Ремонт и замена полуоси на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене полуоси на авто Audi

Ремонт и замена полуоси на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене полуоси на авто Audi

  • Список форумовАвтомобильные темыРЕМЗОНАРемонт автомобиля (АРХИВ. )Трансмиссия
  • Изменить размер шрифта
  • Игры
  • Гараж
  • Календарь
  • Регистрация
  • Вход

Замена полуосей

ravenxm » 02 апр 2007, 18:27

ravenxm

DIK » 02 апр 2007, 20:31

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Xandr » 03 апр 2007, 10:53

Xandr

DIK » 03 апр 2007, 11:18

По поводу клея, привожу выдержки из “камасутры”
Установку привода колеса производить в последовательности обратной снятию, учитывая следующее:
– прочистите шлицы хвостовика наружного шарнира и ступицы колеса;
– насетите на шлицевой хвостовик наружного шарнира специальный клей (например D6).

Именно это и вызывает необходимость выпрессовки ШРУСа с помощью сьемника.
У меня так и было, когда снимал полуоси в первый раз после покупки авто из неметчины.

на счет замены всех гаек-болтов не спорю (не писал об этом т.к сомо собой разумеется)

Что касается запрессовки ШРУСа обратно в ступицу, то я по моему об этом не писал. ИМХО: запрессовывать ШРУС, который не идёт в ступицу – это кем же надо быть?

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Xandr » 03 апр 2007, 11:43

Xandr

Paschka » 03 апр 2007, 12:55

Paschka


Сообщения: 381 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

  • Отправить письмо пользователю Paschka
  • ICQ

Xandr » 03 апр 2007, 13:12

Xandr

DIK » 03 апр 2007, 13:23

Xandr, не пойму чему тут вдумываться:
наружный ШРУС – наружный Шарнир Равных Угловых Скоростей

И еще как ты пишешь: “Шлицы ступицы и ШРУСов перед сборкой трансмиссии слегка смазываются смазкой.” – для чего смазка? Ведь ШРУС плотно сидит в ступице и затягивается с не слабым усилием болтом (гайкой), т.е. осевого смещения нет.

DIK


Сообщения: 275 Барановичи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А-100, 2.3 NF

  • Отправить письмо пользователю DIK
  • Сайт

Xandr » 03 апр 2007, 13:28

Ответ человека работающего на АтлантМ и ест-но имеющего доступ к оригинальным ЕТКАм и ЭЛЬЗам :
– при монтаже наружного ШРУСа внутрь его закладывается G 052133A3 – высокотемпературная смазка.
– А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ . Шлицы ШРУСа и ступицы НИЧЕМ не смазываются . Т.е. посуху засовывают

В своем первом посте я предположил что шлицы “немного смазывают”, а не “садят на клей” из тех соображений, что от того если намазать смазкой то хуже не будет.
Оказывается все должно быть сухо.

Audi 100 V2.6 V A G › Бортжурнал › Замена внешнего шруса (без снятия полуоси)

Предыстория банальная: порвался пыльник, захрустело при вывороте руля.

Код шруса 4A0 498 099 J (оригинал). Я брал заменитель по текущему бюджету с пыльником, смазкой, и колечками в комплекте.

Помокревший пыльник — не что иное, как прорыв пыльника, что я к сожалению заметил поздно, и попавший туда песок натворил неизбежного:

Достатчно щелочки в 1 см, чтобы внутрь попал песок, поэтому лучше поменять пыльник сразу при обнаружении первых намеков на трещины.

До поддомкрачивания машины, сначала нужно сорвать ступичный болт, а после уже снять колесо:

Вывернув руль до упора в противоположную сторону(меняешь слева — выворот вправо, и наоборот), нужно выдавить шрус из ступицы. Для этого я немного выкручивал болт и легким постукиванием молотка выбивал шрус:

Немного усилия, и шрус высвобожден из ступицы:

Некоторые сбивают шрус с полуоси молотком, но поскольку так можно порвать второй внутренний пыльник и натворить там делов, я воспользовался болтом. Его нужно вкручивать в шрус до упора, пока шрус не минует стопорное кольцо и не слезет с полуоси:

После этого, смоченной бензином тряпкой, удалил остатки старой смазки с полуоси, заправил новый шрус смазкой(болт из комплекта закручен в шрус, чтобы не вылазила смазка):

Надел на полуось новые колечки из комплекта, вместе с новым стопорным кольцом, надел шрус на полуось и легким ударом молотка защелкнул его на стопорное кольцо. Надавил остатки смазки в пыльник, спустил воздух из пыльника, и зажал хомуты. Важно чтобы внутрь при монтаже не попал песок.

Если при снятии шруса проблем не возникло, то для того, чтобы вставить его назад в ступицу, понадобится помощь второго человека для выворота руля “в упор”(важно). Но так как я все ремонты делаю самостоятельно, применил вот такой фиксатор руля в крайней точке выворота:

После этого остаётся зажать болт и надеть колесо.

Цена вопроса: $20

Audi 100 1994, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi 100, 1994

Audi 100, 1993

Audi 100, 1991

Audi 100, 1994

Смотрите также

Комментарии 29

Какую головку с каким квадратом использовал 1/2 или 3/4?

Будет полезно:  Ремонт и замена ГУРА на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГУРА на авто Audi 80

что колеса откручиваю вороток, просто насадка длинная, и головка из стандартного набора автомобильного, не помню номер

Значит обычной головкой открутил болт шруса?Просто я думал нужно более крепкую головку на 27 с увеличенным квадратом там где вставляешь вороток

Я один болт сам открутил а со второй стороны не получилось, ездил на сервис мне там пневматическим пистолетом сорвали и просто закрутили от руки, сказали что с завода болт не трогался никем и на родном фиксаторе резьбы, но мне слабо верится, дома нормально уже открутился

как ты открутил гайку ступицы у меня заржавело не откручивается?

Там не гайка а болт. Он “прикипел”, срывать его нужно усиленным воротком с длинным удлиннителем(накидной трубой), и желательно чтобы один человек сидел в машине и давил на тормоз, чтобы колесо стояло колом. Если нету инструмента такого, заедь на любой автосервис, попроси мужиков тебе его за 0.5 пива сорвут и просто без фанатизма закрутишь назад, а дома уже без проблем разберешь сам.

Там не гайка а болт. Он “прикипел”, срывать его нужно усиленным воротком с длинным удлиннителем(накидной трубой), и желательно чтобы один человек сидел в машине и давил на тормоз, чтобы колесо стояло колом. Если нету инструмента такого, заедь на любой автосервис, попроси мужиков тебе его за 0.5 пива сорвут и просто без фанатизма закрутишь назад, а дома уже без проблем разберешь сам.

Недавно на сто мастер менял на моей ауди наружный шрус (GKN). А сегодня я обнаружил, что его пыльник (GKN резина) соскочил вместе с хомутом. Походу я заметил паз(выемку) в шрусе, а внутри пыльника нет выступа под этот паз, я попытался затянуть обычным хомутом, но пыльник сползает. Предполагаю, что хомут, который закручивается болтом не подойдёт, потому что он не сможет пройти в щель между шрусом и стойкой во время движения машины + в моём пыльнике нет внутри выступа под паз в шрусе. Вопрос: а в термопласт пылнике есть выступ под выемку в шрусе чтобы пыльник не сползал?

9.1.3. Полуось

Стойка подвески/ Полуось – для 4-цилиндровых моделей

1. Сальник
замена: снимите защитную пленку и приклейте к полуоси
2. Шайба
3. М8: 45 Н.м., М10: 80 Н.м.
4. Полуось, склеивается со ступицей колеса
5. 65 Н.м.
6. Рычаг передней подвески с шаровым шарниром
7. 256 Н.м., откручивайте и закручивайте только когда автомобиль стоит на земле, зафиксируйте при помощи клея D6
8. Болт
всегда заменяйте
9. Поперечная тяга
снимайте с маятникового рычага при noмощи двуножного съемника
10. 30 Н.м.
11. Стойка подвески
12. Жесткий упор
13 60 Н.м,
14. Крышка

Стойка подвески/ Полуось – для 4-цилиндровых моделей

1. Стойка подвески
при снятии не снимайте полуось
2. Полуось
не склеивается со ступицей колеса
для снятия: открутите болт
крепления и снимите его со
ступицы
поверните стойку подшипника ступицы колеса и соответственно рулевое колесо
3. Сальник
снимите защитную пленку и приклейте к полуоси
4. Шайба
5. М8: 45 Н.м,
М10: 80 Н.м.
6. Поперечная тяга
снимайте при помощи двуножного съемника
7. 80 Н.м.
после закручивания до требуемого момента затяжки проверните дополнительно на полоборота (180°)
всегда заменяйте гайками новой модификации

8. Болт
всегда заменяйте
9. Рычаг передней лодвески с шаровым шарниром
при снятии со стойки подшипника ступицы колеса, не расширяйте гнездо в стойке
10. Болт и шайба
всегда заменяйте
120 Н.м., поверните дополнительно на четверть оборота (90°)
откручивайте, только когда автомобиль стоит на земле
11. 65 Н.м.
12.Болт
всегда заменяйте болтами новой модификации
отметьте положение установки перед снятием
13. Жесткий упор
14. 60 Н.м.
15. Крышка

Если автомобиль необходимо передвинуть после снятия полуоси, внешний шарнир следует установить на место, чтобы не повредить подшипник колеса.

При снятии шарового шарнира со стойки подшипника ступицы колеса, не расширяйте щель в стойке.

На автомобилях с 4-цилиндровым двигателем установлена передняя подвеска либо с разборной стойкой, либо с неразборной стойкой.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1) ослабьте болты крепления колес
2) снимите болт или гайку крепления ступицы колеса к полуоси (автомобиль должен стоять на земле)
3) снимите шайбу
4) снимите колесо
5) снимите фланец полуоси
6) снимите гайку с соединительной тяги
7) снимите болты крепления рычага передней подвески/ стабилизатора поперечной устойчивости/ поперечины передней подвески (указаны стрелками)
8) опустите рычаг подвески
9) при помощи съемника, как показано на рисунке, снимите полуось со ступицы колеса

Очистите шлицы полуоси и ступицы колеса для удаления масла, смазки и остатков клея.

Будет полезно:  Ремонт и замена указателя поворота на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене указателя поворота на авто Audi
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
для автомобилей с подвеской с неразборной стойкой: нанесите клей D6 на внешний край шлицов полосой примерно 5 мм шириной (указана стрелкой), после чего установите полуось

При установке правой полуоси будьте аккуратны и не повредите кожух на защитной пластине.

Не передвигайте автомобиль в течение как минимум 60 минут для того, чтобы дать клею D6 затвердеть.

Audi A8 Борман › Logbook › Замена задних полуосей (вала привода со ШРУСами). Часть 1.

Проблема с ударами и толчками сзади при езде по городу вновь стала актуальной.
Поехали с отцом в гараж и на этот раз приговорили задние внутренние ШРУСы. Клацанье и лязганье уже просто достало. При резком торможении или спокойной езде по городу постоянно происходит удар сзади.

Сначала думал сайлентблоки заднего редуктора, заменил (замена нужна была), но это ничего не дало. Первое время после замены сайлентблоков проблема якобы ушла, но сейчас она снова возобновилась, значит проблема была не в них. Хотя замены они требовали

Сейчас уверен на 100%, что виной всем стукам эти разболтанные ШРУсы. Ибо когда я сижу в машине, а отец в яме крутит эти ШРУСы, звук практически идентичный с тем, что я слышу при езде по городу. Так это только руками, а при движении этот звук намного сильнее.

Максимальные люфты только в соединении мост-привод. По кардану всё допустимо.

Диагностическое видео прилагаю:

Сегодня наконец-то мы с отцом поехали к моему другу на сервис и заменил задние полуоси в сборе. Также поменяли стойки заднего стабилизатора, т.к. на них был обнаружен люфт.

Вот схема данного отдела из ETKA

Для замены были приобретены:

1. Задние полуоси в сборе с двумя (наружными и внутренними) ШРУСами. Поехал на разборку, выбрал наиболее живые полуоси. Для любителей только нового — оригинальный номер полуоси в сборе VAG (4D0 501 203 E). Правый и левый абсолютно одинаковые. Цена за один около 6500 грн (25000 рублей). Б/у пару я взял за 85 долларов. На схеме позиция 1.

На разборке они естественно были грязные, мы с отцом их разобрали, вымыли старую смазку, набили новой (Шрус-4), помыли хорошо соляркой с наружи и завязали внутренние ШРУСы в пакет, чтобы не попала грязь. Пыльники обоих ШРУСов оказались в очень хорошем состоянии, менять их не стали.

Подготовленные к установке:

2. Болты крепёжные для крепления ШРУСа – Febi (09455) (12 болтов). Оригинальный номер болтов — VAG (N 906 682 01). На схеме позиция 2

3. Болт крепления ступицы — VAG (4B0 407 643 A) (2 болта). На схеме позиция 9

4. Прокладка внутреннего ШРУСа (94 ММ) — VAG (8D0 407 309 A) (2 прокладки). Скажу сразу от карданного ШРУСа не подходит, там 90 ММ. Оригинальный номер прокладки ШРУСа кардана — VAG (8D0 407 309). На схеме позиция 3

5. Сальник заднего моста – Elring (063.665) (2 сальника)

6. Стойка заднего стабилизатора – MOOG (VO-LS-8240) (2 стойки). Оригинальный номер — VAG (4D0 505 465 D). Взял фирму MOOG, а не VAG или Lemforder, т.к. посчитал, что на этот узел нет сильной нагрузки, соответственно можно обойтись аналогом подешевле.

7. Хомуты для отечественных автомобилей, которые затягиваются специальными кусачками. 2 комплекта.

Далее приведу список запчастей для этой же замены, которые я не заказывал. Может кому-то они понадобятся, мне не понадобились.

1. Стопорное кольцо внутреннего ШРУСа — VAG (N 012 37 41). На схеме позиция 4
2. Стопорное кольцо наружного ШРУСа — VAG (441 407 297). На схеме позиция 7
3. Уплотнительная шайба наружного ШРУСа — VAG (441 407 287). На схеме позиция 5
4. Опорная шайба наружного ШРУСа — VAG (441 407 295). На схеме позиция 6
5. Хомут для наружного ШРУСа 107X9X0,6 — VAG (N 904 427 01). На схеме позиция 8
6. Ремкомплект внутреннего ШРУСа (пыльник, прокладка, смазка) — VAG (443 498 201 B). На схеме позиция 12
Аналоги: Loebro (300516), GKN-Spidan (26109)
7. Ремкомплект наружного ШРУСа (пыльник, стопорное кольцо, смазка, хомут, шайбы) VAG (4D0 598 203 A). На схеме позиция 14
Аналоги: Loebro (300322), GKN-Spidan (26248)

Приехали на сервис, подняли машину на подъёмнике, сняли задние колёса. Сняли глушитель. Начали замену с задней левой полуоси. Сняли защитный маленький экран под ШРУСом.

Далее на всех фото будет очень много грязи. Это результат небрежного отношения к машине предыдущих хозяев. Видимо потёк сальник, через него выдавило лишнюю жидкость, жидкость смешалась с грязью и получился ужас. Хоть картошку сажай. Почистил отвёрткой как смог.

Потом открутили 6 болтов крепления ШРУСа к заднему редуктору. Болты имеют звёздочку. Потом открутили ступичный болт. Он откручивается шестигранником на 17. Потом окрутили 2 болта крепления заднего редуктора, и опустили его немного вниз. Далее пришлось снять задний левый суппорт, иначе полуось не хотела выходить.

Будет полезно:  Ремонт гидрокомпенсатора на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Audi 80

Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае – 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Как же на самом деле происходит замена левого сальника полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае – 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.

Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!

Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:

  • сальник;
  • уплотнительное кольцо крышки АКПП;
  • прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
  • болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
  • 3 болта крышки АКПП.

До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.

Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.

Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.

Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.

Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.

Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.

Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.

Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.

Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.

Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!

Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.

Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector