Ремонт и замена датчика скорости на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика скорости на авто Audi 100

Как можно самостоятельно проверить и починить датчик скорости?

Каждый автомобиль должен быть оснащен рабочим датчиком скорости (ДС). Это устройство позволяет точно определить скорость передвижения транспортного средства и вывести информацию об этом на спидометр. Эксплуатация авто с нерабочим ДС не допускается, поскольку это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге. Как проверить датчик скорости и произвести замену устройства своими руками — об этом читайте ниже.

Описание ДС

Как мы уже сказали, основное предназначение датчика привода спидометра заключается в точном определении скорости движения транспортного средства. Благодаря этому устройству модель всегда может знать, с какой скоростью движется его авто. Что касается разновидностей, то ДС могут относиться к контактному либо бесконтактному типу. На сегодняшний день большинство наших соотечественников отдают предпочтение бесконтактным вариантам. Контактные ДС, несмотря на все достоинства, имеют один значимый недостаток — они склонны к загрязнению, что в свою очередь приведет к неточности выводимых показаний.

Конструкция и принцип действия

Конструктивно по схеме эта деталь состоит из:

  • привода спидометра;
  • корпуса;
  • а также самого контроллера с разъемом для подключения к бортовой сети.

Что касается принципа работы, то он основывается на измерении уровня частоты сигналов от контроллера, который находится на корпусе коробки передач либо раздаточной коробке. На выходе девайса во время езды образуются прямоугольные импульсы, минимальное значение которых должно составлять не меньше 1 вольта, а максимальное — не меньше 5 вольт.

По международным стандартам контроллер должен вырабатывать около 6 тысяч таких импульсов на протяжении одного километра пробега. Сами импульсы впоследствии преобразуются в ток, который замеряется магнитоэлектрическим устройством. Следует отметить, что значение тока напрямую зависит от количества подаваемых сигналов за определенную единицу времени. То есть данное значение будет прямо пропорциональным скорости езды транспортного средства.

Помимо этого, благодаря электронной схеме, которая установлена в приборную панель, методом подсчета поступающих сигналов обеспечивается работоспособность шагового электромотора. Последний предназначен для вращения барабанов счетчиков, после чего выводит соответствующую информацию на маленький экран, где демонстрируется общий, а также суточный пробег авто. Если речь идет о суточном пробеге, то это значение при необходимости можно обнулить.

Признаки неисправности

Если ДС по каким-то причинам выходит из строя, это приведет к тому, что блок управления не сможет определить скорость передвижения. Однако, это не единственная проблема, поскольку также могут возникнуть сбои в работоспособности силового агрегата.

Предлагаем более подробно ознакомиться с признаками неисправности, по которым можно определить выход из строя ДС:

  • спидометр на приборной панели либо вовсе перестал работать, либо выводит неправильные показания;
  • в работе двигателя, в частности, на холостых оборотах проявляются сбои;
  • увеличился расход топлива;
  • работа мотора ухудшилась, силовой агрегат не может развивать необходимую скорость;
  • двигатель может самопроизвольно остановиться во время движения на холостых оборотах, в частности, когда водитель пытается выжать сцепление для переключения передачи;
  • если авто оснащено бортовым компьютером, то на приборке может появиться индикатор Check;
  • в том случае, если авто оборудовано электрическим усилителем руля, то может выйти из строя и этот узел;
  • в некоторых авто, к примеру, Лада Калина выход из строя ДС может также привести к повышенной чувствительности контроллера уровня горючего в бензобаке (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Что касается причин, то, как правило, они обусловлены повреждением электопроводки авто, так что проверка работоспособности должна начинаться с диагностики состояния контактов и электроцепей. Возможно, проблема заключается в окисленных либо грязных контактах, поэтому их необходимо будет очистить и обработать смазкой, к примеру, Литолом. Обрыв проводки необходимо искать в первую очередь рядом с разъемом подключения, поскольку в этом месте провода сгибаются и обычно перетираются.

Также причина неисправности может заключаться в нарушении целостности изоляции проводки в области установки выпускного коллектора. В условиях повышенных температур изоляция может расплавиться, что приведет к замыканию устройства. Также ДС может передавать неверные показания из-за износившегося тросика спидометра. Со временем на нем образуются трещины и разрывы, что способствует выходу из строя контроллера.

Проверка работоспособности

Есть несколько вариантов диагностики ДС.

Первый способ проверки, с помощью мультиметра:

  1. Сначала необходимо демонтировать ДС.
  2. Затем, используя тестер, следует определить, за что отвечает каждый контакт на разъеме, вам необходимо найти именно импульсный.
  3. После этого положительный щуп тестера необходимо подключить к данному контакту, а отрицательный — к силовому агрегату либо кузову машины.
  4. Далее, на ось контроллера следует установить кусок трубки и начать его вращать с невысокой скоростью. При этом следите за показаниями контроллера — чем больше будет скорость вращения ДС трубкой, тем выше будут значения на дисплее тестера и параметр напряжения (автор видео — канал REMONTYCA).

Второй способ, без снятия контроллера:

  1. Используя домкрат, вам необходимо будет приподнять переднее колесо авто. Какое именно — правое или левое — неважно.
  2. Затем тестер следует подключить к проводке ДС.
  3. После этого вы начинаете руками вращать колесо авто и следить за показаниями на дисплее тестера. Если импульсы есть, то это говорит о том, что ДС работает в нормальном режиме.

Если мультиметра у вас нет, то можно произвести диагностику ДС при помощи контрольной лампочки либо любой другой лампы на 12 вольт.

Процедура проверки выполняет аналогично вышеописанному методу:

  1. Сначала от ДС необходимо отключить импульсный кабель.
  2. При включенном зажигании, используя контрольку, нужно найти положительный и отрицательный контакты.
  3. Затем переднее колесо авто поднимается на домкрате.
  4. Далее, контрольку необходимо подключить к сигнальному проводу. Колесо надо вращать — если в этот момент на контрольке загорелся минус, это говорит о работоспособности ДС (автор видео — канал PivovarovNikolay).

Что касается обычно лампочки на 12 вольт, то ее необходимо подключить к аккумуляторной батарее, а также сигнальному контакту. Если используется работоспособный ДС, то источник освещения будет мигать. В том случае, если диагностика показала, что ДС рабочий, то необходимо произвести проверку работоспособности его привода. Чтобы сделать это, поддомкратьте переднее колесо, нащупайте привод ДС, после чего ногой вращайте подвешенное колесо, а рукой контролируйте, вращается ли устройство или нет.

Инструкция по замене своими руками

Процедура самостоятельной замены выглядит следующим образом:

  1. Для начала необходимо отключить зажигание, открыть капот и отсоединить клеммы от аккумулятора.
  2. Далее, вам нужно будет найти сам ДС. Как сказано выше, место расположения контроллера может отличаться, поэтому уточните место монтажа в сервисной книжке. Когда ДС будет найден, вам необходимо будет произвести очистку места вокруг контроллера от грязи. Это делается для того, чтобы не допустить попадания загрязнений в трансмиссию.
  3. Отсоедините разъем питания от датчика скорости.
  4. Далее, вам потребуется гаечный ключ для откручивания девайса. В том случае, если с первого раза открутить устройство не получается, не нужно прикладывать силу, поскольку это может привести к повреждению корпуса (обычно он выполнен из пластика). Лучше обработайте ДС жидкостью WD-40 и подождите несколько минут.
  5. Когда устройство будет снято, необходимо произвести монтаж нового контроллера, затем подключить новый датчик.
  6. Если ваш автомобиль оборудован блоком управления, то после замены необходимо обнулить его ошибки. Бывает такое, что из-за того, что ошибка не обнулена, на приборной панели продолжает гореть индикатор, а блок управления посылает сигналы о его неисправности.
Будет полезно:  Ремонт и замена охлаждения и отопления на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене охлаждения и отопления на авто Audi

Фотогалерея «Меняем датчик скорости»

Видео «Наглядная инструкция по замене ДС»

Предлагаем более наглядно ознакомиться с процессом замены датчика скорости на примере автомобиля ВАЗ 2110 (автор ролика — канал В гараже у Сандро).

Почему на Ауди 100 не работает спидометр

Почему на Ауди 100 не работает спидометр

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда показания спидометра становятся не корректными, или отсутствуют вовсе. В данной статье мы ответим на вопрос, почему на Ауди 100 не работает спидометр, рассмотрим возможные причины и способы их самостоятельного устранения.

Современные транспортные средства оснащены электронными спидометрами, они размещаются на приборной панели – в случае поломки, менять придется всю панель, ведь производители не выпускают отдельных запасных частей. Спидометр получает информацию от специального датчика скорости — прибор расположен на КПП. Шестеренки позволяют передавать показания крутящего момента.

Почему не работает спидометр Ауди 100

Если пробег Ауди составил выше 300 тысяч, то основной причиной поломки спидометра могут быть окисленные контакты проводки автомобиля, либо поломка датчика скорости.

Окисленные контакты — основная причина поломки спидометра, но нужно провести тщательную диагностику, ведь проблема может крыться в совершенно другом элементе. Чтобы устранить проблему с окисленными контактами — придется демонтировать приборную панель, чистить все контакты, проводить обратную сборку и проверять спидометр на работоспособность. Данную процедуру можно выполнить самостоятельно — вы сможете сэкономить на оплате услуг автосервиса.

Своими силами можно проверить и провода, их перетирание приводит к тому, что спидометр Ауди 100 не работает, или возникают проблемы с корректным функционированием. Визуальный осмотр не позволяет выявлять внутренние повреждения жил, чтобы полностью проверить провода придется «прозвонить» их с помощью специального тестера.

Подергивание стрелки спидометра – признак проблем с датчиком скорости.

Проверяем разъем датчика. Его нужно аккуратно снять и почистить все контакты — даже если проблемы там нет, лишняя осторожность не помешает

Сломанный датчик скорости — одна из основных причин поломки самого спидометра. Для диагностики лучше всего использовать рабочий датчик — если после его установки спидометр начал работать исправно – решение проблемы найдено.

Простая невнимательность часто становиться проблемой — если проводились ремонтные работы на сцеплении или КПП, нужно проверить, подключен ли сам спидометр.

Как правильно проверить датчик скорости на Ауди 100

Это сложная процедура, потребуется тщательная диагностика, демонтаж и возможно даже замена поврежденной детали. Чтобы сделать все правильно, нужно запастись терпением, найти свободное время и приобрести или достать из гаража инструменты.

Этапы работы

  • Аккуратно снять панель приборов
  • Достать оттуда спидометр
  • Чтобы проверить функциональность прибора — придется использовать дрель
  • Нужно зажать привод датчика и включить дрель — это позволит провести оперативную диагностику вашего спидометра
  • Обязательно следить за тем, чтобы двигатель в момент проверки работал
  • Найти человека, который согласится помочь вам в данной процедуре — ему придется находиться внутри салона и следить за тем, насколько исправно работает спидометр

Если при диагностике с помощью дрели, спидометр начал показывать корректные показатели — основная проблема скрыта в приводе, находящемся в КПП.

Если во время самого тестирования никаких изменений не происходит — придется заменить датчик скорости.

Лучше всего доверить проверку своего Ауди 100 высококвалифицированным профессионалам — они смогут выполнить все процедуры быстро и качественно. Но многие современные автолюбители предпочитают сэкономить и самостоятельно выполнить поиск и устранение проблемы.

New&Pomos

Audi 80 | Проверка исправности состояния и замена датчика скорости движения | Ауди 80

Для устранения поломки придётся снять и разобрать указатель скорости.

Находят сломанную деталь и после того, как ей найдётся замена, собирают прибор и устанавливают его на место. Следует отметить, что поиск нужной шестерёнки может затянуться на длительный период поэтому, наверное, проще купить на разборке новый указатель и установить его вместо неисправного прибора.

О проблемах с электрической частью Датчик скорости, установленный на корпусе коробки передач, преобразует вращение вала КПП в электрические импульсы, направляемые к спидометру. Вот его и следует проверить в первую очередь.

Датчик скорости на МКПП у Audi80b4 кому интересно как менять.

Для начала при включенном зажигании нужно проверить наличие питающего напряжения на датчике. Сделать это можно с помощью измерительного прибора на снятом с датчика разъёме с проводами.

Прибор должен показать напряжение бортовой сети автомобиля. Ремонт датчика заднего хода Стоимость новой детали нередко является причиной игнорирования водителем этой неисправности, но не во всех случаях датчик заднего хода безвозвратно погибает.

Восстановление работы КПП и датчиков коробки на ауди 80

Обычно его ремонт заключается в тщательной чистке контактов и клемм, что занимает довольно немного времени. Кнопка включения заднего хода на механике audi 80 в3 года установлена с правой стороны под аккумулятором.

Для доступа к ней следует снять аккумулятор и резиновую подушку по датчик скорости audi 80.

Отверстие под ней обеспечивает автовладельцу доступ для ремонта. Датчик заднего хода крепится к коробке передач при помощи болта на 13, удерживающего его пластину и ещё двух, для выкручивания которых понадобится звёздочка.

После снятия и разборки, датчик скорости датчик скорости audi 80 механике тщательно промывается и прочищаются все контакты. После процесса очистки можно поставить его на место и проверять работоспособность отремонтированного датчика audi 80 в3 и б4.

Полезная статья: Устранение повышенного расхода топлива на ауди 80 инжектор Замена подушек Сильная вибрация во время работы мотора audi в3 и b4 при движении может быть причиной выхода из строя подушек.

Будет полезно:  Замена жидкости гидроусилителя на Audi 80 своими руками – Инструкции по замене жидкости гидроусилителя на авто Audi 80

Для проверки следует включить заднюю скорость и придать машине ускорение — в этом случае вибрации мотора и механики будут датчик скорости audi 80 сильными, что позволяет исключить все остальные возможные варианты неисправностей. Замена подушки коробки на audi 80 b3 своими руками — процесс не слишком сложный, особенно если перед началом ремонта выяснить последовательность действий.

При помощи домкрата коробка передач немного приподнимается. Быстро залажу в интернет с телефона, отчетов об установке этого датчика не нахожу, и датчик скорости audi 80 на одном сайте нахожу информацию о совместимости датчика с A80, 90,A4, A6, какие-то VW и Seat.

Что было куплено Все отличие заключалось в более широкой верхней части под фишку и незначительно средняя часть, на новом прямая, на старом типа юбочки ребристойследовательно родную фишку сразу датчик скорости audi 80, и покупаем 2 маленьких. Таким образом осуществлял подключение вот эта фишка уже датчик скорости audi 80 нужна Возможно этой бы записи и не было, если бы не часто встречающийся мне вопрос, а как снять датчик.

По этому покажу что вообще нужно снимать и как: Ниже видно, что справа у нас стоит фишка.

Нажимаем на проволочку, она расширяется и освобождает по краям 2 защелки. Главное отверткой не ковырнуть ниже, если ковырнуть ниже, то мы уже разберем сам датчик хотя если он не работает, то ничего страшного в этом не .

Замена датчика скорости G68 на АКПП типа 01M

Автоматическая коробка передач типа 01М устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 – 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 – 2005

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 – 2010
Volkswagen New Beetle Europe / Фольксваген Нью Битл (9C1) 1999 – 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 – 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 – 2010

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 – 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 – 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 – 2003
и др.

Описание проблемы:
Появилась проблема с коробкой типа 01М (буквенное обозначение коробки передач ESE) на Volkswagen Bora (1J2) 1999г.
Запаздывает переключение на 4 передачу. На 60-80 км/ч обороты двигателя 3200-4500. После нескольких секунд (10-15) на скорости около 80 происходит резкое переключение передачи с ударом, обороты падают чуть ниже 3000. На больших скоростях переключения уже нет – должна быть блокировка муфты ГТ – обороты продолжают расти. Поведение похоже на езду в режиме 3. В режиме 1 и 2 обычное поведение.

Считал ошибки из компа, обнаружил отваливающийся датчик скорости, и прерывистый сигнал Gear monitoring. Вот они:

Control Module Part Number: 01M 927 733 HJ
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01M 4492
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00281 – Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 – No Signal
00652 – Gear Monitoring
27-10 – Implausible Signal – Intermittent

После сброса ошибок некоторое время коробка правильно переключалась. Потом опять отваливается. Пробовал почистить контакты датчика скорости и разъема многофункционального переключателя коробки. Не помогло – опять отвалился датчик скорости.

Решил проверить проводку и мозги. Вытащил мозги, проверил питания на входе и выходе – все на месте.
Почистил контакты мозгов и разъемы. Прозвонил датчик со стороны мозгов – как в книжке все. Собрал обратно. Проехался. Коробка впала а аварийный режим. Компа с собой не было – ошибки не читал.
Утром сбросил кучу ошибок в коробке. Поехал – все работает. в конце дня поехал – работало пока машина не прогрелась как следует, датчик опять умер.

Было принято решение менять датчик G68.
Менял сам, на Боре довольно таки несложно оказалось.

Снимаем воздушный фильтр, аккумулятор и площадку аккумулятора:

Отключаем все разъемы сверху на коробке и откручиваем трубу от компрессора ГУР. С разъемами надо быть осторожным, чтобы не поломать фиксаторы.

Подпираем коробку гидродомкратом таким образом и поднимаем на 6-10 сантиметров:

и открчиваем 5 болтов на кронштейне. Головки не очень стандартных размеров, помню что на 18 нужна. Опускаем домкрат на 5-6 см и вынимаем кронштейн в эту сторону

Вот и сам датчик:

Далее откручиваем скобу у датчика числа оборотов коробки, которая прижимает провод и скобу с разъемом датчика скорости и соленоидов (для удобства). Вынимаем датчик, разъем из кронштейна и ставим новый, смазав прокладку ATF-кой.

Собираем всё в обратном порядке. В книге рекомендуют менять болты на кронштейне коробки на новые. Я поменял только два (других под рукой не оказалось). Все болты посадил на фиксатор резьбы.
После сборки и подключения аккумулятора сбрасываем ошибки в мозгах коробки и едем радуясь

Дополнение отчета от Dimsi:

Ваг-ком показывал ошибку по датчику G68, при этом коробка не переключалась выше второй передачи (т.е. скорость около 40, если сильно не крутить двигатель).
Измеренное сопротивление старого датчика 820 Ом, нового – аналогично. Напряжение на контактах от блока управления (не экран) около 2,5 В при запущенном двигателе.
Вроде бы все в норме. Но помогла только замена датчика (хотя на сервисе сомневались в результате).

Вывод: наличие номинального сопротивления не всегда говорит об исправности датчика.
И еще.
01M927321 – разъем датчика прямоугольный (на моделях Фольксваген Гольф 4 до какого-то месяца 1999 года)
01M927321B – разъем датчика овальный (более поздний).

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Будет полезно:  Ремонт и замена помпы на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене помпы на авто Audi A6

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector