старый провод рекомендуется оставить на месте.

После проведенных мероприятий система должна работать стабильно. При повторении ошибок ЭБУ необходимо обратиться в сервисный центр.

От своевременности ремонта блока управления двигателем зависит длительность срока службы, безопасность и надежность автомобиля.

Типичные неисправности автомобиля Audi A4

Дебют Audi A4 второго поколения состоялся в 2000 году, а год спустя началось серийное производство автомобиля. Для четверки использовалась та же платформа, что и у Volkswagen B5. Общее количество выпущенных экземпляров Audi A4 B6 по всему миру составило свыше миллиона. О каких типичных неисправностях А4 должен знать владелец, чтобы заранее быть готовым к диагностике и ремонту своего авто?

Основные проблемы автомобилей Ауди А4

Двигатели Audi A4

Предлагалась A4 с широким диапазоном двигателей, диапазон которых находился в пределах от 1,6 на 100 л.с., до 3-литровых 220-сильных, которыми была оборудована «заряженная» S-версия. Самыми популярными двигателями стали два бензиновых: двухлитровый ALT на 130 л.с. и на 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. – AVJ, 163 л.с. – BFB, 170 л.с. – AMB (USA) и 190 л.с. – BEX). Также очень популярен оказался дизельный двигатель TDI на 1,9 литра и 100 и 130 л.с.

Двухлитровый ALT известен своей способностью поглощать большое количество масла по достижении пробега в 100000 километров. Единственное, что радует – это то, что прогрессии в потреблении масла не наблюдается. И однажды выйдя на определенный уровень (обычно это два-три литра на каждые 10 тысяч км), аппетит мотора так на нем и остается.

Прочие двигатели встречаются достаточно редко, однако известно то, что с ними никаких серьезных проблем в процессе эксплуатации тоже не возникало.

Проблемы с функционированием двигателя довольно часто возникают по вине вышедших из строя катушек зажигания, которые склонны отказывать в самый неподходящий момент. Стоимость новой катушки колеблется в диапазоне от 1200 до 1700 рублей. И независимо от наличия ошибок, примерно в 90% случаев, проблемы с запуском связаны с отказом датчика температуры антифриза или другой охлаждающей жидкости.

По достижении пробега в 180-200 тыс. км гидравлическим опорам двигателя (подушкам) зачастую требуется замена. Сигналом к этому станет появление вибрации. На этапе в 200000 км, скорее всего, понадобится замена датчика положения коленвала, что обойдется от 1800 до 2500 рублей. Также потребуется замена датчика массового расхода воздуха (стоимость от 1500 до 3500 рублей). Примерно к этому же сроку начинает барахлить термостат, менять который не так уж и просто. Новый оригинальный термостат будет стоить от трех до четырех тысяч рублей, а неоригинальный – две-три тысячи.

Большего внимания к себе требует наддувный 1,8Т. Перебои в его работе могут возникнуть по причине потери герметичности подсоса воздуха в патрубке, который подает воздух от фильтра к компрессору турбонагнетателя. Зачастую патрубок протирается своим хомутом около самой турбины. Одновременно с этим появляется свист, и мотор не держит холостые обороты. Выдерживает турбина как минимум 200, а то и 250 тысяч км. А если условия эксплуатации будут бережными, то она может проходить и все 300000. Обойдется новая турбина в 20-25 тысяч рублей, а ее ремонт обойдется в 10-15 тысяч.

Продолжительность жизни восстановленной турбины может достигнуть 50-60 тысяч км. Под воздействием температуры и «возраста», находящийся за двигателем пластиковый тройник охлаждающей жидкости коробится, и антифриз начинает подтравливать.

После запуска холодного мотора, «дизеление» (треск) в течение первых 1-3 секунд спровоцировано неисправностью объединенного с натяжителем цепи фазорегулятора, а также растяжением цепи. Появляется эта проблема на пробегах свыше 200-240 тысяч километров и типична для двигателей 2,0 и 1,8Т. Помимо этого, на 1,8Т своевременная замена фазорегулятора необходима еще и потому, что в противном случае на звезде идущего в сборе выпускного распределительного вала возникает износ зубцов. Новая деталь обойдется в 13-15 тысяч рублей.

«Автомат» Tiptronic в целом надежен, однако за отметкой в 200-220 тысяч километров, при переключениях могут начаться толчки и пробуксовка. Причиной тому являются изношенные фрикционы, на восстановление которых потребуется от 40 до 60 тысяч рублей.

Multitronic устанавливается только на переднеприводных Audi A4 B6. Те из них, которые старше 2004 года более проблемные. Вариатору нужна регулярная замена масла, в противном случае цепи и конусы изнашиваются быстрее, итогом чего становится забитие фильтров и клапанов насоса коробки продуктами износа. Результатом этого становятся дерганья, рывки и толчки, как правило, во время старта автомобиля и его остановки. На устранение этих неполадок потребуется от 70 до 90 тысяч.

При пробеге в 160-200 тысяч км, во время быстрого разгона, из-за износа внутреннего ШРУСа (трипода) нередко возникают вибрации. Оригинальный обойдется около 10000 руб., а неоригинальные в 4-4,5 тысячи.

На 220-250 тысячах км. выскакивает ошибка по недостаточной эффективности катализатора, который необходимо менять. На оригинал уйдет около 50 тысяч, а вот неоригинал обойдется примерно в 10-20 тыс. Что касается пламегасителя, то его стоимость – около 3-5 тыс.

На А4 В6 устанавливались (в зависимости от комплектации):

  • 5-ти или 6-ти ступенчатая полностью синхронизированная «механика»;
  • 5-ти ступенчатый гидротрансформаторный автомат Triptronic с динамической программой переключения DSP;
  • бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.
Будет полезно:  Замена масла АКПП на Audi своими руками – Инструкции по замене масла АКПП на авто Audi

Механические коробки отличаются неприхотливостью и надежностью. При пробеге свыше 160-180 тысяч км, на автомобилях с двигателем 11,8Т нужно менять сцепление. Новый обойдется в 12-15 тысяч. На работы по замене придется выложить еще 8-9 тысяч. В случае же необходимости замены маховика, нужно будет добавить еще 17-20 тыс. рублей.

Audi A4 (B6) 8E 2000-2004 годов выпуска

Многорычажная подвеска сделана и алюминиевого сплава. Собственные рычаги могут прослужить 150-200 тысяч км. После этого они начинают стучать. На новый оригинальный комплект из восьми рычагов нужно будет выложить 20-25 тысяч, а за аналоги – от 7-ми до 15-ти тыс. Дешевые аналоги после замены прослужат 30-50 тысяч км, а оригинальные, как минимум, 60-80 тыс. км.

Тормозные шланги могут дожить до 180-200 тысяч км, а за отметкой в 200-220 тысяч км, скорее всего, потребуется замена подкачивающего насоса тормозной системы. Если задние тормозные колодки менять самостоятельно, следует соблюдать осторожность во время утапливания поршня. Лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, которое будет одновременно вращать и приживать поршень. В противном случае он может запросто сломаться, а новый суппорт стоит немало. Из-за неисправности «лягушки» (выключателя стоп-сигнала) значок ABS загорается периодически и постоянно загорается ESP. Стоимость нового выключателя, правда, невелика – около 600 рублей.

Что до кузова, то он полностью оцинкован и имеет отличное лакокрасочное покрытие. Даже на самых ранних экземплярах на ржавчину нет даже намека.

Слабым местом является петля бардачка, которая со временем отваливается. Стоимость нового бардачка составляет около десяти тысяч. Хотя вместо покупки нового, можно просто приклеить отломанную петлю хорошим клеем или закрепить с помощью саморезов.

На дисплее бортового компьютера, при достижении пробега в 200-220 тысяч км, зачастую «плывут» пиксели. Приобретение нового дисплея будет стоить 2,5-4 тысячи рублей, но за установку нужно будет выложить еще полторы-две тысячи. Со временем, после 200000 километров, по причине отказа динамика, замолчит и зуммер приборной панели.

Учитывая, что кондиционер непрерывного действия (постоянного вращения) не выносит не то что отсутствия масла и фреона в системе, но и его малого количества, он нуждается в постоянной смазке внутренних частей. Как только будет обнаружена утечка, эксплуатацию машины следует приостановить, оперативно найти и устранить причину. Отремонтировать компрессор не получится, поэтому после 160-220 тысяч км. нужно будет потратить 18-25 тысяч рублей на покупку нового, и еще 7-8 тысяч на работы по замене.

На дизельных «четверках», из-за чрезмерной вибрации возможно «самоудаление» соединяющего вал со шкивом демпфера. Стоимость нового шкива – около 6-7 тыс. рублей. Когда в холода, несмотря на полностью прогретый двигатель, теплый воздух перестанет подаваться в салон, нужно будет промыть или заменить радиатор отопления.

Обрыв провода массы (коричневый) жгута электропроводки, который проложен в гофре между крышкой багажника и кузовом, приведет к тому, что электрозамок багажника перестанет срабатывать. Вместе с этим может «угаснуть» подсветка номерного знака. Если с электропроводкой никаких проблем нет, «виновником» является электрический моторчик замка. За новый нужно отдать немного – рублей семьсот-восемьсот.

Audi A4 B6 является одним из последних автомобилей, которые создавались с расчетом на то чтобы исправно трудиться десятилетиями. И несмотря на то, что ему уже десять лет, никаких серьезных проблем с ним практически не возникает. Двигатели работают очень хорошо, а кузов устойчив к воздействию соли. Все системы работают исправно, и только «автомат» Multitronic, компрессор кондиционера и подвеска выглядят на общем хорошем фоне несколько слабее.

Audi Allroad PNEVMO QVAKKA › Бортжурнал › Поиск неисправностей двигателей TDI

Наличие на моторах TDI многочисленных электронных датчиков, штеккеров, десятков метров проводов, шлангов, магнитных клапанов и электронных, электромеханических и электровакуумных элементов управления к сожалению не добавляет им надежности. При всем при этом полные отказы мотора встречаются довольно редко. Намного чаще наблудаются неполадки-головоломки, как например недостаточная мощность, вибрация на холостом ходу или при сильной нагрузке, проблемы с холодным и горячим пуском и многое другое.

Логично будет предположить, что и симптоматика, и определение причины этих неполадок не менее сложны, чем и сама система “TDI”. Одинаковые или очень похожие симптомы могут указывать на совершенно различные дефекты системы. С другой стороны, на возникновение конкретной проблемы могут указывать различные, не коррелирующие друг с другом симптомы. Совсем не просто определить причину, если наблюдаются два или более различных симптомов.

Многочисленные дизелисты-любители, но к сожалению и многие именитые автомастерские порой безголовно доверяются диагностике только лишь электронных средств управления, довольствуясь наличием/неналичием ошибок в памяти ЭБУ мотора. При этом они забывают, что для электроники действуют совершенно другие понятия “ошибок”, отчасти ничего не имеющих общего с вышеперечисленными неполадками мотора.

Пример: автомобиль с масксимальной достигаемой скоростью 180 км/ч по заводским ТТХ на практике достигает лишь 150 км/ч. Для пользователя это означает — “недостаточная мощность”. Электроника мотора однако не может оценить этого фактора, потому что она не может определить едет ли автомобиль в данный момент в гору или при сильном встречном ветре. Таким образом рушатся надежды найти ошибку в ЭБУ мотора или провести его диагностику в стиле “сделай сам”. Чаще всего в памяти ЭБУ либо не находится никаких ошибок, либо имеются на первый взгляд бессмысленные сообщения об ошибках (часто безмолвно удаляемые сервисменами с глаз долой) без прямой взаимосвязи с ощущаемым дефектом. Беспомощно-дипломатический ответ мастерской в этом случае: “… нет ошибок — значит все в порядке. Если хотите, мы поменяем деталь X, но без гарантии что это поможет.”

На много более эффективную по информативности методику компьютерной диагностики представляет собой считывание и обработка блоков рабочих параметров мотора в работе, особенно если при этом оперативно обнаруживается сообщение об ошибке. Необходимыми условиями для такой диагностики являются: (1) Понимание алгоритма работы и функций как отдельных элементов, так и всей системы TDI. (2) Немного опыта в работе с софтом диагностики, например VAG-com или VAG 1551. (3) Руки и немного умения думать аналитически и последовательно принимать действия.

Опыт такого рода диагностики и позволяет выявить некоторые стандартные методы решения основных неполадок мотора, или по крайней мере задать примерное направление для их поиска. Не стоит однако забывать, что все нижестоящее является лишь попыткой упростить поиски причин той или иной проблемы. Никакой стопроцентной гарантии, что симптом А привел к проблеме Б не может быть дано.

Другие условия проведения данной диагностики: в целом здоровая основа мотора, т.е. достаточная компрессия, свежие воздушный и топливный фильтры, достаточное поступление топлива в камеры сгорания.

Недостаточная мощность, особенно на высокох оборотах, иногда некоторая ступенчатость при разгоне. Немного увеличенный рас ход топлива. Ошибок в ЭБУ нет.

Расходомер воздуха загрязнен или неисправен, слетел его штеккер. Проверка: Электропроводка/штеккер рас ходомера. Замеры и сравнение массы воздуха при большой нагрузке с помощью VAG-com.

Чистка или замена расходомера.

1) Слишком низкое давление наддува автоматически означает занижение значений по массе воздуха, хотя расходомер может быть при этом абсолютно исправен. Т.е. проверяя массу воздуха, проверяем и давление наддува на хорошей нагрузке. 2) Замеры массы воздуха проводить в блоке 0. Достижение оптимальных значений по массе воздуха (например в блоке контроля клапана EGR) не гарантирует исправности рас ходомера. Помочь в этом случае может измерение значений в блоке ограничений/реакции системы (ограничение по массе воздуха не должно находиться на минимальном уровне).

Падение мощности постоянного или временного характера в некотором интервале или на любых оборотах. Иногда невозможность достичь высоких оборотов. Полная мощность достигается только после остановки и запуска мотора. Нет ошибок в ЭБУ или ошибка “превышение пределов регулировки наддува” и т.п.

Неисправность системы управления наддувом или турбины.

Замер давления наддува в 11-м блоке данных в режиме “basic settings” (Grundeinstellung). Установить обороты мотора на примерно 1400 об/мин (некоторые ЭБУ делают это автоматически в режиме “basic settings”). Разница между минимальным и максимальным давлением при 1400 об/мин не должна быть меньше 100 mbar (лучше не менее 150 mbar). Если меньше — движется ли шток системы изменяемой геометрии турбины каждые 10 сек. из одного положения в другое (около 1 см) без заеданий? Проверяем давление в вакуумной системе управления геометрией: оптимальные значения не меньше 600 mbar, целостность вакуумных шлангов, мембраны актуатора и правильная работа вакуумных клапанов, в том числе N75. Проверка правильности регулировки длины штока актуатора (касется моторов с тюнингом).

Замена неисправных шлангов, элементов вакуумного управления геометрией турбины, N75, чистка механизма изменения геометрии, замена актуатора турбины на бОльший по размеру, в крайнем случае замена турбины.

Жесткая вибрация на определенных режимах работы мотора. Произвольная остановка мотора и невозможность запустить его сразу после остановки. Иногда ошибки в ЭБУ, касающиеся колебания напряжений на датчиках или другие бессмысленные сообщения. Сокращенное время прогрева свечей или отсутствие прогрева вообще (в этом случае мотор не запускается совсем). Лампочка контроля подогрева светит тускло.

Реле 109, ввиду обгорания контактов и наличя мест холодной спайки.

Пайка внутренних контактов или замена реле 109.

Мотор с насос-форсунками (ПД) запускается лишь с н-го раза. Работает после этого без нареканий.

Датчик распредвала (датчик холла) неисправен, неправильно установлен или обрыв его кабеля.

Ремонт проводки, замена/правильная установка датчика.

Черный/серый дым при большой нагрузке и шипение в райoне мотора. Часто сопряжено с понижением мощности и увеличенным расходом топлива.

Негерметичность воздушных каналов между турбиной и камерой сгорания мотора.

Визуальный контроль шлангов, хомутов, интеркулера (смотреть на подтеки масла, как признак негерметичности). Лучшая проверка — искусственное создание давления в канале с помощью внешнего (например велосипедного) насоса при выключенном моторе. Для этого отсоединить шланги с впускного коллектора и от турбины, закрыть их и создать давление — наблюдать/слушать выход воздуха из негерметичностей.

Замена неисправных хомутов, шлангов итд.

Увеличенное дымление на повышенных оборотах. Отчасти понижение мощности и увеличение рас хода топлива.

Постоянно открытый клапан EGR.

Замена элементов управления клапана, чистка EGR, деактивирование EGR.

Потеря мощности, особенно на высоких оборотах, несмотря на исправные расходомер и оптимальное давление турбины. Повышенный рас ход топлива. Как правило без усиленного дымления. Проверка массы воздуха показывает иногда необъяснимое падение значения на высоких оборотах и большой нагрузке. Стуки и резонантные шумы из катализатора.

Разрушение ячеек катализатора.

Во время ускорения ощущается жесткая вибрация в определенном интервале оборотов. Характер дефекта может быть непостоянный (пару раз за день) или систематический (при каждом ускорении). Отчасти потеря мощности.

Дефект датчика движения иглы.

Ошибка в памяти ЭБУ о неисправности этого датчика выскакивает не всегда. Для более целенаправленной проверки установить частоту оборотов около 3000 об/мин (помощник!) и постукивать небольшой отверткой или другим подходящим инструментом по форсунке с датчиком. В случае, если мотор начинает “захлебываться” и троить — датчик неисправен. При сильно выраженных симптомах: отсоединить штеккер от датчика положения иглы и сделать тестовый заезд — исчезновение вибрации подтвердит дефект датчика. Возможно мотор войдет в аварийный режим — это нормально про отключенном датчике. После этого необходимо удалить ошибку из ЭБУ.

Будет полезно:  Ремонт Ауди 90 своими руками

Замена форсунки с датчиком.

Сильная вибрация и тряска большой амплитуды и/или жесткая работа мотора при ускорении на низких оборотах, иногда и на ХХ. Часто глухой стук в такт к оборотам двигателя. С повышением оборотов симптомы исчезают.

Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике. Вниманию владельцев а/м с насос-форсунками: данный дефект можно перепутать легко с другими проблемами вибрации.

Установить а/м на горизонтальную площадку, включить высшую передачу. Осторожно толкать а/м вперед и назад. При этом должно возникать ощущение действия против пружины: а/м возвращается назад. Применение бОльшего услилия приводит к прокручиванию коленвала. При смене направления толканиия допускается негромкий металлический звук из КПП, но ощущение пружины должно остаться (не путать с эффектом пружины от опор двигателя). Неисправный демпфер может издавать скрежет.

Замена двухмассового демпфера. Проверка и замена подушек двигателя.

Симптомы: (касается ТНВД VP37)

Неустойчивая работа мотора на определенных интервалах оборотов.

Износ ТНВД, подклинивание управляющего устройства количества топлива в насосе ввиду износа или самодельного тюнинга.

Замер количества впрыскиваемого топлива на ХХ с помощью VAGcom, значение должно быть не меньше 3 mg/H.

Адаптация массы топлива VAGcom-ом (логин 12233, канал 1), регулировка и чистка механизма управления количеством в насосе. В крайнем случае замена/ремонт ТНВД.

Неустойчивая работа и вибрация на ХХ на моторах с насос-форсунками.

Система стабилизации ХХ не справляется с работой ввиду большого разброса по впрыскиваемому количеству топлива на отдельных форсунках (несоостветствие насос-форсунок технологическим допускам, особенно на ранних моделях TDI-PD). Дефект усливается при неисправном двухмассовом демпфере колебаний. Похожие симтомы возникают при явных дефектах насос-форсунок, в этом случае с ошибкой в ЭБУ и горящей лампой CheckEngine.

Анализ данных коррекции в блоке 013. Наблюдаются ли сильные скачки параметров на отдельно взятом цилиндре, а также в сравнении с другими цилиндрами? К сожалению на данный момент не существует более точной методики по определению неисправного или “бракованного” насоса-форсунки. По менению некоторых мастеров, замене подлежат насос-форсунки, корректурные параметры которых находятся (1) ниже -0,05 mg/H, (2) на возможном минимуме, т.е. -3,01 mg/H. Однако в некоторых случаях отмечено некоторое уменьшение разброса корректурных параметров стабилизации ХХ путем адаптации управляющего параметра системы EGR и изменения параметров ХХ (обороты, количество топлива) с помощью VAG-com.

Замена отдельных неисправных или всех насос-форсунок. По многим моторам существуют рекомендации VAG, согласно которым насос-форсунки с определенными индексами в их обозначении однозначно должны быть заменены на усовершенствованную модель. Проверка и замена двухмассового демпфера в маховике. Обновление software в ЭБУ компьютера на новых моделях TDI-PD, например на AXR.

Неустойчивая работа/вибрация/жесткая работа двигателя на полной нагрузке на моторах с насос-форсунками.

Тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности. Из-за медленной подачи дизтоплива в насос-форсунки повышается температура топлива и образуются пузырьки, мешающие работе насос-форсунки.

Измерение давления на выходе тандемного насоса. Насос имеет специальное отверстие для проверки, закрытое винтом. На примере мотора ASZ: давление должно достигать на 1500 об/мин как минимум 3,5 бар. Если давление недостаточно: осторожно пережать шланг обратки дизтоплива на топливном фильтре. Если нужное давление достигается (или давление увеличивается) — то возможно отчасти негерметично резиновое соеднинение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если нужного давления не создается — неисправен тандем-насос. Для подтверждения диагноза или в отсутствии мамометра возможна следующая проверка. С помощью VAG-com наблюдаем динамику в блоках 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) на холодном и теплом моторе. Увеличение разброса параметров при увеличении нагрузки и температуры может указывать на образование воздушных пробок (пузырьков).

Устранение неисправности: Замена или ремонт тандемного насоса. Внимание: Похожие симптомы возможны при загрязненных топливном фильтре или топливных каналах, например при поочередном использовании солярки и биодизеля.

Мотор с насос-форсунками теряет мощность в режиме полной нагрузки (педаль в пол), в интервале оборотов от 3500 об/мин и выше на 3-ей передаче (при условии исправности расходомера, правильности давления наддува итд).

Неправильная установка распредвала/насос-форсунок (с завода или после работ на головке цилиндров итд).

Проверка и коррекция параметров установки распредвала. Как всегда, дополнения и поправления приветствуются!
НЕ ЗАБЫВАЕМ

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Будет полезно:  Ремонт и замена клапана на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Audi A4

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Ремонт автомобилей Ауди

Профессиональный ремонт Ауди. Типичные неисправности, особенности обслуживания и ремонта Ауди А4 А6 А8. Ремонтные руководства Audi.

Технологии обслуживания и ремонта Ауди

Уважаемые владельцы Ауди, обращаем Ваше внимание, что в автосервисе действует скидка 20 % на обслуживание и ремонт автомобилей в воскресенье.

** Внимание! Специальное предложение технического центра

*** На сайте работает форум, посвященный вопросам неисправностей, технического обслуживания и ремонта автомобилей ауди: форум по ремонту ауди >>

**** По некоторым моделям ауди представлены и постоянно пополняются разделы, посвященные особенностям обслуживания и ремонта:

Новости Ауди

Audi RS 5. Компания представила новую модель Audi RS 5 Cope, отличающаяся новым более мощным двигателем, полноприводной трансмиссией и уникальной отделкой, далее о новой Audi RS 5 >>

Audi A3, Q3. На прошедшем китайском весеннем автосалоне компания Audi представила свои новинки.

Речь прежде всего о гибридном Audi A3 E-tron и абсолютно новом кроссовере Audi Q3. Новинки стали по-настоящему премьерами года, о чем говорил ежедневный ажиотаж вокруг стендов Ауди: Audi новинки подробнее >>

Купе Audi A5. По разнообразию начинки представленных к продаже автомобилей Ауди впереди планеты всей.

Впереди как по уровню комплектации, так и по разнообразию моторов, используемых в версии купе. Audi A5 подробнее >>

Теперь и ремонт Audi A5. По многочисленным просьбам открыт новый раздел форума по неисправностям и ремонту Ауди А5. Вопросы обслуживания, эксплуатации и ремонта А5. Ремонт Ауди А5 далее >>

Ремонт Ауди в выходной день со скидкой 20%

Уважаемые авто владельцы Audi, в автосервисе Агранд Вы можете отремонтировать или обслужить свой автомобиль со скидкой 20% в воскресенье, подробности акции на сайте о ремонте автомобилей ауди >>

Ремонтная зона
автосервиса ауди

Агранд – современный независимый авто техцентр по ремонту автомобилей ауди различных моделей и годов выпуска (ауди а4, а6, а8, tt, q5, q7 и др.), см. фото материалы автосервиса ауди >>

Обслуживание Ауди.
Полезные материалы.

Сброс сервисного индикатора на панели приборов Ауди А4, А6.

Сброс индикатора можно сделать при помощи кнопок на панели приборов: сброс сервисного индикатора Audi >>

Адаптация штатных ключей для Ауди А4, А6 2001-2005.

Обращаем внимание, что для адаптации штатных ключей необходимо наличие двух и более экземпляров таковых. Адаптация ключей Ауди >>

Особенности замены масла в КП Ауди Мультитроник.

Масло рекомендуется к замене в случае ремонт корбки или в виду его плохого состояния (нагар, примеси..): замена масла мультитроник Audi >>

Замена комплекта ГРМ Ауди V6.

Весьма популярными являются 6-ти цилиндровые V-образные двигатели V6 Audi. Приводим полный план по замене комплекта ГРМ: замена ГРМ Ауди А6 >>

Материалы раздела по ремонту автомобилей Audi публикуются при участии нового интернет магазина насосов в Москве promhouse. В магазине представлены лучшие модели насосов мировых брендов и сопутствующего оборудования.

Замена цепей ГРМ Ауди с двигателями TSI.

Новый раздел сайта посвящен моторам с прямым впрыском, см. ремонт двигателей TSI >>

Диагностика и заправка кондиционеров автомобилей Audi.

Автосервис “Агранд” оснащен современным диагностическим заправочным комплексом “ОК Климат”, позволяющим производить качественную диагностику и заправку кондиционеров (систем климата) автомобилей: заправка кондиционеров Ауди >>

Неприятный запах в салоне автомобиля.

Достаточно распространенная ситуация с появлением неприятного запаха в салоне автомобиля при работе кондиционера. Виной, как правило – наличие болезнетворных бактерий в системе климата. Требуется антисептическая обработка кондиционера >>

Консультация мастера

По вопросам неисправностей и ремонта ауди, Вы можете проконсультироваться у мастеров техцентра в рубрике “Вопрос-Ответ”, см. пункты разделов в главном меню или по телефону:

Раздел посвящен вопросам неисправностей, обслуживания и ремонта автомобилей ауди различных моделей. Ресурс авто техцентра Ауди Агранд. На сайте автосервиса Вы можете найти множество полезной информации по автомобилям audi, работает конференция и форум, консультации осуществляют мастера – специалисты с огромным опытом работы с автомобилями ауди.

Специализированный автосервис по ремонту автомобилей концерна V.A.G. “Агранд” на протяжении многих лет осуществляет обслуживание автомобилей Ауди различных моделей и модификаций, включая автомобили с дизельными двигателями. При этом ценовая политика автосервиса в значительной степени ориентирована на концепцию его доступности. Схема проезда к автосервису ауди >>

О неисправностях и ремонте Ауди

Проблемы с климатом автомобилей Ауди (на примере Ауди А6)

Нередко владельцы автомобилей ауди сталкиваются с плохой работой системы отопления (климатом), когда салон автомобиля либо не прогревается, либо прогрев осуществляется слишком медленно.

Исходя из опыта обслуживания автомобилей audi, виной подобного поведения системы отопления является клапан (или несколько клапанов), осуществляющий регулировку объема циркулирующей охлаждающей жидкости. Читать далее о ремонте сист. отопления ауди >>

Обслуживание и ремонт системы охлаждения ауди

Чрезвычайно актуальной в летний период эксплуатации автомобиля становится задача грамотно подготовить систему охлаждения:

Произвести чистку радиаторов системы охлаждения. Не многие вдаются в детали мероприятия и скептически относятся к важности процесса. И совершенно напрасно! Дело в том что в процессе эксплуатации, соты радиаторов и пространство между ними (основной радиатор, радиатор кондиционера, АКПП) накапливают пыль, пух, мелкий дорожный мусор, частички сажи и масла, что образует плотный непроницаемый слой, создавая серьезное препятствие для потока воздуха и нормального охлаждения циркулирующего антифриза (тосола). Что в свою очередь приводит к плохому естественному охлаждению двигателя, который начинает работать на пике температур и соответственно нагрузок, что существенно сокращает его моторесурс.

Проверка работы вентиляторов системы охлаждения.

Проверить и при необходимости дополнить уровень антифриза (при необходимости поменять, рекомендуется замена охлаждающей жидкости один раз в 2 года, т.к. она меняет свои эксплуатационные качества и может негативно воздействовать на алюминиевые части двигателя, например головку блока цилиндров).

Чистка системы вентиляции картерных газов
на автомобилях Audi A4 и A6

Другой весьма распространенной проблемой автомобилей ауди с пробегом становится большой расход масла (до нескольких литров на 1000 км). И, как это часто бывает, многие автовладельцы сразу начинают забивать себе голову мыслями о серьезных неисправностях, замене колец и даже капитальном ремонте двигателя (часто не без рекомендаций “продвинутых” сервисменов).

Однако, не стоит торопиться! Из многолетнего опыта работы автосервиса по ремонту автомобилей ауди “Агранд” – первым наперво необходимо проверить систему вентиляции картерных газов автомобиля! Далее о ремонте и обслуживании системы автомобилей ауди >>

Ремонт системы зажигания ауди

Весьма типичной для автомобилей Ауди А4, А6, А8 является неисправность, связанная с системой зажигания. Основными симптомами при такой неисправности являются: рывки-подергивания автомобиля при разгоне, плавающие обороты на холостом ходу, повышенный расход топлива и даже выстрелы в выхлопную трубу. Нередко дело доходит даже до приговора коробке, однако не стоит спешить с выводами..

Из многолетней практики работы сервиса проблема заключается в неисправной катушке зажигания. Причем, как правило, когда вылетает одна катушка, постепенно за ней выходят из строя и остальные. Специалистами технического центра “Агранд” рекомендуются к замене родных катушек – на оригинальные катушки специальной серии (идут как правило под моторы А8-х), отличающиеся повышенным сроком службы и надежностью (подбираются специалистами индивидуально по Vin коду автомобиля). На складе техцентра представлен широкий выбор катушек зажигания для автомобилей Audi специальной серии (долговечный вариант специальная цена).

Ремонт системы питания Ауди. Промывка дроссельного узла.

Одним из самых распространенных “траблов”, связанных с неровной работой двигателя, падением мощности, плохого запуска и не стабильного холостого хода на автомобилях Audi A4 и A6 является неправильная работа дроссельного узла системы питания.

Дроссельный узел (ДУ) бензиновых моторов современных автомобилей является чрезвычайно важным элементом систем их питания. От своевременной и точной дозации топливной смеси существенным образом зависит и стабильность работы мотора, как на холостых оборотах, так в рабочих режимах. Электронное управление работой ДУ делает конструкцию блока сложней, по сравнению с аналогами предыдущих поколений автомобилей. ДУ оборудован высокоточным шаговым двигателем, способным изменять положение дроссельной заслонки на доли мм. Вот почему неисправность в его работе или загрязнение рабочей поверхности дросселя доставляют столько неприятностей в поведении автомобиля. Ремонт ДЗ Ауди далее >>

Замена цепей привода ГРМ двигателей Ауди А4, А6 и А8.

Среди часто задаваемых автовладельцами является вопрос о ресурсе цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ), установленного на различных типах моторов Audi. В среднем, рекомендуемый интервал замены последней составляет 150 тыс км пробега.

Симптомами необходимой замены является характерный шелест при работе мотора, в запущенных ситуациях – падение мощности двигателя, увеличенный расход топлива, появления ошибок типа ” т.е. возможны уходы фаз ГРМ в результате перескоков вытянувшейся цепи. В самых плачевных ситуациях – цепь рвется с соответствующим последующим дорогостоящим ремонтом силового агрегата (а иногда и его замене). Об особенностях процедуры замены, необходимых запчастях а также спецпредложении (!) технического центра по замене цепей читайте в разделе: Ауди замена цепи ГРМ >>

Ремонтная зона техцентра ауди

Ремонт и обслуживание автомобилей ауди различных моделей и годов выпуска в Москве. На складе авто техцентра представлено более 5 тыс. позиций оригинальных запчастей.

При использовании в ремонте оригинальных запчастей автосервиса дополнительно предоставляются гарантии 6 мес. на все виды ремонтных работ.

За 2010-й год в авто техцентре Агранд было успешно обслужено и отремонтировано более 1500 автомобилей ауди различных моделей и годов выпуска. Более 40% автовлаадельцев, обратившихся в техцентр в 2010-м году стали постоянными клиентами!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector