Ремонт и замена катушки зажигания на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене катушки зажигания на авто Audi A4

Замена катушек зажигания Audi A4 B7

С недавнего времени стали заметны некоторые перебои в зажигании, свечи я менял относительно недавно, по всей вероятности пришло время заменить катушки зажигания. Поскольку процедура не очень сложная, мной было принято решение сделать все самостоятельно.

Итак, нам понадобятся:

  • 4 новые катушки зажигания, артикул – 07K905715F;
  • плоская отвертка;
  • головка torx T20;
  • пол часа – час свободного времени.

Рис. 1 Новые катушки зажигания

Рис. 2 Инструмент для замены катушек

Для начала необходимо определиться какие катушки из существующих мы будем менять.

Тут есть несколько рекомендаций по поводу того, какие из всех нужно менять:

  • Если есть какие-либо механические повреждения и трещины на корпусе смело меняем;
  • Если есть какие-либо повреждения уплотнителя тоже можно смело менять;
  • Всякого рода умельцы, проверяют еще и сопротивление на обмотках катушек. Нормальное напряжение колеблется обычно от 9 до 14 кОм.

НО, поскольку мы не гордые, и к тому же автомобиль отходил на катушках зажигания без замены более 4х лет, поменяем сразу все.

Если же, вы все-таки меняете не все, то ниже представлена картинка с нумерацией цилиндров. Соответственно, цилиндр 1 находится ближе к передней части автомобиля, цилиндр 4 ближе к салону автомобиля.

Рис. 3 Расположение цилиндров

Для начала убираем провода питания, подходящие к катушкам зажигания. Для этого, откручиваем два винта T20.

Рис. 4 Открычиваем болты удерживающие провода катушек

Осторожно тянем фиксатор на разъеме катушки и сдвигаем его в сторону. Можно в принципе использовать плоскую отвертку, но стоит быть аккуратным чтобы не сломать зажимы. потяните фиксатор на разъеме от катушки упаковке. Хотя потянув, сдвиньте разъем от катушки упаковке.

Рис. 5 Отщелкиваем зажимы

Рис. 6 Удаляем питание от катушек зажигания

Примечание: Если вы меняете не все катушки, то скорее всего, в любом случае вам придется удалить провода питания от всех катушек, чтобы извлечь одну штуку.

Для извлечения катушки из цилиндра, необходимо потянуть её вертикально. При выполнении данной операции скорее всего понадобится плоская отвертка, поскольку катушки сидят достаточно плотно.

Рис. 7 Вытягиваем катушку зажигания из цилиндра

Рис. 8 Извлекаем катушку зажигания

После этого меняем катушки на новые и собираем всё в обратном порядке.

Осталось только завести автомобиль для того, чтобы убедиться что двигатель работает гладко.

Замена катушки зажигания

Руководство по проведению работ

Возможен выход из строя катушки зажигания. В этом случае, как задумано, загорается контрольная лампа ОГ. Клиент может также ощутить рывок автомобиля.

На всех затронутых автомобилях проверить и при необходимости заменить катушки зажигания.

Проинформировать клиента соответствующего автомобиля при очередном пребывании в сервисном центре о проведении акции.

Необходимо обеспечить проверку и ремонт всех автомобилей, подпадающих под акцию, в рамках очередного пребывания в сервисе. Отметить проводимую акцию в заказ-наряде, прежде чем он будет подписан клиентом.

Если проведение акции при очередном посещении сервиса упущено, безотлагательно проинформировать клиента об акции.

Довести до сотрудников своего отдела продаж новых и подержанных автомобилей информацию, что каждый автомобиль, которого это касается, должен незамедлительно проверяться и при необходимости ремонтироваться.

Определение катушек зажигания по цветовой маркировке:

Чёрный: все 4-цилиндровые двигатели

двигатель 4,2 л FSI (обозначение двигателя BNS)

Красный: все остальные перечисленные 6-, 8-, 10-, 12-цилиндровые двигатели

В прошлые модельные годы существовали отличающиеся методики выполнения работ, которые сохранили свою актуальность вплоть до текущей комплектации автомобилей клиентов (также в соответствии с ETKA). В рамках данного мероприятия решающее значение имеет конструктивная версия автомобиля. Это значит, что смешанная установка красных и чёрных катушек зажигания допустима, если выполняется технически корректно.

Для замены использовать привязку к указанным в настоящей инструкции номерам ориг. деталей, даже если в ETKA задан другой номер детали.

Номер оригинальной детали

1.8 л TMPI продольно / поперечно

06A 905 115 D (чёрная)

Альтернативно: 06C 905 115 M (красная)

1.8 л TFSI продольно / поперечно

07K 905 715 F (чёрная)

Альтернативно: 06E 905 115 E (красная)

2.0 л MPI продольно / поперечно

06A 905 115 D (чёрная)

Альтернативно: 06C 905 115 M (красная)

2.0 л FSI продольно / поперечно

07K 905 715 F (чёрная)

Альтернативно: 06E 905 115 E (красная)

2.0 л TFSI продольно / поперечно

07K 905 715 F (чёрная)

Альтернативно: 06E 905 115 E (красная)

2.4 л MPI продольно

06E 905 115 E (красная)

2.7 л TMPI продольно

06C 905 115 M (красная)

2.8 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

3.0 л MPI продольно

06C 905 115 M (красная)

3.2 л MPI поперечно

022 905 715 B (красная)

3.2 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

3.6 л FSI продольно

022 905 715 A (красная)

3.7 л MPI продольно

077 905 115 T (красная)

4.2 л MPI продольно

077 905 115 T (красная)

4.2 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

07K 905 715 F (чёрная)

5.2 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

6.0 л MPI продольно

07C 905 715 A (красная)

07C 133 495 F (для модели автомобиля 4D)

07C 133 496 F (для модели автомобиля 4D)

07C 133 496 K (для модели автомобиля 4E)

Необходимые оригинальные детали заказывать в соответствии с потребностью через импортёра. Для замены использовать привязку к указанным в настоящей инструкции номерам ориг. деталей, даже если в ETKA задан другой номер детали.

При отправке запасных частей следуйте инструкциям в системе WPTS* и SAGA/2**. *WPTS (Warranty Parts Tracking System) – система учёта гарантийных запасных частей.

** SAGA/2 (Schnelle Auftrags- und Gewährleistungs- Abwicklung) – коммуникационная система для оперативного оформления заявок на возмещение затрат по гарантии и послегарантийной поддержке.

Указания

Возможен выход из строя катушки зажигания. В этом случае, как задумано, загорается контрольная лампа ОГ. Клиент может также ощутить рывок автомобиля.

Если по данным ‘Индивидуальных указаний для автомобиля’ (в Service Online или ELSA) работы на автомобиле ещё не проводились, то необходимо проверить наличие в сервисной книжке записи ’28E9 проведена’. Если запись отсутствует, провести необходимые работы в соответствии с указаниями.

Определение катушек зажигания по цветовой маркировке:

Чёрный: все 4-цилиндровые двигатели

двигатель 4,2 л FSI (обозначение двигателя BNS)

Красный: все остальные перечисленные 6-, 8-, 10-, 12-цилиндровые двигатели

В прошлые модельные годы существовали отличающиеся методики выполнения работ, которые сохранили свою актуальность вплоть до текущей комплектации автомобилей клиентов (также в соответствии с ETKA). В рамках данного мероприятия решающее значение имеет конструктивная версия автомобиля. Это значит, что смешанная установка красных и чёрных катушек зажигания допустима, если выполняется технически корректно.

Для замены использовать привязку к указанным в настоящей инструкции номерам ориг. деталей, даже если в ETKA задан другой номер детали.

Номер оригинальной детали

1.8 л TMPI продольно / поперечно

06A 905 115 D (чёрная)

Альтернативно: 06C 905 115 M (красная)

1.8 л TFSI продольно / поперечно

07K 905 715 F (чёрная)

Альтернативно: 06E 905 115 E (красная)

2.0 л MPI продольно / поперечно

06A 905 115 D (чёрная)

Альтернативно: 06C 905 115 M (красная)

2.0 л FSI продольно / поперечно

07K 905 715 F (чёрная)

Альтернативно: 06E 905 115 E (красная)

2.0 л TFSI продольно / поперечно

07K 905 715 F (чёрная)

Альтернативно: 06E 905 115 E (красная)

2.4 л MPI продольно

06E 905 115 E (красная)

2.7 л TMPI продольно

06C 905 115 M (красная)

2.8 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

3.0 л MPI продольно

06C 905 115 M (красная)

3.2 л MPI поперечно

022 905 715 B (красная)

3.2 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

3.6 л FSI продольно

022 905 715 A (красная)

3.7 л MPI продольно

077 905 115 T (красная)

4.2 л MPI продольно

077 905 115 T (красная)

4.2 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

07K 905 715 F (чёрная)

5.2 л FSI продольно

06E 905 115 E (красная)

6.0 л MPI продольно

07C 905 715 A (красная)

07C 133 495 F (для модели автомобиля 4D)

07C 133 496 F (для модели автомобиля 4D)

07C 133 496 K (для модели автомобиля 4E)

Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства

Приспособление -T10118- (только для двигателя 3.2 л MPI с поперечным расположением)

Катушки зажигания, проверка и замена

– Снять катушки зажигания.

=> Руководство по ремонту Система впрыска и зажигания, рем. гр. 28, Система зажигания, ремонт, ‘Катушки зажигания, снятие и установка’

– Проверить номер оригинальной детали каждой катушки зажигания:

Если номер катушки зажигания отличается от указанных в перечне, заменить её.

Для замены использовать привязку к указанным в настоящей инструкции номерам ориг. деталей, даже если в ETKA задан другой номер детали.

Если номер катушки зажигания совпадает с перечнем, заменять катушку зажигания не нужно.

Будет полезно:  Замена жидкости гидроусилителя на Audi A4 своими руками – Инструкции по замене жидкости гидроусилителя на авто Audi A4

Катушки зажигания без распознаваемого

номера оригинальной детали исключены из мероприятия, так как нет информации об их качестве.

Перечень катушек зажигания

Катушки зажигания, которые можно не заменять и оставить на автомобиле:

Катушки зажигания на автомобиле, номера детали которых не приведены в столбце A, подлежат замене на следующие:

Все о замене катушки зажигания: полезный автоурок для начинающих

Система зажигания представляет собой совокупность устройств и приборов, работа которых способствует возгоранию топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Если один из компонентов этой системы по каким-то причинам выходит из строя, это может привести к невозможности запуска мотора. Как производится замена катушки зажигания (КЗ) и какие неисправности могут произойти в ее работе — об этом читайте ниже.

Принцип работы катушки зажигания

Прежде чем мы расскажем о том, как снять, как поменять и как подключить КЗ своими руками, давайте разберемся в принципе ее функционирования. Конструктивно это устройство включает в себя две обмотки — первичную либо вторичную. Первая включает в себя от 100 до 150 витков толстой медной проволоки, которая должна быть заизолирована для предотвращения скачков напряжения. Также она оснащается двумя низковольтными кабелями, расположенными на ее крышке.

Что касается вторичной, то она может включать в себя от 15000 до 30000 витков тонкой проволоки из меди, расположена эта обмотка внутри первичной. Один ее конец подключен к отрицательной клемме первичного элемента, а второй — к центральной клемме на крышке. Она обеспечивает передачу высоковольтного заряда. Обе обмотки расположены вокруг металлического сердечника, вся конструкция заключена в изолированный корпус. Чтобы предотвратить токовый нагрев, используется смазка для катушек, в частности, речь идет о трансформаторном масле, которым заполнен корпус.

Принцип действия КЗ основан на образовании во вторичной обмотке высоковольтного заряда при прохождении по первичной составляющей низковольтного тока. Когда ток проходит через первичную обмотку, в системе образуется магнитное поле. Когда происходит отсечка тока, магнитное поле образует во вторичной составляющей высоковольтное напряжение, передающееся через разъем и при помощи трамблера на свечи.

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаки поломки КЗ:

  • когда водитель жмет на педаль газа, ощущаются провалы;
  • снижается мощность силового агрегата;
  • двигатель начал работать нестабильно на холостых оборотах;
  • мотор троит.

Основные причины, по которым это может произойти:

  1. Плохое питание в электросети авто. Для нормальной работы электрических узлов требуется напряжение в бортовой сети 11.5 вольт. В том случае, если провод зажигания поврежден либо производительность АКБ низкая, это может стать причиной плохого питания в электросети. Соответственно, для зарядки КЗ потребуется больше времени.
  2. Механические повреждения устройства, к примеру, повреждение изоляции. Такая проблема может быть обусловлена попадание моторной жидкости на устройство через дефектные уплотнения.
  3. Плохой контакт. Повреждение устройства, а также постоянное воздействие влаги может привести к выходу из строя первичной, а также вторичной обмоток, что в свою очередь, будет способствовать появлению переходного сопротивления. Такая неисправность может появиться в результате поломок в системе омывания, мойке силового агрегата, а также сильном дожде. Также на структуру устройства может негативно воздействовать соль, которой посыпают дороги в гололед.
  4. Проблемы термического характера. Индивидуальные КЗ больше остальных подвержены высокому образованию теплоты, что также может негативно отразиться на ресурсе эксплуатации устройства.
  5. Работа в условиях вибраций. Из-за высоких вибраций в работе двигателя может произойти повреждение конструкции КЗ (автор видео — канал Resta).

Основные методы проверки КЗ на работоспособность

Место установки КЗ может быть разным в зависимости от модели авто, обычно она располагается в районе мотора, в частности, БЦ. Перед диагностикой следует отключить питание аккумуляторной батареи, а также самой КЗ. При отключении всех проводов запомните их расположение — высоковольтные проводы нельзя спутать местами. В первую очередь после демонтажа следует произвести визуальную диагностику на предмет выявления повреждений и дефектов. Тщательно очистите корпус устройства от грязи, поскольку это способствует образованию утечек тока.

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Инструкция по замене своими руками

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
  2. Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
  3. К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
  4. Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
  5. Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
  6. Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
  7. Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Заключение

Как видите, в целом процедура диагностики и замены устройства — не особо сложная. Справиться с такой задачей, имея необходимые инструменты и навыки сможет практически каждый автолюбитель. Перед диагностикой КЗ в обязательном порядке следует проверить свечи зажигания, а также высоковольтные провода. Это нужно сделать, поскольку признаки неисправности у них одинаковые. Помните о том, что количество катушек в зависимости от авто может различаться — в иномарках часто используется по одной КЗ на каждую свечу.

Видео «Как самостоятельно отремонтировать КЗ?»

Подробно процедура ремонта катушки зажигания в гаражных условиях описана в ролике ниже (автор видео — канал IZO)))LENTA).

Опыт разборок с катушками зажигания на AAN (много)

Вот решил суммировать свой опыт. Сорри за местами надутый псевдонаучный стиль – никак от последнего перевода не отойду 🙂

Поправки / дополнения?
———————-
[strong]Плюсы схемы “одна катушка на цилиндр” (coil-on-plug) для диагностики неисправностей катушек[/strong]

Надо сразу оговориться, что наличие у AAN по одной катушке на цилиндр имеет как минимум четыре больших плюса применительно к возникновению в них неисправностей и диагностике оных:

1) Неполадки в работе катушки проявляются на AAN лишь с 1/5 той интенсивности, с которой они проявлялись бы на двигателе с единственной катушкой. Это обусловлено двумя факторами:
a. Поскольку катушек 5, а не одна, каждая катушка имеет в 5 раз больше времени “отдохнуть” между рабочими циклами;
b. Поскольку каждая катушка привязана к своему цилиндру, её неисправность влияет лишь на один из пяти цилиндров двигателя и не мешает работать остальным, по меньшей мере непосредственно.
2) Схема “одна катушка на цилиндр” позволяет ещё на начальных стадиях диагностики без проблем и вполне однозначно выявить “больной” цилиндр, что сокращает время дальнейшей диагностики системы зажигания и выявления неисправности в катушке.
3) Наличие нескольких катушек существенно облегчает диагностику катушечных проблем за счёт:
a. возможности учитывать в процессе диагностики результаты сравнения электрических параметров катушек и их внешнего вида;
b. возможности при наличии больших сомнений экспериментировать с перестановкой катушек (При условии переподключения соответствующих контактов в разъёмах. В некоторых случаях может потребоваться наращивание проводов).
4) В некотором смысле этот пункт есть продолжение или следствие п. 1, но из-за его значимости его можно сделать самостоятельным. Итак, вследствие указанных в п. 1 факторов катушка AAN, из-за своей неисправности уже вызывающая реально раздражающие водителя симптомы, как правило уже миновала стадию “тонкого подглючивания” и имеет физические / электрические дефекты, не требующие для их выявления специальных стендов и доступные для диагностики посредством обычного мультиметра.

Будет полезно:  Ремонт и замена замков на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене замков на авто Audi 100

[strong]Симптомы и некоторые причины неисправности катушки или катушек на AAN[/strong]

[strong]Причины смерти[/strong] катушек на AAN есть вопрос сложный. Упомянем лишь три первые приходящие в голову причины и на этом остановимся:
1) Банальная старость, иными словами конец жизненного цикла. Всё хорошее когда-нибудь кончается, и к работающим с высокой нагрузкой в суровых температурных условиях дорогим электрическим деталям это тоже относится;
2) Далёкие последствия не выявленных при выходном контроле заводских дефектов;
3) Попадание воды под катушечную крышку, например при мойке через неплотную прокладку этой крышки. Коварство в том, что первые вызванные попаданием воды перебои зажигания к радости владельца проходят сами собой вскорости после злосчастной мойки, а конец катушкам приходит не сразу: агония может занять до 2-х лет и более.

[strong]Симптомы [/strong], если не говорить о последней стадии умирания катушки, на которой зажигание в цилиндре отсутствует почти полностью, в основном сводятся к обычно спорадическим перебоям (пропускам) зажигания в цилиндре, не вылечиваемым заменой свечей. При этом такие пропуски зажигания обычно циклические. Иными словами, “отдохнув” за время перебоев зажигания, не полностью мёртвая катушка обычно через некоторое время временно восстанавливает работоспособность и зажигание возобновляется до следующих перебоев. Поскольку раз начавшийся процесс умирания катушки необратим и лавинообразен, со временем продолжительность периодов работоспособности уменьшается, соответственно продолжительность периодов перебоев увеличивается. Сумятицу в однозначную оценку симптомов вносит тот факт, что в зависимости от специфики происходящих в катушке деструктивных процессов возникновение перебоев может хитрым образом зависеть от режима работы двигателя, а также быть как внезапным, так и плавно прогрессирующим. Перебирать все возможные варианты зависимости нет смысла, упомянем лишь пару-тройку для примера:
1) Нередко первым различимым водителем симптомом умирания катушки является временный отказ цилиндра при работе двигателя с максимальной нагрузкой, например при интенсивном разгоне. При этом в некоторых случаях за время одной раскрутки двигателя катушка, соответственно цилиндр, могут самопроизвольно включаться / выключаться по нескольку раз.
2) Иногда в дополнение к вышесказанному или независимо от первого симптома неисправность катушки или катушек может проявляться при работе двигателя в других режимах, например при торможении двигателем, и/или при его работе на холостых, и/или при “ползании” в пробках на близких к холостым оборотах, причём при более интенсивной езде этот симптом может либо временно исчезать, либо сохраняться до следующей заводки холодного двигателя.
3) Ещё один возможный независимый от предыдущих симптом может выражаться в общем падении мощности двигателя и необязательно соответствующем возрастании расхода топлива, схожим с симптомами от не вполне исправных свечей. Предполагается, что это обусловлено чрезвычайно короткими/часто перемежающимися циклами работоспособности/неработоспособности катушки, не воспринимаемыми водителем как явный отказ цилиндра, особенно если этот симптом возникает при сравнительно большой частоте вращения вала двигателя.

[strong]Методы диагностики катушек AAN[/strong]

Все эти симптомы, при исправности свечей зажигания, в принципе и сами по себе достаточно уверенно указывают на неисправность катушек. В ремонтном руководстве “Бентли”, например, замену катушек рекомендуют производить методом исключения, иными словами по факту подтверждённой исправности остальных элементов системы зажигания. Никаких методов диагностики собственно катушек там не предусмотрено. Бытует мнение, что катушки есть сложная индуктивная система, полностью выявить неисправность которой можно только на специальном стенде. Теоретически это может быть и так, однако если при конструктивном “запасе” этак раза в 2 индуктивность катушки изменилась настолько, что мы замечаем это по пропускам зажигания даже на двигателе с одной катушкой на цилиндр, то в большинстве случаев мы сможем выявить труп и без кардиограммы, применив непосредственно к катушке примитивные методы диагностики. Основных метода два:

1) Оценка цвета пластмассы корпуса катушки.
Новая катушка чёрная почти как сапог. Если катушка коричневая, то это знак того, что у неисправность её обмотки приводит к настолько серьёзному перегреву, что подгорает пластмасса корпуса. Которая вообще-то с большим запасом термостойкая до весьма серьёзных температур. Практически все выделяющиеся коричневым цветом катушки можно менять не глядя, то есть без никакой дальнейшей диагностики. Однако человеку свойственно надеяться на лучшее. И поэтому, учитывая цену вопроса, если выделяющихся коричневым цветом катушек несколько и жаба давит, или если все катушки в равной степени коричневые, что не позволяет выявить одного единственного виновника и наводит на грустные мысли о возможной необходимости замены всех катушек (к сожалению, обычно эти мысли бывают не так далеки от истины), для установки окончательного диагноза можно порекомендовать измерить электрические характеристики катушек в соответствии со вторым пунктом:

2) Измерение электрического сопротивления первичной и вторичной обмоток катушки
Все измерения проводить при 20 градусах Цельсия! Иначе их результаты не будут иметь смысла, ибо сопротивление сильно зависит от температуры.

Сопротивление первичной обмотки оптимально измерять на снятой крышке с катушками, не отвинчивая катушки, путём прокалывания иголками щупа изоляции двух проводков на самом входе в катушки. Мерить это сопротивление на контактах разъёмов не рекомендуется, потому что старые 10-летние провода могут заметно вмешиваться в результаты, а также потому что, если на проводах не сохранилось фабричной маркировки, то для выявления фактической распиновки разъёмов всё равно придётся колоть изоляцию у катушки. Сопротивление первичной обмотки исправной катушки составляет 0,6 Ом +-1. Сопротивление первичной обмотки неисправной и подлежащей замене катушки может, исходя из опыта, составлять порядка 1 Ома, т.е. по этому параметру разница между исправной и неисправной катушкой не столь велика. Однако обычно у неработоспособной катушки одновременно с этим имеет место гораздо более серьёзный уход параметра сопротивления вторичной обмотки.

Сопротивление вторичной обмотки оптимально измерять на снятой крышке с катушками, не отвинчивая катушки, но сняв свечной наконечник, между контактом на свечу и наборным (шихтованным, пакетным) сердечником. В принципе можно использовать и другую “землю” на крышке, например винт или сам металл свечной крышки, но сопротивление вторичной обмотки неисправных катушек нередко бывает настолько велико, что при более удалённой от катушки точке контакта щупа мультиметра с “землёй” мультиметр может оказаться не в состоянии измерить сопротивление. Для исправной катушки конкретная “земляная” точка измерения не столь принципиальна. Сопротивление вторичной обмотки исправной катушки составляет порядка 5 МОм +-0,5, а у неисправной и подлежащей замене оно может достигать 30-40 МОм, либо вообще лежать за верхним пределом измерения мультиметра. По непроверенным данным исправной (не подлежащей немедленной замене, соответственно как правило не способной вызвать перебоев зажигания) предлагается считать катушку с сопротивлением вторичной обмотки приблизительно до 16 МОм.

[strong]О новых катушках и замене катушек[/strong]

1) “Родные” катушки, поставляемые VAG под каталожным номером 034 905 101 – это катушки производства Beru, которые заметно дешевле заказывать по каталогу производителя. Модель называется ZS 043.
2) Минимальная цена катушки, по которой её реально купить в Москве, если постараться, составляет на день написания статьи порядка 112 долларов с доставкой.
3) Новые катушки поставляются уже со свечными наконечниками. Поэтому получив дополнительные наконечники, имеет смысл выбрать для установки 5 наконечников таким образом, чтобы их разброс по сопротивлению был минимален. Сопротивление исправного наконечника составляет 5 МОм +-0,5.
4) Новые катушки идут с проводами, длина которых достаточна для установки катушки даже на самую удалённую от разъёмов позицию крышки. Несмотря на трудозатраты имеет смысл тянуть новые провода до разъёмов, в том числе и потому, что старые провода могут иметь обусловленное высокотемпературным окислением повышенное сопротивление, обусловленные высокотемпературным охрупчением серьёзные дефекты изоляции и/или иные дефекты.
5) Уже после продёргивания в резиновые защитные рукава и перед подключением (припаиванием) к контактам разъёма провода новой катушки имеет смысл обрезать по длине: обусловленные разностью длины проводов различия в их сопротивлении пренебрежимо малы.
6) Ещё при выдёргивании из резиновых защитных рукавов проводов демонтируемой катушки имеет смысл привязать к ним очень прочную нитку или леску, чтобы за неё позже продёргивать в противоположном направлении в те же рукава провода устанавливаемой катушки. Без этого протаскивание проводов сквозь рукава может превратиться в пренеприятнейшее занятие.
——————

Почему мне не нравится способ с увеличенным зазором Насчёт проверки при помощи свечи с сильно увеличенным зазором:
Мне прекрасно известен этот способ. И свеча с увеличенным зазором, и обычная свеча + дополнительный искровой зазор в контуре – все эти быстрые способы гаражных кулибиных мне вполне известны. Чем мне не нравится этот способ и его производные:

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевого на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевого на авто Audi

1) Он непоказателен. В смысле что нет объективных и подтверждённых данных, по которым можно было бы с уверенностью утверждать, что начиная с зазора в столько-то миллиметров при такой-то температуре катушки и при такой-то температуре окружающего воздуха непробивание этого зазора есть однозначный симптом смерти катушки. Потому что катушка может по своим параметрам заметно отличаться от новой и, возможно, уже не пробивать совсем уж большие зазоры, но при этом для двигателя быть работоспособной. Я уже писал про то, что допустимый диапазон сопротивлений вторичной обмотки составляет по непроверенным данным чуть ли не 300% от номинального сопротивления новой вторичной обмотки. А по моему опыту от верхней границы этого диапазона до момента, когда начинаются регистрируемые водителем перебои, ещё почти столько же.

2) При этом способ, предусматривающий включение катушки во время экспериментов, не позволяет контролировать температуру катушки, от которой весьма зависят результаты экспериментов, которая у работающей катушки внутри катушки может быть совсем не такая, как снаружи, и которая при работе катушки очень быстро меняется. Исходя из вышесказанного, по моему мнению измерения при помощью мультиметра ИМХО заметно более показательны способа с увеличенным искровым зазором как благодаря наличию универсальных и достаточно точно определённых значений контролируемых параметров катушки, так и в плане повторяемости условий эксперимента, в том числе по температуре.

3) Для способа со свечой и увеличенным зазором обычно нужен второй человек, чтобы крутить стартер, пока я буду смотреть за искрой. Лично мне гораздо удобнее обходиться без помощников.

4) Разные свечи обладают разной способностью пробивать разные зазоры. Это как-то связано с разной напряжённостью поля на острие электрода. Подробнее было где-то расписано в статье про иридиевые свечи. Поэтому даже если методом бесчисленных опытов и получится определить ширину некоего “показательного” увеличенного зазора для конкретного случая, то он будет неповторяем, иными словами показателен лишь для конкретной “тестовой” свечи. Там же десятые миллиметра имеют значение. Учитывая ещё и невозможность контролировать температуру работающей катушки, в возможность точно определить универсальную, пригодную для всех и каждого ширину “показательного” зазора для диагностики катушки я лично вообще не верю.

5) Лично мне проще и безопаснее ткнуться в 2 провода мультиметром, чем играться с нештатным применением опасных высоковольтных штучек. Мультиметр и визуальная оценка цвета катушек заметно безопаснее.

Насчёт того, спутал ли я килоомы с мегаомами: на самом деле это возможно, хотя я и не уверен. Мой довольно продвинутый мультиметр сам определяет диапазон, и в данном случае высвечивает одну цифру перед запятой, сколько-то циферок после запятой и буковку “М” сзади. Килоомы он обычно отображает без этого, в обычном порядке высвечивая три цифры перед запятой и сколько-то после, ибо разрядности дисплея хватает. А вместо буквы М он в случае с килоомами высвечивает просто символ Ома. Так я подозреваю, что М это мегаомы. Хотя могу ошибаться.

Система зажигания Ауди А4 1994-2000

16.0 Система зажигания
Система зажигания Система зажигания, посылая своевременно и целенаправленно искру, обеспечивает правильный процесс сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. И это происходит мгновенно, т.к. при 3000 оборотах для каждого цилиндра двигателя требуется 25 искр в секунду. При 100 искрах в секун.

16.1 Что обеспечивает зажигание
Что обеспечивает зажигание Для того чтобы искра от свечи зажигания вообще могла попасть в камеру сгорания, между электродами свечи должно быть напряжение в 30 000 В. Но от аккумулятора поступает напряжение только в 12 В. Значит, напряжение аккумулятора должно быть существенно преобразовано. Дал.

16.2 Когда происходит возгорание топливно-воздушной смеси?
Когда происходит возгорание топливно-воздушной смеси? Рисунок иллюстрирует понятие «Верхняя мертвая точка» и «Нижней мертвая точка». Пространство между ними является рабочим объемом цилиндра. Напротив, между высшим положением поршня (2) и нижним краем головки блока цилиндров (1) показана ка.

16.3 Разные системы зажигания
Разные системы зажигания В двигателе мощностью 74 кВт установлена система зажигания Motronic с распределителем. В этом двигателе осуществляется установка зажигания, т.к. приспосабливание момента зажигания к каждой ситуации в работе двигателя – это делается исключительно электронным путем. В .

16.4 Так возникает искра зажигания
Так возникает искра зажигания Основной принцип зажигания заключается в том, что вначале ток аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания. Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием тока вокруг ферромагнитного сердечника катушки зажигания об.

16.5 Исполнительный орган
Исполнительный орган Оконечный каскад В оконечном каскаде располагается мощный транзистор, он включает и выключает ток к катушке зажигания (или к катушкам зажигания). Благодаря этому высокие токи не могут повредить чувствительную электронику блока управления. Оконечные каскады отдельных двигат.

16.6 Мозг системы
Мозг системы Блок управления Управление зажиганием и впрыском объединено в одном электронном блоке. Там же рассчитывается установка момента зажигания. В распоряжении блока управления находятся все возможные данные и характеристики двигателя. Это обеспечивают датчик Холла или датчик числа обо.

16.7 Сигналы, поступающие в блок управления
Сигналы, поступающие в блок управления Датчик Холла Разобранный датчик Холла двигателя с рабочим объемом 1,8 л. Важнейшими деталями являются интегральная система Холла (в корпусе с разъемом) и диафрагменный ротор. Очень упрощенно можно сказать: датчик Холла обеспечивает включение и выклю.

16.8 Регулировка детонации
Регулировка детонации Детонационное зажигание, возникающее в том случае, если момент зажигания установлен со слишком большим опережением, вредит двигателю. Его следствием являются перегрев, повреждения подшипников и поршней. С другой стороны, самый большой выход мощности двигателя бывает тогда.

16.9 Будьте осторожны в обращении с зажиганием
Будьте осторожны в обращении с зажиганием В двигательном отсеке Audi A4 наклейка предупреждает о высоких напряжениях системы зажигания, и это не без основания: даже в тонком проводе к катушке зажигания могут возникать напряжения до 100 В с большой силой тока, не говоря уже о напряжении зажигани.

16.10 Работы над системой зажигания
Работы над системой зажигания Остановка зажигания Блок управления и оконечный каскад неизбежно выходят из строя, если двигатель проворачивается стартером при отсоединенном проводе высокого напряжения. Поэтому: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатель мощностью 74 кВт: отсоедините разъем на о.

16.11 Поиск неисправностей в зажигании
Поиск неисправностей в зажигании Тот, кто хочет выявить дефект в зажигании, должен действовать по системе: Есть ли вообще искра зажигания, выясняется путем простой проверки напряжения. Подача тока к системе зажигания/впрыска осуществляется через предохранители 28, 29, 32 или 34 (в зависимос.

16.12 Распределитель зажигания
Распределитель зажигания Провода высокого напряжения распределителя соединяются со свечами зажигания в соответствии с последовательностью зажигания в двигателе 1,6 л. Цифрами показано, к какому цилиндру должен идти данный провод (система нумерации спереди назад). Буквой «Z» обозначен главны.

16.13 Узел высокого напряжения
Узел высокого напряжения К узлу высокого напряжения системы зажигания наряду с катушкой и распределителем зажигания относятся провод высокого напряжения, противопомеховый разъем и, конечно, свечи зажигания. Провод высокого напряжения Обычно толстые провода высокого напряжения от катушки зажиган.

16.14 Замена свечей зажигания
Замена свечей зажигания Для замены свечей зажигания в двигателе мощностью 92 кВт нужно отсоединить разъем (1) на оконечном каскаде мощности и отвинтить оконечный каскад вместе с катушками зажигания. Стрелками показаны винты. При монтаже учтите порядок прокладки провода: провод от задней кат.

16.15 Правильный выбор свечей зажигания
Правильный выбор свечей зажигания Обозначения свечей С помощью обозначений, приведенных в таблице внизу, вы купите для своей модели Audi A4 нужные свечи зажигания. Что скрывается за цифрами и буквами? Калильное число: свечи зажигания должны соответствовать температурам, возникающим в камерах сг.

16.16 Проверка момента зажигания
Проверка момента зажигания В системах зажигания Audi без распределителя нельзя регулировать момент зажигания. При распределительном зажигании с двигателем 74 кВт регулировку зажигания проверяет мастерская в рамках технического осмотра. Для этого, прежде всего, опрашивается компьютер. Затем в ос.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector