Ремонт двигателя на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту двигателя на авто Audi 80

Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.



• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Audi 80 B3 – документация и фотоотчеты по ремонту

Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 893) 1987 – 1990
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 8A2) 1990 – 1992
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (код модели: 8B3) 1989 – 1996

Двигатели
(Engines)

Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi 80 (8C).

Engine: 3A, 7A, NG (eng.) Заводское руководство по ремонту. Буквенное обозначение двигателей: 3A, 7A, NG
Двигатели 3A, 7A, NG устанавливались на автомобили:
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 893, 894)
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 8A2)
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (код модели: 8B3)
Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (код модели: 8C2)
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (код модели: 8C5)
Содержание (группы ремонта): 00 – General, 10 – Engine assembly, 13 – Engine – Crankshaft, crankcase (4-cylinder & 5-cylinder), 15 – Engine – Cylinder head, valve drive, 17 – Engine – Cylinder head, valve drive (Lubrication), 19 – Cooling system. 170 страниц. 7 Mb.

Audi 80 1987-> Audi 90 1987-> Workshop Manual (eng.) Заводское руководство по ремонту Audi 80-90.
Буквенное обозначение двигателя: 7A.
Двигатель 7А устанавливался на автомобили:
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 893) 1987 – 1990
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (код модели: 8A2) 1990 – 1992
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (код модели: 8B3) 1989 – 1996
Содержание (группы ремонта): 01 – Self Diagnosis, 24 – Fuel System, 28 – Ignition Sysstem. 63 страницы. 2 Mb.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Система выпуска
(Exhaust system)

Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)

Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)

Рулевое управление
(Steering)

Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)

С дебютом Audi 80 quattro осенью 1986 года Audi представила новый межосевой дифференциал – компонент, который по-прежнему был строго механическим, но высокоэффективным. Название Torsen было сокращением слов «крутящий момент» и «восприятие». Дифференциал Torsen уже зарекомендовал себя в мире технологий как высокотехнологичный дифференциал задней оси; Audi разработала его для использования в качестве межосевого дифференциала.

Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.

Кузов
(Body)

Электрооборудование
(Electrical equipment)

Замена подшипников в генераторе Bosch 90A и 65A (rus.) Фотоотчет
Генератор 90A VAG номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на многие автомобили, скрежет и грохот при работе генератора говорят о том что его подшипники нужно менять.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер (rus.) Фотоотчет
Последствия при изношеных токосъемных кольцах – не будет нормальной зарядки аккумулятора и быстрее сточатся щётки даже нового реле-регулятора. Как их заменить в этом отчете.

Общая документация по автомобилю

Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 г.в. бензин (rus.) Руководство по ремонту и эксплуатации Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 г.в. оборудованных бензиновыми 4-х цилиндровыми двигателями: RN, NE, RU, DZ, PM, JN, 3A и 5-ти цилиндровыми двигателями: PS, KV, NG, 7A. 264 страницы, 14 Мб.

Audi 80 / 90: Cмогу помочь себе сам (rus.)В настоящем издании дано описание моделей Audi 80/90 с бензиновыми двигателями (кроме 16- и 20- клапанных моделей) выпуска с сентября 1986 г. по июль 1991 г. В книге дается подробное описание устройства автомобиля, инструкции по обслуживанию и ремонту, рекомендации по экономии средств при ремонте, диагностика неисправностей. Рассмотрены двигатели: РР, RN, RU, SF, SF, NE, JV, JN, РМ, DZ, MU, SD, ЗА, AAD, PS, KV, NG. 266 страниц. 54 Мб.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт двигателя на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту двигателя на авто Audi 80

В сентябре 1986 года Audi представила новое поколение Audi 80, которые с 1987 года появились на европейском рынке. На остальных рынках модель была представлена годом позже. Модель базировалась на новой B3 платформе (которая разорвала связь с платформами Volkswagen B-серии, не будучи тем же самым, что и платформа Passat B3). Новая модель имела новую аэродинамическую форму и оцинкованный корпус. Это был первый среднеразмерный автомобиль, который имел полностью оцинкованный корпус, что позволяло дольше противостоять коррозии. Эта защита оказалась настолько эффективной, что Audi увеличила срок гарантии от появления коррозии, срок которой на этапе подготовки производства предполагался на уровне 8 лет, но, в конце концов, была увеличена до 12 лет; Audi всё ещё продолжает использовать оцинкованные корпуса и для текущих моделей.

В отличие от предшествующей платформы, B3 продавалась по всему миру под марками Audi 80 или Audi 90, кроме того были упразднены различные варианты поставки. Audi, большей частью, перенесла существовавшие концепции силовой части на новую модель, хотя теперь на некоторых моделях двигателей был доступен инжектор. Европейским потребителям стал доступен ряд новых бензиновых и дизельных 4-цилиндровых двигателей. 5-цилиндровая Audi 90 опять была представлена как модель предназначенная для элитного рынка — более дорогой вариант стандартной модели, так же как это было и с B2 (Type 81). Теперь для всех версий была доступна система безопасности Procon-ten, которая предлагалась как альтернатива подушке безопасности. Для Audi 80/90 эта система была доступна впервые, и предлагалась опционально по цене 1000 DM. Audi 90 визуально отличалась большей шириной панели задних фар, окружающие номерной знак, а также передними фарами, к которым дополнительно добавились лампы дальнего света. Передняя решетка также немного отличалась. Лампы поворотников были встроены в бампер, и находились рядом с противотуманной фарой, в отличие от Audi 80, а сами бампера были выкрашены в цвет кузова. Audi 90 также обладала первым 20-клапанным двигателем от Audi, после двигателя с турбонаддувом, используемого в Audi Sport Quattro. Этот двигатель имел мощность 170 л.с. Audi 80/90 quattro имели центральный межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen, а задний дифференциал блокировался при скоростях ниже 25 км/ч, за чем следила электроника.

В Великобритании и Европе были доступны одинаковые версии: Volkswagen Audi Group (VAG) (позднее переименованная в Volkswagen Group) хотела обеспечить согласованность всех рынков, поэтому уровень внутренней отделки был одинаковым. Однако, в Северной Америке диапазон выбора был более ограничен: с 1988 по 1992 года был доступен выбор между инжекторным 2,3 л. и quattro 2,3 л.

С 1988 модельного года, новое 2-дверное Audi Coupé, (Typ 89) представленное в Европе, базировалось на седане B3 и укороченной колесной базой и модифицированной задней частью кузова. Модель поставлялась с двигателями 2,0 л. мощностью 115 л.с. и двумя двигателями 2,3 л. разной мощности. Позднее эта модель послужила основой для Audi B4 Coupé и Cabriolet. В названиях этих моделей опустили приставку «80», и они были известны просто как Audi Coupé и Audi Cabriolet. Из-за сильной модернизации конструкции в версии кабриолет, эта модель продолжала существовать до 2000 года, ещё долго после того, как модели B3 были заменены версиями на платформе B4.

В 1989 году (1990 модельный год) автомобиль получил новый кузов Typ 8A, внешне этот кузов мало чем отличался от предыдущей модификации Typ 89, например новый кузов имел более узкие резиновые молдинги вдоль борта. Наиболее заметные изменения произошли в подвеске: стойки стабилизатора, в передней подвеске, теперь имеют шарниры и связывают стабилизатор поперечной устойчивости с амортизационной стойкой.

В 1989 году, для 1990 модельного года, Северная Америка получила модели Audi Coupé quattro и Audi 90 quattro, которые имели 5-цилиндровый (I5) 20-клапанный двигатель объёмом 2,3 л. мощностью 164 л.с. (122 кВт). Считается, что эти автомобили выполнены в стиле «Grand Tourismo» — автомобиль повышенной комфортности со спортивными наклонностями, как противоположность специального легковесного спортивного автомобиля. Весящие между 1380 кг (седан 1990 года) и 1500 кг (купе 1991 года), эти автомобили не были легковесными, особенно с учётом 164-сильной силовой части. Эти автомобили могут быть распознаны по своим характерным колёсам (Audi Coupé quattro имеет 15-дюймовые колеса «Speedline», Audi 90 quattro имеет 14-дюймовые BBS Mesh или 15-дюймовые «Speedline»). Эти автомобили отличаются от обычных Audi 80/90 несколькими особенностями. Заметные отличия включают стандартный кожаный интерьер с отделкой из дерева, дополнительные датчики, смонтированные в низу центральной консоли, центральный ведущий вал из углеродного волокна и кнопка, блокирующая задний дифференциал. Audi Coupé quattro внешне похожа на европейскую Audi S2, но не имеет двигателя с турбонаддувом, как S2.

Последние Audi 80/90 B3 были проданы в северной америке как модели 1992 года; в Европе все B3 были сняты с производства в конце 1991 модельного года, чтобы уступить место серии B4; однако известно, что несколько Audi 90 Sport quattro с двигателем 2,3 л. 20V сошли с конвейера уже в начале 1992 года. После 1991 года название «Audi 90» было ликвидировано и все автомобили, продаваемые в Европе, шли под маркой «Audi 80»

Ремонт двигателя Audi своими руками

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как отремонтировать двигатель на Audi? Двигатели современных AUDI в большинстве своем являются неремонтируемыми и в случае их поломки, им требуется практически полная замена, в сборе. Даже если и проводится ремонт двигателя Audi, несмотря на рекомендации производителя, он должен производиться опытными мастерами. ⇒

Мотористами СТО, имеющими высокую квалификацию и использующие современные высокоточные приборы. Помимо этого, необходимо знать весь ассортимент оригинальных запчастей и тех, которыми их можно заменить.

Ремонт двигателя Audi самостоятельно можно произвести только ремонт двигателей AUDI произведенных в 80-х и начале 90-х годов.

Ремонт двигателя Audi своими руками

Для ремонта двигателя Audi вам потребуется набор со стандартными инструментами, запасные части, точные измерительные инструменты, а также специальные приспособления и инструменты.

В случае повышенного расхода масла, вам следует произвести замену изношенных поршневых колец, направляющих на клапанных втулках и маслоотражательных колпачков. Произведите перед этим замер компрессии в цилиндрах двигателя, для того чтобы удостовериться, в необходимости в проведении капитального ремонта, этому силовому агрегату.

Помимо этого, следует замерить значение давления масла в системе. При результате меньшем, чем нормативное, вам надо произвести замену изношенных коренных и шатунных подшипников или деталей от масляного насоса.

Если теряется мощность, появляются провалы и детонации во время работы мотора, сопровождаемые повышением шума от механизма газораспределения и расходом топлива вам надо попробовать отрегулировать все систем двигателя. Если вам это не помогает, произведите капитальный ремонт мотора.

С этой целью необходимо произвести замену поршней и поршневых колец, расточку или хонингование цилиндров, для их восстановления до нормированного значения.

Ремонт двигателя Audi помимо ремонта цилиндров и монтажа ремонтных поршней, вам следует произвести замену шатунных и коренных вкладышей коленвала, шейки коленвала и крышки опорной шейки распредвала, которые надо отшлифовать пока не будут восстановлены нормальные зазор с вкладышами. Выполните установку новых клапанов, стартера, генератора и распределителя зажигания.

В случае неисправностей системы охлаждения вам надо просмотреть шланги, термостат, водяной насос и ремни привода. Если возникнет необходимость произвести их замену. Для проведения качественного ремонта, вам следует обязательно тщательно промыть радиатор.

Перед тем как проводить ремонтные процедуры, изучите их описание в инструкции или технической литературе, приготовьте все необходимые инструменты и приспособления, приобретите необходимые запасные части. Для многих операций при ремонте моторов AUDI требуется стандартный набор инструментов и точные измерительные приборы.

Ремонт двигателя Audi — разобрав мотор и дефектовав детали, вы должны оценить свои возможности в самостоятельном восстановлении комплектующих которые были изношены. Только произведя тщательную самостоятельную проверку, вы сможете решить вопрос относительно обращения в автомастерские, чтобы отремонтировать детали.

Не надо торопиться, так качественный ремонт не совместим со спешкой. Решение о замене деталей надо принимать, произведя их тщательный обмер и проверку работоспособности.

Необходимость в замене блока цилиндров должна быть основана на его состоянии к моменту проведения ремонта. Также вам следует учитывать стоимость проведения работы и наличие автомастерских расположенных неподалеку, наличие запчастей и время которое планируется затратить.

Сборка мотора AUDI после окончания ремонта должна проводится особенно тщательно, внутри чистого помещения, с учетом того чтоб потребуется производить сборку блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и устанавливать коленвал.

Даже в случае незначительного износа блока цилиндров, вам следует произвести обязательную хонинговку зеркала цилиндров. Ремонт двигателя Audi своими руками — затея очень серьезная!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Необычный случай ремонта двигателя AUDI 80.

На этот раз у нас оказался автомобиль AUDI-80 1990 г. выпуска (еще в кузове В-3) синего цвета. Надо отметить, что этот цвет вообще подходит не только автомобилям концерна “VW-Audi”, но и любому легковому автомобилю, делая его как будто солиднее. Недаром оттенок носит название “дипломат”.
Так вот. Владелец жаловался на крупную утечку моторного масла. Действительно, открыв капот, его слова были оценены по достоинству: практически все левое подкапотное пространство было обильно “смазано” полусинтетикой. Да и сам мотор не страдал от ее недостатка. Хозяин рассказал, что до последнего времени все было нормально (с маслом т.е.), как вдруг в пути при резком разгоне начала моргать лампочка аварийного давления масла. Проверил уровень – мало! Долил… Через день та же история… Почему – то грешил на потекший задний сальник коленчатого вала, и вообще на неравномерную работу двигателя на всех режимах, особенно на холостом ходу. Надо отметить, что под капотом находился далеко не самый распространенный двигатель модели РР (4-х цилиндровый, 8-ми клапанный, раб. объемом 1,6 литра) с умопомрачительным карбюратором PIERBURG-2EE (лямбда-зонд, автоматическая регулировка ХХ., и т.д.) да еще с нахлобученным сверху смесителем от голландской газовой установки, тоже присутствовавшей в автомобиле. Заводим, слушаем и смотрим. Да, действительно. Мотор дергается как руки у пораженного болезнью Паркинсона. Переключаем на газ – обороты немного падают. Дерганье уменьшается, но ненамного. Из выхлопной трубы частые “кашляния” – признак либо сильно переобедненной смеси, либо нарушения процесса сгорания в цилиндрах в результате падения компрессии.
Кстати, недели три назад с такой неполадкой (правда, еще не столь яркой) этот автомобиль к нам уже приезжал. Владелец рассказал, что “поменял все”. Были заменены свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок, но безрезультатно – неравномерная работа двигателя осталась. Измеряем компрессию: 11.5, 12.0, 7.5, 11.0. Применяем “дедовский” способ и вливаем небольшое количество масла в цилиндры (через шприц, около 1 см3). Еще раз измеряем компрессию – увеличение, в среднем на 0,5 атм. Говорим владельцу, что дефект в ГБЦ в районе седел клапанов, и если ремонтировать, то можно “до кучи” поменять и поршневые кольца, и вкладыши. Соглашается и уезжает…
На этот раз говорим, что необходима разборка двигателя для более точного определения неисправности. Снова соглашается…
Процесс разборки двигателя зауряден. Хочу отметить, что сначала сняли ГБЦ, а потом уже блок. Конечно, можно снимать двигатель в сборе.
Блок.
Износ поверхности цилиндра небольшой (кое-где даже видны следы хонинговки), хотя ступенька от верхнего компрессионного кольца всё-таки чувствуется. Износ юбки поршня в пределах разумного, а вот кольца “убиты”, особенно маслосъемные. (Это для автомобиля, на одометре у которого к этому времени было уже 270 т. км пробега). Шатунные вкладыши кое-где протерты до подложки, но, тем не менее, при работе двигатель не издавал посторонних звуков. Да, будьте внимательны, шатунные вкладыши здесь тоньше обычных и имеют отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне! Коренные вкладыши в норме – их оставили на месте. Причиной обильной течи масла оказался негерметичный верхний датчик давления масла.
Итак, в блоке двигателя поменяли: поршневые кольца, шатунные вкладыши, передние и задние сальники коленчатого вала, сальник промежуточного вала, сальник распределительного вала, датчик давления масла. Плюс к этому заменили диск сцепления – старый протерся почти до клепок. Корзина оказалась непрослабленной – ее оставили на месте.
Головка блока цилиндров.
В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана “утоплены” в глубь головки, как будто седла клапанов “провалились” в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. вал, вытаскиваем компенсаторы, рассухариваем клапаны и смотрим… Фаски впускных клапанов шириной около 3 мм, выпускных около 4 мм – очень много! Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. (Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!)
Теперь вопрос: почему прогорел клапан? Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число больше 100, и скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже. Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость!
Тут снова задумались о странно “утопленных” клапанах. Ну, конечно же! Клапан “утоплен” в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала. Проверяем…
Засухариваем выпускной клапан, ставим “пустой” гидрокомпенсатор (о процессе “опустошения” гидрокомпенсатора читайте в конце статьи*), и сверху прикладываем распред. вал. Не тут-то было! Распред. вал не ложится на постель. Измеренный зазор между опорой распред. вала и ее постелью составляет 0.2 мм. Это значит, что на холодном двигателе клапан был “зажат” на 0.2 мм, а при прогретом моторе эта величина могла достичь 0.5 мм, т.е. клапан плотно не закрывался! Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью “сдавленных” гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не “стучали” при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла (?!), которое вытекло через негерметичный датчик давления масла.
Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла. Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. (Кстати, при покупке новых клапанов или подборе из б/у можно воспользоваться обычным магнитом. Впускные клапана всех легковых автомобилей “магнитятся”. Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: шток клапана из “обычной” стали, а тарелка из “жаропрочной” с последующей их сваркой. Такие клапаны не “магнитятся”, и не прогорают. Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины). Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. (Рекомендую наждачной бумагой зернистостью Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка. При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка). Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1.5 мм, впускные – на 1 мм. Засухариваем клапаны. Готово! Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем “пустой” компенсатор на клапан, укладываем распред. вал тыльной стороной кулачка на толкатель гидрокомпенсатора и щупом замеряем зазор между распред. валом и толкателем. Зазор должен быть не менее 0.5 мм! Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные “пустые” гидрокомпенсаторы, укладывать распред. вал и затягивать его крышками.
Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки.
После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла – обычно требуется долить от 0.5 л до 1 л масла. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут “застучать”. Также во время первого запуска “пустые” компенсаторы могут длительное время “стучать”, вплоть до полного прогрева двигателя. Редко, но иногда приходиться ждать до 30-40 мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает 1-1.5 часа на различных режимах, следует заменить масленый фильтр другим.

Теперь о том, что было куплено и за сколько:
1. Клапан выпускной б/у 1шт. – 200 руб.
2. Маслосъемные колпачки (комплект) – 100 руб.
3. Прокладка ГБЦ – 550 руб.
4. Прокладка клапанной крышки – 350 руб.
5. Сальники колен. вала, распред. вала, промеж. вала (4 шт.) – 700 руб.
6. Свечи зажигания (комплект) – 200 руб.
7. Вкладыши шатунные (комплект) – 700 руб.
8. Диск сцепления Luk – 2000 руб.
9. Датчик давления масла – 100 руб.
10. Фильтр масляный 2 шт. – 200 руб.
11. Масло моторное полусинтетическое 5 литров – 900 руб.
12. Поршневые кольца (комплект) – 1200 руб.
13. Направляющие втулки клапанов 4 шт. – 200 руб.
Итого: 7400 руб.

Стоимость вышеперечисленных работ может колебаться от 9000 руб. до 12000 руб., в зависимости от “тяжести” случая. Конечно, производя ремонт самостоятельно можно сэкономить до 60 % затрат.

* Устройство гидрокомпенсатора и его работа.

На фото1 изображен внешний вид компенсатора и компенсатор в разрезе.


Фото1

Рис. 1

Основными деталями гидрокомпенсатора (рис. 1) являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан.
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из:
1. Втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5-8 мкм для обеспечения герметичности.
2. Плунжера – стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа гидрокомпенсатора.
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлен на рис. 2.

Кулачок распред. вала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как “жесткий” элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор h между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема “пополняющей” порции масла и длины гидрокомпенсатора, т. е. он автоматически “выбирает” зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

Рассказ о том, как мы “опустошали” гидрокомпенсатор.

Берем гидрокомпенсатор в руку таким образом, чтобы маслоподводящее отверстие располагалось внизу. В другую руку берем шприц с иглой, заполненный воздухом. Вставляем иглу в маслоподводящее отверстие гидрокомпенсатора и давим на шприц. Из отверстия вытекает моторное масло. Таким образом надплунжерная область высвобождается от масла. Далее необходимо “сдавить” гидрокомпенсатор, т.е. удалить масло из подплунжерного пространства. Для этого зажимаем компенсатор в тиски маслоподводящим отверстием вниз, предварительно подложив под втулку плунжера головку на 11 мм из набора 3/8′ или 1/2′. Сжимаем тиски. Из отверстия вытекает масло, которое выдавливается тисками из подплунжерного пространства через шариковый клапан. Отпускаем тиски. Повторяем процедуру еще 2-3 раза до тез пор, пока не прекратиться вытекание масла через отверстие. После этого вытаскиваем компенсатор из тисков. Плунжер должен легко, без усилий перемещаться в корпусе гидрокомпенсатора при нажатии на него большим пальцем руки. Все, теперь гидрокомпенсатор “пустой”.
Те же самые действия необходимо провести с остальными гидрокомпенсаторами.

Дополнение администратора: 8-клапанные моторы Опель (а может и 16-клапанные – сам не разбирал) оснащены гидрокомпенсаторами типа “г” (см. рис. 1). При сжатии такого гидрокомпенсатора достаточно просунуть проволоку или шило в верхнее отверстие и отжать шарик клапана вниз.

(В статье использован материал справочника “Полезные страницы”, вып. 8, 2001г., издательство “За рулем”).

От администратора сайта: эта статья помещена на опелевский ресурс, т.к. большинство из Нас ездит на автомобилях на автомобилях с ДВС, а многие ДВС оснащены гидрокомпенсаторами, газобаллонным оборудованием. и вообще все люди братья :-)))).

назад на главную
назад на самостоятельный ремонт
назад на ремонт двигателей

Будет полезно:  Диагностика и устранение троения на Audi A6 своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Audi A6
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector