Ремонт и замена приводных валов на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене приводных валов на авто Audi 80

Снятие и установка приводного вала
Audi 80 B3. Шасси. Подвеска автомобиля

Снятие

Снять колпак колеса.

Отвинтить гайку крепления ступицы на приводном вале.

Внимание: Автомобиль при этом должен стоять на земле.

Ослабить болты колес.

Снять кожух приводного вала.

Вывернуть болт с внутренними шлицами на внутреннем шарнире -стрелка-. Для этого понадобится насадка для болта с внутренними шлицами. Например, HAZET 990 Lg-8, при двигателе 100 кВт; Lg-10.

Отжать приводной вал от фланца.

Только автомобили с сервоуправлением

Отвинтить гайку от соединительной тяги -стрелка- слева.

Снять болты крепления рычага и балки.

Надавить рычаг вниз.

Внимание: При снятии приводного вала следить за свободным ходом между внутренним шарниром равных угловых скоростей и коробкой передач. При необходимости снять с поворотного кулака шаровую опору -23- на рис. 40-760. для этого отвинтив и вынув стяжной болт.

Выдавить приводной вал из ступицы съемником. Возможно приводной вал не удастся выдавить обычным съемником, так как он покрыт защитным средством D6. Тогда приводной вал следует снять с помощью гидравлического приспособления

Внимание: При снятии приводного вала ни в коем случае не нагревать ступицу иначе можно повредить подшипник ступицы. Обязательно применять съемное приспособление.

Закрепить съемное приспособление V.A.G. 1389 на ступице двумя болтами.

Выдавить приводной вал из ступицы с помощью приспособления.

Снять съемное приспособление.

Внимание: При снятом приводном вале нельзя двигатель автомобиль, т.к. при отсутствии осевой нагрузки может быть поврежден подшипник ступицы. При необходимости вместо приводного вала установить внешний шарнир равных угловых скоростей. У автомобилей с сервоуправлением рычаг должен быть привинчен к балке и к соединительной тяге.

Только автомобили с механическим управлением

Обозначить положение шаровой опоры относительно рычаг а зубилом. Благодаря этому затем не нужно будет проверять и регулировать развал.

Отвинтить шаровую опору от рычага.

Вынуть приводной вал.

Установка

Перед установкой очистить бензином зубчатое зацепление приводного вала и ступицы, а также удалить все остатки защитного средства.

Внимание: У автомобилей с сервоуправлением при установке правого приводного вала не повредить кожух.

Покрыть шлицы зубчатого зацепления внешнего шарнира на 5 см защитным средством D6.

Вставить приводной вал в ступицу и закрепить старой гайкой. Гайку не затягивать.

Установить приводной вал в коробку передач.

Затянуть крест-накрест болты с внутренними шлицами внутреннего шарнира равных угловых скоростей. Не забыть подкладную пластину.

Усилие затяжки:

  • болты М8: 45 Нм;
  • болты М10 (двигатель 100 кВт): 80 Нм.

Только автомобили с механическим рулевым управлением

Установить клещами шаровую опору в становочное положение и затянуть новые самостопорящиеся гайки усилием 65 Нм.

Внимание: При привинчивании шаровой опоры к рычагу не повредить кожух шарнира равных угловых скоростей.

Автомобили с сервоуправлением: привинтить рычаг к балке и соединительной штанге с помощью новых болтов и гаек. Гайки не затягивать.

Если была снята, вставить шаровую опору в поворотный кулак и затянуть болт усилием 65 Нм.

Затянуть болты колес усилием 110 Нм.

Отвинтить гайку от приводного вала и привинтить новую самостопорящуюся гайку с усилием 265 Нм. Не забыть подкладную шайбу. Предварительно покрыть резьбу защитным средством V.A.G. D6.

Внимание: При этом автомобиль должен стоять на земле.

Автомобили с сервоуправлением: затянуть новые самостопорящиеся гайки рычага на балке усилием 65 Нм. Затянуть новую самостопорящуюся гайку соединительной штанги усилием 20 Нм.

Замена ремня ГРМ на Ауди 80, 1.8. своими руками.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Ауди 80 (Audi 80), 1.8.

На автомобиле Ауди 80 с двигателем 1.8 литра стоит ремень газораспределительного механизма и его можно поменять своими руками.

1. Открываем капот и для удобства может понадобится снять вентилятор охлаждения радиатора, но я этого делать не буду.

2. Снимаем пластиковую верхнюю защитную крышку ремня ГРМ, она крепится двумя защелками.

3. Сразу же рекомендую сорвать четыре шестигранных болта на шкиве коленвала и четыре болта на шкиве помпы. В болты шкива коленвала вставляем нужный шестигранник, желательно их немного простучать маленьким молотком и, удерживая центральный болт коленчатого вала, двенадцати гранным ключом 19 мм откручиваем их.

Бывает такое, что в шестигранных болтах ключ прокручивается и остается только вбить туда звездочку торикс подходящего размера.
После того как у нас при откручены шестигранные болты шкива коленвала и помпы, можно приступать к дальнейшему разбору.

4. Снимаем ремень гидроусилителя руля, открутив четыре болта 13 мм, и ключом 22 мм сдвигаем насос внутрь двигателя.

5. Таким же образом снимаем ремень генератора, открутив два болта 13 мм и один шестигранный болт, ключом 22 мм сдвигаем генератор внутрь к двигателю.

6. Откручиваем до конца болты шкивов и снимаем их.

7. Откручиваем несколько болтов и снимаем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ.

8. Теперь нужно установить метки ГРМ, на шкиве распределительного вала метку хорошо видно, нужно ее поставить, а на зубчатом шкиве коленвала метки не оказалось. Можно установить свои штрихом, и не забываем поставить метки на шкиве привода распределителя зажигания ( трамблера ). Еще можно поставить метку на ролике натяжителе, что бы новый поставить примерно в таком же положении.

9. Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя, снимаем ролик и ремень ГРМ.

10.Проверяем метки, устанавливаем ремень в следующей последовательности — шкив коленвала, шкив привода трамблера, шкив распредвала, надеваем ремень на ролик натяжитель, а ролик потом надеваем на шпильку крепления.

11. Ролик натяжитель можно натянуть с помощью съемника стопорных колец или похожего инструмента. Натягиваем ремень вращая ролик натяжитель против часовой стрелки, примерно, до того, как отверстия на ролике станут горизонтально. Опять проверяем совпадения всех меток и затягиваем гайку на ролике натяжители. Натяжку ремня ГРМ можно проверить несколькими способами, если потянуть ремень со стороны генератора, то он с значительным усилием должен касаться металлического внутреннего кожуха ремня ГРМ.

12. Можно собирать все в обратной последовательности, после сборки не ставим верхнюю крышку и заводим двигатель автомобиля. Прислушиваемся к работе ремня ГРМ, и если вы слышите урчащие звуки со стороны ролика натяжителя — то вы его перетянули. Нужно его ослабить и заново проверить натяжку ремня.

Будет полезно:  Ремонт и замена картера на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене картера на авто Audi 80

Номер ремня ГРМ фирмы Gates 5016 для Audi 80, 1.8.
Номер ролика натяжителя фирмы Meyle 1001090016 для Audi 80, 1.8.

Регулировка фаз газораспределения

Клапанный привод и кривошипно-шатунный механизм двигателя нормально взаимодействуют только в том случае,если правильно отрегулированы фазы газораспределения. Их неправильная регулировка снижает мощность двигателя и в экстремальных случаях может привести к выходу двигателя из строя, если не закрытые своевременно клапаны столкнутся с поршнями. Регулировка фаз газораспределенияу четырех- и пятицилиндровых двигателей производится различным образом.

Во избежание ошибок следует помнить — or износа фазы газораспределения не меняются. Регулировать их нужно только один раз, если снимался зубчатый ремень.

• Поверните звездочку распределительного вала таким образом, чтобы метка на тыльной стороне звездочки совпала с кромкой

крышки головки цилиндров (см. фото слева вверху на стр.25).

• Если кожух зубчатого ремня пластмассовый, снимите заднюю часть этого кожуха.

• Если нужно провернуть распределительный вал, это следует делать только тогда, когда ни один из поршней не находится в положении в.м.т., иначе могут выйти из строя клапаны или днища поршней.

• Наложите зубчатый ремень на звездочки коленчатого и промежуточного валов.

• Закрепите шкив болтом на коленчатом валу. При этом необходимо установить его в правильное положение: в зависимости от модификации двигателя, должен либо войти в паз штифт фиксатора шкива, либо крепежные отверстия шкива могут быть проделаны асимметрично. В этом случае все крепежные отверстия должны совпасть с отверстиями фланца коленчатого вала.

• Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы риска на шкиве была обращена вверх.

• Совместите метку на звездочке промежуточного вала с риской на шкиве клиноременной передачи (см. фото вверху справа).

• Наложите зубчатый ремень, при этом следите за тем, чтобы положение различных звездочек не менялось.

• Натяните зубчатый ремень.

• Снимите крышку распределителя и проверьте, совмещен ли его ротор с риской на кромке распределителя.

• Если это не так, ослабьте болт, крепящий распределитель.

• Поворачивайте распределитель до тех пор, пока его бегунок не совместится с риской, при необходимости выньте распределитель и вставьте снова.

• Снова затяните болт крепления распределителя.

• Проверните двигатель на два полных оборота и еще раз проверьте регулировку.

• Перед установкой задней части кожуха зубчатого ремня еще раз снимите шкив коленчатого вала.

• Затяните болты крепления шкива (порядок его установки см.выше) с усилием 20 Нм.

Четырехцилиндровый двигатель: при наложении зубчатого ремня на звездочку метка (2) на тыльной стороне звездочки распределительного вала должна совпасть с кромкой (1).

Одновременно шкив на коленчатом валу и звездочку промежуточного вала нужно повернуть таким образом,чтобы риска на шкиве совпала с меткой на звездочке промежуточного вала

• Поверните звездочку распределительного вала таким образом, чтобы метка керном на его тыльной стороне оказалась на одном уровне с кромкой крышки головки цилиндров (см. фото слева внизу). При этом ни один из поршней не должен находиться в в.м.т., иначе при повороте распределительного вала могут быть повреждены клапаны или днища поршней.

• Совместите метку в.м.т. на маховике с меткой в отверстии катера сцепления или воспользуйтесь меткой на шкиве (см.фото справа внизу).

• Наложите зубчатый ремень, не меняя положения коленчатого и распределительного валов.

• Натяните зубчатый ремень.

• Проверните двигатель на два полных оборота и еще раз проверьте регулировку.

• Проверьте положение распределителя зажигания, как описано выше для четырехцилиндровых двигателей.

Снятие распределительного вала

• Снимите переднюю часть кожуха зубчатого ремня (см. выше).

• Снимите крышку головки цилиндров (см.выше).

• Установите коленчатый вал в положение в.м.т. 1-го цилиндра.

• Ослабьте зубчатый ремень (см.выше) и снимите его со звездочки распределительного вала.

• Снимите с головки цилиндров дополнительный вакуумный насос усилителя тормозной системы (только у пятицилиндровых двигателей).

• Пометьте и снимите крышки подшипников распределительного вала:

• Сначала крышки 1-го и 3-го подшипников (отсчет начинается спереди), затем 2-го и 4-го. Гайки крышек отворачивайте попеременно в шахматном порядке.

• При установке распределительного вала необходимо учесть следующее:

• Распределительный вал необходимо устанавливать таким образом, чтобы кулачки 1-го цилиндра были обращены вверх.

• Отверстия крышек подшипников сделаны не по центру: это необходимо учесть при их установке.

• Крышки подшипников распределительного вала необходимо устанавливать на прежние места согласно ранее сделанным меткам.

Регулировка фаз газораспределения пятицилиндрового двигателя:метка (2) на звездочке распределительного вала должна быть выровнена с верхней кромкой крышки головки цилиндров. На коленчатом валу нужно выровнять метку (4) на шкиве клино-ременной передачи с установочным выступом (3). При этом следите за меткой в.м.т. на болте крепления шкива

При снятии распределительного вала сначала снимаются крышки 1 -го и 3-го подшипников. Только после этого попеременно, в шахматном порядке, отверните гайки, крепящие крышки 2-го и 4-го подшипников. При сборке крышки устанавливать на прежние места. После установки коленчатого вала запускать двигатель сразу нельзя: нужно дать гидравлическим толкателям время установиться

• Сначала попеременно в шахматном порядке затяните гайки крышек 2-го и 4-го подшипников, затем 1-го и 3го. Усилие затяжки 20 Нм.

• Если звездочка распределительного вала снималась, затяните ее крепление с усилием 80 Нм. Шпонка на распределительном валу должна входить в паз отверстия звездочки.

• После установки распределительного вала не запускайте двигатель в течение 30 минут, чтобы гидравлические толкатели могли «установиться» (см.выше).

• Обязательно проверить регулировку фаз газораспределения (см.выше).

Замена внешнего ШРУС на Audi 80

Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру – какой-нибудь Mono-Jetronic.

Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.

Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:

Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае – болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно – лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие – диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.

Будет полезно:  Ремонт и замена масляного насоса на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене масляного насоса на авто Audi 80

Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.

Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно – на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.

Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:

Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.

Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:

Вот он, виновник торжества – порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:

В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью – надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти – под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот – проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
– вставляется шестигранный торкс T40;
– с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
– далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт – дальше можно откручивать совершенно спокойно.

Вот болт после данного мероприятия:

Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза “Стальное вымя” над автомобилем не производилось.

Процесс откручивания этих шести болтов справа – долгий, так как доступ к ним не очень прост – именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать – от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.

Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:

А вот побитый жизнью внешний:

Пришло время снимать внешний ШРУС – его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт – он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.

Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:

А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:

Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:

На приведенной выше картинке мы видим:
– слева – корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
– справа снизу – внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
– два колечка побольше справа сверху – это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС – от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
– два шарика, слегка задетых болгаркой (читай – поломанных). Еще четыре – потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
– два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).

Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.

Будет полезно:  Ремонт и замена сигнализации на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене сигнализации на авто Audi

Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры – неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.

Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.

Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.



• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector