Ремонт и замена рулевой рейки на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевой рейки на авто Audi

Ремонт и замена рулевой рейки на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевой рейки на авто Audi

Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с “сервотроником”. Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль “прямо”, снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет “+” при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

Наконец допустили к рулю довольного владельца

Переборка рулевой рейки Audi 100

Смотрите также

Cмазка для рулевой рейки

Стук при повороте руля

Какое расположение рулевых тяг в Ауди 100 С4

Почему стучит рулевая рейка

Как устранить стук рулевой рейки

Появилась течь на рулевой рейке Ауди 100, по этому был приобретен ремкомплект и произведен ремонт рулевой рейки, а именно: разборка переборка и сборка.

Чтобы самостоятельно отремонтировать рейку вам понадобится:

  • ремкомплект можно 443498020А,
  • 2 литра жидкости G002 или аналог (Febi 6162),
  • резиновый пыльник рейки.

А из инструментов потребуется:

  • шестигранник на «6»,
  • головки с удлинителями,
  • выколотка,
  • ключи на «10» и «13»,
  • молоток,
  • бензин (для промывки),
  • ветошь.

Снять с автомобиля рейку не представляет труда, а вот произвести ремонт рулевой рейки Audi 100 (разобрать, промыть, поменять и собрать) осуществить гораздо сложнее. Поэтому данный фото отчет будет довольно полезно полистать.

Снимаем рейку с авто. При течи обычно она выглядит вот так грязно, если есть возможность то отмыть её на мойке с химией перед разборкой.

Шестигранником на 6 откручиваем болты трубок. Часто эти болты под шестигранник бывают сорваны, как было у меня, пришлось откручивать эти болты зубилом. Можно использовать трубный ключ.

Будет полезно:  Ремонт и замена прокладок двигателя на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене прокладок двигателя на авто Audi A6

Сняв трубки, откручиваем хомуты пыльника, снимаем пыльник. Отмываем начисто рейку, если не сделали это ранее, отверстия предварительно затыкаем чистой тканью.

Через отверстие в торце рейки для крепления к кузову, с помощью керна или отвертки легкими ударами немного выбить из корпуса рейки внутренний цилиндр, затем вытащить его.

Откручиваем гайку, крепящую поршень на штоке.

Вынимаем поршень, запоминаем, что шайбы стоят с двух сторон.

Откручиваем болты крышки упорного механизма.

Вынимаем пружину, упорную шайбу, прижимное кольцо и упоры.

Помечаем острым инструментом положение двух половинок рейки относительно друг друга (красные стрелки), откручиваем четыре болта, соединяющие половинки рейки.

Разъединяем половинки рейки, вынимаем шток рейки.

В корпусе рейки запрессована обойма с сальниковым узлом, её необходимо выбить. Для этого изготовить выколотку, чтобы она по диаметру проходила в отверстие, помеченное красной стрелкой, но упиралась в сальник (зеленая стрелка). Из подручных средств у меня идеально подошла по диаметру головка из набора инструментов.

Сальниковый узел: обойма, старый сальник, новый сальник.

Откручиваем два болта корпуса золотникового узла.

Снимаем корпус, не забываем про шайбу.

Вынимаем золотниковый узел.

Вынимаем сальник, он легко запрессован, и уплотнительное кольцо.

Подходящей оправкой выпрессовываем сальник из корпуса.

Рейка в разобранном состоянии.

Запрессовываем подходящей оправкой в корпус золотника новый сальник из комплекта.

Устанавливаем «от руки» новый сальник в корпус рейки, меняем уплотнительное кольцо на новое.

Меняем три резиновых кольца и одно пластиковое на цилиндре рейки.

Меняем два уплотнительных кольца на штоке рейки под втулкой. Если на втулке рейки присутствует сильный износ, то это может являться причиной стука, необходимо заменить втулку, её номер по каталогу ZF 7847035106.

Для запрессовки сальникового узла в корпус рейки понадобится длинный керн. Мной он был изготовлен из длинной отвертки, срезав ручку и заточив жало болгаркой. При заточке стараемся не перегревать жало, чтобы не допустить отпуск металла.

Вот места в корпусе рейки, в которых на заводе производится кернение.

Берем новый сальник из комплекта, вставляем в обойму.

Для того, чтобы доставить сальниковый узел к месту посадки, вставляем шток рейки в корпус, на шток одеваем сальниковый узел, обильно смазав жидкостью ГУР (операцию делать аккуратно, чтобы не повредить кромку сальника), и отрезком трубы запрессовываем сальниковый узел в корпус рейки.

Вынимаем шток, накерниваем изготовленным керном в трех точках (зеленые стрелки) корпус, я дополнительно накернил ещё в трех точках (красные стрелки).

Вставляем шток рейки в корпус (не забываем всё обильно смазывать), одеваем поршень с шайбами, гайку закручиваем, используя фиксатор резьбы.

Переборка рулевой рейки Audi 100

Имеется течь на рейке руля Ауди 100, и мы приобрели набор для ремонта и произвели работы по восстановлению рабочего состояния рулевой рейки. Для этого разобрали и собрали обратно.

Для самостоятельного ремонта рейки потребуется:

  • комплект для ремонта пойдет 443498020А
  • два литра жидкости G002 либо подобный (Febi 6162)
  • пыльник рейки из резины

Понадобятся такие инструменты:

  • шестигранник на «6»
  • головочки с удлинителем
  • выколотка
  • ключи на «десять» и «тринадцать »
  • молоточек
  • бензин (для промывания)
  • ветошь

Снимание рейки с авто не сложная задача, а сам процесс ремонтирования рейки руля Ауди 100 (разборка, промывка, смена и сборка) проходит намного труднее. Поэтому представленный отчет с фотографиями стоит просмотреть.

Снять реечку с машину. При протекании она грязная, если можете помыть ее водой с химическим раствором перед разбором, то будет хорошо.

С помощью шестигранника на шесть открутить болтики трубок. Зачастую эти болтики срываются инструментом, как случилось у меня, поэтому откручивал с помощью зубила. Можете воспользоваться трубным ключом.

Снять трубочки, открутить хомутики пыльника, снять его. Отмыть очень чисто реечку, если не помыли перед этим, все дыры перед процедурой закрываем чистым материалом.

Сквозь дыру в торце реечки, крепящейся к кузову, керном или отверткой слабыми ударчиками выбиваем чуть-чуть из рамки рейки цилиндр, расположенный внутри, после вытаскиваем его.

Открутить гаечку, которая крепит поршень на штоке.

Вынуть его, запомнить, что шайбы расположены с обоих боков.

Открутить болтики крышечки механизма упора.

Вынуть пружинку, шайбу упора, кольцо прижима и упоры.

Пометить остреньким предметом местоположением обеих частей реечки к друг другу (красненькие стрелочки), открутить 4 болтика, которые соединяют части реечки.

Разъединить части реечки, вынуть шток реечки.

В рамке реечки запрессована обойма с узлом сальника, ее нужно вынуть. Изготавливаем выколоточку нужного для прохождения в отверстие диаметра, отмечена красненькой стрелочкой, но доставала до сальника (зелененькая стрелочка). Из ручных средств у меня прекрасно подошла головочка из комплекта.

Узел сальника: обоймочка, старенький и новенький сальники.

Открутить два болтика корпуса узла золотника.

Снять корпус, не забыть о шайбе.

Вынуть золотниковый узел.

Вынуть сальник, он слегка засунут, и кольцо уплотнения.

Нужной оправочкой выпрессовать сальник из рамки.

Что есть в ремкомплекте.

Нужно запрессовать нужно оправочкой в рамку золотника новенький сальник из набора.

Установить вручную новенький сальник в рамку реечку, поменять кольцо уплотнения на новенькое.

Сменить 3 кольца из резины и 1 из пластика на цилиндре реечки.

Сменить 2 кольца уплотнения на штоке реечки под втулкой. Если на ней есть сильный запах, то скорей всего – это причина стука. Нужно сменить втулку. Ее номерной знак в каталоге ZF 7847035106.

