Ремонт и замена датчика температуры на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика температуры на авто Audi 100

датчик температуры ОЖ на Audi 100 c4 (как проверить)

vwjetta2

Всем привет! авто audi 100 c4 2.0 115л.с. На ГБЦ есть тройник в котором 2 датчика, один на мозги, другой трехконтактный, как я понимаю на приборку.сегодня неожиданно стрелка температуры на приборке перестала показывать, прямо на глазах опустилась в положение, как при выключенном зажигании, до этого постоянно показывала около 80град. термостат новый шланги прогреваются как надо, при движении показания не изменялись,печка греет на 5+, одним словом с системой охлаждения все ок. некрылся либо датчик не приборку, либо приборка.Вопрос как проверить датчик с помощью мультиметра?там три ножки, подскажите,как мерить(сопротивление, вроде, измеряем)?

померил на прогретой машине:
включил на тестере 20кОм прибор в “холостом” режиме показывал 1.

подсоединил к клеммам 1-3 тестер показал 2,8-2,9кОм
к 3-2 показания как при “холостом” режиме
к 2-1 показания как при “холостом” режиме

кому-нибудь эти цифры о чем-нибудь говорят?

прекрасно понимаю, что тема поднималась неоднократно, но все что описывалось касалось, если не ошибаюсь 4-х контактных датчиков, про такой как у меня ничего, к сожалению, не нашел не судите строго.
спасибо!

zsv-ann

Я здесь живу

sheresper

Мастер советчик

vwjetta2

zsv-ann

Я здесь живу

вот это как раз и указывает на то, что у датчика несовсем хорошо со здоровьем.

Возьми резистор ом на 400 и воткни в разъем на те самые контакты где меряется. А еще лучше возьми переменный резистор если неуверен и попробуй порегулировать.

vwjetta2

датчик заработал, но показывает ерунду.

Долго искал, и нашел следующее:

на датчике 3 клеммы:
1) клемма контрольной лампы перегрева
2)отрицательноя клемма
3)клемма указателя температуры

если замерить между клеммами 2) и 3) на холодной должно быть около 3000-5000ом, на горячей 200-300ом исходя из графика

если в штекере 2) и 3) замкнуть между собой, или 3) замкнуть на массу(головку блока), стрелка должна уйти в горячую зону, если стрелка не двигается то указателю в приборке кердык!

что имеем на сегодняшний день:

1)повторюсь,прогреваем машину (в машине Африка), по всем показателям температура ОЖ в норме, т.е.90 или около того, техническое состояние не вызывает никаких вопросов как в прямом виде, так и косвенно (радиатор печки, радиатор основной, термостат, антифиз все меняно летом), короче с самой системой охлаждения все ОК.
2)датчик на приборке показывает как и прежде то 75град, может 80, а может и 50.
3) снимаю разъем с датчика, замеряю сопротивление между клеммами на датчике 2 и 3 показывает строго 230-250 Ом(на графике это соответствует 90 град)
4) клеммам на датчике 2 и 3 соответствуют провода коричневый и коричневый с желтой полосой, замкнул провода между собой, стрелка на приборке весело сдвинулась в красную зону.
5)проверил плотность соединения клемм на разъеме и на датчике между собой, сидят крепко, не болтаются.
6) на приборке опять 70-75.

вроде по всем показателям и датчик исправен и в проводке нет косяков, что проверять дальше.

жду версий, предложений, советов!СПАСИБО!

zsv-ann

Я здесь живу

Вообще по идее на датчик температуры идет желтый провод с красной полосой

вообще я склоняюсь всетаки к датчику. потому что те характеристики не факт, что для вашего датчика. а стрелка весело двигается. Вот и склоняюсь я к датчику. Там внутри стоит терморезистор безкорпусной прижатый контактами. они со временем окисляются и начинаются чудеса. Но это мое мнение.

vwjetta2

я к сожалению тоже склоняюсь к этой мысли, хотя меня это на очень-то воодушевляет, т.к. оригинальный стоит 1000р(покупать, так оригинал), а эксперименты с китайскими за 200р меня вообще не устраивают

мне просто кажется, что когда я подключаю тестор к датчику он показывает нечто похожее на правду, а когда на него “навешивается” приборка от начинает тупить. может внутри него что -нибудь отходит, и дает не совсем правильный сигнал.
по поводу проводов:
1) голубой с желтой полосой
2)коричневый
3) коричневый с желтой полосой
хотя это не имеет уже никакого смысла,с проводкой точно все ок, клеммы не окислены, провода в хорошем состоянии.

ps а по поводу желтого провода с красной полосой, у меня на Джетте был вроде такой, но там и датчик на приборку был одноконтактный(к нему подходил один провод,как раз с такой, или похожей расцветкой, а массой была ГБЦ,в которую он был вкручен), как было все просто.

zsv-ann

Я здесь живу

я к сожалению тоже склоняюсь к этой мысли, хотя меня это на очень-то воодушевляет, т.к. оригинальный стоит 1000р(покупать, так оригинал), а эксперименты с китайскими за 200р меня вообще не устраивают

мне просто кажется, что когда я подключаю тестор к датчику он показывает нечто похожее на правду, а когда на него “навешивается” приборка от начинает тупить. может внутри него что -нибудь отходит, и дает не совсем правильный сигнал.
по поводу проводов:
1) голубой с желтой полосой
2)коричневый
3) коричневый с желтой полосой
хотя это не имеет уже никакого смысла,с проводкой точно все ок, клеммы не окислены, провода в хорошем состоянии.

ps а по поводу желтого провода с красной полосой, у меня на Джетте был вроде такой, но там и датчик на приборку был одноконтактный(к нему подходил один провод,как раз с такой, или похожей расцветкой, а массой была ГБЦ,в которую он был вкручен), как было все просто.

vwjetta2

vwjetta2

zsv-ann

Я здесь живу

vwjetta2

zsv-ann

Я здесь живу

ты хочешь проверить соответствие кривой и сопротивлений и стабильность показаний стрелки?

Тогда лучше бери переменный резистор этак на 5,1ком или 3,3 ком. замкнешь центральную ножку на крайнюю и у тебя сразу куча сопротивлений для проверки

vwjetta2

zsv-ann

Я здесь живу

vwjetta2

реальное предложение пришел к похожему результату, чуть другим способом

вобщем купил постоянные резисторы:
1)180 ом
2)220 ом
3)270 ом
4)390 ом
а)утавил любой из них показометр показывал ту же ерунду 60-75град
б)проверил опять сопротивление на датчике(на прогретой) 235 ом
в)замыкаю контакты-стрелка в красную зону
г) установил разьем обратно на датчик(показания примерно 70 град), и параллельно повесил разистор на 180 ом—> показометр показывает четко 90 град(но пока ходил по делам мин 20, сел в машину включил зажигание показания 90 град,думаю это не температура, а повешенное сопротивление)

если мне не изменяет память формула сопротивления при данном(параллельном) подключении

1/R(1)+1/R(2)=1/R
в моем случае 1/180+1/235=1/R
0.005555+0.004255=1/R
R=102ом
получается, что проблема в показометре , т.е. он показывает положенные 90 град при значении сопротивления в 102 ом
ставил вместо 180 ом другие резисторы, показометр показывает меньше, что собственно исходя из формулы является верным, как быть, повесить это сопротивление в 180 ом и посмотреть на холодной?
НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЮ.

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Будет полезно:  Ремонт трансмиссии на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту трансмиссии на авто Audi A6

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Замена температурного датчика охлаждающей жидкости на ауди 80 64

Обновлено: 2017-03-20 Автор: audi39 Количество комментариев: 3

Нередко датчик температуры охлаждающей жидкости ауди 80 64 выходит из строя. В данной статье мы расскажем, как произвести его замену своими руками.

Электропитание датчик температуры охлаждающей жидкости осуществляется через замок зажигания и предохранитель, от приборной панели. Со временем, он может выйти из строя вообще или показывать неправильные данные, что доставляет серьезные неудобства. Чтобы устранить неисправность, необходимо произвести ряд комплексных мер, которые помогут решить проблему.

Диагностика ДТОЖ

Чтобы проверить исправную работу ДТОЖ, необходимо выполнить следующий порядок действий:

  1. Конструкторы спрятали ДТОЖ в головке блока цилиндров, который расположен рядом с водяным насосом (на двигателе, объем которого 1,2 литра), под кожух термостата (двигатель 1,6, 1,8 и 2 литра) и внутри впускного коллектора (на двигателе, объемом 1,3 и 1,4 литра). Сама конструкция выглядит как термистор, сопротивление тока в котором понижается при повышении температурного режима;
  2. При выключенном двигателе указатель датчика находится в положении «ноль» — сопротивление датчика не пропускает ток;
  3. В случае неисправности (стрелка датчика не работает или показывает неправильное температурное значение), первое, на что следует обратить внимание – проводка. Помимо проводки, следует проверить уровень напряжения в цепи. Беспорядочное колебание стрелки говорит о том, что на прибор поступает нестабильный ток (нестабилизированный);
  4. В случае, когда датчик показывает заниженное температурное значение при включенном двигателе, необходимо отключить от температурного датчика штекер и подключить его к массе. Если указатель продолжает двигаться при включенном зажигании, то проблема не в цепи, а в самом датчике (потребуется его замена). Если указатель не отклоняется при подключении к массе, то специалисты рекомендуют снять ДТОЖ и проверить уровень напряжения цепи (всю проводку), а также изучить на наличие механических повреждений. Если с цепью все в порядке, потребуется замена температурного указателя;
  5. В случае, если датчик температуры охлаждающей жидкости ауди 80 выдает стабильные высокие показания, необходимо отцепить штекер. Если указатель переместится в сторону отрицательного значения температур при включенной массе, то значит проблема в самом датчике и потребуется его замена.
Будет полезно:  Ремонт гидрокомпенсатора на Audi своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Audi

Мы рассмотрели целый ряд причин, по которым может выйти из строя температурный датчик. Теперь расскажем, как можно исправить ситуацию и произвести ремонт авто.

Порядок выполнения работ при снятии датчика

Чтобы самостоятельно произвести ремонт автомобиля, необходимо выполнить целый ряд действий, которые включают в себя:

  • Первое, что необходимо сделать – слить антифриз. Сливаем до тех пор, пока его уровень не опустится ниже уровня датчика. Если сливать жидкость не хочется, сделайте специальную пробку, которой можно будет заткнуть отверстие, после снятия неисправного устройства;
  • Требуется снять клеммы с аккумулятора, чтобы отключить массу;
  • Отсоединяем датчик от цепи, затем требуется его выкрутить.

Все, неисправное устройство извлечено и можно приступать к установке нового, исправного устройства.

Установка нового ДТОЖ

Чтобы правильно установить датчик включения вентилятора, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перед установкой нового датчика, необходимо взять герметик и размазать его тонким слоем по резьбе изделия;
  2. Устанавливаем датчик и подцепляем его при помощи разъема к электроцепи;
  3. Заливаем антифриз;
  4. Чтобы успешно завершить работу, требуется произвести пробный пуск двигателя и посмотреть стрелку датчика (его исправную работу). Если все в порядке, глушим двигатель и проверяем автомобиль на наличие утечек.

Работы успешно выполнены. Датчик заменен на новый. С данным видом работ сможет справиться даже начинающий автолюбитель, без помощи специалистов из СТО.

Если вы не поняли, как справиться с этой проблемой, то посмотрите в в этом видеоролике советы специалиста.

Ремонт и замена датчика температуры на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика температуры на авто Audi 100

Сообщение bykot » 19 авг 2013, 12:21

Очередной раз загорелся Check. После подключения компа – считал ошибку по датчику G62 в двигателе и G2 в приборной панели:
16502 – Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 – 002 – Lower Limit Exceeded – Непостоянно – Индикатор
01039 – Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 – Open or Short to Plus – Непостоянно

Немного о изменении в работе:
G2 : недели 3 назад при езде по городу обратил внимание, что стрелка температуры на приборке упала в 0. Через пару светофоров она снова начала показывать 90. Ездил и раньше на VAG поэтому знал что может барахлить датчик для приборки, и знал что на мозги другие данные идут, поэтому относительно был спокоен.
G62: при пуске на холодную пропали прогревочные обороты (обычно после стоянки больше 4 часов, машина работает на оборотах 1200 в течении 1 мин. При чем если включить D (у меня автомат) они падают. Я всегда жду покуда сами не опустятся до нормы). Машина заводилась без проблем, но все действие происходило летом (теплые ночи). Зимой машина может не заводиться или заводиться с N-ого раза. Как вариант решения, снять фишку с датчика температуры, от которого идут данные на “мозги” двигателя и попробовать запустить авто. Если это не справедливо для А4 поправьте меня.

Описание:
Физически эти датчики совмещены в одном корпусе. Находятся на задней стенке мотора (между мотором и переборкой моторного отсека). Вставлен в пластиковый тройник, который прикручен к блоку.
Датчик соответственно 4х контактный – 2 контакта – G2 и другие 2 – G62.
G2 – отвечает за показания стрелки на панели приборов.
G62 – передает информацию блоку управления двигателем.

На 1.8T AMB датчики G62/G2 совмещены в одном корпусе, имеет номер 059 919 501 A – зеленый четырех контактный, и находится вот тут:
Покупка:
Был куплен оригинальный датчик с указанным выше номером, в оригинале идет производитель – Luxemburg.
Важно: резиновая прокладка с оригинальным датчиком не идет, докупается отдельно.

Собственно о замене. Замену производил на прогретом авто (хотелось побыстрее поменять). Хотя конечно лучше, на остывшем, меньше вероятность обжечь свои руки.
1. Сбросил давление в системе охлаждения – открутил крышку бачка ОЖ. Потом снова ее закрутил.
2. Открутил 3 хомута с тройника системы ВКГ:

3. Собственно сняв данный тройник – видим сам датчик, точнее фишку на нем:

Моя ошибка: я сразу попытался снять данную фишку, но она никак не снималась. да и места скажу я Вам очень мало, чтобы развернуться.
Мысль возникла следующая: а почему бы не снять датчик вместе с фишкой, а потом уже и фишку сниму.

5. Датчик держит стопорная скоба (пластиковая), вытягивается в сторону салона.
Важно: так как я предварительно давление снял в системе, то ничего не выскачило. Датчик сидел плотно.
6. Достаем сам датчик. Вылилось буквально пару грамм антифриза (грам 30-50). На холодном двигателе потери еще меньше будут
Важно: на датчике должна быть резиновая прокладка. Нету – смотрим ее в посадочном месте датчика, достаем обязательно.

7.Снимаем фишку с датчика.
У кого-то пункт 7 может быть раньше, о чем писал выше.
Чтобы снять фишку пришлось побрызгать ВД40, так как много там мелкого песка было, не снималось.

Что имеем после снятия:

8. Устанавливаем новый датчик на место. не забываем поставить новую прокладку и смазать ее хоть чем-нибудь, чтобы проще сел. И спорим датчик скобой.

Одеть его на носик 2 скажу я Вам еще тот секас.
Сборка всего обратно:
10. Ставим обратно тройник ВКГ.
11, Закрепляем 2 винта трубки ВКГ.
12. Ставим на место жгут проводом.
13. Затягиваем 3 хомута тройника ВКГ.

Вот собственно и все.
Запускаем двигатель и видим, что он завелся .
Читал что можно потом не подключать комп для сброса ошибок, т.к. после несколько пусков авто, все само станет в нормальный режим работы. Но после 5 пучков сутра прогревочные так и не появились, ошибки были сброшены компом и все стало на свои места.

Отдельно спасибо другу Игорю, который не только делал фото по ходу замены, но и которому удалось одеть шланг (9.2) на носик 2.

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного диска на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного диска на авто Audi 100

Системы управления бензиновыми двигателями Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

1. Системы управления бензиновыми двигателями

Технические данные

Система управления двигателем Motronic (двигатель 1.8 л ADR):

  1. Блок управления Motronic -J220- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  2. Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем –N80-.
  3. Разъем с четырьмя выводами лямбда-зонда -G39- и подогрева лямбда-зонда -Z19-.
  4. Разъем с тремя выводами датчика детонации 1 -G61- (зеленый).
  5. Разъем с тремя выводами датчика детонации 2 -G66- (синий).
  6. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- (для снятия датчика необходимо сбросить давление в системе охлаждения двигателя).
  7. Катушки зажигания -N70-, -N127- с выходными каскадами.
  8. Регулировочный клапан распредвала 1 -N205-.
  9. Разъем датчика давления масла -F1- (черный).
  10. Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости -G62- (коричневый).
  11. Разъем с тремя выводами датчика частоты вращения двигателя -G28- (серый).
  12. Управляющая часть дроссельной заслонки -J338- (в случае замены необходимо выполнить процедуру адаптации).
  13. Диагностический разъем.
  14. Датчик частоты вращения двигателя -G28-.
  15. Система изменения геометрии впускного коллектора.
  16. Датчик температуры воздуха на впуске -G42-.
  17. Датчик детонации 1 -G61-.
  18. Датчик детонации 2 -G66-.
  19. Датчик Холла -G40-.
  20. Топливные форсунки -N30…N33-.
  21. Лямбда-зонд -G39- с подогревателем -Z19-.
  22. Датчик массового расхода воздуха -G70-.

Система управления двигателем Mono-Motronic (двигатель 2.0 л AAE):

  1. Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем -N80-.
  2. Блок управления двигателем Mono-Motronic -J257- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  3. Потенциометр дроссельной заслонки -G69-.
  4. Катушка зажигания -N70- с выходным каскадом.
  5. Распределитель зажигания с датчиком Холла -G40-.
  6. Разъем лямбда-зонда -G39- и подогрев лямбда-зонда -Z19-.
  7. Нагревательный элемент предварительного подогрева впускного коллектора -N51-.
  8. Топливная форсунка -N30- с датчиком температуры воздуха на впуске -G42- -стрелка-.
  9. Разъем устройства позиционирования дроссельной заслонки -V60-, датчика холостого хода -F60- и датчика устройства позиционирования дроссельной заслонки -G127-.
  10. Устройство позиционирования дроссельной заслонки -V60- (с датчиком холостого хода -F60- и датчиком устройства позиционирования дроссельной заслонки -G127-).
  11. Разъем топливной форсунки -N30- и датчика температуры воздуха на впуске -G42-.
  12. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G2- (с выключателем индикатора перегрева -F14-).
  13. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.

Система управления двигателем KE Motronic (двигатели 2.0 л ACE):

  1. Блок управления KE Motronic -J204- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  2. Разъем блока управления KE Motronic (подсоединять или отсоединять через 30 секунд после выключения зажигания).
  3. Соединение дроссельной заслонки.
  4. Датчик холостого хода -F60- и датчик полного открытия дроссельной заслонки -F81-.
  5. Распределитель с датчиком Холла -G40-.
  6. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.
  7. Клапан стабилизации холостого хода -N71-.
  8. Клапан холодного пуска двигателя -N17- (крепится к впускному коллектору моментом затяжки 10 Н·м; момент затяжки топливопровода: 15 Н·м).
  9. Датчик угла опережения впрыска -G4- (в цепи зажигания четвертого цилиндра; положение установки: зажимные ушки направлены к распределителю зажигания).
  10. Выходной каскад катушки зажигания (не заменяется отдельно).
  11. Катушка зажигания.
  12. Разъем датчика детонации 1 -G61- (зеленый).
  13. Разъем датчика детонации 2 -G66- (синий).
  14. Разъем подогрева лямбда-зонда.
  15. Разъем лямбда-зонда -G39-.
  16. Датчик детонации 2 -G66-.
  17. Разъем датчика угла опережения зажигания -G4-.
  18. Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости -G62-.
  19. Датчик детонации 1 -G61-.
  20. Топливная форсунка.
  21. Свечи зажигания (момент затяжки: 30 Н·м).
  22. Впускной коллектор.
  23. Измерительный патрубок СО (с уплотнительным колпачком).
  24. Регулятор давления -N73-.
  25. Количественный топливный сепаратор.
  26. Датчик массового расхода воздуха.
  27. Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем -N80-.
  28. Потенциометр датчика воздушного потока -G19-.
  29. Воздушный фильтр с управляющим клапаном предварительного подогрева воздуха на впуске.
  30. Регулятор давления топлива.

Система управления двигателем KE Motronic (двигатели 2.0 л AAD):

  1. Блок управления KE Motronic -J204- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  2. Клапан холодного пуска двигателя -N17- (крепится к впускному коллектору моментом затяжки 10 Н·м; момент затяжки топливопровода: 15 Н·м).
  3. Соединение дроссельной заслонки.
  4. Датчик холостого хода -F60- и датчик полного открытия дроссельной заслонки -F81-.
  5. Разъем датчика детонации 1 -G61- (зеленый).
  6. Разъем подогрева лямбда-зонда.
  7. Разъем лямбда-зонда -G39-.
  8. Клапан стабилизации холостого хода -N71-.
  9. Катушка зажигания.
  10. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.
  11. Датчик детонации 1 -G61-.
  12. Распределитель с датчиком Холла -G40-.
  13. Топливная форсунка.
  14. Впускной коллектор.
  15. Измерительный патрубок СО (с уплотнительным колпачком).
  16. Регулятор давления -N73-.
  17. Топливный распределитель.
  18. Потенциометр датчика воздушного потока -G19- (не заменяется отдельно).
  19. Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем -N80-.
  20. Регулятор давления топлива.
  21. Воздушный фильтр с управляющим клапаном предварительного подогрева воздуха на впуске.

Система управления двигателем Digifant (двигатель 2.0 л ABK):

  1. Реле подачи тока -J176- (в блоке управления Digifant; в дополнительном блоке реле III в пространстве для ног переднего пассажира, контакт 1).
  2. Датчик массового расхода воздуха -G19- (с датчиком температуры воздуха на впуске -G42-).
  3. Потенциометр дроссельной заслонки -G69-.
  4. Блок управления Digifant -J169- (в электрическом блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  5. Выключатель холостого хода -F60-.
  6. Разъем датчика детонации 1 -G61-.
  7. Разъем лямбда-зонда -G39- и подогрева лямбда-зонда -Z19-.
  8. Катушка зажигания с выходным каскадом -N70-.
  9. Распределитель с датчиком Холла -G40-.
  10. Реле топливного насоса -J17- (в центральном электрощите под приборной панелью слева, контакт 6).
  11. Диагностический разъем.
  12. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.
  13. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости -G62- (с выключателем индикатора перегрева -F14-).
  14. Датчик детонации 1 -G61-.
  15. Топливные форсунки -N30…N33-.
  16. Регулятор давления топлива.
  17. Клапан холодного пуска -N17-.
  18. Клапан стабилизации холостых оборотов -N71-.
  19. Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем -N80-.

Система управления двигателем KE III Jetronic (двигатель 2.0 л AAR):

  1. Блок управления VEZ -J154- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  2. Разъем блока управления VEZ (отсоединять или подсоединять спустя 30 секунд после выключения зажигания).
  3. Высотный датчик -F96- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  4. Блок управления KE III Jetronic -J21- (в электронном блоке в пространстве для ног переднего пассажира).
  5. Разъем блока управления KE III Jetronic -J21- (отсоединять и подсоединять спустя 30 секунд после выключения зажигания).
  6. Выходной каскад катушки зажигания (не заменяется отдельно).
  7. Катушка зажигания.
  8. Разъемы (а – датчика детонации 1 -G61-; b – подогрева лямбда-зонда -Z19-; с – сигнала лябда-зонда -G39-).
  9. Распределитель с датчиком Холла -G40-.
  10. Датчик полного открытия дроссельной заслонки -F81-.
  11. Выключатель холостого хода -F60-.
  12. Топливный распределитель.
  13. Регулятор давления топлива.
  14. Потенциометр датчика воздушного потока -G19-.
  15. Регулятор разности давления -N73-.
  16. Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем -N80-.
  17. Проверочный патрубок СО с колпачком.
  18. Клапан стабилизации холостого хода -N71-.
  19. Датчик угла опережения впрыска -G4-.
  20. Клапан холодного пуска -N17- (вкручивается во впускной коллектор моментом 10 Н·м; момент затяжки топливопровода: 15 Н·м).
  21. Впускной коллектор.
  22. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.
  23. Датчик детонации 1 -G61-.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector