Ремонт и замена колес на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене колес на авто Audi 100

Audi 100 V2.6 V A G › Logbook › Замена передних тормозных дисков и колодок

Беглый осмотр тормозных элементов показал, что пора сделать полную замену:

Главный индикатор непригодных тормозных дисков — это глубокие канавки по рабочей поверхности. Вероятнее всего, они появились после того, как предыдущие колодки были стерты до металла, либо растрескались, как мои:

Даже если остаточные сантиметры тормозного диска вкладываются в норму, такой диск подлежит проточке, либо замене, иначе новые колодки сократят свой срок службы в два раза:

Для замены тормозного диска, помимо суппорта, нужно открутить ещё и скобу суппорта, которая держится на двух болтах на 17. Поскольку эти болты сидели глубоко и надёжно, я забрызгал их раствором WD, и через минут 20, вывернув колесо до упора, накинул трубу на вороток — аналогично тому, как откручиваю болты колёс, и открутилось как по маслу.

Колодки поставил с датчиками износа LPR:

Для того, чтобы новые колодки и новый тормозной диск “влезли” в суппорт, необходимо вдавить поршень суппорта до упора. Для этого я открутил пробку тормозного бачка, чтобы в системе не было лишнего давления, и вдавил поршень съёмником, контролируя тормозную жидкость, которая может вылиться, поскольку в полости поршня её предостаточно:

На втором колесе мне уже пришлось откачивать тормозную жидкость из бачка.

Здесь работает такое же правило, как и при замене тормозных шлангов: поменял на левой стороне — меняй и на правой той же оси. Желательно и сзади поменять в одно время с передними, но я считаю, что это уже не критично.

Если замена тормозных колодок и дисков произведена правильно, то педаль тормоза начнёт срабатывать гораздо выше и легче. И исчезнет писк колодок, если он был. Иначе — выбраны некачественные колодки.

FakeHeader

Recommendations

Comments 23

Кстати поршень вроде бы не вдавливается а вворачивается, ну или по крайней мере на большинстве так

Да, старые без них и провода обрезаны были, пришлось восстанавливать. Диски брал нульцевые с разборки, даже 1мм не было выработки, со свежей машины из Германии, поэтому марку не скажу. Передний вдавливается, а задний вворачивается, потому что там ручник. Система винта это ручник.

У тебя что, старые колодки без датчиков чтоли стояли? На фото их не видно, и какие диски ставил?

Стиль езды очень спокойный у тебя получается?

Не понял вопроса

Колодки прям магонькие дешевые выбрал, я смотрю. Вот и решил что ты это сделал осознанно, потому что ездишь спокойно

Ну мне наоборот эти посоветовали, уточнив объём и вентилируемые ли диски у меня стоят. На зад помягче бош взял.

Колодки то сами по себе не плохие, но подходят в основном очень законопослушным водителям. Перегревов он не любят. Быстро “плыть” начинают

На LPR просто много подделок, от этого и отзывы плохие, если покупать их где попало, я же брал у официального дилера, поэтому спокоен.

))))) Я тоже их где попало никогда не брал. Ставлю их тестю на машину. Его тормоза полностью устраивают, а я прям плююсь. Поэтому и говорь что от стиля езды требования к ним очень зависят

Тогда вам гоночный комплект нужен, если у вас раллийная цешка 🙂 Ума не приложу, зачем такие вложения в тормоза, разве что подрезать весь поток и играть в шахматы.

Стираются быстро? Так это нормально, чтобы материал расходовался, а не утирался до накала и гнул диски. Контролировать просто нужно чаще(для этого придумали датчики износа), а то у нас привыкли делать только один раз с покупки машины, потом звучит так: “заливаю только бензин и ничего не ломается”, а следующая запись передаёт привет из кювета 🙂

А если серьёзно, то каждый болеет своим: есть у меня товарищ, который просто задрочился с фарами — только оригинальное стекло, разгрузочные реле, супер лампочки за надцать денег, но машина совсем не едет.

Другой прётся по кузову, машине 25 лет, но главное, чтобы ни одного перешпатлёванного элемента.

Третий на глушителях помешан.

На своей машине я и так поменял перед на 312мм и зад на 288мм и вакуумник от А8 поставил))) Но у меня даже мама на 2,0 жаловалась на недостаточно информативные тормоза пока ей АТЕ по кругу не поставил)

Ну я сравнил с несколькими машинами разного класса, последняя была хонда аккорд 2001 года(хвалят японские тормоза) со свежими тормозными расходниками, тормозят примерно одинаково, а учитывая габариты и вес кузова, то проблемы вообще нет.

Тогда могу только позавидовать тебе, что тебе досталась машина с такими удачными тормозами. Все 45ки что мне попадались имели откровенно слабенькие тормоза.

Для начала нужно всю систему пересмотреть на подсосы, как дышит двигатель и так далее. Если усилитель тормозов в порядке, то и тормозить должно нормально.

Про подсосы то и речи быть не может. Это и ежу понятно) Речь идет только про полностью исправную тормозную систему со всеми рабочими суппортами и направляющими

У меня были убитые тормоза, перебрал все суппорта и заменил расходники, приправил это всё починкой abs и по мне так стало нормально. Осталось какой-нибудь мишелин поставить, который не шлифует.

На LPR просто много подделок, от этого и отзывы плохие, если покупать их где попало, я же брал у официального дилера, поэтому спокоен.

К сожалению мы нигде и ни от чего не застрахованы… Если оригинал уже делают в китае (опорно-поворотные подшипники VAG), если крупные конторы типа шатэ не стесняются ввозить китайский левак под официальными белыми документами… то доверять уже почти никому нельзя 🙂

Согласен, поэтому не понимаю столь скурпулёзного подхода к выбору производителя. Сносилось — заменил. Плохо ходит — заменил. Делов-то.

Лучше оригинала нет.

на сколько я знаю, практически всегда на диске остаются полосы и бороздки от колодок, не важно когда ты их меняешь, потому что фрикционный материал колодок неоднородный (иногда даже пористый).

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась “несобранность” рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа – наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят – потрогал палец рычага – как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него – вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню – это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг – под замену.

Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда – Patron Смотрел отзывы – некоторые 100 ткм на Patron откатали – значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $

Будет полезно:  Ремонт и замена вентилятора охлаждения двигателя на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вентилятора охлаждения двигателя на авто Audi 100

Перед установкой я заглянул под пыльник – смазка есть:

НО: тут как в выражении – “по усам текло, а в рот не попало” Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется – я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых – пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и “освободился” от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику – то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы – я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта – сразу выдергивать рычаг не надо – там еще втулочка есть – ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки – обильно смазываем пушсалом.
Далее – устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное – это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается – остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед – весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку – у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это – я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ – пишите. Владельцы более тонких стабов – вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше – просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю “прямо” и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба – по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник – по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 – это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку – 65Нм (М10) – тут все нормально.

Красивый, новый рычаг – на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

“Кто как борется с выскакиванием стаба”:
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах “способны творить чудеса”, если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Меняем руль ауди 100 на аналог с другой модели с использованием переходников

Обновлено: 2017-03-20 Автор: audi39 Количество комментариев: 2

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому рулю. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Предпосылки для замены

На Ауди 100 замена руля может понадобиться не только для стайлинга, но и при некоторых неполадках во время езды (щелчок при повороте руля). В подвешенном состоянии щелчка не наблюдается, появляется он при нагрузке. Причина проблемы может быть в опорных подшипниках-их нужно заменить на новые. При замене старых наконечников на новые существует проблема откручивания старых, особенно если их давно не меняли. При помощи тисков, газового ключа и хороших усилий можно снять даже застывшие гайки. Проще будет открутить наконечники, если снять целиком всю тягу. В крайнем случае можно распилить наконечник, если уж совсем никак не получается его открутить. Подойдут наконечники от Swag, в дальнейшем надо следить за состоянием и целостностью пыльников на них.

Если требуется заменить пыльник на рулевой рейке, для начала нужно отвернуть крепления под капотом- это не составит никакого труда. Рулевые тяги откручиваем от рейки, используя ключ на 19. Демпфер трогать не нужно, а пластину придется отогнуть. Смочив все ВД, откручиваем рейку от кронштейна (крепится одним болтом). К крылу она прикреплена двумя болтам, их также откручиваем. А вот чтобы снять рулевую рейку с рулевого вала, в салоне необходимо открутить полочку прямо под рулем и расшевелить хомут, с помощью которого крепится рейка. Вытаскиваем болт. Теперь рейку спокойно можно снять и поменять на ней пыльник, добавив немного новой смазки в рулевой механизм. Не стоит затягивать с заменой пыльника, новая рейка обойдется дороже.

Также можно осуществить замену рулевой рейки, сняв только верхний воздуховод с пометкой V6, который крепится на впускном коллекторе. Причем, сам коллектор вынимать не обязательно. Для начала, руль необходимо до конца вывернуть вправо. Затем, нужно добраться до шлицевого крепления между карданным шарниром и валом рейки. Со шлицами на кардане обходимся очень осторожно, если их свернуть, то кардан нелегко будет поставить на место. После этого снимаем воздуховод V6 под капотом, отгибаем металл с болтов рулевых тяг и выкручиваем крепления с рейки. Снимаем и болтики, прикрепляющие рейку к кузову. Она почти отсоединена, остались только два штуцера, добраться к которым можно, оттянув конструкцию на себя. Аккуратно, не теряя медные шайбы, выворачиваем штуцера ключом на 19. Теперь осталось лишь вытащить рейку через свободное место на выходе рулевой тяги. Убираем пыльник, и минуя проводку и выдающийся вал, слегка крутя и поворачивая, вынимаем ее.

Будет полезно:  Замена масляного фильтра на Audi своими руками – Инструкции по замене масляного фильтра на авто Audi

Чтобы произвести на Ауди 100 замену руля, нужно выбрать подходящий руль и набраться терпения-процесс этот не быстрый, требует определенных усилий.

Выбираем замену

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Снятие при отсутствии подушки безопасности

В Ауди 100 замена руля производится двумя способами, в зависимости от того, есть ли в машине подушка безопасности. Подойдет запчасть от модели А6. Порядок действий при откреплении руля без ПБ:

  • Отсоединить аккумулятор;
  • Снять панель гудка. Она занимает центральную часть на руле. Снимается достаточно легко-нужно поддеть кнопку с любой из боковых сторон;
  • Заблокировать рулевое колесо;
  • Ключом на 22 отпустить гайку рулевой колонки;
  • Выставить колеса как можно ровнее, отвинтить гайку и кольцо, находящееся внизу;
  • Снять руль быстрым резким движением.

Последнее действие может затрудниться, если произошло окисление. Установка нового руля производится в обратном порядке.

Снятие при наличии подушки безопасности

Процесс замены займет дольше времени, если на рулевом колесе установлена ПБ:

  • Для начала нужно открутить клеммы на аккумуляторе;
  • Разъединить разъем, изолировать минус подающего тока (находится рядом с передней консолью);
  • Отсоединить блок ПБ. Для этого понадобится ключ Т-З0, открутить два шурупа с противоположной стороны, после вытянуть блок;
  • Отсоединить разъем от блока, снять скобку;
  • Поставить блок так, чтобы логотип Ауди был наверху, следом снять верхнюю составляющую панели рулевой колонки (крепится двумя болтами внизу);
  • Разъединить разъем проводки от блока подушки безопасности;
  • Снять панель сигнала-занимает центральную часть;
  • Отпустить гайку рулевой колонки 22-м ключом;
  • Выставить ровно колеса, отвинтить гайку, а также кольцо, находящееся внизу;
  • Снять руль быстрым резким движением (проблему также может создать окисление);

Ставить новый руль также нужно в обратном порядке.

Варианты и идеи

На Ауди 100 подойдет и руль от модели S6 c4. Руль от S-ки с тонким валом и подушкой безопасности. Не обязательно менять руль с рулевой колонкой и стрекозой, как советуют многие, тем более, если они в рабочем состоянии. Минимальные действия-это переставить подрулевой шлейф от подушки. Понадобится дрель и бормашинка, а также подручные инструменты для снятия деталей.

Разбираем оба руля (не стоит крутить и вертеть из любопытства, иначе можно что-нибудь сломать или потерять), прикладываем к картону старый руль и прорисовываем отверстия, которые нужно просверлить на новом. Прикладываем, сверлим, устанавливаем. Есть один важный момент: вылет руля от S6 немного больше, поэтому шлейф устанавливаем не ровно к нему. Осталось немного доработать контакты от сигнала и поставить все детали обратно. Все, можно наслаждаться обновлением.

Сломался или надоел стоковый руль Ауди 100? Смотри видео, как снять руль с Ауди 80. Процесс ничем не отличается от снятия руля с Ауди 100.

Короткое видео по теме снятия

Замена колодок Ауди 100 (меняем передние тормозные колодки)

Многие автолюбители не знают, когда менять тормозные колодки. Как следствие, они пропускают момент замены и продолжают эксплуатировать автомобиль, подвергая себя опасности. Итогом подобной халатности может быть не только снижение эффективности торможения, но и полный отказ тормозной системы. Следовательно, замена колодок должна производиться своевременно, при появлении первых признаков неисправности.

Назначение и особенности

Тормозная колодка имеет вид обычной стальной пластины, на внутренней стороне которой закреплена специальная накладка (именно она соприкасается с тормозным диском автомобиля). Для изготовления узла применяются специальные фрикционные материалы, обладающие высоким коэффициентом трения, повышенной надежностью и устойчивостью к перепадам температур. При этом чем выше качество материала, тем дольше прослужат основные элементы тормозной системы – колодки и диски.

В процессе эксплуатации тормозным колодкам приходится несладко – они почти все время находятся под действием агрессивных элементов, вынуждены выдерживать огромные перепады температур и сильное трение (при нажатии на педаль тормоза). Вполне естественно, что они весьма быстро изнашиваются и требуют замены.

Когда менять?

Сказать точно, когда должна производиться замена колодок Ауди 100 весьма сложно. Здесь все зависит от ряда факторов – активности торможения, навыков и стиля вождения автолюбителя, внешних условий эксплуатации, качества накладок и так далее. Если заглянуть в инструкцию по эксплуатации, то там можно встретить цифры 15-20 тысяч километров. Но это усредненные рекомендации. На практике замену приходится выполнять намного раньше.

Как правило, наибольшая нагрузка приходится на передние колодки. Но как точно диагностировать износ? Здесь есть несколько основных критериев:

– при нажатии на педаль тормоза появляется сильный писк. При этом источником звука может быть как датчик износа, так и сама колодка. Минимально допустимая толщина тормозной колодки составляет 1-1,3 мм, но замену лучше производить при истирании до 1,5 мм. В процессе измерений учитывайте, что металлическая основа в расчет не берется;

– увеличивается расход тормозной жидкости. И действительно, при чрезмерном износе колодок поршням суппорта приходится проходить больший путь к тормозному диску. Следовательно, уровень жидкости будет быстрее снижаться;

– повышается ход педали тормоза;

– снижается качество торможения и так далее.

Неисправность тормозных колодок можно выявить и внешним осмотром. В частности, при резком перепаде температур материал накладки может потрескаться или лопнуть. В таких ситуациях единственный выход – это замена.

Меняем передние колодки на Ауди 100

Помните, что в этой работе нет ничего сложного – достаточно четко следовать инструкции и быть предельно внимательным в процессе разборки и сборке узла. Алгоритм действий следующий:

  1. Послабляйте винты на колесе, поднимайте необходимую сторону авто домкратом и подставляйте опору под кузов. После этого выкручивайте винты полностью и откатывайте колесо в сторону.
  2. Выкручивайте крепежный болт, фиксирующий тормозной диск.
  3. Снимайте разъем, который подключен к датчику износа колодок автомобиля.
  4. Найдите пружину, с помощью которой крепится внешняя колодка, и демонтируйте ее.
  5. Потяните тормозной диск к себе и одновременно с этим слегка утопите поршень суппорта (достаточно сделать это на 4-5 миллиметров).
  6. Доставайте внешнюю часть колодки.

  1. Теперь демонтируйте тормозной диск и внутреннюю часть колодки (она снимется вместе с датчиком износа).
  2. С помощью струбцины максимально утопите поршень суппорта.
  3. Обязательно почистите рамку суппорта и сам суппорт в местах, где будет производиться монтаж новых колодок. При этом убедитесь в нормальной подвижности рамки, отсутствии люфтов и заеданий. Если же проворачивание происходит туго, то желательно демонтировать рамку и произвести чистку направляющих. Если есть такая необходимость, то обязательно замените втулки (они выполнены из пластика, поэтому часто выходят из строя). В процессе сборки направляющих используйте специальный смазывающий состав. Так, для этих целей может подойти медная смазка.
  4. Монтируйте разъем новенького датчика износа. Чтобы зафиксировать разъем, поверните его на 90 градусов. После этого можно коммутировать его с ответными проводами.
  5. Ставьте датчик на внутреннюю часть тормозной колодки.
  6. Монтируйте внутреннюю колодку. В процессе установки проследите, чтобы специальные выступы на изделии попали в предназначенные для них отверстия на раме суппорта. Кроме этого, убедитесь, что пружинка на колодке надежно зафиксировалась.
Будет полезно:  Ремонт и замена коллектора на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене коллектора на авто Audi 100

  1. Надевайте металлическую щетку на «болгарку» (можно использовать дрель) и до идеального состояния зачищайте места для установки на ступице и непосредственно диске.
  2. Ставьте на место тормозной диск. После этого вкручивайте и затягивайте фиксирующий болт.
  3. Монтируйте внешнюю тормозную колодку.

  1. Теперь закрепите результат. Для этого забирайтесь в салон и нажимайте на педаль тормоза. Это необходимо, чтобы поршень надавил и закрепил колодку на своем месте. Обработайте резьбу на крепежных болтах колеса, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Здесь вам пригодится уже известная «медная «смазка». Ее большой плюс – удобная упаковка (она выполнена в виде аэрозоля) и удобство применения.

После установки колодок убедитесь, что лампочка износа тормозных колодок уже не горит. Бывают ситуации, когда в процессе ремонта были нарушены контакты или сама проводка. В этом случае может понадобиться небольшая ревизия.

Вот и все. За 1-2 часа вы без труда замените передние колодки на Ауди 100.

Вывод

Не стоит на 100% доверять лампочке износа колодок и ориентироваться только на нее или пройденный километраж. Вы должны быть внимательными к состоянию тормозной системы своего автомобиля, ведь от этого в первую очередь зависит ваша безопасность, безопасность ваших близких и других участников движения. Помните об этом всегда. Удачи.

Как заменить шрус на AUDI-100

Не многие люди предпочитают сегодня обслуживаться в сервисных центрах. Конечно, в случае с новой машиной ситуация выглядит несколько иначе. Естественно, в случае с поддержанным автомобилем, отправляться в дорогостоящие сервисные центры не всегда выгодно. Даже за простой ремонт иногда могут потребовать слишком большую сумму.

Благо, что большинство автомобилей, особенно подержанных, легко поддаются ремонту. В них нет каких-то сложных компьютеризированных систем, которые бы усложняли процесс ремонта. Как правило, починить ту или иную деталь может человек, без какого-либо определенного опыта в таком ремонте.

Среди наиболее популярных автомобилей можно найти Ауди-100. Она хоть уже изрядно устарела, люди на ней продолжают ездить. В отличие от современных аналогов компании, здесь практически все можно починить вручную. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, как починить вышедший из строя шрус. Заранее хочется сказать, что ремонт не должен вызвать трудностей. Весь процесс тянется незначительное количество времени, так что вам не нужно для него освобождать целый день.

Начало процесса

Итак, теперь можно переходить к непосредственному ремонту. Конечно, как и в любом другом случае, вначале необходимо осуществить кое-какие подготовительные действия. Так, до того, как вы поддомкратите автомобиль, вам нужно сорвать болт ступицы. Он иногда сильно прикипает, так что с домкратом сделать это будет очень сложно. После этого можно ставить автомобиль на домкрат. Всегда помните о дополнительной безопасности. Под каждое колесо установите подпорки, чтобы в случае чего автомобиль не сдвинулся с места.

Не забудьте подложить под машину и снятое колесо – дополнительная защита никак не помешает. Кстати, если у вас возникнут проблемы с болтом ступицы, обработайте его специальной жидкостью вроде WD40 и возьмите как можно больший рычаг.

Проблемное место

Сняв колесо, вы должны увидеть перед собой примерно такую же картину, которая изображена на рисунке.

Вам потребуется для начала открутить гайку, так что заранее подготовьте головку на 16. Снять болт просто так вы не сможете, его нужно будет выдавливать с помощью лома, либо какого-то подобного предмета. Учтите, что иногда этот процесс может потребовать приложения большого количества усилий. Если у вас имеется новый комплект соответствующих болтов и гаек, вы можете существенно облегчить ситуацию – болт можно выбить с помощью молотка. На ниже расположенном рисунке вы можете увидеть, что собой представляет данный болт, и почему его извлечение может вызвать столько трудностей.

Помните, что если вы делаете все с помощью лома, будьте крайне аккуратны и внимательны. Детали крепятся довольно крепко, а выбиваются они очень резко. В данной ситуации можно очень просто повредить пальцы.

В целом процесс извлечения вышеназванного болта можно увидеть на рисунке:

Начинаем работать со шрусом

Теперь пришло время переходить к извлечению шруса. Для его извлечения закрутите ступичный болт. После этого вам понадобится молоток, так как вы должны будете сильно бить по болту. В результате шрус из ступицы выпадет, и вы будете наблюдать следующую картину:

Чтобы непосредственно выбить шрус из ступицы, закрутите в него ступичный болт и, как и в прошлом случае, начните стучать молотком. Когда вы почувствуете, что шрус освободился, открутите болт и рассоедините детали.

Далее вам нужно будет запомнить положение ограничительных колец. Одно из них будет изготовлено из металла, другое – из пластика. Если вы этого не сделаете, то при сборке сможете столкнуться с определенными проблемами.

На следующем этапе необходимо снять пыльник. Для этого открутите крепящий его хомут.

Далее снимите стопорное кольцо, после чего с помощью любой тряпки удалите всю имеющуюся смазку.

Процедура установки

Для данной процедуры от вас потребуется покупка новых деталей. Конечно, вы должны купить новый пыльник и смазку. Обработав пыльник смазкой, установите его на вал и закрепите новый хомут. Если старый хомут в хорошем состоянии, то можете надеть и его. Далее нужно будет установить металлическое и пластиковое кольцо. Первое надевайте юбкой к себе, а второе – юбкой от себя. После этого установите стопорное кольцо, которое вы должны будете приобрести заранее. Далее новый шрус обильно смажьте смазкой. Чтобы она не вытекла наружу, закрутите болт. После этого шрус нужно установить на вал. Для этого вам понадобится молоток и деревянный брусок. Вбивайте несильными постукиваниями. Делать это нужно до тех пор, пока пластиковое кольцо не упрется в шрус. Остатки смазки выдавите в пыльник. В итоге у вас должно получиться что-то подобное:

Смазанный пыльник установите на шрус и закрепите его с помощью металлического хомута. Далее вам потребуется вживить шрус в ступицу, опять же, с помощью лома. Будет лучше, если вы позовете кого-нибудь в помощь, это изрядно упростит процесс.

Учтите, что после окончания ремонта, первые несколько километров нужно ездить очень аккуратно, особо не газуя. Это необходимо для того, чтобы вся смазка равномерно распределилась по шрусу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector