Ремонт и замена ручника на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ручника на авто Audi 100

Стояночный тормоз Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

6. Стояночный тормоз

Рычаг стояночного тормоза

1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).

3. Центральная консоль.

4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).

5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).

7. Выключатель стояночного тормоза.

8. Основание рычага стояночного тормоза.

11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).

12. Регулировочная гайка.

13. Пыльники (убедиться в правильности установки).

14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.

Снятие и установка рычага стояночного тормоза

Снятие

1. Снять центральной консоли.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Будет полезно:  Ремонт и замена радиатора на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене радиатора на авто Audi A4

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Имеется ауди s6 в 45ом кузове, так же все устроено на а6/100/s4 только с зч повнимательнее, есть отличия!
собственно проблема ручник не отпускает — следовательно 2 причины, либо тросы ручника, либо суппорт
вариантов много — но делаем по человечески и по нормальному, занимаемся и первым и вторым
покупаем (цены на сегодняшний день):
тросы ручника
оригинал
441 609 721 D — 1640р
441 609 722 D — 1300р
болты крепления скобы
N 100 388 01 — 80р — 4шт
болты крепления суппорта
N 010 241 24 — 23р — тоже 4шт
ремкомплект скобы
8E0 698 470 B — НО, в магазине посмотрел, в оригинальном ремкомплекте направляющих пальцев нет, только пыльники!
TRW SP 9896 — 315р — НО, я купил 2шт, а в них ремкомплект на обе стороны! :to4niak:
ремкомплект суппорта
TRW SJ 1132 — 195р — НО, я купил 2шт, а в них ремкомплект на обе стороны! :to4niak:
на а6 ремкомплект суппорта другой из за меньшего диаметра поршни

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика коленвала на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика коленвала на авто Audi A4

все резинки куплены кроме одной малюсенькой, который почти вечный и ему ничего не бывает, но если что есть еще ремкомплект Seinsa d4098 в котором он есть — но качество его г…, если что можно купить этот комплект, правда только из за того сальника остальные ставить более приличной фирмы

в ремкомплекте скобы лежал еще маленький пакетик смазки

к покупкам еще купил:
медную смазку для суппортов — 220р
2 литровые банки оригинальной тормозной жидкости по 450р

проблемы с ручником из за суппорта происходит из за закисшего флажка который в свою очередь крутится вокруг сальника который не поставляется, но идеально как родная встает другой сальник — собственно он и является причиной переборки
012 301 457 C — 2шт по 190р

отчета по замене тросов ручника не будет — там менять проще простого — снял — поставил, только повнимательнее есть левая и правая — они разной длины

суппорта, поехали :popcorn:
1.ставим на передачу, подпераем передние колеса, ну собственно снимаем заднее колесо
2.изучаем всю конструкцию



3.снимаем фиксатор с троса ручника, снимаем пружинку, тянем флажок в сторону троса и снимаем сам трос, далее вытаскиваем сам трос из дырки

4.чтобы было удобно, пока суппорт крепко закреплен, слегка ослабляем тормозной шланг
5.далее ключом на 15 фиксируем палец, и ключом на 13 откручиваем болт и так же с нижник болтом

6.далее откручиваем тормозной шланг, крутя сам суппорт
7.снимаем тормозные колодки и сам диск и изучаем их на предмет равномерного износа, изучаем так же тормозной шланг, изучаем все
у меня все было отлично, кроме левого чехла тормозного диска — проржавел и местами отломался, чехол правого колеса был в отличном состоянии.
заказывать и ждать не стал, знаем что теперь надо купить при замене тормозных колодок
8.далее приступаем к снятию скобы, он крепится двумя болтами со внутренним шестегранником, не забывая грязь сбивать карбом и после вдешкой, забиваем молотком шестегранник и легко откручиваем и их

9.изучаем теперь их

10.от легкого к сложному, берем скобу
вначале начинаем чистить корпус, далее снимаем пальцый просто выдернув их, далее чистим внутренности и карбом и потом чистой тряпкой
11.берем ремкомплект скобы, пшикаем на него медной смазкой, вставляем в скобу пальцы, вначале первый потом второй

12.скоба готова, приступаем к суппорту


13.откручиваем болт фиксирующий флажок

14.с помощью пассатижи с острыми концами откручиваем поршень

15.внимательнее изучаем внутренности

16.с помощью тоненьких отверток, фиксатор сдвигаем к центру, далее сама пружинка выстреливает
далее все вынимаем оттуда, а это, фиксатор, юбка, сама пружина, две шайбы — одна маленькая, вторая с пазами, и не забываем малюсенький поршень.
Лишь только после того как сняли поршень можно крутя вправо-влево вынуть флажок троса ручника :ded:

17. снимаем прикипевший, развалившийся сальник флажка
18. далее чистим гавно с флажка, вначале канцелярским ножиком, далее нулевкой
19.приступаем к суппорту, снимаем сальник из цилиндра
20.чистим суппорт, вначале карбом, далее чистой тряпкой
21.ставим сальник флажка, брызгаем смазку в цилиндр, и на сам флажок ( хотя все равно сальник не пропустит :haha: зато легче пройдет), и надеваем флажок

22.далее ставим малюсенький поршенек, болт с шайбой — только повнимательнее чтоб ровно в паз зашел, далее шайба, пружинка, юбка, не забывая при этом брызгать смазкой



22. далее берем струбцины, ставим на юбку подходящего размера головку и чтоб болт проходил в отверстие головки а не упирался в него, аккуратно струбцинами давим и далее ставим тот самый фиксатор с помощью тоненьких отверток

23.ставим сальник в цилиндр в паз свой
24.чистим поршень, смажем край

25.в начале надеть пыльник на поршень снизу, далее пыльник вставить в цилиндр в свой паз, лишь после поршень вставлять в цилиндр, далее закручивая утапливать в глубь, можно чем угодно, хоть струбциной хоть пассатижами хоть газовым ключом хватаясь за выступ, закручиваем до конца

26.еще не установив пружину на флажке отводим флажок, флажок троса благодаря внутренней пружине отщелкивает бодро обратно!
27.закручиваем болт фиксирующий флажок троса, предварительно смазав резьбовым клеем, закручиваем штуцер прокачки
28.собственно переходим к машине
ставим диск, скобы, колодки

29.закручиваем суппорт на тормозной шланг, далее устанавливаем сам суппорт

30.накидываем трос ручника, далее фиксатор на сам трос не забываем ставить, надеваем пружину
31.переходим ко второму колесу, после — прокачка
если болты ставите старые, то не забываем намазывать их резьбовым клеем, в оригинале они шли уже с клеем
ну что друзья, удачи в ремонте

Ремонт задних суппортов Audi A6 C5

Материала по переборке задних суппортов типа LUCAS полным полно в сети интернет, поэтому я не буду распыляться и покажу свою версию решения проблемы, когда поршни тормозных суппортов заклинивает, что ведет к нагреву всех элементов колеса: ступицы, дисков, колодок.

Выше вы можете видеть поле боя на котором мы собираемся производить ремонт. Если кто-то еще не знает, каким образом снимать задние суппорта на Ауди А6 С5 и аналогичных авто с данным видом тормозной детали прошу прочитать статью «Как снять задний суппорт LUCAS».

Итак, начинаем ремонт или переборку задних суппортов:

1) Первым делом надо извлечь поршень из цилиндра суппорта. Для этого ничего не надо выколачивать или выдавливать. Суппорта типа Лукас устроены таким образом, что поршни накручиваются на шток ручника.

Поэтому берем ключ от болгарки, если нет спец. инструмента и выкручиваем поршень против часовой стрелки.

Через пару минут поршень благополучно окажется в ваших руках.

Невооруженным глазом видно, что причиной заклинивания поршня явилась ржавчина и грязь, которым покрылся поршень из-за рваного пыльника.

2) Покупаем новый поршень или восстанавливаем старый. Я решил старый элемент оставить, поэтому его отшлифовал и разобрал для смазки и замены уплотнительного кольца.

3) С обратной стороны суппорта откручиваем гайку на 13 и снимаем флажок, который держит трос ручника.

4) Далее снимаем стопорное кольцо внутри цилиндра и с обратной стороны выбиваем шок ручника.

После того, как суппорт был полностью разобран я решил его немного почистить для чего использовал метод электролиза воды. На видео ниже вы увидите что это за такой метод и как он работает в домашних условиях.

5) Теперь идем в магазин автозапчастей и покупаем ремкомплект суппорта тормозного заднего. Я брал набор FRENKIT так как там больше всего элементов 10 штук.

6) Собираем все в обратной последовательности. Ничего сложного в переборке суппорта нет, главное заменить все резинки, манжеты, чехлы, уплотнительные кольца, сальники на новые из ремкомплекта.

Как видно на фото выше, мой суппорт стал ярко красного цвета, потому что я его решил заодно покрасить. Как это правильно сделать посмотрите в видео по покраске суппортов.

7) Завершающим этапом будет установить отремонтированный суппорт обратно на автомобиль. Что я и сделал.

Естественно что одной статьей тяжело раскрыть все тонкости ремонта задних суппортов от Лукас, поэтому посмотрите подробное видео, где я наглядно показал, что и как надо делать.

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевой рейки на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевой рейки на авто Audi 80

Собственно это все, что я хотел сегодня рассказать. Главное не забудьте на завершающем этапе прокачать тормозную систему и проверить работу задних тормозов и ручника.

ТРОС РУЧНИКА AUDI 100 C3 44,44Q,C3 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора трос ручника Audi 100 C3 44,44Q,C3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска трос ручника

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – RS. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1987

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SH. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – NP. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1989

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – PH. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1990

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – JW . Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – PH. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1990

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 100 л.с., тип – бензиновый, модель – WH. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – SL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – KP. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – RT. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем – 2.1 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – WC. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 141 л.с., тип – бензиновый, модель – KH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1985

Двигатель: объем – 2.1 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – WE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – WU. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 130 л.с., тип – бензиновый, модель – KF. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 141 л.с., тип – бензиновый, модель – KH. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – WX. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1985

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 120 л.с., тип – бензиновый, модель – PX. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1986

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – KU. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – HX. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1990

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – KU. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – HX. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1990

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 159 л.с., тип – бензиновый, модель – MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 159 л.с., тип – бензиновый, модель – MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 165 л.с., тип – бензиновый, модель – MC. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 165 л.с., тип – бензиновый, модель – MC. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 132 л.с., тип – бензиновый, модель – NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 132 л.с., тип – бензиновый, модель – NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 133 л.с., тип – бензиновый, модель – NF. Привод: передний. Год выпуска: 1990

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 133 л.с., тип – бензиновый, модель – NF. Привод: полный. Год выпуска: 1990

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 70 л.с., тип – дизель, модель – CN. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 87 л.с., тип – дизель, модель – DE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 100 л.с., тип – дизель, модель – NC. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 82 л.с., тип – дизель, модель – 3D. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 120 л.с., тип – дизель, модель – 1T. Привод: передний. Год выпуска: 1990

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector