Ремонт и замена полуоси на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене полуоси на авто Audi A6

Audi A6 – ремонт и эксплуатация

Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное – и по цвету и по запаху. Капало прилично – за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название – ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ – прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг – думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло – открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

– откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса – 3 болта с внутренним шестигранником

– откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

– откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

3) снимаем генератор

– отключаем АКБ
– откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

– ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

– откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
– откручиваем провода идущие к задней части генератора.

– следущая проблема – вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

– чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 – один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

– обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
– предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

– снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
– открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

– один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

– Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно – капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
– вынимаем стартёр, провода можно не откручивать – просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

– предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
– для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот – со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно – с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

Будет полезно:  Ремонт и замена ТНВД на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ТНВД на авто Audi 100

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный – невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала – там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF – 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

– подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
– подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
– торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
– порвана левая подушка крепления коробки
– необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
– масло слитое из коробки – чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
– все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить – на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 – синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

Ремонт и замена полуоси на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене полуоси на авто Audi A6

  • Список форумовАвтомобильные темыРЕМЗОНАРемонт автомобиля (АРХИВ. )Трансмиссия
  • Изменить размер шрифта
  • Игры
  • Гараж
  • Календарь
  • Регистрация
  • Вход

Замена полуосей

ravenxm » 02 апр 2007, 18:27

ravenxm

DIK » 02 апр 2007, 20:31

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Xandr » 03 апр 2007, 10:53

Xandr

DIK » 03 апр 2007, 11:18

По поводу клея, привожу выдержки из “камасутры”
Установку привода колеса производить в последовательности обратной снятию, учитывая следующее:
– прочистите шлицы хвостовика наружного шарнира и ступицы колеса;
– насетите на шлицевой хвостовик наружного шарнира специальный клей (например D6).

Именно это и вызывает необходимость выпрессовки ШРУСа с помощью сьемника.
У меня так и было, когда снимал полуоси в первый раз после покупки авто из неметчины.

на счет замены всех гаек-болтов не спорю (не писал об этом т.к сомо собой разумеется)

Что касается запрессовки ШРУСа обратно в ступицу, то я по моему об этом не писал. ИМХО: запрессовывать ШРУС, который не идёт в ступицу – это кем же надо быть?

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Xandr » 03 апр 2007, 11:43

Xandr

Paschka » 03 апр 2007, 12:55

Paschka


Сообщения: 381 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

  • Отправить письмо пользователю Paschka
  • ICQ

Xandr » 03 апр 2007, 13:12

Xandr

DIK » 03 апр 2007, 13:23

Xandr, не пойму чему тут вдумываться:
наружный ШРУС – наружный Шарнир Равных Угловых Скоростей

И еще как ты пишешь: “Шлицы ступицы и ШРУСов перед сборкой трансмиссии слегка смазываются смазкой.” – для чего смазка? Ведь ШРУС плотно сидит в ступице и затягивается с не слабым усилием болтом (гайкой), т.е. осевого смещения нет.

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Xandr » 03 апр 2007, 13:28

Ответ человека работающего на АтлантМ и ест-но имеющего доступ к оригинальным ЕТКАм и ЭЛЬЗам :
– при монтаже наружного ШРУСа внутрь его закладывается G 052133A3 – высокотемпературная смазка.
– А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ . Шлицы ШРУСа и ступицы НИЧЕМ не смазываются . Т.е. посуху засовывают

В своем первом посте я предположил что шлицы “немного смазывают”, а не “садят на клей” из тех соображений, что от того если намазать смазкой то хуже не будет.
Оказывается все должно быть сухо.

9.1.5. ШРУСы

Полуось (4-х цилиндровые модели)

1. Внутренний ШРУС
внешний диаметр для автомобилей с 4-цилиндровым двигателем: 100мм
2. Полуось
существуют полуоси различной длины в зависимости от типа коробки передач
3. Стопорное кольцо
устанавливайте в кольцевую канавку на полуоси (не видна при установленном шарнире)
4. Внешний ШРУС
снимайте только целиком
установка: установите шарнир
на полуось при помощи киянки
так, чтобы можно было
установить стопорное кольцо
5. Упорная шайба
6. Выпуклая шайба
7. Шланговый зажим
8. Чехол
проверьте на наличие трещин и следов износа
9. Зажим
10. Чехол с крышкой
проверьте на наличие трещин и следов износа
снимайте при помощи оправки
перед установкой на ШРУС покройте лицевую поверхность клеем D3
11. Выпуклая шайба
существует 2 типа:
1. с внутренними шлицами
2. с внешними шлицами

при замене устанавливайте шайбу того же типа
12. Сальник
замена: снимите защитную пленку и наклейте на шарнир
13. Стопорное кольцо

Смазка полуоси на автомобилях с 4-цилиндровым двигателем: смажьте внутренний и внешний ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) 90 граммами смазки G-6 каждый.

Полуось (5-цилиндровые модели)

Будет полезно:  Ремонт кузова на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту кузова на авто Audi A6

1. Выпуклая шайба
существует 2 типа:
1. с внутренними шлицами
2. с внешними шлицами

при замене устанавливайте шайбу того же типа
2. Стопорное кольцо
устанавливайте в кольцевую канавку на полуоси (не видна при установленном шарнире)
3. Внешний ШРУС
снимайте только целиком
установка: установите шарнир на полуось при помощи киянки так, чтобы можно было установить стопорное кольцо
4. Упорная шайба
5. Выпуклая шайба
6. Шланговый зажим
7. Чехол
проверьте на наличие трещин и следов износа
8. Зажим
9. Полуось
10. Чехол с крышкой
проверьте на наличие трещин и следов износа
снимайте при помощи оправки
перед установкой на ШРУС покройте лицевую поверхность клеем D3
11. Внутренний ШРУС
внешний диаметр:
для автомобилей с 4-цилиндровым двигателем: 100 мм
для автомобилей с 5-цилиндровым двигателем: 108 мм
Quattro: 100 мм
12. Сальник
замена: снимите защитную пленку и наклейте на шарнир
13. Стопорное кольцо

Смазка полуоси на автомобилях с 5-цилиндровым двигагелем: смажьте внутренний ШРУС 120 граммами смазки G6 и внешний – 90 граммами.

Модифицированный ШРУС полуоси

1. Полуось с внутренним ШРУС
продается в качестве запасной части
в комплекте чехлом и смазкой
смажьте при замене чехла
смазывайте 250 граммами смазки
G 000 604
2. Зажим
нержавеющая сталь
всегда заменяйте
3. Чехол
проверьте на наличие трещин и износ
для замены снимите ШРУС
для установки немного смажьте буртик на полуоси и аккуратно наденьте чехол при помощи пластикового клина
4. Зажим
нержавеющая сталь
всегда заменяйте

5. Чехол
проверьте на наличие трещин и следов износа
для установки снимите внешний ШРУС
6. Зажим
нержавеющая сталь
всегда заменяйте
7. Зажимное кольцо
всегда заменяйте
устанавливайте в кольцевую канавку на шарнире равных угловых скоростей
8. Внешний ШРУС
заменяйте целиком
смазывайте 90 граммами смазки G 000 602: 50 грамм на чехол, 40 грамм – на ШРУС
смазывайте при замене чехла
установка: установите шарнир на полуось при помощи киянки так, чтобы стопорное кольцо попадало в кольцевую канавку

Выпуклая и упорная шайбы, положение установки

2. Упорная шайба

3. Выпуклая шайба


Снятие и установка ШРУС

Замена ШРУС на Audi A6 C5 с отсоединением и без отсоединения рычагов

На Audi A6 C5 характерный хруст при начале движения с вывернутыми передними колесами сигнализирует об износе внешнего шарнира равных угловых скоростей.

Чувствительность к загрязнениям

При своей достаточно высокой надежности ШРУСы имеют существенный недостаток – чувствительность к загрязнениям. Даже небольшое количество пыли и грязи, попавшие внутрь шарнира, приводят к ускоренному износу рабочих поверхностей.

И несмотря на наличие пыльника, защищающего ШРУС, грязь часто проникает в узел, поскольку резинотехнический элемент легко повреждается.

При появлении хруста шарнир на Ауди А6 С5 можно попытаться промыть, заложить в него новую смазку и поменять пыльник, но эти меры помогут лишь продлить срок службы узла.

Более кардинально же восстановить шарнир не удастся, поскольку он не ремонтопригоден. Поэтому в конечном итоге захрустевший ШРУС придется менять.

Инструменты и оснащение

Замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 – операция технологически не сложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно.

Конструкторы достаточно хорошо проработали конструкцию привода, поэтому при замене наружных шарниров специфических инструментов не потребуется.

Передняя подвеска автомобиля выглядит так.

Для самостоятельной замены нужны лишь:

  • Домкрат;
  • Страховочные опоры (подойдет деревянная колода подходящих размеров);
  • Набор ключей и головок (обязательно – головка на 27);
  • Щипцы для стяжки хомутов;
  • Ветоши;
  • Моющие средства (можно вместо их использовать бензин, керосин);

Также понадобиться новый шарнир и сопутствующие к нему компоненты – смазка, упорное и стопорное кольца, пластиковая втулка, болт крепления ШРУСа в ступице, пыльник, хомуты (все это обычно идет в одном комплекте с узлом).

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

  1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
  2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;
  3. Срываем 5 болтов диска;
  4. Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
  5. Полностью выкручиваем болт крепления привода;
  6. Выкручиваем руль влево до упора;
  7. Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;
  8. Аккуратно извлекаем наконечники рычагов из кулака, поле чего последний подастся вбок;
  9. «Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);
  10. Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;
  11. Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
  12. Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;
  13. Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
  14. Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;
  15. Надеваем на приводной вал хомут;
  16. Тоже самое делаем с новым пыльником;
  17. Далее одеваем на вал первую шайбу (дном в сторону двигателя);
  18. Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;
  19. Последним ставим стопорное кольцо;
  20. В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;
  21. В пыльник также закладываем смазку;
  22. Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;
  23. Надеваем на внешнюю обойму пыльник. Для этого придется воспользоваться отверткой и снять авто с передачи. Фиксируем резинотехнический элемент хомутами, зажимая их щипцами;
  24. Дальше все делаем в обратной последовательности. Устанавливаем привод в ступицу и наживляем крепежный болт;
  25. Подсоединяем обратно поворотный кулак к рычагам подвески и фиксируем все крепежами;
  26. Ставим на место колесо, опускаем авто с домкрата;
  27. Затягиваем крепежи привода и колеса.

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

Будет полезно:  Ремонт коробки передач на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту коробки передач на авто Audi A6

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Без откручивания рычагов

Второй метод не требует отсоединения элементов подвески, но для его проведения потребуется дополнительный домкрат, причем только гидравлический, бутылочного типа.

Технология замены вторым методом такова:

  • Послабляем крепежи колеса и привода, выдомкрачиваем передок и снимаем колесо;
  • Устанавливаем страховочную опору и опускаем на нее автомобиль (чтобы он опирался на колоду, а не домкрат);
  • Выворачиваем руль до упора (при замене с правой стороны – выкручиваем влево, с левой – вправо);
  • Бутылочный домкрат устанавливаем под поворотный кулак;
  • Выдомкрачиваем ступицу вверх до тех пор, пока нижние рычаги не станут горизонтально относительно земле;
  • «Заламываем» шарнир и выводим его из ступицы;
  • А далее все меняем, и собираем обратно.

Суть метода сводиться к тому, что при выдомкрачивании ступицы, подвеска сама ее подаст немного вбок, это и позволит вывести ШРУС для замены.

Считается, что на Ауди А6 С5 правый наружный ШРУС удается поменять только методом, который подразумевает отсоединение рычагов. Но некоторые автовладельцы выполняют замену правого шарнира с дополнительным домкратом.

В целом, вполне можно попробовать вытянуть узел, путем выдомкрачивания ступицы, и, если это не удастся, раскручивать крепежи и отсоединять рычаги.

Напоследок отметим, что алгоритм работ по замене наружных ШРУСов подходит не только для Ауди А6 С5, а и Volkswagen Passat B5.

Если вы используете свой метод при данном виде работ, пишите в комментариях, многим будет интересно.

Видео со снятием рычагов.

Без отсоединения рычагов.

Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае – 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Как же на самом деле происходит замена левого сальника полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае – 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.

Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!

Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:

  • сальник;
  • уплотнительное кольцо крышки АКПП;
  • прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
  • болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
  • 3 болта крышки АКПП.

До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.

Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.

Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.

Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.

Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.

Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.

Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.

Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.

Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.

Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!

Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.

Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector