Диагностика и устранение троения на Audi 100 своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Audi 100

6.25 Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей топливной системы

Двигатель не запускается Коленчатый вал двигателя проворачивается стартером медленно Отремонтируйте систему запуска двигателя или зарядите аккумуляторную батарею так, чтобы стартер проворачивал коленчатый вал двигателя с частотой минимум 150 мин –1 Отсутствует напряжение в шине питания свечей накаливания Если контрольная лампа не показывает напряжение при повороте ключа в замке зажигания в положение «ON», проверьте реле и состояние электропроводки Неисправна свеча накаливания Проверьте и, при необходимости, замените свечу зажигания Воздух в топливной системе Удалите воздух из топливной системы Топливный насос не подает топливо Если не подается топливо, в процессе запуска двигателя ослабьте крепление трубки подачи топлива к форсунке, проверьте зубчатый ремень и подачу топлива от топливного фильтра Топливные трубки неправильно соединены Правильно подсоедините топливные трубки Неправильно отрегулирован момент впрыска топлива Отрегулируйте момент впрыска топлива Неисправна форсунка Проверьте и, при необходимости, замените форсунку Неисправна механическая часть двигателя Проверьте компрессию и, при необходимости, отремонтируйте двигатель Неисправен топливный насос Попробуйте запустить двигатель с новым топливным насосом и, при необходимости, замените насос. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу неправильная, грубая или неустойчивая Негерметичен шланг подачи топлива от топливного фильтра к топливному насосу Надежно закрепите шланг Воздух в топливной системе Удалите воздух из топливной системы Недостаточная подача топлива в связи с загрязнением топливного фильтра или трубки возврата топлива, утечкой из трубки подачи топлива к форсунке, перегибом трубки или пережатием соединений трубок Осмотрите и, при необходимости, замените трубки и шланги или замените топливный фильтр Неисправна форсунка Проверьте и, при необходимости, замените форсунку Неправильно отрегулирован момент впрыска топлива Отрегулируйте момент впрыска топлива Неисправна механическая часть двигателя Проверьте компрессию и, при необходимости, отремонтируйте двигатель Неисправен топливный насос Попробуйте запустить двигатель с новым топливным насосом и, при необходимости, замените насос. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу Перегрузка двигателя при движении на высокой передаче Соблюдайте правильные скорости движения Дымный выхлоп (черного, синего или белого цвета) Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры Проверьте и, при необходимости, замените термостат системы охлаждения Несоответствующая максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя Проверьте и, при необходимости, замените топливный насос Неисправны распылители форсунок Проверьте и, при необходимости, отремонтируйте или замените топливные форсунки Неправильно отрегулирован момент впрыска топлива Отрегулируйте момент впрыска топлива Ограничена пропускная способность системы выпуска отработавших газов Проверьте систему выпуска отработавших газов на отсутствие вмятин Неисправна механическая часть двигателя Проверьте компрессию и, при необходимости, отремонтируйте двигатель Неисправен топливный насос Попробуйте запустить двигатель с новым топливным насосом и, при необходимости, замените насос. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу Уменьшена мощность двигателя, недостаточное ускорение автомобиля (спидометр исправен, сцепление не проскальзывает) Несоответствующая максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя Проверьте и, при необходимости, замените топливный насос Загрязнен воздушный фильтр Очистите или замените воздушный фильтр Недостаточная подача топлива в связи с загрязнением топливного фильтра или трубки возврата топлива, утечкой из трубки подачи топлива к форсунке, перегибом трубки или пережатием соединений трубок Осмотрите и, при необходимости, замените трубки и шланги или замените топливный фильтр Воздух в топливной системе Удалите воздух из топливной системы Неисправны распылители форсунок Проверьте и, при необходимости, отремонтируйте или замените топливные форсунки Неправильно отрегулирован момент впрыска топлива Отрегулируйте момент впрыска топлива Неисправна механическая часть двигателя Проверьте компрессию и, при необходимости, отремонтируйте двигатель Неисправен топливный насос Попробуйте запустить двигатель с новым топливным насосом и, при необходимости, замените насос. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу Увеличенный расход топлива Загрязнен воздушный фильтр Очистите или замените воздушный фильтр Утечки топлива Проверьте и, при необходимости, замените или затяните соединения топливных трубок Ограничена пропускная способность трубок возврата топлива Проверьте трубку возврата топлива на отсутствие вмятин и пережатий. Замените поврежденные трубки. Если трубка забита, продуйте ее сжатым воздухом, затем удалите воздух из топливной системы Неисправны распылители форсунок Проверьте и, при необходимости, отремонтируйте или замените топливные форсунки Неисправна механическая часть двигателя Проверьте компрессию и, при необходимости, отремонтируйте двигатель Неисправен топливный насос Попробуйте запустить двигатель с новым топливным насосом и, при необходимости, замените насос. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу Двигатель не останавливается Нарушена работоспособность пускового выключателя Отремонтируйте или замените пусковой выключатель Повреждение электрической цепи между пусковым выключателем и топливным соленоидом Замените электропроводку

Поиск и устранение неисправностей системы запуска двигателя

Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером Разряжена аккумуляторная батарея Зарядите или замените батарею Ненадежное подсоединение проводов к клеммам аккумуляторной батареи Надежно закрепите провода на клеммах аккумуляторной батареи Неисправен выключатель блокировки на автомобилях с автоматической коробкой передач Отрегулируйте положение или замените выключатель Перегорела плавкая вставка Замените плавкую вставку Неисправен стартер Отремонтируйте стартер Неисправна форсунка Замените форсунку Коленчатый вал двигателя проворачивается стартером медленно Недостаточно заряжена аккумуляторная батарея Зарядите батарею Ненадежное подсоединение проводов к клеммам аккумуляторной батареи Надежно закрепите провода на клеммах аккумуляторной батареи Неисправен стартер Отремонтируйте стартер Стартер продолжает работать после запуска двигателя Неисправен стартер Отремонтируйте стартер Несправен замок зажигания Отремонтируйте или замените замок зажигания Стартер работает с высокой частотой вращения, но не проворачивает коленчатый вал двигателя Короткое замыкание в электрической цепи Восстановите электрическую цепь Сломаны зубья шестерни или неисправен стартер Отремонтируйте стартер Сломаны зубья зубчатого венца маховика Замените зубчатый венец маховика
Будет полезно:  Ремонт блока цилиндров на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту блока цилиндров на авто Audi A6

Поиск и устранение неисправностей топливного бака и топливопроводов

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

Будет полезно:  Ремонт тормозной системы на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту тормозной системы на авто Audi 100

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Jurik-11

Я здесь живу

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов “профильтрованной” и “удобной” информации – немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое “пиление” оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны – нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится – работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить – лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину – то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска – то работать будет без “пилы” и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя “самолетика”.

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы – неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) – значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение – конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором – прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра – к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра – на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться “рассечкой” (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так – регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД – выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так – постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) – то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не “убежало”
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Диагностика и устранение троения на Audi 100 своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Audi 100

Автомобиль AUDI: «Плавающая неисправность». Из практики работы

Автомобиль AUDI «сотка» девяностых годов. Машина реально «пожилая» и «не денежная» по «возрасту» и неисправности: она «плавающая»: «когда-то есть, а во время осмотра в мастерской нет».

Именно из-за «интересной» неисправности машина была взята в ремонт. Потому что стало «реально интересно»: в предыдущих мастерских человеку провели компьютерную диагностику и сказали, что «все нормально».

Но так быть не может.

Как неисправность проявляется со слов клиента:

– едет – все нормально. Тряхнет на кочке или после поворота во двор – всё, глохнет. Если скорость еще осталась – потом сама же и заведется.

Будет полезно:  Замена масел и жидкостей на Audi 100 своими руками – Инструкции по замене масел и жидкостей на авто Audi 100

Делаем пробные поездки. Несколько. Что бы попытаться понять и «поймать» неисправность. Ничего не получается. Последний раз со злости катались с клиентом почти час времени – все нормально, машина едет себе и едет. Не глохнет.

…возникает понимание, почему в предыдущих мастерских её фактически «отфутболили» – такая неисправность не что иное, как «гемор».

Может быть, может быть. Но интересно же?

Во время последней поездки один раз было ощущение, что машина «дернулась». Но это было как-то мгновенно и мимолетно. Но в тот момент подумалось, что «на что-то пропадает питание».

Есть у меня примитивный приборчик, сам собрал на досуге.

4 светодиода, отлавливает как «плюс», так и «минус».

Так как предположение было: «пропадает питание на форсунки или систему зажигания», иголки подключил на «+» форсунок, на систему зажигания, на выход с монтажного блока в салоне.

Еще одна пробная поездка и конкретика: «Пропадает питание на форсунки». На монтажном блоке питание есть, а на форсунках нет. Вывод: «питание пропадает между ними».

По мануалу в схеме есть т.н «тепловой предохранитель». Но его расположение не нашел ни в одном справочнике. Пришлось искать «ручками». Нашел.

Оказывается, его запрятали около блока управления – справа от ног пассажира.

Что бы сузить поиск неисправности, поставил вместо него обыкновенный предохранитель. Во время очередной пробной поездки он сгорел.

Вывод таков: «обрыва нет, есть кратковременное замыкание».

И этот самый «тепловой предохранитель» сыграл свою роль в «упрятывании причины неисправности»: когда происходило замыкание, предохранитель срабатывал, размыкал цепь и восстанавливал ее через некоторое время.

Ну а дальше: «ручками, по проводкам и внимательно». И вот что обнаружилось:

Вывод какой, ИМХО: когда-то на этом автомобиле трогали перекладывали жгут проводов. И когда ставили обратно, то забыли или не захотели возиться и не закрепили жгут. Время шло, вибрация и незакрепленность жгута, постоянное движение рулевой рейки сделали свое дело: сначала перетерлась внешняя оболочка, а потом остальное.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич

МОСКВА Автосервис “ВТС”

Можно позвонить в рабочее время:

Как проехать – рисунок справа

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Диагностика двигателя AAR ( NG) по блинк-кодам.

В авто применяются так называемые «блинк» коды. Эти коды используются в часности на двигателе типа AAR ( р анее NG ), который не имеет KL линии. Но если все-таки она у вас есть то не пытайтесь продеагностировать двигатель т.к. ЭБУ не будет давать ответ, максимум что вы сможете продеагностировать это ABS , и климат контроль(если он у Вас имеется).

Подготовка

Прогреть двигатель, сделать « прогазовку «, чтобы обороты двигателя превысили 3000. Для многих ЭБУ это необязательн о- если ошибки есть, то они и так «сидят» в памяти, но если есть возможность, то лучше на прогретом моторе.

Поиск диагностических разъёмов.

Разъёмы должны находится над ногами водителя, в подкапотном пространстве(схема для AAR)

Разъём чёрного цвета, используется для «питания» тестера. Контакты 2 и 1 соответственно «+» и «- » АКБ.

Разъём коричневого цвета, информационный. Часто в нём физически присутствует только один контакт , и один подводящий провод. Для диагностики нужен контакт номер 1.

Третий разъём белого цвета(в некоторых есть синии но они используется для подсветки в VAG1551) это и есть сама KL линия, поэтому в данной методике они не используется.

Как правило это уже на 4А/Б 4 , «быстрые коды», под ВАГ 1552 и «лампочкой» ничего не считать.

Надеюсь, что эти «наводки» помогли Вам найти разъёмы, поэтому идём дальше.

Тестирование

• При выключенном зажигании подсоедините светодиод к разъёмам черному и коричневому, пример показан на рисунке ( by LostDays ). Задействованы контакты «+» разъёма А и контакт «1» разъёма В.

Включите зажигание. Св. диод должен гореть постоянно, что означает, что всё собрано правильно. Запустите двигатель. Если св. диод погас, значит серьёзных ошибок нет . Тем не менее лучше провести тестирование, так как могут быть «мелкие» ошибки.

Если двигатель не запускается, то необходимо «крутить» его стартером не менее 6 сек. После этог о- считывать ошибки.

• Соедините концы перемычки (SW1) на время не менее пяти секунд. При использовании тестера без кнопки, просто касаемся соотв. проводом соотв. контакта.
• Разъедините концы перемычки . [ в озможно, двигатель заглохнет (напр. 3А), но это не помешает считывать ошибки]
• Светодиод должен начать мигать.

• Кодовая посылка разбита на четыре группы. В каждой групп е- четыре мигания светодиода. Группы миганий разделены между собой паузами около 1 сек. и предваряются одним длинным « пилотным » миганием, длиной около 1 сек.
• Сосчитайте количество миганий в каждой группе и запишите полученный код. ЭБУ будет повторять один и тот же код несколько раз.

• Память ЭБУ может хранить несколько кодов неисправностей. Для перехода к следующему коду снова замкните SW1 на 5 сек. Продолжайте тестирование, пока не появится код 0-0-0-0 (т.е. никаких миганий между пилотными ) или 4-4-4-4.

• Для очистки памяти кода неисправностей после устранения неисправностей выключите зажигание и замкните SW1 .
•Включите зажигание и убедитесь, что светодиод продолжает гореть.
•Разъедините SW1 на время не менее четырех секунд. Должен индицироваться код 0-0-0-0.
• Соедините концы перемычки на пять секунд, затем разъедините их.
• Светодиод должен гореть, показывая, что память кодов неисправностей очищена

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector