Ремонт и замена приводных валов на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене приводных валов на авто Audi

Audi A4 Avant 1.9TDI › Бортжурнал › Замена внешнего ШРУСа, мелочь а провозился…

Вот и пришла пора менять ШРУС. Началось все где то год назад, порвался пыльник. С порваным пыльников я откатал тысяч 5 минимум, после чего купил новый пыльник GKN/Loebro и поменял. Мой косяк был в том, что я не стал промывать ШРУС, признаков смерти он не подавал до этого, и возможно если бы я все сделал по уму, не пришлось бы менять его сейчас. Процесс тогда прошел гладко, был он совмещен с заменой рычагов подвески.

Шло время, и при повороте руля появился странный стук. На диагностике выяснили, что стучит шруш(звук очень похож на стук в шаровых). К зиме стук пропал и работы по шрусу тоже отошли на потом. По весне граната снова дала о себе знать, теперь уже явным хрустением на газу с вывернутыми колесами. Настала пора менять его, и в итоге муки выбора производителя…
GKN/Spidan/Loebro, хорошо, но дорого, цена на тот что нужен мне к 5 тысячам…
Про остальное много спорных отзывов…
HDE-есть пара хороших отзывов, есть и плохие, цена в 1000 рублей конечно радует, но больно подозрительно
На ауди-клабе на это счет есть вот такая инфа:
Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Mayle, Metelli, SKF
Не рекомендуем: NK, TORQUE
Почитав отзывы, на все есть спорные, подумав немного решил попробывать SKF. Фирма хорошая, но специализируется на подшипниках, но недавно приобрела себе завод GLO, которая делала шрусы.
Заказал VKJA 3002 цена: 2577 рублей.
Хочу заметить, что в зависимости от даты выпуска может стоять другой вид гранаты, поэтому внимательнее.

За день до прихода запчасти случилось так, что при парковке у магазина в крайнем положении руль стал закусывать… короче пора уже было менять, ибо так ездить стало опасно.

Процесс замены не сложный, кстати замена пыльника ничем не проще замены самого шруса=) Делал все на парковке у общежития, сняв колесо. Как это делается:

1-Для начала нужно ослабить болт который и держит шрус, находится он в центре ступицы, отворачивается шестигранником на 17, и взависимости от дисков, скорее всего придется достать заглушку центрального отверстия.
2-Ослабляем колесные болты, домкратим машину, выкручиваем колесные болты и снимаем колесо. Я впоследствии использовал его как сиденье, хотя безопаснее положить под машину, мало ли какой у вас домкрат.
3-Теперь можно выкрутить центральный болт.
4-Откручиваем болт держущий 2 верхних рычага и достаем их, то же проделываем с рулевой тягой.
5-После этих мероприятий кулак отводится на себя и шрус достается из него без особых проблем.
6-Берем болт выкрученый из шруса и обратно вкручиваем его, но теперь уже он не в ступице. Болт упрется и после этого нужно сделать пару оборотов, чтобы спресовать шрус с вала.
7-ломаем хомуты пыльника(я делал это отверткой) и снимаем шрус. После достаем 2 стопорных кольца с вала и снимаем пыльник.

Операция снятия завершена.

Начинаем собирать все в обратной последовательности.
Первым идет пыльник.
(Пыльник вместе с шрусом был резиновый, и как то мне он не очень понравился, решил поставить старый пластиковый, год он пробежал, есть повод ему доверять… В общем плохие пыльники, говорят беда. Правда или нет, но по слухам шрусы умирают от плохих пыльников, поэтому плохой шрус+хороший пыльник лушче чем наоборот)
За пыльником одеваем дальнее стопорное кольцо, потом идет пластиковая шайба и за ней металическая шайба. Лучше запомнить как они были при снятии, чтобы потом не мучаться.
Дальше одеваем стопорное кольцо на конец вала, потом набиваем смазку в шрус. По эльзе там нужно 80 гр в сам шрус и 50 гр. в пыльник. Дальше собираем в обратной последовательности. И вот тут есть один момент, но прежде чем я скажу о нем, расскажу свою историю.

Поменял я шрус и собрал машину. Шрус на вал забил легким постукиванием молотка, от руки его не сдернуть было, подумал, что все нормально.(в прошлый раз шрус сел на стопроное кольцо почти от руки)

Сел в машину покрутил рулем, включил передачу, а она не едет… Короче пришлось на следующий день ещё раз разбирать все по новой. Пытался забить гранату на вал, да ни в какую… больше часа точно потратил на это занятие, в итоге снял шрус с вала и стал изучать стопорное кольцо… Ничего подозрительного не заметил, поставил все на место, опять стучу, и фиг… Второй раз разобрал, повертел стопорное кольцо в пазу, ставлю шрус, пару легких ударов и он садится как надо.
Дальше все собираем в обратной последовательности.

Пришел домой, и решил поинтересоваться у эльзы на предмет установки гранаты на вал.
Тут я совсем запустался… Почему у меня были проблемы с насаживанием шруса на вал, так что он сначала не заходил вообще, а потом зашел так легко…

На ауди А4 Б6 есть 2 типа шрусов, эльза это подтверждает. При этом у них разные схемы установки и комплектации.

Читаем инструкцию по установке.
Установить внешний ШРУС
– Установить защитный чехол шарнира на приводной вал.
– Установить новое стопорное кольцо
Замочное кольцо (пружинное стопорное кольцо) обязательно заменить
– Вложить вовнутрь шарнира 80 г смазки для приводного вала.
– Перед монтажом шарнира или звездочки трипоидного шарнира зубцы
необходимо покрыть тонким слоем смазки, используемой для шарнира.
– Вкрутить старый болт приводного вала, как показано на рисунке, в обойму шарнира.

Вроде все просто. А вот для второго типа вала эта инструкция немного другая:

Установить внешний ШРУС
– Установить защитный чехол шарнира на приводной вал.
– Установить новое стопорное кольцо
Замочное кольцо (пружинное стопорное кольцо) обязательно заменить
– Вложить вовнутрь шарнира 50 г смазки для приводного вала.
– Перед монтажом шарнира или звездочки трипоидного шарнира зубцы необходимо покрыть тонким слоем смазки, используемой для шарнира.
– Вставить стопорное кольцо в паз вала.
– Надвинуть шарнир равных угловых скоростей до стопорного кольца.
– Выровнять стопорное кольцо отверстием вверх по центру -см. стрелки-.

– Вкрутить старый болт приводного вала, как показано на рисунке, в обойму шарнира.

Будет полезно:  Диагностика и устранение троения на Audi 80 своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Audi 80

– Насадить шарнир пластмассовым молотком на приводной вал до защелкивания замочного кольца.
– Нанести 50 г смазки для приводного вала в шарнир на сторону чехла.
– Выпустить воздух из защитного пыльника шарнира.
– Закрыть хомут.

Увидев инструкцию про правильное расположение стопора я уж было вздохнул, вот оно че, вон как надо, но нет!
Я вообще ничего не понял, вроде все получилось, но как я это сделал, не совсем понятно. Может просто стопор первые 2 раза просто как то криво встал, не знаю… Может кто пояснит что за магия…

Ну да ладно, главное что все получилось, я довольный теперь наваливаю как хочу=) Сейчас наверное тот момент, когда я готов ехать хоть на край света, потому что текущих проблем по машине пока нет, есть только планы на доработки, но это уже другая история=)

Всем хэппи эндов и поменьше плохих людей в дороге да и по жизни вообще=)

Снятие приводных валов Audi A4 8E B6

Если у вас появилась необходимость произвести процедуру замену демонтирования приводных валов, то не спешите хвататься за мобильники и искать специалистов этой области, вы вполне справитесь с этим самостоятельно! А наша инструкция вам в этом поможет!

На нижепредставленном фотоотчете вы увидите, как отсоединить приводные валы, промыть ШРУСы и заменить пыльники на авто марки Ауди А4 8Е Б6 в целях профилактики.

Для этого приобретите заранее в специализированных магазинах два комплекта, лучше оригиналы конечно, для ЩРУСов внешних и для триподов. Подготовить необходимо и автомобиль, поместив на яму либо на домкрат. Иметь при себе также надо шестигранник на 17 и не обойдемся без съемника для трипода.

На фотографиях демонстрируются ремкомплекты на ШРУСов и триподов.

Поднимаем нашу машину и смотрим, если там имеется защита и коробка, их демонтируем. Чтобы снять колесо, необходимо поставить машину на ручник снимаем крышку колеса, там уже перед нами будет болт внешнего шруса, который необходимо отвинтить, используя шестригранник на 17. После этого ослабляем и болты крепления и полностью демонтируем колесо.

Болты крепление необходимо прикрутить обратно, помогут нам в этом шайбы.

Освобождаем ШРУС, выкрутив болт.

Освобождаем наш суппорт, используя звездочку для открутки болтов.

Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, главное не загибайте тормозной шланг. До конца вправо выкрутив руль, особождаем пространство для просовывания привода туда и обратно.

Трипод закрплен 6 болтами.

При установке скорости на 1 передачу отвинчивайте три болта, остальные уже отвинчиваются без скоростей передачи. Вал крутим по мере доступа к болтам и выставляем опять на скорость.

Отведем ее пока в сторону.

Вынимаем шрус и приводной вал.

Вытащили левый вал.

Как мы видим, пыльник давно нуждается в замене.

После этого необходимо выбить крышку трипода, для этого завинчиваем болт на место, а вал удерживаем на 20 градусах. Бьём молоточком, придерживая снизу корпус втулки. Затем поломайте хомоты пылника, что будет достаточно трудно.

Крутим внешний ШРУС пока не дойдем до упора, после этого крутим с усилием, так как мы перешли к его выпрессовки. Проводим эту процедуру аккуратно и постепенно, используя тески. Пометьте фломастером изначальное положение всех деталей конструкции перед снятием корпуса, ведь при установке на свое место со временем могут слышатся шумыПомехой при снятии может послужить стопорное кольцо, его мы снимаем. А после отсоединяем трипод звездочку.

Звездочку промывают в бензине для снятия старой смазки.

Приступаем к корпусу трипода и внешнему шрусу, их протрите чистой тряпкой. Вал при очистке прогните в разные стороны для лучшего результата

После этого помещаем всю на чистый материал, если работы проводятся не в закрытом помещении следите за попаданием грязи и песка.

Подготавливаем смазку для шруса, берем 100 мо шприц. Устанавливаем четко новые пыльника с хомутами.

Не забываем поменять резиновое кольцо для уплотнения. Для смазки привода используем по 70 гр. в каждую сторону.

Меняем крышку корпуса. Эта процедура может вызвать сложности, так как крышку нужно запрессовать так, чтобы кольцо зашло за резьбу для герметизации трипода. Для этого все пойдет в ход. И помощь друга, и различные отвертки. Конечно трудность в основном состоит в замене уплотнительного кольца, но это того стоит.

После этого смажьте шрус внешний и с внутренней и внешней стороны, сжимая хомуты.

Затем приступаем к сборке всех деталей. Перед вами разобранный привод.

Итак, приводный вал и пыльники в сборе. Надеемся предложенная фотоинструкция поможет полностью разобраться и вникнуть в эту процедуру.

Руководство Замена ремня ГРМ на Ауди А4, A6, A8 двигатель V6 2,4 и 2,8

seric

Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей:
Модель: Audi А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год: 1997-2002
Двигатель: AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Периодичность замены :
Замена – 128000 км. ( для оригинальных деталей VW ). Одновременно проводите замену ролика натяжителя .
При обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Специальный инструмент :
фиксатор коленчатого вала №3242.
съемник зубчатого шкива №Т40001.
фиксатор распределительного вала №3391.
держатель вентилятора №3212.
ключ вентилятора №3312.
контропора № 303
фиксатор № Т40011

Специальные указания :
Не проворачивайте валы двигателя при снятом ремне.
Проворачивайте коленвал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленвал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (зубчатые колеса).
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.
При замене зубчатого ремня обращайте особое внимание на состояние водяного насоса ( помпа). Замените при необходимости.

СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ .

1. Снимите:
– Крышку двигателя.
-Нижнюю защиту двигателя.
-Шланги охладителя наддувочного воздуха (Turbo).

А4/А6
2.Снимите:
– Передний бампер.
– Воздушные шланги между панелью радиатора и воздушным фильтром.
– Болт (1) панели радиатора.
3.Через отверстия в панели радиатора установите направляющие (2).
4.Снимите болты (3) и (4) панели радиатора.
5.Выдвиньте радиатор вперед в положение сервисного обслуживания.

Все модели
6.Отсоедините шланг подачи вторичного воздуха (если установлен).

– Вентилятор с помощью ключа и держателя (левая резьба!).
Удерживать ременный шкив вентилятора с вязкостной муфтой с помощью ключа для двух отверстий -3212- и отвернуть вентилятор гаечным ключом -3312—стрелка .

– Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевой рейки на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевой рейки на авто Audi A4

Натяжной ролик с внешним шестигранником:

– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель накидным гаечным ключом на 17 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия –стрелки .

Натяжной ролик с внутренним шестигранником:
Инструкция
– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель внутренним шестигранником на 10 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия -стрелка 1- и -стрелка 2-.

– Ремень привода навесных агрегатов
Перед снятием пометить направление хода маркером.
Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

– Ременной шкив насоса гидроусилителя.
Для отворачивания и затяжки болтов -стрелки- в качестве контропоры использовать ключ под два отверстия -3212-.
Монтажное положение: маркировка „Front“ указывает в направлении движения.
Момент затяжки: 22 Нм.

– Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.

8.Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (8) с репером.

9.Большие отверстия в фиксирующих платах зубчатых шкивов (9) должны быть направлены друг к другу.

10.Если отверстия (9) направлены в другую сторону -проверните коленчатый вал на один оборот.

11.Выверните заглушку из блока цилиндров и на ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.
Примечание: отверстие установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием под заглушку.

12.Шестигранником (11) медленно поворачивайте ролик натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.

13.Зафиксируйте шток, установив в отверстия штока и корпуса палец диаметром 2 мм(12).

14.Снимите:
– Болты (13) и шкив (14) коленчатого вала.
– Кронштейн вентилятора.
– Нижнюю крышку (15) ремня привода ГРМ.
– Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня маркером.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ

Примечание: на двигателях рабочим объемом 2,7 и 2,8 л замените ролик натяжителя.

Убедитесь в том, что большие отверстия (9) в фиксирующих платах распределительных валов направлены друг к другу.

1. Отвернуть болты (16) двух шестерен распредвалов, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036 .

2. Временно установите на распределительные валы фиксатор (21).

3. На пять оборотов отверните болты (16) крепления зубчатых шкивов распределительных валов.

4.Снимите фиксатор (21).

5.С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конусных посадок на распределительных валах.

6.От руки затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов.

7. Проверьте свободное, но без перекосов вращение зубчатых шкивов на посадочных местах хвостовиков распределительных валов.

8. Проверьте правильность установки фиксатора (10) коленчатого вала.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

10. При установке старого ремня соблюдайте направление вращения.

11. Установите фиксатор (21) на зубчатые шкивы распределительных валов.

12.Шестигранником (11) проверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора.

13.Удалите штифт (12), натяните ремень под действием усилия натяжителя.

14.На место шестигранника (11) установите динамометрический ключ (18).

15.Приложите к ролику натяжителя против часовой стрелки момент 15 Нм (19).

16.Снимите динамометрический ключ.

17.Затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов моментом 55 Нм.
Примечание : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в качестве контропоры фиксатор (21) зубчатых шкивов распределительных валов.

18.Удалите фиксаторы (10) и (21).

19.Установите на место заглушку блока.

20.Установите шкив коленчатого вала, совместив выступы (20) на шкиве и ступице.

Необходимо учитывать следующее: насечки -стрелки- на ременном шкиве/демпфере крутильных колебаний должны совпадать с фиксирующими выступами на приводной звездочке зубчатого ремня.

21. Затяните болты (13) шкива коленчатого вала моментом 20-22 Нм.

22. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

23. Провернуть коленчатый вал за центральный болт 2-4 раза, проверить совмещение меток. При прокручивании обратить внимание на легкость вращения коленвала и отсутствие контакта клапанов с поршнями.
24. Схема установки поликлинового ремня
D1 – без кондиционера
D2 – с кондиционером

При установке необходимо учитывать следующее:
– Сначала положить поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. В последнюю очередь надеть ремень на натяжной ролик.

25. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ( Нм )

Привод зубчатым ремнём – детали и узлы

2 – 10 Нм
4 – 22 Нм
6 – Уплотнительное кольцо при повреждении заменить
7 – 22 Нм
8 – 55 Нм
10 – Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
11 – Шестерня распредвала, правая
13 – 10 Нм смазать резьбовым лаком
14 – 10 Нм
15 – Крышка зубчатого ремня, задняя правая
16 – 10 Нм
17 – Насос охлаждающей жидкости
19 – Крышка зубчатого ремня, задняя левая
20 – Шестерня распредвала, левая
21 – Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
22 – Зубчатый ремень
23 – 55 Нм
24 – Обкатной ролик
25 – Ременная звездочка коленвала : на прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла
26 – Натяжной ролик с подшипниковой втулкой
27 – 43 Нм
28 – 200 Нм + довернуть на 180° (1/2 об.)
– заменить
– дополнительно не смазывать
– для отворачивания и затяжки использовать стопорный болт -3242-
29 – Натяжной элемент
30 – Крышка зубчатого ремня, нижняя

Не забывайте при проведении работ уделять внимание состоянию помпы. При появлении потеков в соединениях с блоком, люфтах крыльчатки помпы, посторонних звуках при вращении крыльчатки – помпу необходимо заменить.

Инструкция по замене ГРМ в Audi A8

Привод ГРМ представляет собой главным образом ремень ГРМ, при его замене могут возникнуть значительные сложности и ошибки, вызванные некорректной сборкой. Чтобы эта операция прошла без проблем, эксперты ContiTech Power Transmission Group предоставляют подробную инструкцию, в которой «шаг за шагом» объясняют процедуру правильной замены ремня. Производитель рекомендует менять ремень ГРМ и натяжной ролик каждые 180000 км. пробега или 5 лет эксплуатации.

Инструкция

Среднее время замены составляет 2,2 часа.

Примечание. Поликлиновый ремень следует менять одновременно с ремнем ГРМ. Ремень с несколькими канавками имеет тот же период замены, что и ремень ГРМ. Поэтому необходимо заменить поликлиновый ремень как часть комплекта, чтобы избежать последующих сбоев.

Для правильной установки необходимо использовать следующие специальные запчасти:

  1. Стопорный штифт (T40011)
  2. Винт натяжения натяжного ролика (T10092)
  3. Подвеска двигателя (10-222A)
  • Идентифицируйте автомобиль, используя код двигателя.
  • Отсоедините аккумулятор автомобиля.
  • Не поворачивайте коленчатый вал или распределительный вал, когда ремень ГРМ снят.
  • Поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.
  • Проверните его ТОЛЬКО с помощью звездочки коленвала, а не на других передачах.
  • Обратите внимание на все моменты затяжки.
  • Поднимите автомобиль и поддержите двигатель или установите подвеску двигателя так, чтобы передняя опора (подушка) двигателя была ослаблена.
Будет полезно:  Замена свечей на Audi 100 своими руками – Инструкции по замене свечей на авто Audi 100

Снимите: крышку двигателя, бачок с гидроусилителем рулевого управления (не отсоединяйте провода), вспомогательный ремень и натяжитель ремня, бачок с охлаждающей жидкостью (шланги не нужно отсоединять), верхнюю, среднюю и нижнюю крышки ГРМ, отсоедините топливопроводы, снимите разъем датчика Холла, шланг между трубкой наддувочного воздуха и радиатором, нижнюю крышку двигателя, шкив коленчатого вала и передний кожух мотора, опоры двигателя или крепление балки подвески.

  1. Установите контрольные отметки в положение цилиндра GMP 1.
  2. Метка (выемка) на звездочке распределительного вала должна совпадать с меткой (выемкой) на крышке заднего ремня ГРМ. Метки
  3. 3. Проверьте положение метки на коленвале. Для этого снимите резиновый колпачок с корпуса коробки передач. Колпачки
  4. Метка (выемка) на маховике должна совпадать с меткой (наконечником стрелки) в отверстии. Метки маховика и отверстия
  5. Вверните установочный винт натяжного ролика (T10092) в гидравлический глушитель и медленно ослабьте натяжение ремня ГРМ/натяжителя, повернув болт натяжного ролика (T10092). Натяжитель
  6. Пока стопорный штифт (T40011) не может быть вставлен в небольшое отверстие гидравлического глушителя Отверстия гидравлического глушителя
  7. Снимите ремень ГРМ. Демонтаж ремня ГРМ

  1. Вверните болт натяжного ролика (T10092) в новый гидравлический демпфер Болт натяжного ролика
  2. Установите новый натяжной шкив (27 Нм), новый гидравлический демпфер (15 Нм) и затяните установочный винт натяжного болта (T10092), чтобы впоследствии можно было легко снять стопорный штифт с нового гидравлического демпфера.
  3. Не вынимайте стопорный штифт, пока ремень ГРМ и натяжной ролик не будут правильно установлены! Гидравлический демпфер можно запустить только с помощью установочного винта натяжного болта. Давление с помощью тисков или плоскогубцев может повредить гидравлический глушитель.
    1. Установите зубчатый ремень на шестерню коленчатого вала по часовой стрелке. Убедитесь, что ремень ГРМ не согнут при сборке!
    2. Затяните ремень ГРМ, сняв стопорный штифт с гидравлического демпфера и выкрутив установочный винт натяжного болта (T10092). Напряжение устанавливается через гидравлический демпфер. Других отметок на натяжном ролике нет.
    3. Поверните двигатель дважды в направлении мертвой точки. Установите двигатель в положение 1 цилиндра GMP. Проверьте и при необходимости исправьте настройку.
    4. Установить шкив коленвала. Для этого удерживайте центральный винт гаечным ключом или держателем шкива, затем затяните винты с соответствующим моментом затяжки (класс прочности М8 8,8–10 Нм + 90˚, М8 10,9–40 Нм).
    5. Установите оставшийся элемент в порядке, обратном разборке.
    6. Установка: Верхняя и нижняя крышка ремня ГРМ (10 Нм) – используйте винт-клей, вспомогательный приводной ремень и натяжной ролик (23 Нм). Болты крепления двигателя и подвеска двигателя (кронштейн двигателя для блока цилиндров 45 Нм, крепление корпуса/разъем двигателя 25 Нм, крепление двигателя к корпусу 40 Нм + 90 °, используйте новые болты). Шланг между трубкой наддувочного воздуха и радиатором, бачком гидроусилителя руля и бачком с охлаждающей жидкостью снова соединяет топливопроводы и штекер датчика Холла. Установите нижнюю крышку двигателя.
    7. Запустите двигатель или проведите тест-драйв.

Как заменить насос ГУР на Ауди А6 пошаговая инструкция

Гидроусилитель руля неотъемлемая часть любого автомобиля Ауди модель А6, тому не исключение. Сама система ГУР довольно сложная для самостоятельного ремонта, поэтому большинство автовладельцев обращаются в автомастерские в случае появления какой либо неисправности.

Насос гидроусилителя руля (насос ГУР) НА Ауди А6 С5 является наиболее слабым звеном всей системы, поэтому именно о его замене мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Основные неисправности ГУР на Ауди А6

Для упрощения процесса поиска неисправностей в системе гидроусилителя руля их все можно разделить на 2 категории:

  • Неисправность редуктора
  • Неисправность насоса ГУР

Начнем с простого при удержании руля на скорости чувствуются толчки – то скорее всего слабый приводной ремень.

Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи).

Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.

Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.

Основные неисправности насоса ГУР Ауди А6

К основным неисправностям насоса ГУР автомобиля Ауди А6 можно отнести следующие моменты:

  • Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.
  • Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.
  • Износ и задиры лопаток ротора.
  • Неисправность редукционного клапана давления.
  • Нарушение герметичности корпуса насоса.
  • Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.

В случае появления этих моментов рекомендую вам заменить насос ГУР, а как это сделать вы узнаете если прочитаете пост до конца.

Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6

  • Открываем капот
  • Выводим перед авто в сервисное положение:
  • Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
  • Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
  • Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
  • Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны.

У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector