Ремонт и замена ГБЦ на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Audi 100

Снятие и установка головки блока цилиндров
Audi 100 C3. Силовой агрегат. Двигатели 5-цилиндровые

Головка блока цилиндров, распределительный вал и клапаны

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Двигатель снят с автомобиля

1. Отвернуть гайки и снять верхнюю крышку 2 привода распределительного вала (см. рис. Пятицилиндровый двигатель).

2. Отвернуть двенадцать гаек крепления и снять крышку 11 головки блока, при этом прокладку не снимать.

3. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия (оба клапана закрыты). Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на корпусе масляного насоса, как показано на рисунке (или с меткой на крышке 3 – см. рис. Пятицилиндровый двигатель).

4. Метка на зубчатом колесе распределительного вала должна быть совмещена с верхней плоскостью прокладки крышки головки блока. Бегунок распределителя зажигания должен быть направлен в сторону контакта 1-го цилиндра.

5. Ослабить болты крепления водяного насоса 22 (см. рис. Пятицилиндровый двигатель), повернуть насос к блоку цилиндров, чтобы ослабить натяжение ремня 1.

6. Снять ремень 1 с зубчатого колеса 5 распределительного вала

7. Отвернуть болт крепления зубчатого колеса 5 и снять колесо с распределительного вала. Вынуть шпонку 7.

8. Отвернуть и снять стойку крепления крышки 2 к головке 6 блока.

9. Вывернуть болт крепления задней крышки 4 к головке блока.

10. Открутить болты крепления головки блока цилиндров, предварительно равномерно отпустив их в порядке, обратном показанному на рисунке Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

11. Отжать крышку 4, чтобы вывести из-под нее распределительный вал. Снять головку блока цилиндров.

12. Снять прокладку 18 головки блока цилиндров (см. рис. Пятицилиндровый двигатель)

13. Установить головку блока в обратном порядке. При этом заменить прокладку 18 головки блока. Новую прокладку уложить на блок цилиндров надписью “TOP” вверх, не используя герметик. Затянуть болты крепления головки блока в последовательности, показанной на рисунке Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, в три этапа: 1-й этап – 40 Н·м (4,0 кгс·м); 2-й этап – 60 Н·м (6,0 кгс·м); 3-й этап – затянуть далее на пол-оборота (180°). Затянуть болт крепления зубчатого колеса 5 к распределительному валу моментом 80 Н·м (8,0 кгс·м). Отрегулировать натяжение ремня привода распределительного вала (см. подраздел 3.2.2.2).

При необходимости, например для замены и притирки клапанов, очистки камер сгорания от нагара и т.д., головку блока можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.

Двигатель на автомобиле

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. пп. 1–3 подраздела 4.1).

3. Снять облицовку радиатора и верхний кожух радиатора системы охлаждения (см. пп. 7 подраздела 4.6, пп. 1–2 подраздела 11.2).

6. На автомобилях, оборудованных кондиционером, не отсоединяя шланги, снять компрессор и закрепить проволокой сбоку на кузове.

7. На автомобилях с усилителем рулевого управления, не отсоединяя шланги, снять насос усилителя и закрепить проволокой сбоку на кузове.

8. Отсоединить верхний шланг радиатора.

9. Промаркировать все топливные и вакуумные шланги и отсоединить их от головки блока.

10. Снять крышку распределителя зажигания с проводами высокого напряжения и держателем проводов.

11. На моделях с вспрыском топлива ослабить затяжку хомута и отсоединить воздуховод 12 (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) от корпуса дроссельной заслонки. Отсоединить провода от датчика положения дроссельной заслонки.

12. Отсоединить трос акселератора и, если есть, механизм круиз-контроля.

13. Отсоединить провод «массы» от головки блока.

14. Отсоединить приемную трубу глушителя.

15. Далее порядок снятия головки блока такой же, как на двигателе, снятом с автомобиля (см. пп. 1–12 подраздела 3.2.2).

16. Установить головку блока в обратном порядке (см. пп. 13 подраздела 3.2.2).

Двигатель AAR ремонт ГБЦ, замена прокладок, ремней Audi 100 2,3E

Jurik-11

Я здесь живу

Вобщем дело было так: в лесу вытек тосол, скорее всего из помпы.
Также в машине на протяжении долгого времени сифонила прокладка ГБЦ (на стыке масло постоянно появлялось), кроме того ремни ГРМ давно не менялись, ролики, подшипники подизношенны, что-то люфтит, что-то гремит.
Решил все это сделать. Вот собственно моторчик:

Постепенно машинная морда стала пропадать и стал виден механизм:

Ослабление ремня генератора-Гура:

Постепенно снимал все подряд:

Отложения от маслица:

Покрутил вал на несколько оборотов – кстати не подклинивает нигде, т.е. клапаны не дотягиваются до поршней (хотя почему-то считается, что на этом двигателе гнет).
Т.к. не хотел снимать ГБЦ с торчащими клапанами (чтоб их не ударить), решил открутить распредвал, чтоб все клапаны закрылись:

Будет полезно:  Ремонт и замена сажевого фильтра на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене сажевого фильтра на авто Audi 80

Открутил болты ГБЦ, некоторые из них были в какой-то сухой хрени:

Блок (на него при снятии осыпалась прокладка глушителя):

Вот сама ГБЦ со всякими причендалами:

ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:

Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:

Что можете сказать по этим цветам?

Проверил керосином плотность прилегания: впринципе нормально 4 камеры держат хорошо, а 1 (напротив 3 цилиндра) – керосин вытек за минут 20 через выпускной клапан, вобщем-то это не так уж и быстро, но тем не менее:

Думаю просто урезать на клапанах рабочую фаску снизу и сверху (если она будет слишком широкой), не притирать (оно и так приклепано временем), заменить маслосъемные колпачки, возможно шлифану плоскость ГБЦ.
Машина почти не дымила (только при заводке и на прогреве немного белым), так что думаю направляющие менять не буду.

jafar2000

антирационализатор

ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:

Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:

Что можете сказать по этим цветам?

Jurik-11

Я здесь живу

Раньше видел чужие такие же – черное все было.

Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть – тяжело убирается. А черная – легко.

Серега1975

Мастер советчик

Раньше видел чужие такие же – черное все было.

Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть – тяжело убирается. А черная – легко.

Jurik-11

Я здесь живу

Итак, рассухарил ГБЦ, применил свое приспособление из прошлого ремонта https://vwts.ru/forum/topic/192466/post-2866512 на каждом клапане прикипели сухари, издавали щелчок при сжатии пружин, вот процесс:

Кстати, но ГБЦ когда-то очень давно кем-то менялись МСК, и от этого остались следы (их я заметил еще когда снимал ГБЦ с авто), видимо ВАЗовской расухаривалкой делал кто-то:

На одном из клапанов тоже есть следы от перекошенного рассухаривания, может конечно это и я так перекосил (хотя моя рассухаривалка не косит сильно), а может осталось от прошлой замены МСК:

Видимо этот клапан придется заменить или как минимум хорошо нождачкой в дрели пройти этот участок, иначе МСК будет страдать.

Пробег авто скоро будет 400 тысяч. (это если не скрутили до меня, т.к. там были следы, что лазили в счетчик спидометра), и при этом пробеге седла нерезанные (однофасочные), т.е. не было замен втулок, не было капиталок, умели же раньше делать! Кроме того проверил люфт клапанов во втулках, когда замеряют болтание тарелки, оказалось не более 0.8-0.9мм, значит втулки оставляю родные! Износ клапаных стеблей в большинстве 0,5-1 “сотка”, лишь 1-2 клапана имели чуть меньше 2 “соток”, вобщем и клапана можно родные оставить (только тот поцарапанный надо будет заменить).
Седла имели фаски не более 2.6мм. На всех имеются пятнышки прогара, где-то меньше, где-то больше:

Все-таки придется притирать, чтоб ушли это пятнышки. Возможно подрежу фрезами верх и низ фасок (где забольшие).

Снятие и установка головки блока цилиндров на двигателях Audi 80, 90, 100 и Quattro

Представлены работы по снятию и установке головки блока цилиндров на бензиновых двигателях Audi 80, 90, 100 и Quattro.

На нашем сайте вы можете найти таблицы технических данных на все рассматриваемые модели, включая и моменты затяжек резьбовых соединений, как дизельных, так и бензиновых моделей.

Кроме того, в вашем распоряжении отдельно настройка карбюраторных систем в разделе «Карбюраторы», вакуумные диаграммы и электросхемы описываемых моделей.

Замечание:

Перед тем как производить снятие или установку головки блока цилиндров, выровняйте все временные отметки работы двигателя по верхней мертвоё точке. Затем проверните коленвал ещё на четверть оборота (так называемое, положение «после верхней мёртвой точки»). Это предотвратит клапана от соприкосновения с поршнем. Будьте аккуратны и не забудьте после установки головки на место установить коленвал в правильное положение.

Недопустимы работы на головке блока цилиндров на двигателях, стоящих на моделях концерна Audi, если они предварительно не были прогреты до нормальной рабочей температуры. Работы на «холодном» двигателе могут привести к необратимым последствиям, в его работе за исправление которых концерн не несёт.

  • Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  • Полностью слейте жидкость из системы охлаждения.
  • Отсоедините воздухопровод от сборки дроссельной заслонки (на всех моделях, за исключением Turbo и Quattro). На моделях Turbo и Quattro снимите шланг между воздухопроводом и устройство турбозаряда.
  • Отсоедините кабель дросселя от сборки дроссельной заслонки.
Будет полезно:  Ремонт распредвала на Audi своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Audi

Рис.1. Вид головки блока цилиндров на 80-ых моделях : 1 – Крышки подшипников распредвала; 2 – Крышка распредвала; 3 – Прокладка; 4 – Регулировочный диск клапана; 5 – Масляная прокладка; 6 – Направляющая кулачка; 7 – Крышка; 8 — Распредвал

  • На моделях Turbo и Quattro снимите воздухопровод с вентилятора охлаждения инжекторов.
  • Снимите и прочистите всю топливную линию, инжекторы, в первую очередь.

Замечание :

При работе с инжекторами и клапаном холодного запуска обязательно закрывайте их крышками.

  • Отсоедините и закройте все вакуумные и PCV-линии.
  • Снимите шланг от входного коллектора на устройство турбозаряда на моделях Turbo и Quattro.
  • Отсоедините и изолируйте всю электропроводку головки цилиндров.
  • Открутите и снимите входной коллектор.
  • Отсоедините от головки цилиндров шланги радиатора и системы обогрева. Пометьте их расположение.
  • Отсоедините и изолируйте всю электропроводку свечей зажигания.
  • Извлеките свечи зажигания.
  • Для всех моделей, за исключением 80-ых, снимите распределитель. Поставьте на корпусе распределителя и головке блока метки их первоначального расположения.
  • Открутите выходного коллектор от выходного трубопровода.

Замечание : На моделях Turbo и Quattro выходной трубопровод слегка отличается. Сначала он должен быть отсоединён от устройства турбозаряда, а уже затем от коллектора, оба находящихся в задней части двигателя.

  • Отсоедините клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) и датчик кислорода (если установлен) из выходного коллектора.
  • На 80-ых моделях снимите нагревательный дефлектор.
  • Открутите и снимите с устройства турбозаряда две топливные линии.
  • Открутите и снимите выходной коллектор.

Замечание :

На моделях Turbo и Quattro снятие коллектора и устройства турбозаряда должно происходить как единого элемента двигателя.

  • На 80-ых моделях снимите крышку воздухопровода с задней части генератора (если воздухопровод используется).
  • Отсоедините, изолируйте и пометьте всю проводку, идущую от генератора. Снимите его и ремень.
  • Отсоедините и закройте все шланги от насоса системы управления (если стоит).
  • Снимите сам насос и ремень (если используется).
  • Снимите крышку управляющего ремня и ремень.
  • Снимите крышку головки блока цилиндров.
  • Ослабьте болты головки блока в порядке, обратном порядку затяжки.
  • Выкрутите окончательно болты, извлеките их и поднимите головку.

Предупреждение : Если головка залипла в месте своего размещения, ослабьте её с помощью компрессии или используя резиновый рычаг. Ни в коем случае не применяйте при этом чрезмерную силу, что может привести к серьёзным повреждениям двигателя.

  • Тщательно прочистите головку и блок двигателя. Установите новую прокладку без использования какого бы то ни было компаунда. При установке прокладки обязательно проследите, чтобы слово «TOP» обязательно было на верхней её стороне.

Рис.2. Порядок затяжки болтов головки блока на 4-цилиндровых двигателях

  • Разместите головку над блоком двигателя и сначала установите болты № 8 и 10. Их отверстия меньше и позволят точнее выровнять прокладку на головке блока.
  • Установите оставшиеся болты. Затяните их в 3 стадии :
  • 1 – 39,3 Нм;
  • 2 – 58,3 Нм;
  • 3 – ещё на 180 градусов.

Рис.3. Порядок затяжки болтов головки блока на 5-цилиндровых двигателях

  • Установите оставшиеся болты. Затяните их в 3 стадии :

Внимание! На представляемых моделях Audi нет необходимости затягивать болты головки блока цилиндров через каждые 1,5 тысячи километров пробега.

  • Установка на место всех элементов производится в порядке, обратном порядку снятия.

Внимание! Если у вас автомобиль поставкой через Соединённые Штаты, то там 80-ые европейские модели шли как 4000-ые, а 90-ые и 100-ые – как 5000-ые.

OHV – OverHead Valve — Верхнеклапанные двигатели с приводом клапанов толкателями, клапаны в головке цилиндров, распредвал — в блоке.

OHC / SOHC – Overhead Camshaft / Single OverHead Camshaft — Двигатели с распредвалом в головке цилиндров.

DOHC — Double OverHead Camshaft — Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров.

PCV – Power Control Valve – Клапан контроля давления.

ремонт ГБЦ на дизельной AUDI-100

Цитировать Редактировать Ответить Цитировать Ответить Цитировать

А за сколько купишь такую головку?

У меня случайно такая завалялась в гараже

Ответить Цитировать

хороший у тебя гараж, скажи где такой взять ?

Ответить Цитировать

Там ещё много чего валяется: и сам движок – CN (контрактный, но уже без поршневой) и ТНВД от него же.

Надо потихоньку избавляться от всего этого ( да и от машины тоже).

Можеть кто подскажет, за сколько можно продать AUDI -100 , двиг. CN, 2 литра дизель, 1985 года ?

Цитировать Редактировать Удалить Ответить Цитировать

а что интересует?

движок или машина?

Цитировать Редактировать Удалить Ответить Цитировать

Пиши в аську 331124311,

можеть и договоримся

Цитировать Редактировать Удалить Ответить Цитировать

Будет полезно:  Ремонт и замена турбины на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене турбины на авто Audi A6

а вы что скажите?

Цитировать Редактировать Удалить Ответить Цитировать

До выходных позвоню, можеть и договоримся о встрече

Ответить Цитировать

решился я всё-таки с продажей своей Ауди, у кого есть желание – http://www.autochel.ru/advertise/advertise.php?cmd=show_adv&target=2&marka=8&model=0&id=122150&start=0&period=0

фотографировал в воскресенье, так что на грязь не обращайте внимание, цена обсуждаема.

Audi A6 – ремонт и эксплуатация

Ремонт головки блока

Продолжаем эксперименты над AAH. Сегодня я расскажу как перебрать ГБЦ и произвести небольшой ремонт – замену маслосъемных колпачков и притирку клапанов. Снятую головку блока нужно разобрать помыть, очистить от нагара все каналы, заменить маслосъемные колпачки, очистить и притереть клапана.

С помощью двух- или трехлапого универсального съемника сдергиваем звездочку с распределительного вала. Чтобы снять сам распредвал, снимаем крышки 1 и 4, а потом перекрестно медленно отпускаем крышки 2 и 3. Крышки промаркировать и при сборке ставить каждую на свое место.

Снимаем распредвал и вынимаем гидрокомпенсаторы. Помечаем гирокомпенсаторы – при сборке их также надо ставить на свое место. Хранить их надо “вверх ногами”, а не так как у меня на фотографии, иначе вытекает масло.

Покупаем в ближайшем лабазе рассухариватель для ВАЗ-2112 и пересверливаем в нем отверстие для зацепа. Руками “прилипшие” сухари от тарелок отделяться не хотят, поэтому пришлось для начала простучать по тарелке молотком через свечной ключ, а потом уже рассухаривать. Для извлечения сухарей подкладываем под клапан любой предмет, чтобы при нажатии рассухаривателем на тарелку, опускалась только тарелка, а клапан оставался на месте. Сухари вынимал пинцетом с магнитом.

Далее, съемником от ВАЗ-2112 снимаем маслосъемные колпачки и вынимаем клапана. Делать это надо очень осторожно, стараясь не царапать стенки колодца гидрокомпенсатора. Тщательно очищаем от нагара снятые клапана, впускные и выпускные каналы ГБЦ, седла клапанов. Заодно можно проверить люфт клапана в направляющих. Если направляющие втулки очень сильно раздолбаны (люфт несколько миллиметров), то желательно отдать их в специальную мастерскую для ремонта. Поменять направляющие с помощью молотка и “такой-то матери” навряд-ли удастся. У меня люфт был совсем небольшой, поэтому я с направляющими заморачиваться не стал.

Притирку клапанов делал с помощью дрели. Для этого надо найти небольшой гибкий шланг подходящего диаметра, надеть его на клапан, а другой конец зажать в дрель. Смазываем фаску клапана специальной алмазной пастой, вставляем его в головку и на небольших оборотах, прижимая клапан к седлу, вращаем поочередно, то по часовой, то против часовой стрелки. Шток клапана обязательно смазываем маслом. Такую операцию проделываем с каждым клапаном.

Теперь собираем головку в обратной последовательности:

  • вставляем клапана, каждый на свое место, смазывая шток
  • с помощью съемника одеваем новые колпачки. Технология такая – обмакнуть колпачек в масло, аккуратно насадить на шток клапана, не повредив рабочую кромку колпачка, и после этого съемником осадить колпачек на свое посадочное место. Надевать надо плотно, до самого конца, иначе соскочит при работе или масло будет гнать
  • засухариваем клапана. Для удобства вставки сухарей на свои места я использовал пинцет с магнитом
  • смазав маслом посадочные места, ставим гидрокомпенсаторы, я ставил новые
  • ставим распредвал и перекрестно по одному обороту притягиваем две центральные крышки (2 и 3). После этого ставим крышки 1 и 4. Момент затяжки крышек распредвала – 25 Нм. Да, крышки разумеется тоже смазать маслом перед установкой.
  • оправкой забиваем новые сальники, предварительно смазав их маслом

Могут возникнуть непредвиденные трудности. Например у меня обломилась одна шпилька крепления выпускного коллектора на правой ГБЦ:

Пришлось нести в ближайшую мастерскую, благо рядом находится Моторинтех – шпильку высверлили очень аккуратно, резьба не повредилась. Там же заодно замерили ровность привалочной поверхности ГБЦ – оказалась почти в норме. Как сказал мастер “если шлифануть, то хуже не будет”, но поскольку данная операция стоила около 500 рублей, я отказался.

Повторяем ту-же операцию для второй ГБЦ и на этом ремонт головок можно считать законченным.

One Response to “Ремонт головки блока”

Кажется все правильно, но хотелось бы выяснить, будет ли продолжение ?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector