Ремонт и замена педалей на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене педалей на авто Audi 100

Педаль сцепления Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

2. Педаль сцепления

  1. Фиксатор (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; в случае повреждения заменить новым).
  2. Педаль сцепления (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; может быть заменена без снятия педального кронштейна с автомобиля; устанавливается в правильное положение регулировкой вилки главного цилиндра сцепления; подшипниковая втулка не может быть заменена отдельно, педаль поставляется в качестве запчасти со встроенной втулкой).
  3. Фиксатор (не нужно удалять для снятия смещенной пружины).
  4. Смещенная пружина (перед сборкой смазать поликарбамидной смазкой G 052 142 A2).
  5. Подающий шланг главного цилиндра сцепления (не должен касаться смещенной пружины; соответствующим образом расположить на педальном кронштейне и зафиксировать зажимом для проводов).
  6. Зажим для проводов.
  7. Педальный кронштейн.
  8. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Торсионная пружина (вставить в педальный кронштейн перед установкой).
  10. Педаль тормоза (устанавливается на осевой штифт педального кронштейна; подшипниковая втулка не может быть заменена отдельно, педаль поставляется в качестве запчасти со встроенной втулкой; для снятия/установки педали необходимо снятие педального кронштейна с автомобиля).
  11. Фиксатор (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; в случае повреждения заменить новым).
  12. Зажим для вентиляционных клапанов системы круиз-контроль и выключателя стоп-сигналов (с помощью пассатижей вжать в отверстие педального кронштейна до упора).
  13. Вентиляционные клапаны системы круиз-контроль (запрессовываются после установки зажимов; клапаны регулируются после подсоединения вилки главного цилиндра: нажать на педаль и вжать вентиляционные клапаны до упора, а затем потянуть педаль рукой до упора назад).
  14. Выключатель стоп-сигналов (запрессовывается после установки зажима; регулируется после подсоединения вилки главного цилиндра: нажать на педаль тормоза и вжать выключатель стоп-сигналов до упора, а затем потянуть педаль рукой до упора назад).
  15. Штифт крепления вилки к педали сцепления.
  16. Вилка.
  17. Контргайка (момент затяжки: 10 Н·м; затянуть после регулировки вилки).
  18. Главный цилиндр (при наличии течей заменить).
  19. Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
  20. Фиксирующий зажим (в случае повреждения заменить новым; устанавливается на штифт).

Примечание
Длина штока главного цилиндра сцепления “а” должна составлять 109.5 ± 0.5 мм. Для регулировки длины штока нужно повернуть вилку.

Снятие и установка смещенной пружины

1. Отсоединить фиксатор от осевого штифта.

2. Сжать смещенную пружину, нажав на педаль сцепления, и надеть фиксирующий хомут 3246.

3. Отсоединить смещенную пружину вместе с фиксирующим хомутом 3246.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

AUDI 100 – Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахКоробка переключения передач
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Замена блока педалей и проблемы сцепления

maxby » 17 сен 2010 12:59

Итак став обладателем соточки (1987 2,0I) старый хозяин предупредил что нужна замена педали сцепления так как старая совсем прохудилась.
На работе это сказывалось тем, что педаль необходимо было выжимать до упора в пол и тогда появлялась возможность включить 1-ю передачу и заднюю, в иных случая включалась 3-я, а задняя с хрустом либо на заглушенном двигателе.
Вскрытие механизмов показала что на машине был установлен аллюминевый блок педалей, и причина плохой работы сцепления – протерлось ушко педали, которое двигает тягу главного цилиндра (тот который под педалью) выработка была практически в 2 раза больше чем отвестие для крепления тяги до поломки осталось 2 мм. Причина в отвестие был вставлен болт с резьбой, который с легкостью справился с аллюминием)).
Посоветовавшись с бывалыми установлено что:
1-е до 1987 года с гибравлическим сцеплением устанавливался металлический блок педалей (видимо была его замена)
2-е болезнь аллуминевого блока в том, что часто лопается педаль сцепления из-за хрупкости
3-е было решено заменить блок педалей целиком.
Поменявшись баш на баш я отдал радиатор со следами какой-то замазки взамен на блоп педалей.

Влезли в машину для съемки блока педалей откручиваем 4 гайки в месте крепления “вакуума” неудобно, но с удлиннителем ключа терпимо и 2 гайки вверху под панелью приборов. Снимаем крепления тяг сцепления и тормоза и откручиваем главный цилиндр под педалью. Окручиваем шестигранником обрезанным для возможности доступа без снятия шланов гибравлики. Удалось, все снялось
Далее ставим новый блок педалей в обратном порядке.
Совет первым делом до установки шток сцепления проденьте внутрь паза крепления цилиндра дабы потом не мучаться и проследите чтобы этот самый шток попал заушинами в педаль сцепления.
Остальное дело техники (не забудте про тормозную лягушку)

Помучившись со штифтами и стопорными кольцами (очень неудобно ставиться штифт к тяге сцепления я на ниточку колечко стопорное подвязывал и сняв сиденье мушал очень долго) поставили все на место присоеденили тяги и тут на те опа сцепление почему-то оказалось значительно ниже педали тормоза и не работает (( выжимается на 1/3 от нормы и не держит
подскажите идеи, грешить на цилиндр слабо верится потому как до этого момента с проеденой проушиной оно выжималось, завождушенности небыло тормозная жидкость ни капли все сухо, педаль достается до уровня тормозной и возвращается назад на свои 2/3 отметку ((( я в ступоре ощущение сложилось такое что тяга тормозного цилиндра слишком коротка для такого блока педалей, но говорят что такое невозможно и цилидры все одинаковы

Спасибо за содействие

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 17 сен 2010 13:32

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

maxby » 17 сен 2010 14:14

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 17 сен 2010 20:07

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

maxby » 20 сен 2010 17:51

unescix » 05 июл 2012 23:21

maxby писал(а): Итак став обладателем соточки (1987 2,0I) старый хозяин предупредил что нужна замена педали сцепления так как старая совсем прохудилась.
На работе это сказывалось тем, что педаль необходимо было выжимать до упора в пол и тогда появлялась возможность включить 1-ю передачу и заднюю, в иных случая включалась 3-я, а задняя с хрустом либо на заглушенном двигателе.
Вскрытие механизмов показала что на машине был установлен аллюминевый блок педалей, и причина плохой работы сцепления – протерлось ушко педали, которое двигает тягу главного цилиндра (тот который под педалью) выработка была практически в 2 раза больше чем отвестие для крепления тяги до поломки осталось 2 мм. Причина в отвестие был вставлен болт с резьбой, который с легкостью справился с аллюминием)).
Посоветовавшись с бывалыми установлено что:
1-е до 1987 года с гибравлическим сцеплением устанавливался металлический блок педалей (видимо была его замена)
2-е болезнь аллуминевого блока в том, что часто лопается педаль сцепления из-за хрупкости
3-е было решено заменить блок педалей целиком.
Поменявшись баш на баш я отдал радиатор со следами какой-то замазки взамен на блоп педалей.

Будет полезно:  Ремонт ходовой на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту ходовой на авто Audi 80

Влезли в машину для съемки блока педалей откручиваем 4 гайки в месте крепления “вакуума” неудобно, но с удлиннителем ключа терпимо и 2 гайки вверху под панелью приборов. Снимаем крепления тяг сцепления и тормоза и откручиваем главный цилиндр под педалью. Окручиваем шестигранником обрезанным для возможности доступа без снятия шланов гибравлики. Удалось, все снялось
Далее ставим новый блок педалей в обратном порядке.
Совет первым делом до установки шток сцепления проденьте внутрь паза крепления цилиндра дабы потом не мучаться и проследите чтобы этот самый шток попал заушинами в педаль сцепления.
Остальное дело техники (не забудте про тормозную лягушку)

Помучившись со штифтами и стопорными кольцами (очень неудобно ставиться штифт к тяге сцепления я на ниточку колечко стопорное подвязывал и сняв сиденье мушал очень долго) поставили все на место присоеденили тяги и тут на те опа сцепление почему-то оказалось значительно ниже педали тормоза и не работает (( выжимается на 1/3 от нормы и не держит
подскажите идеи, грешить на цилиндр слабо верится потому как до этого момента с проеденой проушиной оно выжималось, завождушенности небыло тормозная жидкость ни капли все сухо, педаль достается до уровня тормозной и возвращается назад на свои 2/3 отметку ((( я в ступоре ощущение сложилось такое что тяга тормозного цилиндра слишком коротка для такого блока педалей, но говорят что такое невозможно и цилидры все одинаковы

Спасибо за содействие

т.е. замена блока алюминевого блока педалей на металический – безболезненно и все крепления подходят, я правильно понял?

Замена сцепления Audi 100 C4

Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее – на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
– При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
– Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.

Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.

Снятие сцепления

Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.

Ремонт сцепления

  • Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
  • Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
  • Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).

Установка сцепления

Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:

  • При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
  • Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
  • При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.

Механизм выключения сцепления

Замена выжимного подшипника

Возможные неисправности сцепления

Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
– Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
– Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
– Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.

Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать “газ” и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать “газ”, пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
– Выключить двигатель и включить первую передачу.
– Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
– Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить “газ” и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать “газ”, чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу – примерно на 25 км/час, на четвертую – на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
– При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить “газ”, выключить передачу и осторожно нажимать на “газ”. В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
– Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Меняем руль ауди 100 на аналог с другой модели с использованием переходников

Обновлено: 2017-03-20 Автор: audi39 Количество комментариев: 2

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому рулю. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Предпосылки для замены

На Ауди 100 замена руля может понадобиться не только для стайлинга, но и при некоторых неполадках во время езды (щелчок при повороте руля). В подвешенном состоянии щелчка не наблюдается, появляется он при нагрузке. Причина проблемы может быть в опорных подшипниках-их нужно заменить на новые. При замене старых наконечников на новые существует проблема откручивания старых, особенно если их давно не меняли. При помощи тисков, газового ключа и хороших усилий можно снять даже застывшие гайки. Проще будет открутить наконечники, если снять целиком всю тягу. В крайнем случае можно распилить наконечник, если уж совсем никак не получается его открутить. Подойдут наконечники от Swag, в дальнейшем надо следить за состоянием и целостностью пыльников на них.

Если требуется заменить пыльник на рулевой рейке, для начала нужно отвернуть крепления под капотом- это не составит никакого труда. Рулевые тяги откручиваем от рейки, используя ключ на 19. Демпфер трогать не нужно, а пластину придется отогнуть. Смочив все ВД, откручиваем рейку от кронштейна (крепится одним болтом). К крылу она прикреплена двумя болтам, их также откручиваем. А вот чтобы снять рулевую рейку с рулевого вала, в салоне необходимо открутить полочку прямо под рулем и расшевелить хомут, с помощью которого крепится рейка. Вытаскиваем болт. Теперь рейку спокойно можно снять и поменять на ней пыльник, добавив немного новой смазки в рулевой механизм. Не стоит затягивать с заменой пыльника, новая рейка обойдется дороже.

Также можно осуществить замену рулевой рейки, сняв только верхний воздуховод с пометкой V6, который крепится на впускном коллекторе. Причем, сам коллектор вынимать не обязательно. Для начала, руль необходимо до конца вывернуть вправо. Затем, нужно добраться до шлицевого крепления между карданным шарниром и валом рейки. Со шлицами на кардане обходимся очень осторожно, если их свернуть, то кардан нелегко будет поставить на место. После этого снимаем воздуховод V6 под капотом, отгибаем металл с болтов рулевых тяг и выкручиваем крепления с рейки. Снимаем и болтики, прикрепляющие рейку к кузову. Она почти отсоединена, остались только два штуцера, добраться к которым можно, оттянув конструкцию на себя. Аккуратно, не теряя медные шайбы, выворачиваем штуцера ключом на 19. Теперь осталось лишь вытащить рейку через свободное место на выходе рулевой тяги. Убираем пыльник, и минуя проводку и выдающийся вал, слегка крутя и поворачивая, вынимаем ее.

Чтобы произвести на Ауди 100 замену руля, нужно выбрать подходящий руль и набраться терпения-процесс этот не быстрый, требует определенных усилий.

Выбираем замену

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Снятие при отсутствии подушки безопасности

В Ауди 100 замена руля производится двумя способами, в зависимости от того, есть ли в машине подушка безопасности. Подойдет запчасть от модели А6. Порядок действий при откреплении руля без ПБ:

  • Отсоединить аккумулятор;
  • Снять панель гудка. Она занимает центральную часть на руле. Снимается достаточно легко-нужно поддеть кнопку с любой из боковых сторон;
  • Заблокировать рулевое колесо;
  • Ключом на 22 отпустить гайку рулевой колонки;
  • Выставить колеса как можно ровнее, отвинтить гайку и кольцо, находящееся внизу;
  • Снять руль быстрым резким движением.

Последнее действие может затрудниться, если произошло окисление. Установка нового руля производится в обратном порядке.

Снятие при наличии подушки безопасности

Процесс замены займет дольше времени, если на рулевом колесе установлена ПБ:

  • Для начала нужно открутить клеммы на аккумуляторе;
  • Разъединить разъем, изолировать минус подающего тока (находится рядом с передней консолью);
  • Отсоединить блок ПБ. Для этого понадобится ключ Т-З0, открутить два шурупа с противоположной стороны, после вытянуть блок;
  • Отсоединить разъем от блока, снять скобку;
  • Поставить блок так, чтобы логотип Ауди был наверху, следом снять верхнюю составляющую панели рулевой колонки (крепится двумя болтами внизу);
  • Разъединить разъем проводки от блока подушки безопасности;
  • Снять панель сигнала-занимает центральную часть;
  • Отпустить гайку рулевой колонки 22-м ключом;
  • Выставить ровно колеса, отвинтить гайку, а также кольцо, находящееся внизу;
  • Снять руль быстрым резким движением (проблему также может создать окисление);

Ставить новый руль также нужно в обратном порядке.

Варианты и идеи

На Ауди 100 подойдет и руль от модели S6 c4. Руль от S-ки с тонким валом и подушкой безопасности. Не обязательно менять руль с рулевой колонкой и стрекозой, как советуют многие, тем более, если они в рабочем состоянии. Минимальные действия-это переставить подрулевой шлейф от подушки. Понадобится дрель и бормашинка, а также подручные инструменты для снятия деталей.

Разбираем оба руля (не стоит крутить и вертеть из любопытства, иначе можно что-нибудь сломать или потерять), прикладываем к картону старый руль и прорисовываем отверстия, которые нужно просверлить на новом. Прикладываем, сверлим, устанавливаем. Есть один важный момент: вылет руля от S6 немного больше, поэтому шлейф устанавливаем не ровно к нему. Осталось немного доработать контакты от сигнала и поставить все детали обратно. Все, можно наслаждаться обновлением.

Сломался или надоел стоковый руль Ауди 100? Смотри видео, как снять руль с Ауди 80. Процесс ничем не отличается от снятия руля с Ауди 100.

Короткое видео по теме снятия

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector