Ремонт гидрокомпенсатора на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Audi 100

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена – очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Будет полезно:  Ремонт и замена генератора на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Audi 100

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена – очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Двигатель Audi AAE

2.0-литровый моновпрысковый двигатель Ауди 2.0 AAE собирался на заводе с 1990 по 1996 год и устанавливался на популярную у нас модель 100 С4 в 45-ом кузове, а еще аналогичную ей А6. Невысокая мощность данного мотора обусловлена наличием системы впрыска Mono-Motronic.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора Audi AAE 2.0 моновпрыск

Точный объем 1984 см³
Система питания Mono-Motronic
Мощность двс 101 л.с.
Крутящий момент 157 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 82.5 мм
Ход поршня 92.8 мм
Степень сжатия 9.2
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы да
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 3.0 литра 5W-30
Тип топлива АИ-92
Экологический класс ЕВРО 1
Примерный ресурс 300 000 км

Подборка полезных материалов по агрегатам моделей 100 и А6 выложена тут

ARTICLE

Основные проблемы системы Mono-Motronic описаны в статье на Turbostars.ru

Расход топлива Ауди 2.0 ААЕ

На примере Audi 100 1991 года с механической коробкой передач:

Город 10.7 литра
Трасса 6.4 литра
Смешанный 7.8 литра

На какие автомобили ставился двигатель AAE 2.0 l

Audi

100 C4 1990 – 1994
A6 C4 1994 – 1996

Недостатки, поломки и проблемы AAE

Основные проблемы владельцам доставляют сбои в работе системы Mono-Motronic

Причина нестабильной работы чаще всего в подсосе воздуха либо отказе датчиков

На втором месте по частоте идет выход из строя компонентов системы зажигания

Ремень ГРМ служит примерно 90 000 км, но при его обрыве клапана обычно не гнет

На больших пробегах часто встречается масложор и стучащие гидрокомпенсаторы

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    otobaru@mail.ru

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Необычный случай ремонта двигателя AUDI 80.

    На этот раз у нас оказался автомобиль AUDI-80 1990 г. выпуска (еще в кузове В-3) синего цвета. Надо отметить, что этот цвет вообще подходит не только автомобилям концерна “VW-Audi”, но и любому легковому автомобилю, делая его как будто солиднее. Недаром оттенок носит название “дипломат”.
    Так вот. Владелец жаловался на крупную утечку моторного масла. Действительно, открыв капот, его слова были оценены по достоинству: практически все левое подкапотное пространство было обильно “смазано” полусинтетикой. Да и сам мотор не страдал от ее недостатка. Хозяин рассказал, что до последнего времени все было нормально (с маслом т.е.), как вдруг в пути при резком разгоне начала моргать лампочка аварийного давления масла. Проверил уровень – мало! Долил… Через день та же история… Почему – то грешил на потекший задний сальник коленчатого вала, и вообще на неравномерную работу двигателя на всех режимах, особенно на холостом ходу. Надо отметить, что под капотом находился далеко не самый распространенный двигатель модели РР (4-х цилиндровый, 8-ми клапанный, раб. объемом 1,6 литра) с умопомрачительным карбюратором PIERBURG-2EE (лямбда-зонд, автоматическая регулировка ХХ., и т.д.) да еще с нахлобученным сверху смесителем от голландской газовой установки, тоже присутствовавшей в автомобиле. Заводим, слушаем и смотрим. Да, действительно. Мотор дергается как руки у пораженного болезнью Паркинсона. Переключаем на газ – обороты немного падают. Дерганье уменьшается, но ненамного. Из выхлопной трубы частые “кашляния” – признак либо сильно переобедненной смеси, либо нарушения процесса сгорания в цилиндрах в результате падения компрессии.
    Кстати, недели три назад с такой неполадкой (правда, еще не столь яркой) этот автомобиль к нам уже приезжал. Владелец рассказал, что “поменял все”. Были заменены свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок, но безрезультатно – неравномерная работа двигателя осталась. Измеряем компрессию: 11.5, 12.0, 7.5, 11.0. Применяем “дедовский” способ и вливаем небольшое количество масла в цилиндры (через шприц, около 1 см3). Еще раз измеряем компрессию – увеличение, в среднем на 0,5 атм. Говорим владельцу, что дефект в ГБЦ в районе седел клапанов, и если ремонтировать, то можно “до кучи” поменять и поршневые кольца, и вкладыши. Соглашается и уезжает…
    На этот раз говорим, что необходима разборка двигателя для более точного определения неисправности. Снова соглашается…
    Процесс разборки двигателя зауряден. Хочу отметить, что сначала сняли ГБЦ, а потом уже блок. Конечно, можно снимать двигатель в сборе.
    Блок.
    Износ поверхности цилиндра небольшой (кое-где даже видны следы хонинговки), хотя ступенька от верхнего компрессионного кольца всё-таки чувствуется. Износ юбки поршня в пределах разумного, а вот кольца “убиты”, особенно маслосъемные. (Это для автомобиля, на одометре у которого к этому времени было уже 270 т. км пробега). Шатунные вкладыши кое-где протерты до подложки, но, тем не менее, при работе двигатель не издавал посторонних звуков. Да, будьте внимательны, шатунные вкладыши здесь тоньше обычных и имеют отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне! Коренные вкладыши в норме – их оставили на месте. Причиной обильной течи масла оказался негерметичный верхний датчик давления масла.
    Итак, в блоке двигателя поменяли: поршневые кольца, шатунные вкладыши, передние и задние сальники коленчатого вала, сальник промежуточного вала, сальник распределительного вала, датчик давления масла. Плюс к этому заменили диск сцепления – старый протерся почти до клепок. Корзина оказалась непрослабленной – ее оставили на месте.
    Головка блока цилиндров.
    В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана “утоплены” в глубь головки, как будто седла клапанов “провалились” в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. вал, вытаскиваем компенсаторы, рассухариваем клапаны и смотрим… Фаски впускных клапанов шириной около 3 мм, выпускных около 4 мм – очень много! Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. (Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!)
    Теперь вопрос: почему прогорел клапан? Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число больше 100, и скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже. Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость!
    Тут снова задумались о странно “утопленных” клапанах. Ну, конечно же! Клапан “утоплен” в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала. Проверяем…
    Засухариваем выпускной клапан, ставим “пустой” гидрокомпенсатор (о процессе “опустошения” гидрокомпенсатора читайте в конце статьи*), и сверху прикладываем распред. вал. Не тут-то было! Распред. вал не ложится на постель. Измеренный зазор между опорой распред. вала и ее постелью составляет 0.2 мм. Это значит, что на холодном двигателе клапан был “зажат” на 0.2 мм, а при прогретом моторе эта величина могла достичь 0.5 мм, т.е. клапан плотно не закрывался! Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью “сдавленных” гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не “стучали” при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла (?!), которое вытекло через негерметичный датчик давления масла.
    Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла. Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. (Кстати, при покупке новых клапанов или подборе из б/у можно воспользоваться обычным магнитом. Впускные клапана всех легковых автомобилей “магнитятся”. Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: шток клапана из “обычной” стали, а тарелка из “жаропрочной” с последующей их сваркой. Такие клапаны не “магнитятся”, и не прогорают. Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины). Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. (Рекомендую наждачной бумагой зернистостью Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка. При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка). Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1.5 мм, впускные – на 1 мм. Засухариваем клапаны. Готово! Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем “пустой” компенсатор на клапан, укладываем распред. вал тыльной стороной кулачка на толкатель гидрокомпенсатора и щупом замеряем зазор между распред. валом и толкателем. Зазор должен быть не менее 0.5 мм! Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные “пустые” гидрокомпенсаторы, укладывать распред. вал и затягивать его крышками.
    Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки.
    После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла – обычно требуется долить от 0.5 л до 1 л масла. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут “застучать”. Также во время первого запуска “пустые” компенсаторы могут длительное время “стучать”, вплоть до полного прогрева двигателя. Редко, но иногда приходиться ждать до 30-40 мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает 1-1.5 часа на различных режимах, следует заменить масленый фильтр другим.

    Будет полезно:  Ремонт и замена освещения на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене освещения на авто Audi 100

    Теперь о том, что было куплено и за сколько:
    1. Клапан выпускной б/у 1шт. – 200 руб.
    2. Маслосъемные колпачки (комплект) – 100 руб.
    3. Прокладка ГБЦ – 550 руб.
    4. Прокладка клапанной крышки – 350 руб.
    5. Сальники колен. вала, распред. вала, промеж. вала (4 шт.) – 700 руб.
    6. Свечи зажигания (комплект) – 200 руб.
    7. Вкладыши шатунные (комплект) – 700 руб.
    8. Диск сцепления Luk – 2000 руб.
    9. Датчик давления масла – 100 руб.
    10. Фильтр масляный 2 шт. – 200 руб.
    11. Масло моторное полусинтетическое 5 литров – 900 руб.
    12. Поршневые кольца (комплект) – 1200 руб.
    13. Направляющие втулки клапанов 4 шт. – 200 руб.
    Итого: 7400 руб.

    Стоимость вышеперечисленных работ может колебаться от 9000 руб. до 12000 руб., в зависимости от “тяжести” случая. Конечно, производя ремонт самостоятельно можно сэкономить до 60 % затрат.

    * Устройство гидрокомпенсатора и его работа.

    На фото1 изображен внешний вид компенсатора и компенсатор в разрезе.


    Фото1

    Рис. 1

    Основными деталями гидрокомпенсатора (рис. 1) являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан.
    Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
    Плунжерная пара состоит из:
    1. Втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5-8 мкм для обеспечения герметичности.
    2. Плунжера – стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
    Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
    Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
    Работа гидрокомпенсатора.
    Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлен на рис. 2.

    Будет полезно:  Инструкции по проведению кузовных работ на авто Audi A4 своими руками

    Кулачок распред. вала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
    Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как “жесткий” элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
    При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор h между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
    Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема “пополняющей” порции масла и длины гидрокомпенсатора, т. е. он автоматически “выбирает” зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

    Рассказ о том, как мы “опустошали” гидрокомпенсатор.

    Берем гидрокомпенсатор в руку таким образом, чтобы маслоподводящее отверстие располагалось внизу. В другую руку берем шприц с иглой, заполненный воздухом. Вставляем иглу в маслоподводящее отверстие гидрокомпенсатора и давим на шприц. Из отверстия вытекает моторное масло. Таким образом надплунжерная область высвобождается от масла. Далее необходимо “сдавить” гидрокомпенсатор, т.е. удалить масло из подплунжерного пространства. Для этого зажимаем компенсатор в тиски маслоподводящим отверстием вниз, предварительно подложив под втулку плунжера головку на 11 мм из набора 3/8′ или 1/2′. Сжимаем тиски. Из отверстия вытекает масло, которое выдавливается тисками из подплунжерного пространства через шариковый клапан. Отпускаем тиски. Повторяем процедуру еще 2-3 раза до тез пор, пока не прекратиться вытекание масла через отверстие. После этого вытаскиваем компенсатор из тисков. Плунжер должен легко, без усилий перемещаться в корпусе гидрокомпенсатора при нажатии на него большим пальцем руки. Все, теперь гидрокомпенсатор “пустой”.
    Те же самые действия необходимо провести с остальными гидрокомпенсаторами.

    Дополнение администратора: 8-клапанные моторы Опель (а может и 16-клапанные – сам не разбирал) оснащены гидрокомпенсаторами типа “г” (см. рис. 1). При сжатии такого гидрокомпенсатора достаточно просунуть проволоку или шило в верхнее отверстие и отжать шарик клапана вниз.

    (В статье использован материал справочника “Полезные страницы”, вып. 8, 2001г., издательство “За рулем”).

    От администратора сайта: эта статья помещена на опелевский ресурс, т.к. большинство из Нас ездит на автомобилях на автомобилях с ДВС, а многие ДВС оснащены гидрокомпенсаторами, газобаллонным оборудованием. и вообще все люди братья :-)))).

    назад на главную
    назад на самостоятельный ремонт
    назад на ремонт двигателей

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector