Ремонт и замена датчиков топлива на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчиков топлива на авто Audi 100

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Jurik-11

Я здесь живу

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов “профильтрованной” и “удобной” информации – немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое “пиление” оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны – нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится – работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить – лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину – то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска – то работать будет без “пилы” и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя “самолетика”.

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы – неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) – значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение – конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором – прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра – к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра – на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться “рассечкой” (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так – регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД – выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так – постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) – то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не “убежало”
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Будет полезно:  Ремонт и замена подушки двигателя на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене подушки двигателя на авто Audi

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Audi 100/200-K-Jetronik чистка Регулятора Управляющего Давлением

На большинстве старых ауди с K-jet-ом со старостью приходит ряд проблем связанных с системой хх. Затрагивать электрическую часть не буду, остановлюсь на одном из важнейших компонентов механической части — Регуляторе Управляющего Давления (сокращенно — РУД). Устройство РУДа относительно сложно по пичине обилия составляющих частей, но выходят из строя в большинстве своем только некоторые из них.

Если после прогрева машина начинает глохнуть и без придерживания педали газа работать отказывается, через некоторое время хх устанавливается однако двигатель работает неровно, довольно сильный заах бензина из выхлопной. Машина уже не едет как раньше, нету того пинка после 3-х тыс. оборотов да и динамика неахти. Первое что делают «наши мастера» это посылают на 3 веселых буквы, а после настойчивого уговора сворачивают все настройки дозатора, меяют клапан хх и в конечном итоге имеем толком ничего.

Можно поступить по другому, при наличии не кривых рук и средств активной мойки для посуды.

Итак, посмотрев одну Audi 200 mc2 одного моего знакомого, у которой при холодном запуске нестабильные обороты, подтраивает, и вонь из выхлопной трубы я долго искал предположения. Прочитав книгу про устройство и ремонт Audi 100/200, я пришёл к выводу, что проблема может быть в РУД.

На сайте Audi200-club.com я нашёл инфу как можно самому почистить РУД

РУД находится на левой по ходу движения авто стороне блока двигателя. Представляет собой небольшую коробку с 2- мя подходящими топливными шлангами. Собственно ампутировать его с блока двигателя довольно легко. Откручиваем два болта под шестигранник (помойму 5-ка), и соответсвенно оба топливных шланга (ключ 13 и 14). Выльется мизерное количество бензина, его мы соберем в тряпочку. Закрутив шланги куском той же тряпочки берем РУД в руку и вынимаем из подкапотного пространства.

Будет полезно:  Ремонт вентиляции картерных газов на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту вентиляции картерных газов на авто Audi 100

Разбирать его можно где угодно, на верстаке в гараже или дома в тепле.

Итак держим в руке РУД. Разборку начнем с откручивания четырех болтов по периметру корпуса. Предупеждаю сразу, болты прикипевшие, желательно иметь большую плоскую отвертку. На изображении видим верхнюю часть РУДА, перевернув его увидим головки болтов:

Отвернув болты располовиниваем корпус. Первым делом начнем с нижней его части в которой находится оранжевая мембрана. Необходимо проверить её на цельность. Способ простой, пробуем высосать воздух через трубку, если остается вакуум — целая, спускает — на замену. В моём случае мембрана была целая.

Протираем эту часть тряпкой и откладываем в сторону, она нам больше не понадобится.

Вторая возможная проблема — забитые сетки в РУДе. Многие задают вопрос где они стоят и как их чистить. Открутив топливные шланги и заглянув в отверстия видим сетку, мелкую, возможно сильно забитую. Ниже на фото видно:

Сразу возникает вопрос, а как же ее чистить? В таком виде никак. Продолжим разбирать эту половинку РУДа. Перевернув ее, мы видим примерно такую картину как на фото. Для начала откручиваем гайку, крепящую пластину с контактами. Отодвинув стопор вынимаем разъем и вынимаем пластину:

Избавившись от этих деталей идем далее. В правой части видим 4-ре винта под плоскую отвертку. Предварительно простучав их, окручиваем. Рекмендую также большую отвертку, есть риск сорвать. Итак открутив болты, АККУРАТНО сдвигаем верхний круг с тонкой прозрачной мембраной на нижней его части, откладываем его в сторону.

Видим следующую картину:

На этом разборку и закончим. Теперь проверим продуваемость сеток. Дуем в отверстие с сетками, затем во второе без них. Усиие должно быть одинаковым. У меня разница была колоссальная, сетки практически не продувались.

Приступим к прочистке сеток. Для этого я взял сильное моющее средство «E». Налив его в сотверстие с сетками оставил на время около 2-х часов. Затем, приставив к отверстию простой велосипедный насос продул сетки в обе стороны. Результат на лицо, равномерная продуваемсоть обоих отверстий.

Всё, вытираем насухо и откладываем эту часть РУДа в строну.

Почистим мелкие детали для эстетичности. А деталек немало, болты замочил в WD-40.

Собираем все в обратном порядке.
Устанавливаем на машину и смотрим на изменения. Еще. Не переусердствуйте при закручивании штуцеров на топливных шлангах, трескаются в два счета.

Установка эмулятора на Audi 100 2.0 AAD

просмотров: 13768, дата публикации 25 мая 2014 г.

Небольшое вступление. Эмулятор предназначен для замены родного потенциометра (номер 3 437 224 034) который перестали выпускать, китайских аналогов для AAD пока не встречал, но то что видел для AAR кроме улыбки ничего не вызывает. В отличии от потенциометра который в зависимости от положения лопаты меняет сопротивление на датчике, эмулятор считывает разрежение за счёт MAP сенсора (подобный механизм считывания реализован немцами в А6), то есть в нём отсутствуют трущиеся детали. Гарантия на эмулятор действует в течение года, обменять можно через почту (вы высылаете эмулятор, мы получаем и проверяем, если наша вина отправляем вам новый) либо при личной встрече в Москве. Если возникли какие-то вопросы обращайтесь на email. Основные симптомы которые указывают, что потенциометр своё отслужил: плавают обороты, повышенный расход топлива (плюс

2 литра, к обычному расходу).

Внимание! Инструкция носит ознакомительный характер а не прямое руководство к действию, чтобы вы представляли как происходит установка и настройка эмулятора. Руководствоваться необходимо инструкцией которая прилагалась к эмулятору который вы приобрели!

Перед установкой желательно проверить УОЗ (зажигание) и фазы газораспределения (правильную установку ремня ГРМ). Эмулятор чувствителен к подсосам воздуха, поэтому если у вас есть возможность проведите профилактику вашему авто.

На фото: 1 – расположение потенциометра, 2 – место куда необходимо установить переходник чтобы подключить вакуумную трубку от эмулятора, 3 – датчик холла к штекеру которому нужно подсоединить один провод, 4 – катушка зажигания к которой можно подключить питание эмулятора.

Начать подключения эмулятора вы можете в любой последовательности, ничего сложного в этом нет. Проверять вы его будете и если необходимо подстраивать после установки на заведённом автомобиле. Для начало снимаете штекер с родного потенциометра и подключаете его к эмулятору. На штекере эмулятора есть направляющая, поэтому присоединяя разъём от потенциометра на котором тоже есть направляющая смотрите чтобы они совпали (были случаи когда клиенты умудрялись подключить наоборот на 180 градусов). На фото: 1 – родной потенциометр, разъём с которого необходимо снять и подключить к эмулятору. 2 – эмулятор для Audi AAD. 3 – направляющая, чтобы не перепутать как подключать штекер.

После этого вам необходимо подсоединить вакуумную трубку от эмулятора. Для этого отсоединяете трубку (на фото под # 1) и устанавливаете на посадочное место (на фото # 2) переходник который вам прислали вместе с эмулятором.

В результате должно получится как на фотографии ниже.

Теперь нужно подключить питание эмулятора. Для этого необходимо шнур с двумя проводам из эмулятора подвести к катушке зажигания и провод с клеммой под гайку подключить на 15 контакт катушки зажигания. Будьте очень внимательный, если вы перепутаете контакты на катушке зажигания и подключите провод на 1-ый контакт вы спалите защиту эмулятора и вам придётся отправлять его обратно нам на ремонт. Подключать необходимо именно на 15 контакт катушки! В результате получится примерно так как на фото (под номером один провод с клеммой).

Перед подключением провода питания эмулятора лучше проверить, правильно подключена катушка или нет. Для этого снимите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! Если это не так, то провода перепутаны и их необходимо поменять местами иначе вы спалите эмулятор и вам придётся покупать новый эмулятор, либо отправлять спаленный для попытки отремонтировать что тоже стоит денег.

Будет полезно:  Ремонт и замена ручки двери на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ручки двери на авто Audi 80

После того как вы подключили штекер, вакуумную трубку и питания эмулятора вам необходимо подключить последний провод к датчику холла. Для этого отсоединяете от датчика холла штекер (на фото ниже, # 1).

После того как вы отсоединили штекер, вам необходимо свободный провод от эмулятора (у которого нет клеммы на конце) подсоединить в центральный контакт на разъёме (контакт по середине) штекера датчика холла. На фото ниже указан центральный контакт (#1), будьте внимательны. Если у вас есть возможность припаяйте его, скрутка ненадёжное соединение.

Теперь устанавливаете перемычки согласно инструкции которая прилагается к эмулятору. Нумерация перемычек на фото ниже, от 1 до 8 контакты перемычек, 9 переменный резистор которым можно подстраивать эмулятор для точной настройки. Когда вы получили эмулятор перемычки могут быть установлены в вертикальном порядке 3-5, 4-6 и т.д., такая установка ни на что не влияет. Только горизонтальная установка перемычек включает различные прошивки эмулятора, например одновременно установленные три перемычки 1-2, 3-4, 5-6.

Конфигурация переключателя выходной характеристики датчика
Положение джампера Описание
5-6 AAD Вариант 1
5-6, 1-2 AAD Вариант 2
5-6, 3-4 AAD Вариант 3
5-6, 3-4, 1-2 AAD Вариант 4
7-8 Резерв.

Установка варианта прошивки в небольшом диапазоне влияет на УОЗ. Первый вариант наиболее поздний УОЗ, четвёртый вариант наиболее ранний УОЗ. Подобное изменения характеристик УОЗ позволяет подобрать наилучший режим работы эмулятора на вашей машине.

После того как вы установили перемычки подключаете мультиметр к двум контактам эмулятора (на фото контакты #1 и #2). На разъёме от родного потенциометра контакты 2 и 3 (на фотографии щупы подключены в эти контакты).

Теперь заводите машину и ждёте пока она прогреется. Пока машина прогревается тестером контролируете напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым выходом 3-х контактного разъема (на фото выше #1 и #2). Оптимальное значение для AAD 0,6-0,7 вольт. При необходимости можете подкорректировать напряжение подстроечным резистором.

Колебания напряжения на выходе датчика являются следствием “гуляния” скважности импульсов от датчика холла и косвенно отражают общее состояние двигателя и равномерность подачи топлива на холостом ходу. Колебания в диапазоне +-0,02-0,05в считается нормой. Чем лучше состояние двигателя и механической части системы впрыска, тем меньше колебания напряжения на выходе датчика.

После того как вы убедились, что всё нормально. Наводите красоту и у вас получается примерно так.

Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха Ауди 100

6.2.15. Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха

Система управления впрыском топлива двигателя RT с каталитическим нейтрализатором

7 – соединительная колодка лямбда-зонда;
8 – разъем диагностики;
9 – соединительная колодка;
10 – блок управления КЕ-Jetronic;
11 – высотный датчик;
12 – клапан стабилизатора холостого хода;
13 – катушка зажигания;
14 – коммутатор зажигания

Расположение системы КЕIII-Jetronic, устанавливаемой на двигатели NF автомобилей выпуска с 1989 года

12 – корпус воздушной дроссельной заслонки;
13 – пусковая форсунка;
14 – катушка зажигания;
15 – датчик детонации;
16 – соединительная колодка лямбда-зонда;
17 – соединительная колодка обогрева лямбда-зонда;
18 – соединительная колодка датчика детонации;
19 – коммутатор зажигания;
20 – высотный датчик

Схема отключения подачи топлива

1 – клапан торможения двигателем;
2 – воздушный фильтр;
3 – воздухозаборная труба;
4 – измеритель расхода воздуха;
5 – пластина измерителя;
6 – воздуховод;
7 – дроссельная заслонка;
8 – распределитель топлива;
9 – патрубок подсоединения вакуумной трубки;
10 – перепускной шланг

Высота подъема пластины зависит от количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя: чем больше поток воздуха, тем выше поднимается пластина. При этом рычаг пластины нажимает на плунжер распределителя топлива, что приводит к увеличению количества топлива, подаваемого в цилиндры. Когда поток воздуха уменьшается, пластина опускается, рычаг пластины в свою очередь опускает плунжер и подача топлива уменьшается. При частоте вращения двигателя не более 1400 мин –1 , температуре охлаждающей жидкости не выше 30° С и дроссельной заслонке, находящейся в положении холостого хода, включается клапан и воздух идет по перепускному шлангу, минуя измеритель расхода воздуха. Пластина опускается, освобождая плунжер, и подача топлива отключается до тех пор, пока не закроется клапан. Для лучшего смесообразования пластина должна располагаться точно в центре диффузора.

1. Ослабить затяжку хомутов и снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива).

2. Если пластина (1) смещена, ослабить затяжку винта (2). Отцентрировать пластину с помощью щупа толщиной 0,1 мм, вставляя его вокруг пластины. Затянуть винт.

3. Поднять и быстро опустить пластину. При движении вниз не должно чувствоваться сопротивления. Если чувствуется сопротивление, значит измеритель расхода воздуха неисправен и требует замены.

4. Если сопротивление чувствуется при движении пластины вверх, нужно снять распределитель топлива, вынуть и промыть в бензине плунжер. Если это не поможет, заменить распределитель топлива.

5. Проверить расположение пластины по высоте по отношению к диффузору. Зазор между верхним краем пластины и краем цилиндрической части диффузора (отмеченный стрелками) должен быть: у двигателей с системой K-Jetronic 0–0,5 мм, у двигателей моделей KZ 1,75–2,05 мм, у двигателей с системой K-Jetronic высокого давления и KE-Jetronic (у этих двигателей топливо подводится к форсункам по металлическим трубкам) 1,9–3,0 мм.

Для регулировки положения пластины по высоте у двигателей с системой К-Jetronic и KZ снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива), поднять пластину и отогнуть или сжать проволочную скобку, расположенную под ней, как показано на рисунке слева. У остальных двигателей снять крышку фильтра с фильтрующим элементом и отрегулировать положение пластины поворотом гайки на упорном винте пластины, как показано на рисунке справа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector