Ремонт гидрокомпенсатора на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Audi 80

Ремонт гидрокомпенсатора на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Audi 80

И вновь я приветствую гостей моей странички. Сегодня вы узнаете как самостоятельно восстановить казалось-бы убитые гидрокомпенсаторы.

Предистория: незадолго до капиталки решил я поменять маслосъемные колпачки. За одно проверил состояние гидриков. Третий (от начала) показал себя не с лучшей стороны. При надавливании на них максимально допустимый провал составляет 0,1мм (по букварю), мой-же провалился миллиметра на 1,5-2. “Под замену. Весь комплект.” — подумал я. В Екатеринбурге мне выставили ценник в районе 1700 за 8 штук, фирма INA. Так тому и быть.

Начал я эпопею с ремонтом двигателя. Отвез его спецу. У того язык подвешен, слово за слово зашел разговор о гидриках и он поведал мне, как их перебирает, дает им вторую жизнь!

Суть в том, что нужно вытащить поршенек, который давит на стержень клапана. Кто разбирал ГБЦ, тот знает. Но он упрямо не вылазит! Тут есть два способа (известные мне).
Для начала замачиваем наши гидрики в смеси бензина и растворителя. Мне рекомендовали на сутки, но мои гидрики сдались через несколько часов в растворе.

Вот так примерно устроен наш гидрокомпенсатор:

Сохранить в Альбом

Эскиз конструкции гидрокомпенсатора, извините за неточности пропорций и перспектив — давно карандаш в руках не держал, да и пивко дает о себе знать))
Способ 1-ый.
Выбиваем внутренности гидриков на доске. Немного варварский метод, но вполне рабочий. Опасность тут в том, что можно переусердствовать и деформировать юбку гидрика. У меня этим способом все 8 разобрались без проблем.

Видео этого способа здесь:

Способ 2-ой.
Поверх губок плоскогубцев навариваем гайку из каленого металла подходящего внутреннего диаметра и разрезаем её вдоль плоскогубцев, чтоб на каждой “губке” была своя половина гайки.

Этими половинками гайки зажимаем торчащий цилиндрик толкателя гидрокомпенсатора и рывком выдираем.

Итак, мы его разобрали. Промываем в чистом растворителе или бензине, или их смеси все детали. Можно прокачать как на моём видео. Можно сделать чуток по-другому, как я понял позже. Освобождаем плунжер от остатков промывочной жидкости, в нем должна находиться пружина, вставляем на пару миллиметров корпус клапана, почерпываем нишей в верхней части клапана промывочную жидкость и сжимаем между собой корпус клапана и плунжер. Если из промывочной жидкости в нише клапана идут пузырики воздуха, значит седло клапана закоксовано грязью. Сжав до конца эти 2 детали разжимаем их. Промывочная жидкость из полости клапана должна уйти. Её мы обнаружим, открыв полость плунжера. Повторяем эти действия многократно. Клапан и отверстия в корпусе клапана промоются, после чего наш гидрокомпенсатор будет работать не хуже нового!

В видео забыл добавить, перед сборкой нужно заполнить полость плунжера новым маслом, установить корпус с клапаном в него, в емкости с маслом сделать несколько качательных движений, чтоб убедиться, что полость плунжера заполнена маслом. После этого устанавливаем плунжер в сборе с клапаном в тело гидрокомпенсатора и запрессовываем обратно. Обязательно проверяем, не выскочит-ли он обратно. После этого шпице заполняем новым маслом полости в теле гидрокомпенсатора через отверстие в корпусе.

В процессе демонтажа, переборки/промывки и монтажа обратно не путайте места установки гидрокомпенсаторов, иначе они будут стучать и могут выйти из строя.

Сам я на момент написания статьи лишь промыл свои гидрики. Мой двигатель пока в ремонте. Способ этот я узнал у человека, ремонтирующего их много лет. Помогает в 99,9% случаев. Исключение — физический износ, но это крайне редко. По заверениям товарища, подсказавшего мне методу восстановления гидриков, он много лет занимается этой практикой (на коммерческой основе), у всех клиентов более проблем пока не возникало. Сами посудите: все каналы промыты, гидрик как новый. Физический износ у них минимальный. Лично я минусовал из своего списка затрат на капиталку 1700 за новые гидрики!

Прошу прощения за качество фото-видео материалов. Всё снято на телефон.
Надеюсь этот материал поможет сохранить ваши средства на более полезные вещи и убережет ваши нервы))

Если понравилось, палец вверх, комментим не стесняемся, вопросы?

Необычный случай ремонта двигателя AUDI 80.

На этот раз у нас оказался автомобиль AUDI-80 1990 г. выпуска (еще в кузове В-3) синего цвета. Надо отметить, что этот цвет вообще подходит не только автомобилям концерна “VW-Audi”, но и любому легковому автомобилю, делая его как будто солиднее. Недаром оттенок носит название “дипломат”.
Так вот. Владелец жаловался на крупную утечку моторного масла. Действительно, открыв капот, его слова были оценены по достоинству: практически все левое подкапотное пространство было обильно “смазано” полусинтетикой. Да и сам мотор не страдал от ее недостатка. Хозяин рассказал, что до последнего времени все было нормально (с маслом т.е.), как вдруг в пути при резком разгоне начала моргать лампочка аварийного давления масла. Проверил уровень – мало! Долил… Через день та же история… Почему – то грешил на потекший задний сальник коленчатого вала, и вообще на неравномерную работу двигателя на всех режимах, особенно на холостом ходу. Надо отметить, что под капотом находился далеко не самый распространенный двигатель модели РР (4-х цилиндровый, 8-ми клапанный, раб. объемом 1,6 литра) с умопомрачительным карбюратором PIERBURG-2EE (лямбда-зонд, автоматическая регулировка ХХ., и т.д.) да еще с нахлобученным сверху смесителем от голландской газовой установки, тоже присутствовавшей в автомобиле. Заводим, слушаем и смотрим. Да, действительно. Мотор дергается как руки у пораженного болезнью Паркинсона. Переключаем на газ – обороты немного падают. Дерганье уменьшается, но ненамного. Из выхлопной трубы частые “кашляния” – признак либо сильно переобедненной смеси, либо нарушения процесса сгорания в цилиндрах в результате падения компрессии.
Кстати, недели три назад с такой неполадкой (правда, еще не столь яркой) этот автомобиль к нам уже приезжал. Владелец рассказал, что “поменял все”. Были заменены свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок, но безрезультатно – неравномерная работа двигателя осталась. Измеряем компрессию: 11.5, 12.0, 7.5, 11.0. Применяем “дедовский” способ и вливаем небольшое количество масла в цилиндры (через шприц, около 1 см3). Еще раз измеряем компрессию – увеличение, в среднем на 0,5 атм. Говорим владельцу, что дефект в ГБЦ в районе седел клапанов, и если ремонтировать, то можно “до кучи” поменять и поршневые кольца, и вкладыши. Соглашается и уезжает…
На этот раз говорим, что необходима разборка двигателя для более точного определения неисправности. Снова соглашается…
Процесс разборки двигателя зауряден. Хочу отметить, что сначала сняли ГБЦ, а потом уже блок. Конечно, можно снимать двигатель в сборе.
Блок.
Износ поверхности цилиндра небольшой (кое-где даже видны следы хонинговки), хотя ступенька от верхнего компрессионного кольца всё-таки чувствуется. Износ юбки поршня в пределах разумного, а вот кольца “убиты”, особенно маслосъемные. (Это для автомобиля, на одометре у которого к этому времени было уже 270 т. км пробега). Шатунные вкладыши кое-где протерты до подложки, но, тем не менее, при работе двигатель не издавал посторонних звуков. Да, будьте внимательны, шатунные вкладыши здесь тоньше обычных и имеют отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне! Коренные вкладыши в норме – их оставили на месте. Причиной обильной течи масла оказался негерметичный верхний датчик давления масла.
Итак, в блоке двигателя поменяли: поршневые кольца, шатунные вкладыши, передние и задние сальники коленчатого вала, сальник промежуточного вала, сальник распределительного вала, датчик давления масла. Плюс к этому заменили диск сцепления – старый протерся почти до клепок. Корзина оказалась непрослабленной – ее оставили на месте.
Головка блока цилиндров.
В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана “утоплены” в глубь головки, как будто седла клапанов “провалились” в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. вал, вытаскиваем компенсаторы, рассухариваем клапаны и смотрим… Фаски впускных клапанов шириной около 3 мм, выпускных около 4 мм – очень много! Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. (Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!)
Теперь вопрос: почему прогорел клапан? Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число больше 100, и скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже. Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость!
Тут снова задумались о странно “утопленных” клапанах. Ну, конечно же! Клапан “утоплен” в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала. Проверяем…
Засухариваем выпускной клапан, ставим “пустой” гидрокомпенсатор (о процессе “опустошения” гидрокомпенсатора читайте в конце статьи*), и сверху прикладываем распред. вал. Не тут-то было! Распред. вал не ложится на постель. Измеренный зазор между опорой распред. вала и ее постелью составляет 0.2 мм. Это значит, что на холодном двигателе клапан был “зажат” на 0.2 мм, а при прогретом моторе эта величина могла достичь 0.5 мм, т.е. клапан плотно не закрывался! Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью “сдавленных” гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не “стучали” при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла (?!), которое вытекло через негерметичный датчик давления масла.
Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла. Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. (Кстати, при покупке новых клапанов или подборе из б/у можно воспользоваться обычным магнитом. Впускные клапана всех легковых автомобилей “магнитятся”. Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: шток клапана из “обычной” стали, а тарелка из “жаропрочной” с последующей их сваркой. Такие клапаны не “магнитятся”, и не прогорают. Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины). Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. (Рекомендую наждачной бумагой зернистостью Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка. При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка). Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1.5 мм, впускные – на 1 мм. Засухариваем клапаны. Готово! Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем “пустой” компенсатор на клапан, укладываем распред. вал тыльной стороной кулачка на толкатель гидрокомпенсатора и щупом замеряем зазор между распред. валом и толкателем. Зазор должен быть не менее 0.5 мм! Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные “пустые” гидрокомпенсаторы, укладывать распред. вал и затягивать его крышками.
Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки.
После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла – обычно требуется долить от 0.5 л до 1 л масла. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут “застучать”. Также во время первого запуска “пустые” компенсаторы могут длительное время “стучать”, вплоть до полного прогрева двигателя. Редко, но иногда приходиться ждать до 30-40 мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает 1-1.5 часа на различных режимах, следует заменить масленый фильтр другим.

Будет полезно:  Ремонт и замена масляного насоса на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене масляного насоса на авто Audi 80

Теперь о том, что было куплено и за сколько:
1. Клапан выпускной б/у 1шт. – 200 руб.
2. Маслосъемные колпачки (комплект) – 100 руб.
3. Прокладка ГБЦ – 550 руб.
4. Прокладка клапанной крышки – 350 руб.
5. Сальники колен. вала, распред. вала, промеж. вала (4 шт.) – 700 руб.
6. Свечи зажигания (комплект) – 200 руб.
7. Вкладыши шатунные (комплект) – 700 руб.
8. Диск сцепления Luk – 2000 руб.
9. Датчик давления масла – 100 руб.
10. Фильтр масляный 2 шт. – 200 руб.
11. Масло моторное полусинтетическое 5 литров – 900 руб.
12. Поршневые кольца (комплект) – 1200 руб.
13. Направляющие втулки клапанов 4 шт. – 200 руб.
Итого: 7400 руб.

Стоимость вышеперечисленных работ может колебаться от 9000 руб. до 12000 руб., в зависимости от “тяжести” случая. Конечно, производя ремонт самостоятельно можно сэкономить до 60 % затрат.

* Устройство гидрокомпенсатора и его работа.

На фото1 изображен внешний вид компенсатора и компенсатор в разрезе.


Фото1

Рис. 1

Основными деталями гидрокомпенсатора (рис. 1) являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан.
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из:
1. Втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5-8 мкм для обеспечения герметичности.
2. Плунжера – стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа гидрокомпенсатора.
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлен на рис. 2.

Кулачок распред. вала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как “жесткий” элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор h между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема “пополняющей” порции масла и длины гидрокомпенсатора, т. е. он автоматически “выбирает” зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

Рассказ о том, как мы “опустошали” гидрокомпенсатор.

Берем гидрокомпенсатор в руку таким образом, чтобы маслоподводящее отверстие располагалось внизу. В другую руку берем шприц с иглой, заполненный воздухом. Вставляем иглу в маслоподводящее отверстие гидрокомпенсатора и давим на шприц. Из отверстия вытекает моторное масло. Таким образом надплунжерная область высвобождается от масла. Далее необходимо “сдавить” гидрокомпенсатор, т.е. удалить масло из подплунжерного пространства. Для этого зажимаем компенсатор в тиски маслоподводящим отверстием вниз, предварительно подложив под втулку плунжера головку на 11 мм из набора 3/8′ или 1/2′. Сжимаем тиски. Из отверстия вытекает масло, которое выдавливается тисками из подплунжерного пространства через шариковый клапан. Отпускаем тиски. Повторяем процедуру еще 2-3 раза до тез пор, пока не прекратиться вытекание масла через отверстие. После этого вытаскиваем компенсатор из тисков. Плунжер должен легко, без усилий перемещаться в корпусе гидрокомпенсатора при нажатии на него большим пальцем руки. Все, теперь гидрокомпенсатор “пустой”.
Те же самые действия необходимо провести с остальными гидрокомпенсаторами.

Дополнение администратора: 8-клапанные моторы Опель (а может и 16-клапанные – сам не разбирал) оснащены гидрокомпенсаторами типа “г” (см. рис. 1). При сжатии такого гидрокомпенсатора достаточно просунуть проволоку или шило в верхнее отверстие и отжать шарик клапана вниз.

(В статье использован материал справочника “Полезные страницы”, вып. 8, 2001г., издательство “За рулем”).

От администратора сайта: эта статья помещена на опелевский ресурс, т.к. большинство из Нас ездит на автомобилях на автомобилях с ДВС, а многие ДВС оснащены гидрокомпенсаторами, газобаллонным оборудованием. и вообще все люди братья :-)))).

назад на главную
назад на самостоятельный ремонт
назад на ремонт двигателей

Ремонт гидрокомпенсаторов своими руками

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В процессе эксплуатации, нагар попадает под клапан гидрокомпенсатора, что приводит к загрязнению и потере подвижности. Как результат, гидрокомпенасаторы выходят из строя и начинают стучать.

Конечно если есть возможность купить новый комплект, то лучше заменить новыми, но можно попытаться восстановить (произвести ремонт гидрокомпенсаторов) перебрать, почистить, после этого он какое то время еще послужит.

Будет полезно:  Ремонт системы впуска/выпуска на Audi своими руками – Инструкции по ремонту системы впуска/выпуска на авто Audi

Данное видео показывает процесс на примере гидриков двигателя Mitsubishi GDI 4G15.

Как снять гидрокомпенсаторы

Пожалуй, самое трудное — это добраться к гидрокомпенсаторам. Для этого надо снять все, что мешает подобраться к клапанной крышке: пластиковую накладку двигателя, воздухозаборник дроссельную заслонку (5 болтов), корпус резонатора, впускной коллектор (8 болтов и 2 гайки), железную гофрку под ДЗ…

Также надо демонтировать мешающиеся патрубки и шланги, те, что относятся к системе охлаждения, следует закупорить, чтобы не тратить антифриз. Это даст возможность открутить 8 болтов по периметру и 4 болта возле свечных колодцев, и снять крышку ГБЦ. Извлечь гидрокомпенсаторы можно поддев коромысло, отведя его в сторону.

Как разобрать и почистить гидрокомпенасторы

Чтобы разобрать гидрик, нужно развальцевать и снять стопорное кольцо. Затем вынуть верхнюю часть и вытрясти клапан и остальные внутренние детали. После этого следует чистка и сборка в обратном порядке.

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

  1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Всем добра. Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и т.д. Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.

На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.

Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух.

Это может произойти по 2 причинам:

1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.

В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта. Для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него.

Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком “впитывают” импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Сердечник и корпус.
Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь. Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:

Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника:

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:

и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:

далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:

С помощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:

эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.

Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.

Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)
PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Удачи на дорогах.

Автор; Дмитрий Григорьев г.Санкт-Петербург

Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Будет полезно:  Ремонт топливного бака на Audi своими руками – Инструкции по ремонту топливного бака на авто Audi

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.



• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Ремонт, разборка, промывка и проверка гидрокомпенсаторов. Volkswagen, Audi, Skoda и др.

Опубликовано 29 Августа 2016

Разборка, промывка и проверка гидрокомпенсаторов. Принцип работы гидрокомпенсаторов.
Ремонт гидрокомпенсаторов на Volkswagen, Passat B5, Audi, Skoda и др. Repair hydraulic lifter.
Если полная промывка не помогла, значит имеет место износ и требуется замена.
МЕТОД ПРОВЕРЕН И РАБОТАЕТ.

а причину можно? почему они забиваются? из-за плохого топлива? или чего?

Спасибо большое за подробное видео!!) Владислав, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: При запуске двига гидрики молчат..Но при нагревании двигателя до рабочей температуры начинается стук гидрика (может двух, не совсем понятно по звуку..) А пока двиг холодный все нормально. Что может быть с гидриком?? Это уже второй комплект. В первом комплекте стучали постоянно один или два. Поменял, второй комплект только при рабочей температуре. Масло лью полусинтетику. Двиг 126, приора.

prosta super video klass

Спасибо, мужик. Ты мне евро 250-300 сэкономил

Сам проводил такую процедуру и не на одном автомобиле, видео действительно полезно. Чем отдавать за комплект гидриков 2500т

Ахренеть! Оказывается все настолько просто?!) !ОГРОМНЕЙШЕЕ! человеческое спасибо за объяснение принципа разбора/проверки гидрика! Я уже блин больше года с неизвестно каким стучащим гидриком езжу, теперь хоть со спокойной душой можно добираться до них и искать неисправный=) Еслиб не наткнулся на ваше видео, пришлось бы раскошеливаться на комплект гидриков, а так очень даже приятная экономия получится благодаря вам, ещё раз спасибо)

Спасибо, Самое доходчивое видео. 

Спасибо разобрал свои по вашему видео. Видео отличное !

Полезное видео. Конечно денег много не сэкономиш, но и родные гидрики врятли купиш. Автору респект.

Крутое видео!! отвечаю, я думал они не разборные)

Спасибо за видео. Только я разбирал их тупо вытаскивая пасатижами поршенёк. Устанавливал на место без масла. При работающем движке он сам сколько надо, столько и засосёт в зависимости от зазоров.

Спасибо за видео, помог сэкономить

Здравствуйте Владислав. А вместо ацетона и прочих жидкостей, разрешается их прочистить в Ультозвуковой ванне со спец. жидкостью? Заранее спасибо. И Спасибо за видео.

спасибо))я тоже думал что они не разборные,хороший опыт дал!

Очень полезное видео.

доходчиво и не скучно.спс

Отлично видео и совет. У меня два жмутся пальцами-значит не рабочие. Завтра прокачаю. Спасибо и успехов в ремонте.

Спасибо! Думал менять 5шт а это 2500 ни за что, лучше сделаю старые! Лайк и подпись)

грамотна и чётко

У меня по такому методу получилось прокачать 2 из 6 гидриков. В остальных так и не смог вытянуть поршенёк с пружинкой – аж края узкогубцев сгибались и приходилось их болгаркой подпиливать

Владислав у меня стук первые пол минуты а потом стук пропадает. Это все произошло после замены масла. Передумал уже на все!! значит это гидрики неисправны?

Спасибо, вполне доходчиво. Камеру купи, напрягает. Монтаж освой и будет тебе счастье.

Опробовал Ваш метод на M.B W202D – пустая трата времени. Гидрики при эксплуатации на хороших ГСМ и через 100000 км чистые. Если гидрик сдох – это на всегда. Спасет только замена.

спасибо,теперь можно самому чинить.

а пружынку из под шарика нужно немного растенуть ;)

Возникает вопрос по работе их: при горячем моторе ножка клапана удлинена и гидрик в минимальном по высоте состоянии, пришли утром в мороз и завели мотор, ножка клапана максимально короткая за счет максимального сужения из-за температуры, как только завели мотор, гидрик накачается по полной чтобы уменьшить большой зазор. Внимание вопрос – при нагреве ножка снова сильно увеличится с минус 20 градусов до 90градусов, а в конструкции гидрика не заложено стравливания масла и он не может уменьшится в размерах, что тогда. при таких условиях удлинение ножки клапана крайне значительно, тонкий длинный цилиндр.

Редко ставлю лайки ибо воблом, или мож не понимаю до конца их необходимость, но тут поставил. Мрлодец. Доходчиво объяснил. Еще вопрос по теме. Почему гидрики когда мороз при прогреве иногда цокотят. Кгда движка прогреется то перестают. Говорят еще что надо перезапустить двигло что бы перестали. Перезапускаю но звук цокотения медленно но возвращается. Летом и когда движка прогреется то ваще не цокотят. Что физически происходит в гидрике что заставляет в мороз его цокотить. Ведь в мороз наоборот давление масло увеличено в разы? Почему перезапуск двигла исправляет сетуацию на несколько секунд? Почему после перезапуска цокотение возвращается на холодном движке?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector