Ремонт и замена прокладок двигателя на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене прокладок двигателя на авто Audi 80

Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.



• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Ремонт двигателя Audi своими руками

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как отремонтировать двигатель на Audi? Двигатели современных AUDI в большинстве своем являются неремонтируемыми и в случае их поломки, им требуется практически полная замена, в сборе. Даже если и проводится ремонт двигателя Audi, несмотря на рекомендации производителя, он должен производиться опытными мастерами. ⇒

Мотористами СТО, имеющими высокую квалификацию и использующие современные высокоточные приборы. Помимо этого, необходимо знать весь ассортимент оригинальных запчастей и тех, которыми их можно заменить.

Ремонт двигателя Audi самостоятельно можно произвести только ремонт двигателей AUDI произведенных в 80-х и начале 90-х годов.

Ремонт двигателя Audi своими руками

Для ремонта двигателя Audi вам потребуется набор со стандартными инструментами, запасные части, точные измерительные инструменты, а также специальные приспособления и инструменты.

В случае повышенного расхода масла, вам следует произвести замену изношенных поршневых колец, направляющих на клапанных втулках и маслоотражательных колпачков. Произведите перед этим замер компрессии в цилиндрах двигателя, для того чтобы удостовериться, в необходимости в проведении капитального ремонта, этому силовому агрегату.

Помимо этого, следует замерить значение давления масла в системе. При результате меньшем, чем нормативное, вам надо произвести замену изношенных коренных и шатунных подшипников или деталей от масляного насоса.

Если теряется мощность, появляются провалы и детонации во время работы мотора, сопровождаемые повышением шума от механизма газораспределения и расходом топлива вам надо попробовать отрегулировать все систем двигателя. Если вам это не помогает, произведите капитальный ремонт мотора.

С этой целью необходимо произвести замену поршней и поршневых колец, расточку или хонингование цилиндров, для их восстановления до нормированного значения.

Ремонт двигателя Audi помимо ремонта цилиндров и монтажа ремонтных поршней, вам следует произвести замену шатунных и коренных вкладышей коленвала, шейки коленвала и крышки опорной шейки распредвала, которые надо отшлифовать пока не будут восстановлены нормальные зазор с вкладышами. Выполните установку новых клапанов, стартера, генератора и распределителя зажигания.

В случае неисправностей системы охлаждения вам надо просмотреть шланги, термостат, водяной насос и ремни привода. Если возникнет необходимость произвести их замену. Для проведения качественного ремонта, вам следует обязательно тщательно промыть радиатор.

Перед тем как проводить ремонтные процедуры, изучите их описание в инструкции или технической литературе, приготовьте все необходимые инструменты и приспособления, приобретите необходимые запасные части. Для многих операций при ремонте моторов AUDI требуется стандартный набор инструментов и точные измерительные приборы.

Ремонт двигателя Audi — разобрав мотор и дефектовав детали, вы должны оценить свои возможности в самостоятельном восстановлении комплектующих которые были изношены. Только произведя тщательную самостоятельную проверку, вы сможете решить вопрос относительно обращения в автомастерские, чтобы отремонтировать детали.

Не надо торопиться, так качественный ремонт не совместим со спешкой. Решение о замене деталей надо принимать, произведя их тщательный обмер и проверку работоспособности.

Необходимость в замене блока цилиндров должна быть основана на его состоянии к моменту проведения ремонта. Также вам следует учитывать стоимость проведения работы и наличие автомастерских расположенных неподалеку, наличие запчастей и время которое планируется затратить.

Сборка мотора AUDI после окончания ремонта должна проводится особенно тщательно, внутри чистого помещения, с учетом того чтоб потребуется производить сборку блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и устанавливать коленвал.

Даже в случае незначительного износа блока цилиндров, вам следует произвести обязательную хонинговку зеркала цилиндров. Ремонт двигателя Audi своими руками — затея очень серьезная!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена прокладки ГБЦ AUDI двигатель ABK

Данную публикацию разбиваю на 2 части: 1-снятие ГБЦ, 2 -ревизия и установка ГБЦ.

В этом описании мы рассмотрим пошагово ход ремонта двигателя т. е. как производится замена прокладки ГБЦ AUDI на примере двигателя ABK. Двигатели этого ряда применялись на автомобилях AUDI 80, AUDI 100, AUDI A6. Не всегда дело обходится ремонтом, зачастую такой двигатель проще приобрести в виде контрактной запчасти, благо, на сегодняшний день поставщиков контрактников из Европы много, например — https://двигательконтрактный.рф.
Замена прокладки ГБЦ AUDI в своем принципе похожа на любой другой ремонт за исключением некоторых моментов.

Позвольте заметить для обозначения особенностей ремонта данного двигателя разработан и публикуются данный материал. Ремонт двигателя AUDI 80 производился по причине прогара прокладки под ГБЦ.

1. Зимой: проверяем качество антифриза, его уровень.

Антифриз выкипел, доливаем, заводим, если закипает сразу, значит,пробита прокладка ГБЦ (газы попадают в охлаждающую жидкость).

2. Лето: доливаем, смотрим пункт 1.

3. Если не исправен термостат то охлаждающая жидкость будет двигаться по малому кругу, т. е. радиатор или его часть будет холодной. Сам двигатель при этом будет перегреваться.

4. Если термостат заклинило, то охлаждающая жидкость будет двигаться по большому кругу и двигатель не будет нагреваться (для справки).

Определили неисправность у нас первый вариант.

Приступим к замене прокладки ГБЦ AUDI .

5. Снимаем крышку воздухозаборника.

6. Ослабляем натяжной болт генератора, снимаем ремень вспомогательных механизмов.

7. Снимаем верхний кожух закрывающий ремень ГРМ.

8. Отсоединяем нижний патрубок от радиатора охлаждения, сливаем антифриз.

9. Отсоединяем патрубки от радиатора.

10. Отсоединяем клемму от датчика температуры.

11. Откручиваем радиатор от крепления к кузову, снимаем радиатор(эта операция необходима для дальнейшего производства работ).

12. Откручиваем клапанную крышку, затем, маслоотражающую крышку.

13. Отсоединяем патрубки системы охлаждения, разъемы от датчиков.

14. Отсоединяем вакуумные патрубки.

15. Откручиваем болт крепления генератора от головки блока цилиндров.

16. Откручиваем шкив вспомогательных механизмов, 3 болта.

17. Откручиваем шкив коленвала, 4 болта, центральный не трогаем.

18. Отворачиваем болты крепления нижнего защитного кожуха ремня грм, снимаем кожух.

19. Отворачиваем 3 гайки крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору, отсоединяем трубу, разъемы электропроводки лямбда-зонда.

20. Отсоединяем топливные шланги, вакуумные и шланги охлаждения. Затем демонтируем топливный блок в сборе.

21. Выставляем метки на распределительном вале и коленчатом вале. Бегунок должен быть ориентирован по первому цилиндру.

22. Откручиваем натяжной ролик с помощью накидного ключа, против часовой стрелки.

23. Снимаем ремень ГРМ.

24. С помощью головки, удлинителя и воротка, согласно схемы, ослабляем, затем выворачиваем болты ГБЦ.

25. Демонтируем ГБЦ.

26. Удаляем старую прокладку, зачищаем поверхность блока цилиндров от остатков паронита и прочих отложений.

27. Проверяем ГБЦ на деформацию. Если ГБЦ деформирована нужно произвести её ремонт или замену.

Далее 2часть — Установка ГБЦ на автомобиль AUDI 80. Подбор зап. частей.

Уважаемые посетители, прошу вас, если появляются вопросы, пишите в комментариях, это очень важно. Многолетний опыт работы с автомобилями нашего коллектива может пригодится и вам.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Ауди 80 АВК-снятие и установка ГБЦ

Итак , накидаю небольшой отчетик о снятии ГБЦ Ауди Б4 АВК .
причина снятии ГБЦ — утечка антифриза через прокладку ГБЦ , в районе фланца отвода на печку :

Для этого нужно отсоединить выпускной коллектор от трубы (штанов) , что для меня наверное было самым трудным ) , из за неудобного расположения этого соединения , места там вагон , но Немцы так умудрились «завернуть» трубу что мне понадобилось часа два для того чтобы отвернуть гайки этого соединения , причем делать это необходимо на подъемнике или эстакаде , мне повезло , на работе имеется эстакада , чем я и воспользовался )

В принципе три гайки с горем пополам еще можно открутить , а вот к самой верхней добраться не реально , хоть и использовал ФОРКС с удлинителями и карданчиками , и тут я случайно заметил снизу лючок под аккумулятором ) , скидываю аккум , открываю лючок и о чудо ) , накидным ключом на 17 влегкую откручиваю последнюю 4 гайку ! нигде в мануалах такую подсказку не видел )
так , коллектор отсоединен от трубы , далее нужно слить охлаждающую жидкость , я делал так : откачал с расширительного бачка при помощи шланга антифриз в емкость , потом осоеденил нижний патрубок от расширителя и направил вниз в емкость с широкой горловиной , и нажимал на верхний и нижний патрубок на радиатор , сцедил таким образом 3,5 литра жидкости , больше и не нужно , главное чтобы уровень жидкости опустился ниже ГБЦ .

жидкость слили , теперь главное (!) Нужно выставить зажигание и привод ГРМ по меткам , при этом поршень первого цилиндра должен быть в В.М.Т. , бегунок в трамблере на «риске» шкив колена тоже на метке и метка на шестерне распредвала в О . Т
Я еще добавочно прометил в нескольких местах ремень на шестерне белым маркером .

далее отсоединяем патрубки отвода на печьку и подачу на радиатор ( я же открутил и снимал полностью фланцы с патрубками , что бы при снятии ГБЦ их не отломать , ну мало ли ) )

потом снимаем все электросоединения с датчиков : РХХ , ДПДЗ , питание форсунок , с датчика на вкл.карлсонов , с пусковой форсунки , масса на головке блока , и отсоединяем проводку от закрепленных штрапс ( пластиковых зажимов)

снимаем тросик газа , трубку абсорберга на ДЗ , трубку на вакуум тормозов , шланги подачи и обратки топлива к рампе и подачу топлива на пусковую форсунку ( обращу внимание что в трубках топливо под давлением и при откручивании возникают фонтанчики бензина , очень рекомендую подкладывать х/б тряпку под разъемы и при этом не курить !

все открученные концы соединений рекомендую герметизировать от пыли и песка , тем более если машина стоит на улице
далее снимаем клапанную крышку , открутив гайки .
я так же маркировал положение прижимных планок , чтобы потом не гадать что куда

затем ослабеваем натяжной ролик ремня ГРМ и снимаем ремень , при этом ремень нужно зафиксировать с натяжкой , так чтобы он не «сполз» с зубьев шестерни на колене .

клапанную крышку сняли , пора откручивать крышки шеек распредвала , перед началом нужно их пронумеровать (хотя на крышках и стоять цифры , но все же лишним не будет , я слегка накернил отверткой | . ||. |||. и.т.д. всего их 5 .
тут есть одна особенность , сначала откручиваются крест/накрест крышки №2 и №4 по счету от радиатора (поскольку они нагружены давят на клапана ) , затем крышки 5,1,3 .
все это моется и складывается в коробочку вместе с гайками .

так же снимаем распредвал , не вкоем случае его не роняем )

теперь мы можем откручивать болты ГБЦ , для этого нужна насадка TORX . номер уже не помню …
еще одна особенность откручивании болтов , порядок откручивания обратный закручиванию т.е. начиная с 10 на пол оборота по 1 ,
болты выкрутили ( сразу замеряли , на предмет «вытяжки резбы» ) , если конечно вы будете ставить новые , то мерить не нужно ) хотя ))
итак длина болта ГБЦ норма

добавлю , если вы будите ставить болты повторно , то желательно их ставить на «свои места» , вот так закрепив и пронумеровав

снимаем ГБЦ и все это дело моем , я мыл смесью соляры с бензином , частично карбклинером и синтетической сщеткой , предварительно «замочив голову в соляре на 20 чассов )

продолжение следует …
[/quote]

такой была
такой стала
коль уж вы сняли ГБЦ то грех ее не отремонтировать и провести дефектовку .
нужна длинная металлическая линейка , ставим ребром и водим по плоскости прилегания головки к блоку , при этом проверяем щупами зазоры (если таковые есть , у меня их не было ) допустимые зазоры 0,05 мм .

а ремонт ГБЦ подразумевает замену направляющих , сальников клапанов , при необходимости клапанов , их притирка .

уже писал ранее с попадосом по номеру мотора :ai: и как следствие покупкой не тех запчастей , вообщем как писал ранее , мой ремонт заключался в замене сальников клапанов и гидрокомпенсаторов , по хорошему нужно было заменить и направляйки клапанов , но это ответственная и точная процедура , которой владеют единицы , я таковых не нашел , и дабы не усугубить их заменой ситуацию , оставил направляющие свои .

далее наверное обращу лишь на некоторые важные моменты по ремонту :

итак , замена маслосъемных колпачков , основное это рассухариватель и предохранительные колпачки для одевания сальника на шток клапана
и от себя добавлю , чтобы не царапать колодцы под гидрокомпенсаторы , я вырезал полоску из под кока колы шириной 6 см и кольцом вложил в колодец при рассухаривании и вытаскивании старых сальников плоскагубцами во избежании царапин :

жигулевский рассухариватель

чтобы не повредить кромку сальника при одевании на шток клапана , я одевал на шток вот такой пластиковый пруток (гибкий) , смазывая маслом и пруток и сам сальник

устанавливаем ГБЦ на место , естественно предварительно нужно очистить посадочную плоскость как ГБЦ так и блока , для этого закрываем все отверстия чем либо , я тряпками ) чтобы грязь и нагар не летел в каналы смазки и охлаждения

очистив все , все тряпочки убираем , я еще прощелся мощным промышленным пылесосом .
ставим новую прокладку , и лучше с помощником ставим ГБЦ .
Теперь важный момент — затяжка болтов ГБЦ только при помощи динамометрического ключа !
затяжка производится в три этапа :
1) затягиваем с моментом 40 НМ
2) затяжка до момента 60 НМ
3) дотягиваем обычным мощным ключом на 180 градусов , можно в два этапа по 90 градусов

последовательность такая с первого по 10 .

далее смазываем маслом и устанавливаем гидрокомпенсаторы и смазываем маслом постели распредвала , ложим распредвал , и устанавливаем на переднюю крышку пластмассовую крышку с метками О . Т . , для правильного положения распредвала для затяжки .

смазываем крышки распредвала маслом
и затягиваем попеременно крышки №2 и № 4 , с моментом 20 НМ , затем остальные 5,1,3. счет от радиатора .

теперь проверяем все метки , и если они не «убежали » , то одеваем ремень ГРМ и натягиваем так чтобы пальцами можно было его перевернуть в середине

теперь чтобы убедится что мы все правильно собрали , и главное правильно выставили метки нам нужно прокрутить в ручную коленвал на два полных оборота , при этом не должно ничего клинить , цеплять трещать

если все ОК , то собираем/все остальное фишки , патрубки , подачу топлива , там все просто и прикручиваем выпускной коллектор к трубе , вот тут опять час возни :bj:

заливаем антифриз , одеваем клеммы аккума , осмотрели все на предмет утечек и на старт !

вот собственно и все , спасибо за внимание .
если есть вопросы , задавайте , многое осталось «за кадром » , но так по мелочам …
p.s. что изменилось : нет утечки антифриза ))

мотор работает как то мягче что ли и тише (видимо сказались новые гидрики , старые скорее всего на общем шуме стрекотали)
и что приятно чувствуется что стало больше резвости ) связываю это с хорошо отмытым трактом впуска , клапанов , поршней , камер сгорания (наполняемость цилиндров стала лучше ) , на сколько только неизвестно ) + поменял воздушный и топливный фильтры .
и очистил ДЗ и весь инжектор .
применяемые ключи , за кадром остался динамометрический ключ ФОРКС , любезно предоставленный коллегой по работе , за что ему спасибо !
[/quote]

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевого на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевого на авто Audi
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector