Ремонт и замена дифференциала на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене дифференциала на авто Audi

Замена масла Торсен – устранение вибрации и низкочастотного гула при развороте – Ауди А6 Quattro | Фотоотчет

Большинство владельцев автомобилей Ауди с полным приводом Quattro и дифференциалом повышенного трения “Торсен” – испытывали или испытывают определенный дискомфорт в своем автомобиле при развороте или повороте с полностью вывернутыми колесами, на прогретой трансмиссии.

Эффект проявляется в виде низкочастотной вибрации, тряски или гула. Автомобиль начинает лихорадочно трясти мелкой и неприятной дрожью. Также, иногда можно услышать гул в затяжных поворотах на больших скоростях.

Официальные дилеры, при обращении с такой жалобой, зачастую, говорят, что это не является неисправностью, а является особенностью работы полного привода Quattro с дифференциалом Torsen. – Это не совсем так, давайте разбираться

Замена масла Торсен

– Что такое дифференциал повышенного трения Торсен? Где он находится? Для чего нужен? – Спросят многие из Вас)
Объясню в “двух” словах: Как Вы знаете, у автомобиля есть 4 колеса) “Полный привод” – означает, что все они приводятся в движение двигателем, т.е. имеют с ним связь (трансмиссию), посредством которой двигатель передает движущую силу к колесам.
Как Вы понимаете, автомобиль имеет свойство ездить не только прямо, но и поворачивать) причем радиус поворота может быть разный. Замена масла Торсен

В этот момент, каждое из четырех колес автомобиля проходит разную траекторию (наверняка, все видели 4 следа от шин, когда авто поворачивает, и наоборот, всего 2 следа – когда автомобиль едет прямо). То есть, условия постоянно меняются. Каждое колесо может проходить разную длину пути за один и тот же промежуток времени, а следовательно, может иметь разную скорость вращения. Исходя из чего – колеса не могут быть ЖЕСТКО связаны с двигателем, иначе просто ничего не выйдет или автомобиль будет ездить только прямо по сухому покрытию)) Замена масла Торсен
Так вот, для того, чтобы совместить эти условия – существуют дифференциалы. Они разные конструктивно, и для разных задач, но сейчас не об этом) Кому интересно изучить устройство глубже – ниже выложу ссылку, чтобы посмотреть наглядно.
Где расположен дифференциал, о котором мы говорим – видно на фото ниже: Замена масла Торсен

Возвращаясь к нашей теме – для правильной работы нашего дифференциала “Torsen” – необходимо специальное трансмиссионное масло. Оно залито производителем с завода и рассчитано на весь срок службы, НО… через 3-4 года, как правило, возникает дискомфорт. Связано это с химическим составом масла, точнее с распадом очень важной его части – присадки, входящей в состав, и так необходимой для комфортной работы узла.

Выпускается это чудо-вещество под брендом “Sturaco”, и достать его в нашей стране оказалось практически не возможно. Поэтому, ее состав остается для нас неизвестным. Но она работает! В отличие от других масел, которыми некоторые клиенты пробуют заменить дорогущее оригинальное масло, которое стоит, в среднем, 8000р за 1литр… (именно такой объем продается в магазинах). Т.е. Вы должны купить ровно в два раза больше, чем Вам нужно, 4000р на ветер. Согласитесь, не очень приятно… Замена масла Торсен

Что делать? – Замена масла Торсен
Наше решение в этом вопросе таково – по-скольку, в большинстве автомобилей требуемый объем этого масла – всего 0,5 литра, мы предлагаем оплатить ровно то количество масла, которое соответствует объему в Вашем автомобиле, т.е. половину , существенно сократив, тем самым, Ваши расходы. Ну и конечно же, заменить это масло, и продолжать наслаждаться своим автомобилем без вышеперечисленных дефектов. Замена масла Торсен

Во что превращается масло “с завода” спустя несколько лет – можно посмотреть на фото ниже. Для сравнения, рядом новое масло.

По сути – это и маслом то назвать трудно) Разумеется, эта ЖИЖА не дает тот эффект, который должен быть, из-за чего сначала появляется дискомфорт при движении с вывернутыми колесами, а затем и износ самого дифференциала. В особо тяжелых случаях – происходит поломка дифференциала, которая автоматически тянет за собой АКПП.
Сумма ремонта – весьма и весьма ощутимая для бюджета, а порой и вовсе не подъемная.

Так что, мой Вам добрый совет – меняйте масла вовремя, и не только в двигателе, и автомобиль Вам ответит еще долгой и комфортной работой! Замена масла Торсен

Тем более, что Замена масла Торсен – процедура не сложная: Замена масла Торсен

  • Поднимаем автомобиль на подъемник;
  • Откручиваем заливную пробку;
  • Откачиваем при помощи специального шприца старую трансмиссионную жидкость;
  • Закачиваем новое оригинальное масло;
  • Закручиваем пробку;
  • Смываем очистителем подтеки масла, опускаем с подъемника;
  • Автомобиль готов) Замена масла Торсен

Ремонт межосевого дифференциала Ауди А3

Межосевой дифференциал в Audi A3 установлен между ведущими мостами, в раздаточной коробке. Его назначение заключается в обработке усилия крутящего момента, обеспечении возможности вращения с различными угловыми скоростями. Механизм является одним из ключевых компонентов конструкции трансмиссионного узла, выполненным на базе планетарного редуктора.

Кроме редуктора внутреннее устройство представлено полуосевыми шестернями с сателлитами, размещенными в едином корпусе. Ремонт межосевого дифференциала Ауди А3 требуется для полноценного восстановления взаимодействия между приводами и их работоспособности.

Типичные неисправности и варианты их устранения

Поломка этого механизма может быть определена самостоятельно, так как характеризуется отчетливыми признаками. К ним относятся:

  • Появление постороннего шума при движении с большой скоростью

В этом случае нужно произвести проверку уровня масла и при необходимости долить его. Также следует откорректировать регулируемые элементы и проверить изношенность шестерней раздаточной коробки.

  • Вибрации при начале движения и во время набора скорости

При обнаружении такого признака следует проконтролировать крепление. Если корпус зафиксирован недостаточно, то следует затянуть крепежные элементы, либо заменить их.

  • Нехарактерные звуки во время выполнения маневров и пробуксовки

Причиной этому может быть затрудненное вращение сателлитов на оси или частичное заклинивание шестерней привода мостов. Также причина может скрываться в повреждении рабочей поверхности сателлитной оси. В такой ситуации регулируется осевой зазор, заменяются изношенные детали.

  • Блокировка функционирования межосевого дифференциала

Здесь потребуется проверить уровень масла, а также отрегулировать положение муфты на ступичных или корпусных шлицах. В некоторых случаях может понадобиться установка новой вилки или штока, изогнувшихся в ходе эксплуатации.

Будет полезно:  Ремонт и замена освещения на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене освещения на авто Audi 80

Ремонт межосевого дифференциала Ауди А3 в автосервисе «НИВЮС»

В большинстве модификаций Audi A3 установлены механизмы с системой блокировки Haldex. Эти устройства созданы на основе конструкции с фрикционной муфтой и на сегодняшний день являются одними из наиболее востребованных. Фрикционные диски в них представляют собой основные рабочие плоскости, а в качестве привода применяется электрический насос.

В нашем автосервисе Ауди НИВЮС осуществляются качественные ремонтные работы, касающиеся всех элементов трансмиссии. На всех этапах процедур мы используем только оригинальные запасные части и расходные материалы, современную высокотехнологичную аппаратуру и специальные инструменты. Мы располагаем штатом профессиональных механиков, способных справиться с поломкой любой сложности и предоставить грамотные консультации.

Мы знаем все о ремонте автомобилей АУДИ. Доверяя свое АУДИ нам, вы вверяете его профессионалам с более чем 15 летним стажем работы.

Ремонт дифференциала

Дифференциал — это важный конструктивный элемент трансмиссии. Он передаёт, изменяет, перераспределяет между двумя потребителями крутящий момент. При необходимости, обеспечивает их вращение с разными угловыми скоростями.

Принцип работы дифференциала

Проще говоря, этот механизм понижает обороты от коробки передач к ведущим колёсам, а также, даёт возможность ведущим колёсам автомобиля вращаться с разной скоростью. Для наглядности, как работает этот механизм, смотрите познавательное видео:

Основой конструкции является планетарный редуктор. В редукторе бывает червячная, цилиндрическая и коническая зубчатая передача. В автомашине ВАЗ 2110 работает конический дифференциал и имеет он следующее устройство:

  • корпус;
  • сателлиты;
  • полуосевые шестерни.

Расположение этого узла зависит от того, какого привода ведущие колеса. В автомобиле ВАЗ 2110, как во всех переднеприводных машинах, дифференциал находится в коробке передач.

Причинами поломки этого важного узла может стать износ или повреждение подшипников, сальников, крестовины дифференциала. Повреждения могут быть из-за недостаточного уровня масла. Как следствие, заметно повышается уровень шума в мосте или коробке передач (КПП).

Цена дисковой блокировки дифференциала на машину ВАЗ 2108-2110 фирмы ValRacing — 11 000 рублей. А стоимость винтового дифференциала повышенного трения для Daewoo, Opel или Chevrolet «ValRacing» с преднатягом около 15 500 рублей.

Ремонт дифференциала своими руками

Что можно сделать своими силами, чтобы исправить поломку этой детали? Несколько последовательных рекомендаций помогут разобраться с проблемой.

Так как уже говорилось, что дифференциал находится в коробке передач, следовательно, для ремонта этот узел нужно из неё извлечь. Для этого читаем статью, в которой идёт речь о том, как снять дифференциал (шаг №30).

Теперь приступаем к разбору самой конструкции:

1. Вынимаем полуосевые шестерни, развернув их вокруг оси сателлитов на 90 градусов.

2. Перед тем, как снять сателлиты, нужно удалить стопорное кольцо с их оси.

3. Теперь беспрепятственно можно вынуть ось и два сателлита.

4. Чтобы освободить ведомую шестерню, нужно отвернуть болты крепления в корпусе дифференциала.

5. Отсоедините деталь от корпуса при помощи молотка и зубила.

6. Всё, что отсоединили: сателлиты, их ось, шестерню — внимательно осмотрите на предмет дефекта. Если поверхности этих деталей, и поверхность самого корпуса, имеют неровности или полипы — старательно устраните их мелкозернистой шкуркой.

Будьте готовы к тому, что некоторые дефекты устранить невозможно, а это значит, придется покупать новую деталь.

7. Отдельное внимание уделите ведомой шестерне в КПП. Возможно, мешают нормальной работе дифференциала дефекты этой детали. Если обнаружите значительную выработку зубьев, сколы или выкашивания, то шестерню придется заменить.

Совет: Ведущая и ведомая шестерни продаются вместе (парой). Поэтому, лучше заменить сразу обе. На ведомой, заводом-производителем должно указываться количество зубьев, как первой, так и второй шестерёнки. Однако, «доверяй, но проверяй» — гласит пословица, и для проверки количество зубьев лучше пересчитать и сверить.

8. Проверяйте пригодность подшипников. Об их повреждении говорит питтинг и следы вдавливания на беговых дорожках и телах качения. Вердикт: требует замены.

Корпус самого дифференциала придётся заменить в том случае, если посадочные места для подшипников значительно изношены.

Замена подшипника дифференциала

1. Не особо переживая за их целостность, спрессуйте эту испорченную деталь.

2. Если имеется специальный съёмник, то из картеров КПП и сцепления удалите наружные кольца.
В том случае, если специального устройства нет, удаляете сначала сальники полуосей. Потом вынимайте кольца подшипников с наружной стороны картера. Но, будьте готовы: при этом сальники портятся и подлежат замене.

3. Если под кольцом картера КПП имеется регулировочное кольцо, то перед процедурой укладки новых колец в картер, нужно подобрать и регулировочное кольцо заново.

4. Разрушенную шестерню привода спидометра можно заменить таким способом, при котором подшипник останется целым. Для этого берёте две отвертки и давите на внутреннее кольцо подшипника, спрессовывая саму деталь. При этом будет разрушаться шестерня привода, но это неважно — она же подлежит замене.

5. Вот так разбирается дифференциал ВАЗ 2110, меняются сломанные детали и исправляются незначительные дефекты. Теперь можно собрать этот механизм в порядке обратном разборке. В процессе не забывайте обрабатывать детали трансмиссионным маслом, а ведомую шестерню крепите маркировкой зубьев наружу (смотрите фото выше).

Главная передача и дифференциал Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

6. Главная передача и дифференциал

Проверка уровня масла в главной передаче

Примечание
Условия проведения проверки:
– Коробка передач должна быть холодной или иметь температуру, терпимую прикосновением руки.
– Уровень масла проверяется на установленной коробке передач.
– Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

Проверка

Выкрутить пробку -стрелка- для проверки уровня масла в главной передаче.

Уровень масла должен находиться по нижнему краю заправочного отверстия.

Если необходимо, долить масло, пока оно не начнет вытекать через отверстие.

Затянуть резьбовую пробку моментом 25 Н · м.

Регулировка главной передачи

Если главная передача была только снята, а затем снова установлена с использованием тех же деталей, необходимо только проверить момент сопротивления вращению и люфт.

Тщательная регулировка шестерни вторичного вала и колеса главной передачи крайне важна для срока службы и плавности работы главной передачи. По этой причине шестерня вторичного вала коробки передач и колесо главной передачи подбираются друг к другу в процессе производства и проверяются на предмет положения пятна контакта в зацеплении и тихого хода при обоих направлениях вращения. Необходимое для тихого хода положение получается перемещением шестерни вторичного вала в осевом направлении и одновременном поднятии колеса дифференциала из положения нулевого зацепления на нужную величину для обеспечения требуемого значения зазора.

Будет полезно:  Ремонт АКПП на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту АКПП на авто Audi A6

Целью регулировки является получение максимально тихого хода, для чего на производстве используются специальные стенды.

Отклонение (допуск) “r”, связанное с главным калибром “Ro” тестового стенда, измеряется для пары главной передачи, поставляемой в качестве запасных частей, и маркируется на наружной поверхности колеса главной передачи. Пара главной передачи (шестерня и колесо) могут заменяться только одним комплектом.

  1. Прокладка “S1” для колеса главной передачи.
  2. Конический роликовый подшипник дифференциала.
  3. Прокладка “S2” для колеса главной передачи.
  4. Шестерня главной передачи (заменять только вместе с колесом главной передачи).
  5. Прокладка “S3” шестерни главной передачи.
  6. Большой конический роликовый подшипник шестерни главной передачи.
  7. Входная шестерня (заменять только вместе с выходной шестерней).
  8. Конический роликовый подшипник входной шестерни.
  9. Прокладка входной шестерни.
  10. Малый конический роликовый подшипник шестерни главной передачи.
  11. Прокладка “S4” шестерни главной передачи.
  12. Выходная шестерня (заменять только вместе с входной шестерней).
  13. Колесо главной передачи (заменять только вместе с шестерней главной передачи).
  14. Конический роликовый подшипник дифференциала.

При выполнении работ на коробке передач регулировка необходима только в случае замены отдельных компонентов, которые напрямую влияют на положение главной передачи. Следующая таблица поможет избежать ненужных регулировок.

Необходима регулировка
Заменяемые компоненты Колесо главной передачи, прокладки “S1″+”S2” Колесо главной передачи, прокладка “S1” Шестерня главной передачи, прокладки “S3” + “S4” Шестерня главной передачи, прокладка “S4” Регулировка входной шестерни *
Картер коробки передач X X X
Конический роликовый подшипник входной шестерни X
Входная шестерня, выходная шестерня (обязательно заменять парой) X X
Шестерня и колесо главной передачи (обязательно заменять парой) X X
Коробка дифференциала без колеса главной передачи X
Конический роликовый подшипник шестерни главной передачи X
Конический роликовый подшипник дифференциала X
Крышка дифференциала X
Крышка шестерни главной передачи, втулка шестерни главной передачи, шестерня парковочной блокировки, проставочный патрубок X

Примечание
*: если входная шестерня была подвергнута регулировке, необходимо также отрегулировать корпус планетарного редуктора и люфт между муфтами K1 и K2.

Audi A6 – ремонт и эксплуатация

Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное – и по цвету и по запаху. Капало прилично – за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название – ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ – прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг – думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло – открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

– откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса – 3 болта с внутренним шестигранником

– откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

– откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

3) снимаем генератор

– отключаем АКБ
– откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

– ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

– откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
– откручиваем провода идущие к задней части генератора.

– следущая проблема – вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

– чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

Будет полезно:  Ремонт и замена ШРУСА на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ШРУСА на авто Audi A6

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 – один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

– обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
– предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

– снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
– открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

– один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

– Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно – капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
– вынимаем стартёр, провода можно не откручивать – просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

– предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
– для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот – со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно – с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный – невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала – там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF – 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

– подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
– подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
– торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
– порвана левая подушка крепления коробки
– необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
– масло слитое из коробки – чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
– все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить – на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 – синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector