Ремонт и замена клапана на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Audi 100

Audi 100 V2.6 🇩🇪 V A G › Logbook › Притирка клапанов на Audi 100 c4 2.6 ABC

С целью повышения компрессии, а так же, чтобы качественно сгорала смесь и не давило в клапанные крышки не отработанное топливо с маслом, необходимо делать притирку клапанов:

Притирка крайне проста, и может быть проведена в бытовых условиях, исключение составляет головка звездочкой для снятия голов, которой нет в стандартных наборах.

Сначала нужно пройти полировочной щеткой по нагару:

Весь этот нагар не дает герметично закрываться клапану, а маслосъёмным колпачкам хорошо снимать масло, в следствии чего жор масла и износ колпачков.

Для притирки клапана в седле, его нужно рассухарить, снять маслосъёмный колпачок и тарелочку. Контур клапана и седла смазываем притирочной(алмазной) пастой, и минуты 3-5 в работу. Я использовал обычную дрель, с вот таким креплением на хомутах:

Притирочная паста профессионал:

Чтобы проверить качество притирки, нужно поставить клапана на место, и налить бензина со стороны цилиндра: если бензин сочится, значит снимаем и притираем повторно до полной герметичности.

Инструкций по разборке/сборке в сети полно. Притирку рекомендую, если по какой-то причине пришлось вскрыть голову.

FakeHeader

Recommendations

Comments 20

Проверяют только керосином, как выше написали самая высокая текучесть.И по притирке нужно притирать на малых оборотах с периодическим выводом клапана из седла, причем переменно по часовой и против часовой.При высоких оборотах есть шанс развальцевать направляющую втулку, и повредить поверхность шейки клапана, а выводить клапан из седла нужно для перемешивания пасты, чтобы шероховатость поверхности была равномерной.
Я вместо дрели использовал шуруповёрт.После притирки ещё на магнитной стойке не помешало бы промерить биение клапана в направляющей втулке+проверить утопание клапана.
Есть подробный отчёт как и что мерить vwts.ru/forum/143777
По крайней мере я делал так.

Спасибо, на будущее сохраню

бензином никто не проверяет! только керосин, у него проникающая способность самая высокая, и дрелью притирка это хуйня! так тоже не делают, если дрелью и делать то только ручной

Явно хуже этим не сделали.

для себя всегда телайте притирку РУКАМИ, а не дрелью.

а чем дрель не угодила?

плохо ей притирать если в двух словах

руками то так не повертишь да и будет дольше в стократ, верно?

нет, на присоску и ручной дрелью, прикол в малых оборотах и фаска нормально притирается

ТОчно так притирал сам свое клапано, но ничего из этого не вышло; в итоге купил новые направляющие, клапана и отдал спецам))

не вышло что, герметично притереть? уходила жидкость?

Да, пропускали жидкость

я притер так, что даже вода не уходила.
Но мы еще шарожки подобрали от чего-то

вода не будет уходить даже с кривыми клапанами, не такая она текучая, проверяется только керосином

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Audi 100/200-K-Jetronik чистка Регулятора Управляющего Давлением

На большинстве старых ауди с K-jet-ом со старостью приходит ряд проблем связанных с системой хх. Затрагивать электрическую часть не буду, остановлюсь на одном из важнейших компонентов механической части — Регуляторе Управляющего Давления (сокращенно — РУД). Устройство РУДа относительно сложно по пичине обилия составляющих частей, но выходят из строя в большинстве своем только некоторые из них.

Если после прогрева машина начинает глохнуть и без придерживания педали газа работать отказывается, через некоторое время хх устанавливается однако двигатель работает неровно, довольно сильный заах бензина из выхлопной. Машина уже не едет как раньше, нету того пинка после 3-х тыс. оборотов да и динамика неахти. Первое что делают «наши мастера» это посылают на 3 веселых буквы, а после настойчивого уговора сворачивают все настройки дозатора, меяют клапан хх и в конечном итоге имеем толком ничего.

Можно поступить по другому, при наличии не кривых рук и средств активной мойки для посуды.

Итак, посмотрев одну Audi 200 mc2 одного моего знакомого, у которой при холодном запуске нестабильные обороты, подтраивает, и вонь из выхлопной трубы я долго искал предположения. Прочитав книгу про устройство и ремонт Audi 100/200, я пришёл к выводу, что проблема может быть в РУД.

На сайте Audi200-club.com я нашёл инфу как можно самому почистить РУД

РУД находится на левой по ходу движения авто стороне блока двигателя. Представляет собой небольшую коробку с 2- мя подходящими топливными шлангами. Собственно ампутировать его с блока двигателя довольно легко. Откручиваем два болта под шестигранник (помойму 5-ка), и соответсвенно оба топливных шланга (ключ 13 и 14). Выльется мизерное количество бензина, его мы соберем в тряпочку. Закрутив шланги куском той же тряпочки берем РУД в руку и вынимаем из подкапотного пространства.

Разбирать его можно где угодно, на верстаке в гараже или дома в тепле.

Итак держим в руке РУД. Разборку начнем с откручивания четырех болтов по периметру корпуса. Предупеждаю сразу, болты прикипевшие, желательно иметь большую плоскую отвертку. На изображении видим верхнюю часть РУДА, перевернув его увидим головки болтов:

Отвернув болты располовиниваем корпус. Первым делом начнем с нижней его части в которой находится оранжевая мембрана. Необходимо проверить её на цельность. Способ простой, пробуем высосать воздух через трубку, если остается вакуум — целая, спускает — на замену. В моём случае мембрана была целая.

Протираем эту часть тряпкой и откладываем в сторону, она нам больше не понадобится.

Вторая возможная проблема — забитые сетки в РУДе. Многие задают вопрос где они стоят и как их чистить. Открутив топливные шланги и заглянув в отверстия видим сетку, мелкую, возможно сильно забитую. Ниже на фото видно:

Будет полезно:  Замена салонного фильтра на Audi 100 своими руками – Инструкции по замене салонного фильтра на авто Audi 100

Сразу возникает вопрос, а как же ее чистить? В таком виде никак. Продолжим разбирать эту половинку РУДа. Перевернув ее, мы видим примерно такую картину как на фото. Для начала откручиваем гайку, крепящую пластину с контактами. Отодвинув стопор вынимаем разъем и вынимаем пластину:

Избавившись от этих деталей идем далее. В правой части видим 4-ре винта под плоскую отвертку. Предварительно простучав их, окручиваем. Рекмендую также большую отвертку, есть риск сорвать. Итак открутив болты, АККУРАТНО сдвигаем верхний круг с тонкой прозрачной мембраной на нижней его части, откладываем его в сторону.

Видим следующую картину:

На этом разборку и закончим. Теперь проверим продуваемость сеток. Дуем в отверстие с сетками, затем во второе без них. Усиие должно быть одинаковым. У меня разница была колоссальная, сетки практически не продувались.

Приступим к прочистке сеток. Для этого я взял сильное моющее средство «E». Налив его в сотверстие с сетками оставил на время около 2-х часов. Затем, приставив к отверстию простой велосипедный насос продул сетки в обе стороны. Результат на лицо, равномерная продуваемсоть обоих отверстий.

Всё, вытираем насухо и откладываем эту часть РУДа в строну.

Почистим мелкие детали для эстетичности. А деталек немало, болты замочил в WD-40.

Собираем все в обратном порядке.
Устанавливаем на машину и смотрим на изменения. Еще. Не переусердствуйте при закручивании штуцеров на топливных шлангах, трескаются в два счета.

3. Системы смазки (4- и 5-цилиндровые модели)

Система смазки двигателя в сборе (4-цилиндровые модели)

1. Пробка маслозаливной горловины
2. Прокладка
3. Масляная форсунка для охлаждения поршня
4. 10 Н.м., смажьте фиксирующим составом AMV188 100 02
5. Кольцевая прокладка
6. Трубка маспоприемника
7. Прокладка масляного поддона
смазывать клеящим составом
при установке не допускается
8. Масляный поддон, для снятия необходимо: спить масло, установить приспособление
10-222, снять брызговик двигателя, снять защитную панель поддона
9. Сливная пробка масляного поддона
10. Уплотнительное кольцо
11. 25 Н.м.
12. Крышка масляного насоса – на крышке имеется редукционный клапан
13. Шестерни масляного насоса
ширина шестерни 36 мм
14. 20 Н.м.
15. 10 Н.м.
16. Датчик аварийного давления масла с порогом срабатывания 0,3 . атм (коричневого цвета) 25 Н.м.
17. Масляный фильтр – отворачивайте специальным ключом
18. 25 Н.м.
19. Маслоохладитель – перед установкой смажьте уплотняемую поверхность составом AMV188 100 02, проверьте зазор с деталями двигателя
20. Кольцевая прокладка
21. Уплотнительное кольцо
22. Прокладка
23. 25 Н.м.
24. Корпус масляного фильтра
25. Уплотнительные кольца
26. Индикаторный контактный датчик давления масла 1,8 атм (белого цвета), 25 Н.м.
27. Шестигранная заглушка или датчик указателя температуры масла – момент затяжки 10 Н.м.
28. Направляющая втулка масляного щупа
29. Масляный щуп

Если в масле обнаруживается значительное количество металлической стружки, то необходимо прочистить масляные каналы и заменить масляный фильтр.

Все указанные детали можно снять и установить без демонтажа двигателя с автомобиля.

Все прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.

Проверка зазора между зубьями шестерен

предельный зазор – 0,20 мм


Проверка осевого люфта шестерен

предельный люфт – 0,15 мм


Заправочные объемы и рекомендуемые марки масел

заливайте масло, только с маркировкой SF

В – всесезонное масло

С – сезонное масло

заправочный объем с масляным фильтром – 3,0 л

без масляного фильтра – 2,5 л

Успокоитель – снятие/ установка

момент затяжки 350 Н.м.

болт успокоителя, затягивайте торцовым ключом с удлинителем 2079

нанесите на поверхности внутренней резьбы и резьбы болта антикоррозионный состав AVM 188 001 02

Ослабление крепления брызговика двигателя

отверните два болта крепления (указаны стрелками)

Система смазки двигателя в сборе (5-цилиндровые модели)

1. Масляный фильтр
отворачивайие специальным ключом
обратите внимание на инструкцию
на корпусе фильтра
2. Прокладка
подлежит обязательной замене
посадка на клеющем составе не допускается
3. 10 Н.м.
4. Прокладка
подлежит обязательной замене
посадка на клеющем составе не допускается
5. Стопорная пластина
подлежит обязательной замене
6. 10 Н.м.
7. Масляный поддон
для снятия, необходимо ослабить крепление брызговика двигателя

8. 40 Н.м.
9. Уплотнительное кольцо
заменяйте обязательно
10. 25 Н.м.
11. Нижняя крышка маховика
12. 20 Н.м.
13. Контактный датчик давления масла (белого цвета)
момент затяжки 25 Н.м.
14. Датчик аварийного давления масла с порогом срабатывания 0,3 атм (коричневого цвета)
момент затяжки 25 Н.м.
15. Уплотнительные шайбы
заменяйте обязательно
16. Масляный щуп
разность уровней между двумя метками соответствует объему масла 1,0 л

Все указанные детали можно снять и установить без демонтажа двигателя с автомобиля.

Масляный насос и компоненты зубчатого ремня привода (5-цилиндровые модели)

1. Ведомая шестерня распредвала
при замене зубчатого ремня следите за
правильностью установки шестерни
2. 80 Н.м.
3. Крышка ремня привода распредвала (верхняя)
4. Зубчатый ремень привода распредвала
5. 10 Н.м.
6. Крышка ремня привода распредвала (нижняя)
7. 10 Н.м.
8. 350 Н.м.
9. Успокоитель
10. Направляющий шкив
снимайте приспособлением 3034
11. 10 Н.м.
12. Сальник
снимайте приспособлением 320.3
перед установкой слегка смажьте рабочую
и наружную кромки
устанавливайте оправкой из комплекта
приспособления 2080А
запрессовывайте до упора оправкой прессом
из комплекта приспособлений 2080А
13. Редукционыый клапан
момент затяжки 40 Н.м.
порог срабатывания
5,3–6,3 атм.
14. 10 Н.м.
15. Масляный насос
заменяется только в сборе следите за правильностью установки по отношению
к коленвалу
16. 10 Н.м.
17. Прокладка
18. Шестерни масляного насоса ориентадионная метка «треугольник» указывает
в сторону предней крышки
19. 20 Н.м.
20. Крышка приводного ремня (задняя)
21. Дистанционные втулки
22. 10 Н.м.
23. 20 Н.м.
Будет полезно:  Ремонт и замена трамблера на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене трамблера на авто Audi 100


Заправочные объемы и рекомендуемые марки масел

заливайте масло, только с маркировкой SF

В – всесезонное масло

С – сезонное масло

заправочный объем с масляным фильтром – 3,5 л

без масляного фильтра – 3,0 л

Масляный насос и компоненты зубчатого ремня привода (модели Купе)

1. Момент затяжки 10 Н.м.
2. Момент затяжки 65 Н.м.
3. Ведомая шестерня распредвала
при установке ремня привода, обратите внимание на ориентационную метку
4. Зубчатый ремень привода распредвала
5. Крышка приводного ремня (задняя)
6. Крышка приводного ремня (верхняя)
7. Дистанционные втулки
8. Момент затяжки 10 Н.м.
9. Крышка приводного ремня (нижняя)
10. Успокоитель
11. Болт успокоителя, затяните с моментом 350 Н.м., используя удлинитель 2079 и торцовый ключ 2084
12. Сальник
13. Редукционный клапан и датчик температуры масла
давление срабатывания клапана от 5 до 8 атм.
14. Ролик натяжителя
15. Масляный насос
заменяется только в сборе
при монтаже следите за положением установочного штифта коленвала
16. Шестерни масляного насоса
треугольная метка обращена в сторону крышки
17. Прокладка

Система смазки двигателя (модели Купе)

1. Пробка маслозаливной горловины
при повреждении прокладки, замените
2. Масляный фильтр
отворачивайте с помощью специального ключа
заворачивайте вручную
ознакомьтесь с инструкцией на корпусе фильтра
3. Датчик аварийного давления масла
момент затяжки 6 Н.м
заворачивайте на фиксирующем составе D6
4. Переходник
момент затяжки 50 Н.м.
5. Прокладка
посадка на клеящем составе не допускается
6. Момент затяжки 10 Н.м.
7. Фиксатор, замените
8. Момент затяжки болтов М6 – 10 Н.м.,
болтов М8 – 20 Н.м.
9. Масляный щуп для проверки уровня масла
10. Индикаторный контактный датчик давления масла на 1,8 атм (белого цвета)
момент затяжки 25 Н.м.
11. Контактный датчик аварийного давления масла на 0,3 атм (коричневого цвета)
момент затяжки 25 Н.м.
12. Трубка маслоприемника
13. Момент затяжки болтов 10 Н.м.
14. Перегородка
15. Масляный поддон
перед установкой очистите контактные плоскости
16. Прокладка
замените
17. Момент затяжки 30 Н.м.

Если в масле обнаруживается значительное количество металлической стружки, то необходимо прочистить масляные каналы и заменить масляный фильтр.

Система смазки бензинового двигателя 2,3 л Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

4. Система смазки бензинового двигателя 2.3 л (AAR)

  1. Стопорное кольцо (может не устанавливаться в зависимости от года выпуска автомобиля).
  2. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).
  3. Стопорная пластина (наличие зависит от конструктивных особенностей; заменять новым после каждого снятия).
  4. Уплотнительное кольцо круглого сечения (на двигателях с номером до AAR 037 699 – прокладка; заменять новой после каждого снятия).
  5. Датчик температуры масла -G8- (момент затяжки: 40 Н·м).
  6. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  7. Пружина перепускного масляного клапана.
  8. Поршень перепускного масляного клапана.
  9. Сальник коленчатого вала.
  10. Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
  11. Болт (момент затяжки: 10 Н·м; перед установкой нанести на резьбу фиксирующий состав).
  12. Масляный насос (при установке обращать внимание на положение относительно коленчатого вала).
  13. Прокладка (заменять новой после каждого снятия).
  14. Болт (момент затяжки: 10 Н·м).
  15. Перепускной масляный клапан (момент затяжки: 6 Н·м; для снятия и установки используется многоточечная вставка 8 мм; перед установкой нанести на резьбу фиксирующий состав).
  16. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  17. Датчик давления масла -F22- (момент затяжки: 25 Н·м; 0.25 бар – синий или 0.3 бар – коричневый; допускается замена одного датчика другим).
  18. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  19. Датчик давления масла –F1- (момент затяжки: 25 Н·м; 1.8 бар – белый).
  20. Переходник (момент затяжки: 50 Н·м).
  21. Отражательная перегородка.
  22. Маслозаборник (очистить сетчатый фильтр).
  23. Впускной порт.
  24. Прокладка (заменять новой после каждого снятия; устанавливается насухо; нанести тонкий слой герметика на точки уплотнения уплотнительного фланца/блока цилиндров).
  25. Масляный поддон (перед установкой очистить контактные поверхности; перед установкой поддона нанести небольшое количество герметика на точки уплотнения между уплотнительным фланцем и блоком цилиндров).
  26. Болты специального типа (заменять новыми после каждого снятия; использовать только оригинальные болты класса прочности 10.9; момент затяжки: 20 Н·м; затягивать поэтапно в диагональной последовательности).
  27. Опора двигателя/коробки передач (при установке на снятый с автомобиля двигатель убедиться в том, что опора двигателя/коробки передач расположена заподлицо с блоком цилиндров).
  28. Болт (момент затяжки: М8 – 25 Н·м, М10 – 45 Н·м).
  29. Болт (момент затяжки: 25 Н·м).
  30. Уплотнительное кольцо (заменять новым после каждого снятия).
  31. Пробка отверстия для слива масла (момент затяжки: 30 Н·м).

Снятие и установка масляного поддона

Снятие

1. Снять звукоизоляционный поддон с автомобиля -стрелки-.

2. Слить моторное масло.

3. Отвернуть болты -2- и -3- крепления кронштейна звукоизоляции.

Автомобили с автоматической коробкой передач:

4. Отвернуть болт -1- трубопровода рабочей жидкости автоматической трансмиссии.

Все модели:

5. Подпереть подрамник гаражной лебедкой VAS 6100 или V.A.G 1202 A.

6. Отвернуть болты крепления фиксирующих хомутов -стрелки- провода стартера к подрамнику.

7. Отвернуть канал -1- провода генератора к подрамнику.

8. Отвернуть болты -2- слева и справа подрамника.

Примечание
Подрамник нужно отсоединить и опустить только спереди, в противном случае придется выполнять регулировку углов установки колес.

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевого на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевого на авто Audi 100

Ауди 100/А6 С4

Ауди серии 100 начали собираться еще в конце 60-х годов. В настоящее время немцы отказались от этого названия в пользу более известной сегодня номенклатуры А6.

Последнее поколение «сотки» дебютировало на рынке в 1991 году. В тоже время появилась спортивная версия модели, обозначаемая символом S4, под капотом которой устанавливались бензиновые двигатели — 2,2-литровый R5 либо 4,2-литровый V8.

В 1994 году Audi 100 C4 был модернизирован. Автомобиль получил слегка измененные фары, задние фонари, новые зеркала и бамперы. Немного освежили и интерьер.

Наряду с рестайлингом ввели и новое обозначение: наименование «100» было заменено на А6, а спортивная модификация вместо S4 получила индекс S6. Производство Ауди 100 / А6 С4 закончилось в 1997 году, когда в свет вышла более современная, более технологичная и более привлекательная Audi A6 C5.

Типы выпускаемых двигателей

Бензиновые:

R4 2.0 (101, 115-140 л.с.);

2.2 R5 Turbo (230 л.с.) версии S4 и S6;

2.8 V6 (174-193 л.с.);

4.2 V8 (280-290 л.с.) версии S4 и S6;

4.2 V8 (326 л.с.) версия S6 Plus;

Дизельные:

R4 1.9 TDI (90 л.с.);

R5 2.5 TDI (115-140 л.с.).

Еще два десятилетия назад в Audi позаботились о том, чтобы выбор двигателей для A6 был как можно больше. Многие люди, решившись на покупку, не могут определиться – какой из моторов подходит им лучше всего.

Не стоит обращать внимания на 4-цилиндровые двигатели, за исключением 140-сильной версии 2-литрового агрегата. Они очень слабы и поэтому вынуждены потреблять слишком много топлива.

Самыми оптимальными считаются моторы рабочим объемом 2,0 л мощностью 140 л.с. и 2,3 л R5. V6 и V8 – это вариант для настоящих поклонников А6, которые не считаются ни с высоким расходом топлива, ни с большими затратами на обслуживание.

Независимо от того, какой двигатель вы выберете, придется смириться с возможными неисправностями. Все-таки автомобилю уже очень много лет.

Что отказывает? Чаще всего катушки зажигания и расходомер. Непостоянны и ремни ГРМ, которые не выдерживают срок, отведенный производителем. Оптимальный интервал замены – 60 000 км. Так же следует обратить внимание на крышку клапанов – из-под нее часто происходят утечки масла.

Помимо бензиновых моторов Audi 100 получил и дизельные агрегаты. По сравнению с современными дизелями их долговечность можно назвать «вечной». Меньше всего проблем создает 2,4-литровый агрегат, чуть хуже 2.5 и 1.9 TDI.

Если Вам нужен максимально динамичный вариант, то без опасения можно выбрать топовый 140-сильный 2.5 TDI (не путать с ненадежным двигателем более позднего поколения 2.5 TDI V6).

Такому большому автомобилю лучше всего подходит именно 2.5TDI. Остальным просто не хватает сил. Неисправности чаще всего связаны с преклонным возрастом и касаются: системы впрыска (насоса и форсунок), турбокомпрессора, а также расходомера.

Технические особенности

В зависимости от типа привода Ауди 100 может быть переднеприводным или с приводом на все четыре колеса. Коробки передач: 5-ти или 6-ти ступенчатая механика, а также 4-х или 5-ти ступенчатый «автомат».

Подвеска представляет собой классическую схему – спереди стойки Макферсон, а сзади – торсионная балка. Полноприводные версии на задней оси оснащены многорычажной подвеской.

Неисправности Ауди

Надежность и высокое качество – всегда были сильной стороной Audi 100 / A6, за что автолюбители и полюбили эту модель. Несмотря на возраст А6 С4 держится довольно хорошо, но не лишена недостатков.

Нередко подводит рулевой механизм. С возрастом появляются зазоры, и рейка начинает стучать. Сдается и насос гидроусилителя.

Не отличаются выносливостью стартер и генератор. Но конкуренты в этом отношении не лучше. Необходима тщательная проверка состояния системы охлаждения.

В случае выхода ее из строя расходы на ремонт двигателя неизбежны. В версиях с системой полного привода Quattro необходимо учитывать более высокие затраты на ремонт задней подвески.

Нередко капризничают такие элементы, как компрессор кондиционера, электропривод стеклоподъемников, механизм открытия люка, термостат, различные реле, датчик температуры и механизм стояночного тормоза.

Какие можно сделать выводы.

Audi 100 / A6 C4 – это практически идеальный немецкий автомобиль, который, несмотря на годы, не только хорошо выглядит, но и достаточно надежен.

Большой плюс –доступность недорогих запасных частей и богатое оснащение молодых экземпляров. Отдельной похвалы заслуживает широкий ассортимент двигателей и настройки подвески.

Но есть и минусы . Двигатели V6 и V8 требуют астрономических затрат на топливо. Благо, найти экземпляр в достойном состоянии не слишком сложная задача.

Истории по ремонту Ауди 100/А6 С4 своими руками

Ниже будут представлены статьи, которые были выложены в сети автолюбителями Ауди 100 и Ауди А6 С4 кузова, где автолюбители столкнулись с определенными проблемами в ходе эксплуатации авдотьи и сумели починить железного друга самостоятельно.

В этой статье речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень автомобилей Ауди 100, А6 кузов С4 и объем двигателя 2.6 бензин.

Оговорюсь сразу, что всю работу мы будем делать без слива ОЖ, разбора переда машины и полного снятия ремня ГРМ.

Самая подробная фото и видео инструкция по снятию топливного бака на бензиновом автомобиле, кузов седан.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector