Диагностика и устранение проблемы увеличенного расхода топлива на Audi A6 своими руками

Что ломается в Audi?

Конструктивные недостатки машин второго плана зачастую на протяжении многих лет остаются незамеченными. Но, если что-то ломается в автомобиле лидера рынка, то в интернете и в мастерских начинается громкое и бурное обсуждение проблемы. Поэтому нет никаких трудностей с определением типичных неисправностей Audi.

Агитпробег

Образцовая защита от коррозии и широкий доступ к относительно дешевым запчастям позволяет эксплуатировать Ауди намного дольше и интенсивнее, чем модели конкурирующих брендов. Пробег 500 000 км сегодня уже не редкость. Тот факт, что в объявлениях такие цифры встретить практически невозможно, свидетельствует о популярности технологии «скручивания» счетчика одометра. Жаль, потому что это затрудняет точную оценку момента появления конкретной проблемы. Для примера – первые серьезные сбои автоматических бесступенчатых коробок передач возникают (со слов владельцев) при пробеге 170-180 тыс. км. Но порочная практика «скруток» дает нам повод для сомнений: а в действительности, не появляются ли проблемы позже, скажем на 100 000 км? Аналогичная ситуация с износом распределительных валов двигателей 2.5 TDI. Кажется, что дефект проявляется еще до 200 000 км. А сколько владельцев эксплуатировали автомобиль с нуля в одних руках так долго и лично столкнулись с данной проблемой? Жалуются в основном те, кто приобрел автомобиль на вторичном рынке.

Но в истории Audi есть идеальные автомобили. А как считать иначе в отношении Audi 80 B4? Его производство закончилось почти 20 лет назад, но ухоженные экземпляры до сих пор пользуются большим спросом. Потому что они не ржавеют, не ломаются, а если что-то выходит из строя, то исправляется за копейки.

Дорого? А что вы хотите!

В восьмидесятых и девяностых годах Volkswagen производил крепкие и очень простые в эксплуатации автомобили. А Ауди был его более «богатым» родственником. В настоящее время в приоритете марки – конкуренция с BMW и Mercedes. А это равноценно погоне за новейшими технологиями, производящими впечатление на покупателей. Но многие нововведения оказываются ненадежными и дорогими в ремонте.

Одна из первых инноваций Audi – многорычажная передняя подвеска из легких сплавов (Audi A4 B5, 1994 г.). Параллельно был представлен турбированный 20-клапаный двигатель с четырьмя цилиндрами. В то время еще никто и не думал, что Ауди достигнет такого уровня, что будет делиться своими технологиями с Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche (все перечисленные бренды относятся сегодня к Volkswagen Group). Наверное, теперь понятно, почему стоимость сервисного обслуживания некоторых моделей заметно выросла?

Неисправности подвески

Многорычажная передняя подвеска из легких сплавов

Как уже было сказано выше, Audi A4 B5 стал первым автомобилем немецкого концерна, в котором была применена новаторская многорычажная подвеска из легких сплавов. Она обеспечивает отличные ходовые качества, но сложнее в ремонте. Шаровые наконечники рычагов, со слов производителя не подлежат восстановлению. Более того, после появления симптомов износа Audi рекомендует замену всех взаимодействующих элементов подвески. Комплект рычагов достойного качества стоит от 300 до 700 долларов. На рынке также доступны более дешевые заменители – около 150 долларов, которые в ходу у автодилеров.

Многорычажная подвеска из легких сплавов используется во всех автомобилях Audi после 1994 года: A4, A6 (с 1997 года), A8, Q5, Q7.

Пневматическая подвеска

Самый дешевый автомобиль с пневматической подвеской в модельном ряду Ауди – A6 Allroad. Но самый популярный – внедорожник Q7. Стойки с пневмобаллонами расположенные на каждом колесе долговечные, но подвержены естественному износу. Тоже самое касается и пневмокомпрессора, который создает давление в системе. Проблемы появляются только тогда, когда приобретается подержанный автомобиль с большим пробегом. Неисправности могут иметь различную природу, начиная от проблем с электроникой управления, повреждения пневмоканалов, и заканчивая износом клапанов, самих пневмостоек и компрессора. Самые дорогие в устранении две последние причины, потому что они связаны с заменой дефектных деталей. Огромной популярностью пользуются пневмобаллоны, привезенные из США (компания Arnott). Восстановление пневмобаллонов – интересная альтернатива, так она дешевле, и есть какая-никакая гарантия. Стоимость восстановленного элемента – около 250 долларов. Стоимость компрессора – около 600 долларов.

Неисправности пневматической подвески затрагивают Audi A6 C6 / A6 Avant C6 / S6, оснащенные пневматической подвеской, а также A6 Allroad и Q7.

Осторожно, Multitronic!

Ауди уже давно применяет в своих автомобилях коробку Multitronic. Она используется только в переднеприводных моделях. Старые версии могут работать с двигателями, максимальный крутящий момент которых не превышает 310 Нм. После обновления граница была увеличена до 400 Нм. Об этом не стоит забывать, собираясь «чиповать» двигатель. Multitronic – это бесступенчатая коробка передач, характерная черта которой поддержание высоких оборотов двигателя при ускорении. Возможность ручного выбора передач (обычно их 6) – небольшая электронная «иллюзия», некий реверанс в сторону консервативных покупателей. Коробки, как правило, исправно служат до 200 000 км. Недостаток вариатора – высокая стоимость эксплуатации и очень дорогой ремонт. Человек, который попадет на неудачный экземпляр с испорченным Мультитроником рискует оставить в сервисе более 700 долларов.

1. Сообщения об ошибке:

– горят буквы PRNDS – высвечиваются одновременно все пять символов на дисплее между указателями. Означает, что необходима диагностика. Движение возможно.

– загорается предупредительная пиктограмма – движение возможно, но на этот раз только в мастерскую.

– мигают буквы PRNDS – серьезная проблема, автомобиль может двигаться только в аварийном режиме. После выключения двигателя дальнейшее движение будет невозможно.

2. Другие симптомы: подергивания, медленное движение вперед в режиме N, глохнущий двигатель.

Неисправности дизельных двигателей

Быстрый износ ГРМ и распределительных валов двигателей 2.5 TDI

1. Небольшой срок службы ГРМ.

Современный V6 2.5 TDI должен был стать достойным соперником 6-цилиндровым дизелям BMW и Mercedes. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что все пошло не по плану. Первое разочарование принес довольно короткий срок службы ремня ГРМ. Его рекомендуют менять каждые 60 000 км, а стоимость комплекта деталей около 250 долларов.

Еще одна проблема V6 2.5 TDI маленький срок службы распределительных валов. Их четыре – по два на каждой голове. После 150 000 км изнашиваются кулачки. Первоначально дефект маскируется гидравлическими клапанами. Позже зазор становится настолько большим, что начинают выпадать «рокера». Рокера могут остаться под крышкой клапанов или упасть в масляный поддон. И тогда проблема приобретает серьезный оборот. В лучшем случае, двигатель просто станет работать громче – застучат толкатели. Данный дефект затронул 2.5 TDI, имеющих обозначение AFB, AKN, AKE, AYM, BFC. Самый дешевый вариант ремонта – установка комплекта заменителей хорошего качества стоимостью 300-400 долларов. Производитель модернизировал конструкцию вала (закалил кулачки), но существенного улучшения качества не наблюдалось. Совершенно новые валы (полые внутри) стали применяться в двигателях BCZ, BDG, BAU и BDH (163 и 180 л.с.). Они гораздо более долговечные, но дороже и не подходят для двигателей старых типов.

Прогар поршней в дизелях 3.0 TDI и 4.2 TDI

В моторах 3.0 TDI и 4.2 TDI встречаются случаи зависания форсунок. Иногда это сопровождается высвечиванием индикатора неисправности двигателя на приборной панели. Порой водитель замечает падение мощности турбодизеля и повышенную дымность из выхлопной трубы. Если проблема недооценивается, то форсунка прожигает отверстие на дне поршня. Ремонт подразумевает разборку двигателя, демонтаж и замену поврежденных компонентов. Стоимость ремонта колеблется в пределах 1200 долларов. Альтернатива – замена на контрактный двигатель (с пробегом).

Растяжение цепи в дизелях 3.0 TDI и 4.2 TDI

Времена, когда цепь ГРМ служила так же долго, как и весь двигатель, уже давно позади. В дизелях 2.7 TDI, 3.0 TDI и 4.2 TDI используется несколько связанных между собой цепей, которые уже после 100-150 тыс. км начинают вытягиваться. Игнорирование проблемы в конечном итоге может привести к тому, что цепь проскочит на несколько звеньев, и мотору понадобится серьезный ремонт. Замена цепей – сложная процедура, потому что они находятся со стороны коробки передач. Но, если к верхним еще можно добраться без разбора мотора, то для замены нижней необходимо демонтировать двигатель.

Проблема касается Audi A4, A5, A6, Q5, Q7.

Неисправности головки и форсунок в 2.0 TDI

1. Неисправные форсунки. Проблема аналогична той, что существует в 1.9 TDI PD. Но разница в цене вопроса. Форсунки для 2.0 TDI PD (в районе 250 долларов за штуку) в два раза дороже, чем для 1.9 TDI PD.

2. Растрескивание головки блока. Дилемма касается версий с насос-форсунками, производившихся вплоть до 2008 года. Главные симптомы: перегрев двигателя, появление в охлаждающей жидкости примесей масла. Стоимость ремонта около 500 долларов.

Выход из строя расходомера воздуха

Неисправность расходомера в двигателе 1.9 TDI как таковая безвредна и для кармана владельца, и для самого двигателя. В результате загрязнения или естественного старения расходомер занижает показания количества воздуха, что приводит к слишком малой дозировке топлива. В итоге ухудшаются динамические характеристики, незначительно уменьшается расход топлива. Так как явление развивается очень медленно, то многие водители просто не замечают этого. Проблема касается в основном автомобилей с 1.9 TDI.

Неисправности бензиновых двигателей

Неисправности клапана паров топлива в двигателе 1.6 8 V

Во время движения постоянно высасывается воздух из топливного бака. После нескольких минут вождения автомобиль теряет силы, и становится очень сложно открутить крышку топливного бака. Но, если передвигаться без крышки, то двигатель будет работать безупречно. Виновник – небольшой клапан в системе отвода паров топлива (стоимость около 50 долларов). В исправном автомобиле сразу после запуска двигатель всасывает из бака накопленные пары топлива во впускной коллектор. Через несколько секунд исправный клапан закрывается. Если клапан неисправен, то он остается открытым и двигатель без перерыва сосет воздух из бака. Вакуум нарушает работу топливного насоса.

Будет полезно:  Ремонт и замена турбины на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене турбины на авто Audi A6

Повреждение заслонок впускного коллектора

Проблема затрагивает старые модели Audi, оборудованные бензиновыми двигателями с механическим впрыском топлива и смесителем для работы на сжатом газе. Это очень надежная конструкция, выверенная до миллиметра. Однако «взрывы газа» во впускном коллекторе повреждают нежные подвижные части, особенно заслонки. В результате двигатель начинает неровно работать на холостом ходу. Появляются проблемы и при ускорении. В настоящее время найти такой автомобиль в хорошем состоянии практически невозможно. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно проверить герметичность впускного коллектора.

Расход масла 2.0 TFSI и осадок во впускных каналах

1. Расход масла. Нельзя однозначно сказать, что это: болезнь всех двигателей, или всего лишь определенной партии? Тем не мене некоторым владельцам пришлось менять поршневые кольца. Стоимость ремонта около 700 долларов.

2. Тот факт, что топливо подается непосредственно в камеру сгорания, а не через впускной коллектор, позволяет во впускном канале накапливаться осадку, который сам не очищается. В результате ухудшаются эксплуатационные характеристики двигателя. Масштаб явления не велик. Но, если кого-то это беспокоит, то для того, чтобы избавиться от осадка придется снять и почистить головку блока. Стоимость работ около 700 долларов.

Другие слабые места

Не заводится

Бортовые системы оснащенных версий Ауди потребляют ток даже тогда, когда автомобиль покоиться на стоянке. Следует подчеркнуть, что это характерно для всех современных моделей премиум класса. Проблем нет, когда автомобиль эксплуатируется через день, ну или хотя бы раз в три дня. Хуже, если он подолгу пылится в гараже, например, целый месяц. Тогда-то он и отказывается повиноваться. Стоит отметить, что эти автомобили оснащены датчиками напряжения. Если оно упадет ниже определенного уровня, стартер не будет работать вообще, могут и не загореться огни на приборной панели. Аккумулятор придется заряжать с помощью современного зарядного устройства, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Проблема касается Audi A6, A8, Q7 (всех моделей, оснащенных топовым оборудованием из области комфорта).

Растрескивание алюминиевого картера

В большинстве новых моделей масляный поддон изготовлен из легких сплавов. Автомобили с низкопрофильными шинами и заниженной подвеской могут легко повредить алюминиевый картер – например, на разбитом или продавленном асфальте, и при съезде с бордюра. Те, кто продает автомобиль, зачастую пытаются наспех заделать трещину, без снятия поддона, что дает только временный эффект. При покупке автомобиля осмотрите этот элемент. Сам картер не из дешевых (от 150 долларов), а замена хлопотная – зачастую требуется приподнятие двигателя.

Типичные неисправности Audi A6

В России Audi A6 C6 (4F) является одним из наиболее популярных автомобилей. Более того, эта машина стала даже своего рода признаком хорошего тона. Она не имеет чрезмерной агрессивности БМВ и не столь “буржуазна” как Мерседес, и к тому же не ассоциируется с криминалом, что отчасти произошло потому, что на отечественном рынке Audi появились уже после эпохи бандитских разборок.

Одним словом, имидж у Audi A6, которая является наиболее популярной моделью этой фирмы, отличный. Однако, как бы ни был важен имидж, главное в машине – это технические характеристики и связанные с ними проблемы, обзору которых и посвящена данная статья.

Основные неисправности автомобилей Ауди А6

Производился этот автомобиль в период с 2004 по 2011 годы и был обновлен в 2008 году. Кроме родной Германии его производили еще такие страны как Индонезия, Китай и Индия. Платформой для авто послужила Volkswagen Group C6.

Проблемы кузова Audi A6

Кузов автомобиля полностью оцинкован, а среди его проблем в первую очередь следует отметить скрипучую обшивку средних стоек и дверей. Кроме них скрипят алюминиевые рамки, находящиеся вокруг дефлекторов и на торпедо и подлокотник между передними сиденьями. Менее скрипучими оказались нижний кронштейн бардачка и плафон. При регулировке ремня по высоте часто слышен раздражающий дребезг. Если форсунки омывателя фар используются редко, они, после срабатывания, могут не полностью возвращаться назад.

Проблемы электрики Audi A6

Электрических блоков в этой машине насчитывается семьдесят два, и адаптация потребуется при замене любого из них. Более того, она необходима даже при замене аккумулятора. По достижении пробега в 100 тыс. км. штатный CD-проигрыватель может перестать обнаруживать диски. Эту проблему, как правило, решают с помощью чистящего диска, но эта мера срабатывает не всегда. Примерно на том же пробеге система парковки начинает давать сбои, причиной чего является отказ датчиков пространства.

Довольно часто возникают проблемы с приемом радиостанций из-за плохого контакта на колодке проводов. Эту проблему устраняют их обжатием. Поскольку клапаны отопителя на 100 тысячах залипают, начинаются сбои в работе системы кондиционирования. Для этого придется менять управляющий температурой подаваемого воздуха блок клапанов. Стоить это будет около 800 долларов. Более бюджетный вариант – чистка. Ее стоимость составит примерно $100.

Распространенной проблемой является запотевание задних фонарей и перегорающие от попадания влаги светодиоды. Причем, когда это происходит в рестайлинговой версии, то вышедший из строя один светодиод приводит к отказу всей цепочки. На устранение этой проблемы придется выложить около 1000 долларов.

По достижении 120000 км. пробега, из-за постаревшего, находящегося на задней стенке, резинового уплотнения крышки начинают потеть передние фары. Замена уплотнения обойдется в 20$. Еще через 20-30 тысяч километров пробега может выйти из строя корректор фар.

Проблемы двигателя Audi A6

Уже к 40-60 тысячам километров пробега, на двигателях с непосредственным впрыском FSI на 2,4 литра, 3,2 и 4,2л. силуминовое покрытие цилиндров может разрушиться. В результате появляются задиры на стенках цилиндра, на холостом ходу появляются посторонние шумы и вибрация, расход масла увеличивается, оно попадает на свечи, компрессия падает и вслед за ней падает и мощность двигателя. Потребуется замена алюминиевого блока цилиндров, что обойдется от 2300 до 8000 долларов. Как правило в полный голос эта проблема начинает заявлять о себе на 120-150 тысячах км, хотя в отдельных случаях двигатель может прослужить 200-220 тыс. км. По гарантии дилеры меняют двигатели.

Лучше всего себя показал дорестайлинговый бензиновый 3,2 чугунными гильзами. После 100-120 тыс. км. необходима замена ремня ГРИ, которая будет сопровождаться достаточно трудоемкой разборкой передней части машины. Катушки зажигания на этом двигателе могут прослужить 90000 км, а на 100-150 тысячах начинают течь фазовращатели и сальники. Блок цилиндров может растрескаться из-за перегрева. После 150000 км. Из-под трубок и прокладки головки блока цилиндров может потечь антифриз. Примерно на этом же пробеге расход масла увеличивается до отметки в 100 и даже 200 г/1000 км. и могут выйти из строя гидрокомпенсаторы.

Бензиновый двигатель на 3,2 литра. Для него характерны растяжение цепи ГРМ и отказ гидронатяжителя цепи. Проявляется эта проблема к 100-150 тысячам пробега. Чтобы заменить комплект ГРМ потребуется от 3-х до 5-ти тысяч долларов. Кроме этого потребуется демонтаж двигателя. Отказ гидронатяжителя может вылиться в перескок цепи, а после запуска двигателя появляется дребезжание и стук. Чтобы мотор прослужил по возможности дольше, необходима частая замена масла и бережная эксплуатация непрогретого двигателя. Те же самые проблемы имеются и с двигателем на 4,2 литра, однако стоит отметить, что они не столь часты.

Для бензиновых двигателей с турбонаддувом характерен повышенный расход масла уже на 30-50 тыс. км, который составит 30 мл. на каждую тысячу километров. Как правило, корнем этой проблемы является отказавший клапан вентиляции картерных газов. Сама же турбина может «прожить» как минимум 150 тысяч км, а некоторые дотягивают и до 300 тысяч.

Зато «дизели» значительно обходят бензиновые двигатели в плане надежности. Они способны, не создавая особых неприятностей, отходить свыше 300 000км. На «дорестайлинговых» Audi A6, к 60-80 тысячам км. в тягах впускного коллектора появляется люфт. Устранение проблемы обойдется в 1-2 тысячи долларов. На выпускавшихся до 2006 года двухлитровых «дизелях», к 80 тысячам километров может износиться цепной привод масляного насоса и балансировочных валов. Сама же цепь на дизельных агрегатах может прослужить около 300000 км.

Следует особое внимание обратить на качество топлива: из-за него нередко отказывают форсунки и забивается сажевый фильтр DPF с системой регенерации, который придется заменить. Правда, некоторые сервисы, вместо замены могут вырезать, очистить и вставить фильтр на место. Для дизельных двигателей с «механикой» характерен износ маховика к 100 тысячам км. Еще через 200 тысяч нередко отказывает турбина. При этом, ввиду конструкции заслонок впускного коллектора равновесие в работе двигателя зачастую нарушается, что отражается на турбине. Причем эта проблема возникает на самых разных пробегах.

Общей для всех двигателей проблемой, которая проявляется примерно на 100000 км. является износ термостата и опоры двигателя. Еще через 20-400 тыс. км. изнашивается водяной насос, а к двумстам тысячам – катализаторы.

Проблемы трансмиссии Audi A6

Устанавливаемый на полноприводные версии «автомат» «Типтроник» заслужил хорошие отзывы от владельцев автомобиля. Что до рывков, которые возникают при переходе с 1-ой на 2-ую передачу, то причиной этого являются конструктивные особенности коробки. Если стиль вождения будет агрессивным, то после 100 тыс. км. пробега откажет гидроблок и хотя масло заливается на весь срок службы коробки, его все же лучше менять через каждые 80-100 тысяч км.

Если пробки являются обыденным явлением в эксплуатации автомобиля, частоту замен масла следует увеличить примерно вдвое. От пробуксовок и пробок этот вариатор очень быстро изнашивается, но 100 тысяч км. он отработает как минимум, а при хорошем обращении может прослужить до 250000 км. После этого потребуется ремонт.

Проблемы механизма управления Audi A6

На пробеге в 25-45 тысяч км. сдают передние тормозные колодки. Диски способны прослужить от 40 до 70 тыс. км.

Будет полезно:  Ремонт и замена катушки зажигания на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене катушки зажигания на авто Audi 80

На пробеге в 100000 км. появляются такие проблемы как износ рулевых наконечников и отказ электромеханического тормоза. Порой отказывает регулятор усилителя руля, и работа гидроусилителя становится менее эффективной. Также, со временем жгут проводки ручника сгнивает.

Проблемы ходовой части Audi A6

У Audi A6 C6 подвеска намного более надежна, нежели у Audi A6 C5. На 100000 км следует приготовиться к износу верхних рычагов. Еще через 20 тыс. км. – к износу стойки стабилизатора и ступичных подшипников. На 160 тысячах придут в негодность амортизаторы, а еще через 40000 км. – все прочие сайлентблоки.

В заключение можно сказать, что Audi A6 нельзя назвать простым автомобилем. Он не только имеет высокую стоимость, но и дорог в обслуживании. Даже б/у вариант предназначен явно не для любителей сэкономить средства. Его целевая аудитория – обеспеченные представители общества, которые могут удовлетворить не только все свои потребности, но и потребности своего автомобиля. Кроме них, Audi A6 очень любят всевозможные «гонщики». Правда пользоваться услугами фирменных техцентров вовсе не обязательно и можно обратиться к независимым сервисам, которые специализируются на Ауди и Фольксвагенах. В таком случае расходы на обслуживание, диагностику и ремонт Ауди А6 сократятся примерно в полтора раза, но и в этом случае обслуживание дешевым назвать будет нельзя.

Сейчас в Россию попало много машин дизельным двигателями из Германии. Но за три года эксплуатации немцы успевают накрутить около 200-250 тысяч км, что, по сути, означает то, что, покупая такую машину, владелец одновременно покупает и все возможные болячки Audi A6, что обойдется в значительную сумму даже для тех, кто готов выложить до 20000 долларов за приобретение машины.

Поэтому если эта машина пришлась по вкусу, наилучшим выбором был бы дизельный вариант Audi A6 C6 с автоматической коробкой передач «Типтроник». Стоимость авто с пробегом до 100 тысяч км составит, в зависимости от комплектации, от 19 до 37 тысяч долларов.

Устранение повышенного расхода топлива на ауди 80 инжектор

Обновлено: 2016-11-27 Автор: audi39 Количество комментариев: 3

Автолюбители при эксплуатации автомобиля нередко замечают повышение расхода топлива на Ауди 80 с инжектором, проблема при запуске двигателя и снижение его мощности.

Со временем любой двигатель, даже самый надёжный, начинает капризничать и требовать к себе повышенного внимания. Устанавливаемые на Ауди 80 бензиновые ДВС давно зарекомендовали себя как практически безотказные агрегаты, обладающие долгим сроком службы, но и они не лишены определённых индивидуальных «болячек».

Особая система питания, предусматривающая наличие механического инжектора, со временем начинает работать со сбоями, и для устранения неисправности необходимо провести её ремонт.

Но перед началом ремонтных работ следует узнать причину, по которое двигатель стал работать с перебоями, и для этого выполняется диагностика двигателя.

Автомобиль Audi 80 оснащён диагностическим разъёмом, находящимся в подкапотном пространстве — он находится с правой стороны блока силовых предохранителей и реле, и для его подключения к компьютеру или ноутбуку требуется специальный кабель.

Симптомы неисправностей инжектора Ауди 80

Многие водители замечают, что со временем автомобиль не может завестись как раньше — при запуске двигатель долго «схватывает», и приходится дольше обычно крутить стартером. В холодное время года это может привести к весьма неприятным последствиям особенно, если автомобиль ночует на улице. Долгая работа стартера приводит к тому, что заряда аккумулятора не хватает для запуска двигателя, и в морозы автолюбитель может остаться транспортного средства. К тому же функция автозапуска, предлагаемая большинством современных автомобильных сигнализаций, рассчитана на определённое время включения стартера, которого часто просто недостаточно.

Основные симптомы неисправностей инжектора заключаются в следующем:

  • увеличенный расход топлива;
  • неустойчивая работа на холостом ходу (плавающие обороты);
  • появление чёрного дыма при работе двигателя;
  • снижение тяги мотора;
  • затруднённая заводка двигателя;
  • нестабильная работа (пропуски зажигания, детонация, двигатель «троит»);
  • увеличенное время прогрева двигателя.

Причин появления описанных выше симптомов достаточно много, и перебирать их опытным путём, меняя запасные части на новые, выйдет не только довольно накладно, но и займёт немало времени.

Оптимальным решение проблемы станет проведение диагностики автомобиля, к тому же выполнить её самостоятельно не составит никакого труда, даже при условии минимального владения пользования компьютером и знаний в электротехнике.

Диагностика с помощью компьютера

Увеличенный расход топлива является основной причиной провести диагностику двигателя автомобиля ауди — большая часть автолюбителей в автосервисах жалуются именно на эту проблему.

Но, в случае с расходом, как и плавающими оборотами на холостом ходу, без труда можно справиться и самостоятельно — достаточно просто приобрести специальный диагностический кабель.

Диагностика двигателя состоит целого комплекса мер, проводить которых нужно в определённой последовательности:

  1. Первым делом удостовериться в отсутствии подсосов — они являются самой «больной» стороной механических впрысков. Если все в норме, следует замер напряжения на ЕЭГР — номинальные значения указаны в руководстве по ремонту.
  2. Проверка давления системе питания — в нормальном состоянии давление должно быть не менее 5 бар, а в идеале 5,2–5,6.
  3. Проверка производительности топливного насоса выполняется опытным путём. Следует отсоединить шланг и проверить его на перекачку — при нормальном давлении за 1 минуту насос должен перекачивать не менее 1,5 литра топлива. В противном случае двигателю просто недостаточно бензина для работы.
  4. Затем проверяется калибровочное отверстие в нижних камерах на наличие засоров.
  5. Затем следует проверка форсунок на равномерность распыления и длину факела. Их неисправность приводит к тому, что на автомобиле ауди 80 плавают обороты, затрудняется запуск двигателя, увеличивается расход топлива и пр. Номинальные значения параметров форсунок зависят от их типа и также указаны в руководстве.
  6. Проверка работы дозатора.
  7. Поверка датчика температуры охлаждающей жидкости. Неверные показания с датчика приводят к неправильному формированию топливной смеси, что также является причиной большинства распространённых проблем с двигателем и может привести к тому, что не заводится ауди 80 инжектор. При подозрениях на его неисправность рекомендуется заменить датчик.
  8. Проверка работы ЕГРД. Производится на холодную, на холодную с заведённым двигателем, на горячую, и проверкой при подключённом проводе сигнала холостого хода.
  9. Регулировка угла опережения зажигания выполняется при помощи стробоскопа и только на заведённом автомобиле.

Диагностика ауди 80 при помощи мультиметра

В салоне автомобиля под перчаточным ящиком расположен блок управления двигателем, с которого необходимо снять разъем для последующей диагностики.

Важно! Запрещается устанавливать щупы мультиметра между контактными пластинами — это может привести к замыканию, и выходу датчиков из строя.

Минусовый щуп мультиметра замыкается на массу автомобиля, а плюсовый щуп подсоединяется к контактам на разъёме. Номинальные значения показаний с датчиков и расположение выводов на контактной группе указаны в электрической схеме автомобиля, являющейся неотъемлемой частью руководства по ремонту и эксплуатации.

Датчик температуры всасываемого воздуха проверяется непосредственно, путём присоединения щупов к 1 и 4 ноге разъёма. Значение сопротивления должно варьироваться от 1,45 до 3,3 кОм.

Датчик температуры ОЖ также проверяется напрямую — подключаться следует к двум нижним разъёмам.

Подобным способом проверяется лямбда зонд, система регулировки холостого хода датчик положения дроссельной заслонки.

Самостоятельный ремонт автомобиля ауди 80 с инжектором не отличается высокой сложностью, и вполне выполним автолюбителем даже при наличии минимального уровня знаний и опыта.

Интересный тест по замеру расхода на бочке с карбом от Ваза в видео:

Почему автомобиль стал потреблять больше топлива

Большой расход топлива обычно относят к неисправностям электронных систем автомобиля, всегда ли это так? Сейчас узнаем…

Начнем с самого простого. Как вы замеряете расход на своем автомобиле ? Если по возросшим затратам на бензин, то это тупо (без обид). Так же тупо замерять расход бензина по стрелке на указателе уровня топлива. Прежде всего нужно правильно замерить расход на вашем авто. Конечно данные вcе равно будут приблизительными, но уже более точными, чем определение «на глаз» и «по ощущениям».

Сначала нужно правильно замерить повышенный расход топлива

[box type=»info»] Заливайте полный бак топлива. Залить бензина до верха горловины у вас может и не получится, потому что во многих топливных баках есть обратный клапан, он не пропускает топливо наружу через заливное отверстие. Но бак нужно заправить как можно точнее!

Теперь нужно сбросить показания одометра на ноль, и можно ехать. Ехать нужно по трассе со средней скоростью 90 км/час, без резких ускорений и торможений. Чем больше километров вы проедете, тем точнее будет замер.

Наиболее эффективным средством для экономии топлива, по мнению наших читателей, является Высокоэффективный экономитель топлива. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое экономителем FUELFREE Молекулы топлива равномерно распределяются, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

После поездки снова доливаете бак до полного (желательно на той же заправке и из того же пистолета, потому что отщелкиваться они могут по разному.) Долив бак до полного, вы узнаете, сколько литров вы потратили за поезду, а по одометру смотрите пробег. Сейчас есть все данные чтобы узнать расход.

Поделите количество потраченных литров на километры пройденного пути и умножите все это на 100. У вас получится расход бензина на 100 километров.

Пример: Допустим вы проехали 86 километров и потратили на эту поездку 6 литров бензина. Мы делим 6 на 86, а полученную цифру умножаем на 100. Получаем приблизительно 6,98 литра. То есть расход составляет около 7 литров на сотню.[/box]

При замерах учтите:

  • Что на некоторых заправках вам могут недолить
  • Качество топлива сильно влияет на пройденный путь
  • Стиль вождения во многом определяет экономичность мотора

Основные причины

В большинстве случаев большой расход топлива является причиной неисправности. Вот об этих неисправностях мы сейчас и поговорим и рассмотрим причины повышенного расхода топлива.

Будет полезно:  Ремонт салона на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту салона на авто Audi 80

Давление в топливной рампе . Пониженное или повышенное давление в топливной системе является причиной большого расхода топлива. Проверьте давление специальным топливным манометром. Давление может понизиться из-за засоренного фильтра-сеточки на бензонасосе, фильтра тонкой очистки или из-за «усталости» самого топливного насоса.

При снижении давления в топливной рампе ниже нормы мощность мотора снижается, что заставляет водителя сильнее нажимать на педаль газа, а это вызывает большой расход топлива. Норма давления у всех машин разная, но можно выделить пределы от 2,6 до 4 кПа. Это средние величины давления при работающем двигателе.

Напряжение в сети автомобиля . Нестабильное напряжение напрямую влияет на характеристики форсунок.

Блок управления рассчитывает время впрыска учитывая в том числе и напряжение бортовой сети автомобиля. Проверьте стабильность выходного напряжения с генератора. Сделать это можно мультиметром на запущенном моторе.

Датчик кислорода . При его неисправности или неправильных показаниях «чек» может не загораться, а вот расход будет повышенным. Дело в том, что кислородник отвечает за оптимальную регулировку топливоподачи, и если он неисправен, то расход неизбежно увеличивается.

[box type=»info»] Ну а если пробег вашего авто больше 100 тысяч и датчик ни разу не менялся, будьте уверены — он показывает неправильно. Ресурс датчика примерно 80 000 километров пробега[/box]

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если увеличился расход топлива, то причиной может быть ДТОЖ. Когда датчик температуры врет, то ЭБУ может необоснованно увеличивать топливоподачу, ошибочно думая, что двигатель холодный.

Дело в том, что для холодного мотора смесь делается более обогащенной, то есть бензина подается больше чем в горячий двигатель.

[box] Высокие обороты холостого хода тоже могут быть причиной большого расхода. Сами же обороты могут повыситься из-за датчика положения дроссельной заслонки.[/box]

Засорение топливных форсунок . При снижении качества распыла на засоренных форсунках, расход топлива существенно увеличивается. В то же время может сильно упасть динамика разгона. Машина начинает «тупить», то есть плохо разгоняется. Иногда могут быть пропуски воспламенения, из-за чего несгоревшее топливо догорает в катализаторе.

[box type=»info»] Рекомендуется чистка форсунок для профилактики каждые 40 тысяч километров пробега. Кстати при оплавленном или забитом катализаторе расход топлива очень сильно увеличивается.[/box]

Воздушный фильтр. Забитый воздушный фильтр не дает воздуху поступать в цилиндры в достаточном количестве. Потому смесь становится богатой. Кислородный датчик конечно регулирует состав смеси, но в результате падает мощность двигателя и водитель снова давит на педаль, задумываясь о том, почему большой расход бензина у машины.

[box type=»info»] При сильно забитом воздушном фильтре обороты двигателя могут не подниматься до возможного предела.[/box]

Холодный двигатель. Если двигатель не прогрет до рабочей температуры (на солано и смайле 92 — 98 градусов, на джили эмгранд и лифан Х60 — 95 градусов.) На холодном двигателе ЭБУ готовит переобогащенную смесь для успешного запуска. Но если смесь будет богатая при движении, то это вызовет сильный перерасход бензина. При перегретом двигателе происходит похожая ситуация.

Датчик положения распредвала. В системах современных автомобилей организован многоточечный впрыск, который обеспечивается датчиком распредвала. При выходе датчика из строя система переходит на асинхронный впрыск, топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, независимо от фазы расположения поршней.

[box type=»info»] Многоточечный или распределенный впрыск топлива — это процесс при котором бензин впрыскивается в каждый цилиндр отдельно и только на такте впуска. При асинхронном впрыске топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, но в меньшем количестве.[/box]

Приминение этилированого бензина! В начале 20-го века американцы придумали способ поднятия октанового числа бензина. Они просто добавили в него тетраэтилсвинец. Такой бензин называется этилированным. Присадка тетраэтилсвинца очень ядовита. Вдобавок пленка свинца оседает на кислородном датчике и «отравляет» его. Кислородный датчик начинает врать и расход топлива постоянно растет.

Что это значит? Это значит что при заправке бензином с более высоким октановым числом (95, 98) вы рискуете нарваться именно на «присаженное» топливо. Чем выше октановое чило, тем меньше детонация топлива (самовоспламенение при сжатии). Но в данном случае больше — не всегда лучше. Хотя и 92-ой не застрахован от махинаций, но в нем все-таки больше уверенности.

Система зажигания . Если двигатель «троит» даже изредка, то расход топлива будет больше. Бензин из неработающего цилиндра напрямую выбрасывается в трубу и в добавок убивает катализатор. Проверьте систему зажигания, провода, модули и свечи на наличие возможного «пробоя».

Датчик массового расхода воздуха . Или же в некоторых автомобилях датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Показания этих датчиков используются для регулировки времени впрыска и состава топливно-воздушной смеси, поэтому при их неправильно работе расход растет как на дрожжах.

Видео, большой расход топлива у исправного автомобиля:

Как правильно ездить чтобы избавиться от повышенного расхода топлива

Запомните, двигатель развивает самую эффективную мощность примерно на 3000 — 3500 оборотах в минуту. Так что крутите двигатель, но крутить нужно только для того, чтобы потом плавно двигаться с небольшой скоростью на повышенной передаче!

Именно такой режим движения будет самым экономичным. Если вы постоянно тащитесь! в правой полосе на третьей передаче, то о каком расходе топлива может идти речь. Не парьте мозги диагностам .

Максимум экономичности вы достигнете если будете ехать на пятой передаче со скоростью 50-60 км/час .

Не нужно замерять расход топлива если вы постоянно ездите на непрогретом двигателе (короткие перемещения по городу) и уж тем более в зимнее время года.

И конечно же очень сильно влияет на расход бензина техническое состояние вашего автомобиля: компрессия, регулировка клапанов, состояние подвески, трансмиссии и сцепления и т.п.

Наиболее эффективным средством для экономии топлива, по мнению наших читателей, является Высокоэффективный экономитель топлива. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое экономителем FUELFREE Молекулы топлива равномерно распределяются, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

На этом про большой расход топлива у нас все. Рекомендуем посмотреть интересные записи из этой категории ниже:

1.24 Экономия топлива

1.24. Экономия топлива

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

“Полный газ” или прогрев двигателя на холостом ходу способствуют усиленному износу двигателя и повышению расхода топлива.

После запуска двигателя сразу трогаться с места. Прогревать двигатель на средних частотах вращения вала двигателя.

Беспокойный характер вождения способствует значительному увеличению расхода топлива.

Избегайте ненужных процессов ускорения и торможения.

Как можно чаще ездите на последней передаче, во время движения в городе часто уже при скорости 50 км/ч можно включить 4-ю передачу.

При скорости от 50 до 80 км/ч расход на 4-ой передаче примерно на 25% меньше топлива, чем на 3-ей.

При скорости от 70 до 90 км/ч расход на 5-ой передаче примерно на 15% меньше топлива, чем на 4-ой.

Переключайте как можно раньше на следующую передачу, а на нижнюю только тогда, когда уже нет безупречного хода двигателя.

Двигатель потребляет топливо и на холостом ходу.

Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель. Пять минут работы двигателя на холостом ходу соответствует одному километру пути.

Режим принудительного холостого хода

Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача топлива, например, во время движения под уклон или при торможении.

Во время этого режима не “газовать” и не выключать сцепление, чтобы сработала система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.

Своевременно переключайте передачи

Высокие значения частоты вращения вала двигателя увеличивают износ узлов автомобиля и расход топлива.

Не доводите частоту вращения до высоких значений. Слишком высокая скорость на отдельных передачах или ступенях увеличивает износ узлов автомобиля и расход топлива.

Управление по показаниям тахометра помогает экономить топливо. Старайтесь на каждой передаче управлять автомобилем при малых частотах вращения вала двигателя (примерно между 2000 и 3000 об/мин) и с равномерной скоростью.

Чем выше скорость движения, тем выше расход топлива. При движении “на полном газу” Вы расходуете очень много топлива.

Незначительное отпускание педали акселератора приводит к значительной экономии топлива без значительного уменьшения скорости.

Если Вы едете со скоростью, равной только 3/4 максимальной, то Вы экономите, без значительных потерь во времени, до 50% топлива.

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах ниже нормы приводит из-за увеличения сопротивления качения к повышению затрат на увеличение расхода топлива и на повышенный износ шин.

Включение дополнительных потребителей мощности повышает расход топлива.

Следует отключать дополнительные потребители (кондиционер, обогреваемое заднее стекло, дополнительные фары и т.д.), если их работа не требуется.

Автоматическая коробка передач

“Полный газ”, кикдаун, выбор спортивного режима и излишнее ручное переключение ступеней приводят к резкому повышению расхода топлива.

После выбора D коробка передач работает в экономичном режиме. На ступени D можно ездить практически всегда, при плавном нажатии на педаль акселератора происходит раннее переключение на передачи с экономным расходом.

Багажник на крыше, держатели для лыж

Багажник на крыше, держатели для лыж могут повысить расход топлива примерно на 1 л/100 км за счет повышенного сопротивления воздуха. Рекомендуется их снять, если они не используются.

Ссылка на основную публикацию