Ремонт блока цилиндров на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту блока цилиндров на авто Audi 80

Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.



• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Audi 80 B3 – документация и фотоотчеты по ремонту

Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 893) 1987 – 1990
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 8A2) 1990 – 1992
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (код модели: 8B3) 1989 – 1996

Двигатели
(Engines)

Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi 80 (8C).

Engine: 3A, 7A, NG (eng.) Заводское руководство по ремонту. Буквенное обозначение двигателей: 3A, 7A, NG
Двигатели 3A, 7A, NG устанавливались на автомобили:
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 893, 894)
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 8A2)
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (код модели: 8B3)
Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (код модели: 8C2)
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (код модели: 8C5)
Содержание (группы ремонта): 00 – General, 10 – Engine assembly, 13 – Engine – Crankshaft, crankcase (4-cylinder & 5-cylinder), 15 – Engine – Cylinder head, valve drive, 17 – Engine – Cylinder head, valve drive (Lubrication), 19 – Cooling system. 170 страниц. 7 Mb.

Audi 80 1987-> Audi 90 1987-> Workshop Manual (eng.) Заводское руководство по ремонту Audi 80-90.
Буквенное обозначение двигателя: 7A.
Двигатель 7А устанавливался на автомобили:
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 893) 1987 – 1990
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 8A2) 1990 – 1992
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (код модели: 8B3) 1989 – 1996
Содержание (группы ремонта): 01 – Self Diagnosis, 24 – Fuel System, 28 – Ignition Sysstem. 63 страницы. 2 Mb.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Система выпуска
(Exhaust system)

Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)

Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)

Рулевое управление
(Steering)

Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)

С дебютом Audi 80 quattro осенью 1986 года Audi представила новый межосевой дифференциал – компонент, который по-прежнему был строго механическим, но высокоэффективным. Название Torsen было сокращением слов «крутящий момент» и «восприятие». Дифференциал Torsen уже зарекомендовал себя в мире технологий как высокотехнологичный дифференциал задней оси; Audi разработала его для использования в качестве межосевого дифференциала.

Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.

Кузов
(Body)

Электрооборудование
(Electrical equipment)

Замена подшипников в генераторе Bosch 90A и 65A (rus.) Фотоотчет
Генератор 90A VAG номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на многие автомобили, скрежет и грохот при работе генератора говорят о том что его подшипники нужно менять.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер (rus.) Фотоотчет
Последствия при изношеных токосъемных кольцах – не будет нормальной зарядки аккумулятора и быстрее сточатся щётки даже нового реле-регулятора. Как их заменить в этом отчете.

Общая документация по автомобилю

Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 г.в. бензин (rus.) Руководство по ремонту и эксплуатации Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 г.в. оборудованных бензиновыми 4-х цилиндровыми двигателями: RN, NE, RU, DZ, PM, JN, 3A и 5-ти цилиндровыми двигателями: PS, KV, NG, 7A. 264 страницы, 14 Мб.

Audi 80 / 90: Cмогу помочь себе сам (rus.)В настоящем издании дано описание моделей Audi 80/90 с бензиновыми двигателями (кроме 16- и 20- клапанных моделей) выпуска с сентября 1986 г. по июль 1991 г. В книге дается подробное описание устройства автомобиля, инструкции по обслуживанию и ремонту, рекомендации по экономии средств при ремонте, диагностика неисправностей. Рассмотрены двигатели: РР, RN, RU, SF, SF, NE, JV, JN, РМ, DZ, MU, SD, ЗА, AAD, PS, KV, NG. 266 страниц. 54 Мб.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

New&Pomos

Audi 80 b3 замена механического инжектора — audi — общий форум — автофорум — avtoportal.ru

Автолюбители охотно приобретают эту машину с 5-цилиндровым двигателем, хотя Audi 80 имеет устаревшую систему механического впрыска. Ниже мы подробно расскажем, как поставить электронный инжектор на Ауди 80 вместо механического. Вся операция по усовершенствованию авто займет считанные часы.

Системы впрыска

Инжектор представляет собой форсунку, разбрызгивающую топливо мелкими каплями. От него цилиндры двигателя получают «коктейль» из бензиновых паров и воздуха. Автомашины с такой схемой питания, в том числе Audi 80, именуются инжекторными. Есть два типа инжекторов, работающих по принципу:

  • моновпрыска (одна форсунка, находящаяся на том месте, где в других авто стоит карбюратор, «обслуживающая» все цилиндры);
  • многоточечного впрыска (по одной форсунке на каждый цилиндр).

Первые практически себя изжили в Европе ввиду не соответствия современным экологическим требованиям Евросоюза. Сегодня в нормах ЕС на каждый цилиндр требуют отдельную дозировку бензина. Хотя система моновпрыска проста и надежна. Она по-прежнему пользуется большой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Вместе с тем низкое качество бензина на постсоветском пространстве делает свое черное дело. Впрыск из-за некачественного топлива начинает ломаться, а починить его дело весьма сложное.

Очень многие, особенно в провинции, были вынуждены избавиться от Ауди 80. Причина: отсутствие возможности исправить механическую систему впрыска. Пересели на другие иномарки, и даже отечественные ГАЗ и ВАЗ…

Достоинства и недостатки

Так может стоит вместо механического впрыска поставить на Ауди 80 карбюратор? Снять его с ВАЗа для этих целей…

Специалисты утверждают, что, хотя карбюратор и инжектор имеют набор фактически одинаковых функций, последний предпочтительнее. Он:

  • экономит топливо;
  • упрощает процесс зажигания;
  • не нуждается, в отличие от карбюратора, в ручной регулировке впрыска;
  • более экологически чистый, так как минимизирует выброс несгоревших углеводородов.

А у того же самого ВАЗа из-за карбюратора иногда возникают проблемы со въездом в Европу. Справедливости ради уточним, что такое бывает редко. Лишь в случае, когда из выхлопной трубы ВАЗа валит черный дым. Но бывает… Именно поэтому многие предпочитают покупать ВАЗ с инжектором, которые также начали устанавливать на этой марки автомобиля.

Есть у инжектора и недостатки. Куда же без них. К таковым можно отнести:

  • необходимость использования высококачественного (дорогого) топлива;
  • непригодность элементов к ремонту (их надо лишь менять);
  • дороговизна комплектующих.

Механическая система впрыска уходит в историю. Недавно корпорация “Bosch” отказалась от выпуска некоторых комплектующих к механическим инжектором. Такое решение привело к подорожанию оставшихся деталей в разы и их дефициту.

Пошаговая инструкция установки

-Чтобы переделать на Audi 80 инжектор с механического на электронный понадобится:

  1. Блок электронного управления;
  2. Топливная рампа с установленными на ней форсунками;
  3. Пять переходников для этих самых форсунок;
  4. Проводка с разъемами;
  5. Магистрали для топлива.

После того, как вышеперечисленные детали будут под рукой можно преступать к усовершенствованию Audi 80. Для этого придется:

  1. Снять впускной коллектор и выкрутить механический инжектор;
  2. Закрепить топливную рампу с форсунками;
  3. Протянуть магистраль для топлива;
  4. Протянуть проводку;
  5. Подключить разъемы проводки к блоку электронного управления;
  6. Установить блок;
  7. Ставим впускной коллектор на место.

Все. Электронный инжектор установлен. Audi 80 готова к эксплуатации с новой системой впрыска.

А вот поставить электронный инжектор вместо карбюратора намного сложнее.

Для этого делаем два отверстия для модуля зажигания и датчика детонации на блоке цилиндров. Затем ставим новый патрубок для слива охлаждающей жидкости с датчиком температуры и поддон. Сливаем масло, меняем обычный шкив на зубчатый. Разбираем карбюратор. Затем в салон из отсека для мотора проводим жгут зажигания, после чего к монтажному бл
оку подключаются жгуты впрыска. Провода от вентиляторного датчика замыкаем. А жгут к датчику уровня бензина меняем на аналогичный для бензонасоса. На блоке монтируется заглушка и проводка для впрыска. После вышеописанного восстанавливается ресивер, коллектор и т.д. Устанавливается бензобак и соединяется с топливной магистралью…

Это если вкратце.

А вот переделать карбюратор, особенно ВАЗовский, на инжектор без участия специалистов-автослесарей самому вряд ли вообще возможно. В этом случае лучше обратиться в СТО.

В этом же видео вы можете посмотреть установку электронного впрыска Январь, к слову в нашем клубе некоторые самоделкины переделывали впрыск на Январь на сотке и восьмидесятке вполне удачно, при продаже покупатели даже неторговались после демонстрации работы авто на ходу и хх.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Ауди 80 АВК-снятие и установка ГБЦ

Итак , накидаю небольшой отчетик о снятии ГБЦ Ауди Б4 АВК .
причина снятии ГБЦ — утечка антифриза через прокладку ГБЦ , в районе фланца отвода на печку :

Для этого нужно отсоединить выпускной коллектор от трубы (штанов) , что для меня наверное было самым трудным ) , из за неудобного расположения этого соединения , места там вагон , но Немцы так умудрились «завернуть» трубу что мне понадобилось часа два для того чтобы отвернуть гайки этого соединения , причем делать это необходимо на подъемнике или эстакаде , мне повезло , на работе имеется эстакада , чем я и воспользовался )

В принципе три гайки с горем пополам еще можно открутить , а вот к самой верхней добраться не реально , хоть и использовал ФОРКС с удлинителями и карданчиками , и тут я случайно заметил снизу лючок под аккумулятором ) , скидываю аккум , открываю лючок и о чудо ) , накидным ключом на 17 влегкую откручиваю последнюю 4 гайку ! нигде в мануалах такую подсказку не видел )
так , коллектор отсоединен от трубы , далее нужно слить охлаждающую жидкость , я делал так : откачал с расширительного бачка при помощи шланга антифриз в емкость , потом осоеденил нижний патрубок от расширителя и направил вниз в емкость с широкой горловиной , и нажимал на верхний и нижний патрубок на радиатор , сцедил таким образом 3,5 литра жидкости , больше и не нужно , главное чтобы уровень жидкости опустился ниже ГБЦ .

жидкость слили , теперь главное (!) Нужно выставить зажигание и привод ГРМ по меткам , при этом поршень первого цилиндра должен быть в В.М.Т. , бегунок в трамблере на «риске» шкив колена тоже на метке и метка на шестерне распредвала в О . Т
Я еще добавочно прометил в нескольких местах ремень на шестерне белым маркером .

далее отсоединяем патрубки отвода на печьку и подачу на радиатор ( я же открутил и снимал полностью фланцы с патрубками , что бы при снятии ГБЦ их не отломать , ну мало ли ) )

потом снимаем все электросоединения с датчиков : РХХ , ДПДЗ , питание форсунок , с датчика на вкл.карлсонов , с пусковой форсунки , масса на головке блока , и отсоединяем проводку от закрепленных штрапс ( пластиковых зажимов)

снимаем тросик газа , трубку абсорберга на ДЗ , трубку на вакуум тормозов , шланги подачи и обратки топлива к рампе и подачу топлива на пусковую форсунку ( обращу внимание что в трубках топливо под давлением и при откручивании возникают фонтанчики бензина , очень рекомендую подкладывать х/б тряпку под разъемы и при этом не курить !

все открученные концы соединений рекомендую герметизировать от пыли и песка , тем более если машина стоит на улице
далее снимаем клапанную крышку , открутив гайки .
я так же маркировал положение прижимных планок , чтобы потом не гадать что куда

затем ослабеваем натяжной ролик ремня ГРМ и снимаем ремень , при этом ремень нужно зафиксировать с натяжкой , так чтобы он не «сполз» с зубьев шестерни на колене .

клапанную крышку сняли , пора откручивать крышки шеек распредвала , перед началом нужно их пронумеровать (хотя на крышках и стоять цифры , но все же лишним не будет , я слегка накернил отверткой | . ||. |||. и.т.д. всего их 5 .
тут есть одна особенность , сначала откручиваются крест/накрест крышки №2 и №4 по счету от радиатора (поскольку они нагружены давят на клапана ) , затем крышки 5,1,3 .
все это моется и складывается в коробочку вместе с гайками .

так же снимаем распредвал , не вкоем случае его не роняем )

теперь мы можем откручивать болты ГБЦ , для этого нужна насадка TORX . номер уже не помню …
еще одна особенность откручивании болтов , порядок откручивания обратный закручиванию т.е. начиная с 10 на пол оборота по 1 ,
болты выкрутили ( сразу замеряли , на предмет «вытяжки резбы» ) , если конечно вы будете ставить новые , то мерить не нужно ) хотя ))
итак длина болта ГБЦ норма

добавлю , если вы будите ставить болты повторно , то желательно их ставить на «свои места» , вот так закрепив и пронумеровав

снимаем ГБЦ и все это дело моем , я мыл смесью соляры с бензином , частично карбклинером и синтетической сщеткой , предварительно «замочив голову в соляре на 20 чассов ) 😀

продолжение следует …
[/quote]

такой была
такой стала
коль уж вы сняли ГБЦ то грех ее не отремонтировать и провести дефектовку .
нужна длинная металлическая линейка , ставим ребром и водим по плоскости прилегания головки к блоку , при этом проверяем щупами зазоры (если таковые есть , у меня их не было ) допустимые зазоры 0,05 мм .

а ремонт ГБЦ подразумевает замену направляющих , сальников клапанов , при необходимости клапанов , их притирка .

уже писал ранее с попадосом по номеру мотора :ai: и как следствие покупкой не тех запчастей , вообщем как писал ранее , мой ремонт заключался в замене сальников клапанов и гидрокомпенсаторов , по хорошему нужно было заменить и направляйки клапанов , но это ответственная и точная процедура , которой владеют единицы , я таковых не нашел , и дабы не усугубить их заменой ситуацию , оставил направляющие свои .

далее наверное обращу лишь на некоторые важные моменты по ремонту :

итак , замена маслосъемных колпачков , основное это рассухариватель и предохранительные колпачки для одевания сальника на шток клапана
и от себя добавлю , чтобы не царапать колодцы под гидрокомпенсаторы , я вырезал полоску из под кока колы шириной 6 см и кольцом вложил в колодец при рассухаривании и вытаскивании старых сальников плоскагубцами во избежании царапин :

жигулевский рассухариватель

чтобы не повредить кромку сальника при одевании на шток клапана , я одевал на шток вот такой пластиковый пруток (гибкий) , смазывая маслом и пруток и сам сальник

устанавливаем ГБЦ на место , естественно предварительно нужно очистить посадочную плоскость как ГБЦ так и блока , для этого закрываем все отверстия чем либо , я тряпками ) чтобы грязь и нагар не летел в каналы смазки и охлаждения

очистив все , все тряпочки убираем , я еще прощелся мощным промышленным пылесосом .
ставим новую прокладку , и лучше с помощником ставим ГБЦ .
Теперь важный момент — затяжка болтов ГБЦ только при помощи динамометрического ключа !
затяжка производится в три этапа :
1) затягиваем с моментом 40 НМ
2) затяжка до момента 60 НМ
3) дотягиваем обычным мощным ключом на 180 градусов , можно в два этапа по 90 градусов

последовательность такая с первого по 10 .

далее смазываем маслом и устанавливаем гидрокомпенсаторы и смазываем маслом постели распредвала , ложим распредвал , и устанавливаем на переднюю крышку пластмассовую крышку с метками О . Т . , для правильного положения распредвала для затяжки .

смазываем крышки распредвала маслом
и затягиваем попеременно крышки №2 и № 4 , с моментом 20 НМ , затем остальные 5,1,3. счет от радиатора .

теперь проверяем все метки , и если они не «убежали » , то одеваем ремень ГРМ и натягиваем так чтобы пальцами можно было его перевернуть в середине

теперь чтобы убедится что мы все правильно собрали , и главное правильно выставили метки нам нужно прокрутить в ручную коленвал на два полных оборота , при этом не должно ничего клинить , цеплять трещать

если все ОК , то собираем/все остальное фишки , патрубки , подачу топлива , там все просто и прикручиваем выпускной коллектор к трубе , вот тут опять час возни :bj:

заливаем антифриз , одеваем клеммы аккума , осмотрели все на предмет утечек и на старт !

вот собственно и все , спасибо за внимание .
если есть вопросы , задавайте , многое осталось «за кадром » , но так по мелочам …
p.s. что изменилось : нет утечки антифриза ))

мотор работает как то мягче что ли и тише (видимо сказались новые гидрики , старые скорее всего на общем шуме стрекотали)
и что приятно чувствуется что стало больше резвости ) связываю это с хорошо отмытым трактом впуска , клапанов , поршней , камер сгорания (наполняемость цилиндров стала лучше ) , на сколько только неизвестно ) + поменял воздушный и топливный фильтры .
и очистил ДЗ и весь инжектор .
применяемые ключи , за кадром остался динамометрический ключ ФОРКС , любезно предоставленный коллегой по работе , за что ему спасибо !
[/quote]

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров Audi 80

Снятие и установка головки блока цилиндров

Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5-, и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения.

Для выполнения этой работы обязательно необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый многозубчатый ключ Т 55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е 14 (6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров – новая прокладка.

Снятие у 4- и 5-цилиндровых двигателей

  1. Снять отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
  2. Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять воздушный фильтр.
  3. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
  4. Ослабить шланги системы охлаждения на головке блока цилиндров.
  5. Снять крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения (5-цилиндровый двигатель) (см. главу Система зажигания).
  6. Отцепить трос привода «газа».
  7. 5-цилиндровый двигатель: снять насос усилителя руля и положить в моторном отсеке, шланги остаются подключенными. Трубки не перегибать.
  8. Все электрические провода возле головки блока цилиндров и блока впрыска либо впускного коллектора отметить и вытянуть.
  9. Отделить трубки подачи топлива системы впрыска по соединительным муфтам.
  10. Отметить и снять вакуумные шланги на впускном коллекторе либо на корпусе дроссельного узла, а также вакуумные шланги от усилителя тормозов.
  11. При работе с 5-цилиндровым двигателем снять верхнюю часть выпускного газопровода (раздел Система впрыска KE-III-Jetronic). Также снять впрыскные форсунки, оставив шланги топливопровода высокого давления подсоединенными.
  12. Упаковать впрыскные форсунки в чистые, бензостойкие пластиковые пакеты.
  13. Снять наконечники проводов с пускового топливного клапана и отложить в сторону с подключенным бензопроводом.
  14. Отметить и снять штекеры системы впрыска. Помогает при установке: штекеры имеют разный цвет.
  15. 5-цилиндровый двигатель: снять корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
  16. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
  17. Открутить верхнее крепление генератора у 4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить клиновой ремень.
  18. Снять защитный кожух зубчатого ремня, ослабить зубчатый ремень и снять с шестерни распределительного вала.
  19. Снять крышку головки блока цилиндров.
  20. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем это показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров может деформироваться после снятия.
  21. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь себе легкими ударами пластмассовым молотком.
    Описание работ относится к левой головке блока цилиндров. Снятие правой головки блока цилиндров происходит таким же образом.

Снятие у 6-цилиндрового двигателя

  1. Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.
  2. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор).
  3. Снять зубчатый ремень (описание работ выше в этой главе).
  4. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
  5. Слить охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора внизу справа.
  6. Отсоединить воздуховод от выпускного коллектора.
  7. Разъединить штекер датчика Холла.
  8. Отсоединить шланги системы вентиляции картера на головке блока цилиндров слева и на головке блока цилиндров справа.
  9. Отсоединить рукав воздухозаборника от воздушного фильтра.
  10. Отсоединить от корпуса дроссельного узла слева вакуумную трубку кондиционера и/или блокировки дифференциала.
  11. Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со шлангами системы вентиляции картера.
  12. Отсоединить защитное крепление тросового привода «газа», вывесить и освободить трос привода «газа».
  13. Разъединить штепсельное соединение температурного датчика впускаемого воздуха и клапана стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
  14. Отделить топливные сливную и наливную гидролинии.
  15. Отсоединить соединение на корпус («массу») за корпусом дроссельного узла.
  16. Отсоединить вакуумный трубопровод, ведущий к блоку управления перед корпусом дроссельного узла.
  17. Отсоединить штепсельное соединение на корпусе дроссельного узла.
  18. Открутить вакуумный трубопровод к клапану бачка с активированным углем справа на корпусе дроссельного узла.
  19. Отсоединить наконечники проводов ко всем свечам зажигания.
  20. Отсоединить все электрические штекеры на впрыскных форсунках.
  21. Отсоединить штекеры датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
  22. Отделить штекеры лямбда-зонда и освободить провода.
  23. Отсоединить штепсельное соединение к выключателю с гидропроводом и датчику температуры масла (сзади на левой головке блока цилиндров).
  24. Снять штекер электронного термовыключателя в водяной трубе радиатора.
  25. Отсоединить вакуумный трубопровод (синего цвета) к обратному клапану в трубопроводе к усилителю тормозов.
  26. Снять штекеры на впрыскных форсунках слева и справа.
  27. Открутить держатели патрубка на выпускном коллекторе. Не отделять патрубок.
  28. Открутить и вынуть выпускной коллектор.
  29. Закрыть отверстия чистой тканью.
  30. Открутить трубку системы охлаждения сзади на головке блока цилиндров.
  31. Снять заборную трубку окиси углерода.
  32. Снять лямбда-зонд.
  33. Отсоединить листовую теплоизоляцию выпускного коллектора.
  34. Снять крышку головки блока цилиндров.
  35. Снять заднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
  36. Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей жидкостью к насосу на головке блока цилиндров.
  37. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров после снятия может деформироваться.
  38. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь легкими ударами пластмассовым молотком.

Проверка снятой головки блока цилиндров

Все типы двигателей

  1. Снять старую прокладку головки блока цилиндров. Поверхности уплотнения на головке блока цилиндров и блоке цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без каких-либо остатков уплотнительной прокладки. Нельзя царапать твердым инструментом по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилиндров. Бороздки могут стать причиной следующего повреждения прокладки головки блока цилиндров.
  2. Проверить головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении уплотнительной прокладки головки блока цилиндров из-за перегрева).
  3. Приложить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический угол вдоль на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
  4. Проверить измерительным щупом, имеется ли на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм. В последнем случае головку блока цилиндров нужно будет перед установкой отшлифовать.
  5. С головкой блока цилиндров можно работать только в ограниченных пределах. Должна быть соблюдена минимальная высота – измеренная от верхней к нижней уплотнительным поверхностям – 132,6 мм у 4-цилиндрового двигателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двигателей.

Все типы двигателей

  1. Если вы устанавливаете новую головку блока цилиндров, то необходимо слегка смазать маслом направляющие гидравлических толкателей. Смазать маслом и установить распределительный вал, как описано ранее.
  2. При необходимости установить резьбовую крышку на смененной головке блока цилиндров 6-цилиндрового двигателя.
  3. Резьба на болтах головки блока цилиндров и в соответствующих отверстиях на блоке цилиндров должна быть чистой и без повреждений, в противном случае не совпадет момент затяжки при затягивании болтов.
  4. В отверстиях для болтов блока цилиндров не должно быть масла или воды, иначе чугун в области резьбы может разорваться.
  5. Провернуть коленчатый вал немного назад против направления вращения, чтобы ни один поршень не стоял в положении ВМТ, иначе открытый клапан при надевании головки блока цилиндров может столкнуться с таким поршнем.
  6. Положить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров таким образом на блок цилиндров, чтобы номер запчасти или обозначение «oben» («вверх») показывал к головке блока цилиндров.
  7. Надеть головку блока цилиндров. Для этого в мастерской при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями применяются два направляющих болта. Без вспомогательных средств прокладка и сама головка блока цилиндров постоянно сдвигаются.
  8. Этот инструмент вы можете изготовить сами из двух старых болтов головки блока цилиндров: отпилить головку болта и пропилить вверху шлиц (для выкручивания отверткой).
  9. После установки нескольких болтов головки блока цилиндров можно удалить направляющие болты.
  10. Ввернуть все болты головки блока цилиндров и затянуть в указанной выше последовательности моментом:
    Первая степень затяжки 40 Н•м (нет)
    Вторая степень затяжки 60 Н•м 60 Н•м
    Третья степень затяжки Повернуть болты жестким ключом на половину оборота, не снимая ключа (в той же последовательности). Также можно повернуть два раза по четверти оборота

  11. Тем самым болты окончательно затянуты, и их ни в коем случае не нужно затягивать еще раз.
  12. Обратите внимание при сборке на регулирование тросового привода «газа» и установку впрысковых форсунок у 5-цилиндрового двигателя (глава о впрыске).
  13. Важно: обратить внимание на последовательность затяжки при монтаже выпускного коллектора у 6-цилиндрового двигателя.
  14. Кроме того, проконтролировать у 4- и 5-цилиндровых двигателей установку зажигания (глава Система зажигания).

Видео про “Снятие и установка головки блока цилиндров” для Audi 80

Audi 80 .Ауди 80 Б 4 замена прокладки головки блока
установка ГБЦ ауди 80 на блок
замена грм и прокладки гбц ауди 80

Будет полезно:  Ремонт и замена редуктора на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене редуктора на авто Audi
Ссылка на основную публикацию