Нужен длинненький керн, чтобы запрессовать узел сальниковый в рамку реечки. Я изготовил из длинненькой отверточки, отрезов ручку и сточив жало. При затачивании не перегреть жало, чтобы не было отпуска металла.

Вот пункты в рамке рейки, где на заводах производят кернение.

Взять новенький сальник, вставить в обойму.

Для доставания сальникового узла к пункту посадки, вставить шток реечки в корпус, на шток одеть узел сальника, сильно смазать жидкостью ГУР (осторожно, не повредите кромку сальника), и куском трубы прессуем узел в рамку реечки.

Вынуть шток, накернить изготовленным керном в 3 местах (зелененькие стрелочки) корпус, я еще накернил в трех местах (красненькие стрелочки).

Вставить шток реечки в рамку (не забыть все смазать хорошо), одеть поршень с шайбами, гаечку закрутить, использовать фиксатор резьбы.

Вставить цилиндр в рамку реечки.

Поменять кольцо уплотнения на рамке реечки.

Будет полезно:  Замена воздушного фильтра на Audi A6 своими руками – Инструкции по замене воздушного фильтра на авто Audi A6

Нанести смазочку на зубья реечки и червячок, использовать подлинную пластичную смазку AOF06300004, подойдет и Фиол, я им пользовался.

Собрать механизм упора. Поменять кольцо уплотнения из набора. При стучании реечки, необходимо сменить упоры (с левой стороны на изображении), №30 схематично. У них происходит износ пластиковых шайб. До упоров легко добраться в запчастях по отдельности, из номерной знак по VAG 443419148. При собирании используется та же пластичная смазка.

Совместить отметки, нанесенные раньше, на рамке реечки, закрутить болтики, которые соединяют части реечки, использовать фиксатор резьбы.

Взять новенький пыльник с хомутиками, у меня был пыльник Lemforder с номером 3012001, у него в наборе два хомутика. Номерной знак чехла по VAG 43141983.

Надеть пыльник на реечку, выдержать нужную дистанцию от пыльника до втулки, закрепить хомутики.

Прикрутить трубочки в рейке, кольца уплотнения сменить на новенькие из набора.

Схематичное изображение по каталогу ZF. Красненьким отмечены детали, входящие в ремонтный набор от производителя ZF, номерной знак 7847633009. Вы можете пользоваться оригинальным ремкоплектом с номером по VAG 4A1498020, для реечки с серверным троником – по VAG 4A1498020A. При перебирании реечки я менял детали из набора номера 15, 16, 87, 88 – элементы уплотнения золотника и поршня, так как реечка функционировала без проблем, а вот как сменить эти детали, мной так и не было понято – они из пластика и могут растягиваться.

Цена на ремонт рулевой рейки Audi

Обращаем Ваше внимание!
Цены, приведённые ниже в таблице, носят информационный характер и могут менятся в ту или иную стороны, в зависимости от сложности ремонта каждой конкретной рулевой рейки, и определяются по результатам диагностики.

Марка авто Ремонт рулевой рейки*, руб. Снятие/установка, руб. Мойка рулевой системы и 3D сход-развал, руб.
Audi 100 7000 8500 2000
Audi A1 6500 3500 2000
Audi А2 6500 3500 2000
Audi А3 7000 3500 2000
Audi А4 (B5) 7500 6000 2000
Audi А4 (B6) 7500 6000 2000
Audi А4 (B5) 6 цилиндров 8000 6000 2000
Audi А4 (B6) 6 цилиндров 8000 6000 2000
Audi А4 (B7) 8000 6000 2000
Audi А4 (B8) 8000 6000 2000
Audi А4 (B7) 6 цилиндров 8000 6000 2000
Audi А4 (B8) 6 цилиндров 8000 6000 2000
Audi А5 8500 4500 2000
Audi А6 (C5) 8000 11000 2000
Audi А6 (C5) 6 цилиндров 8500 6000 2000
Audi А6 (C6, C7) 8000 6000 2000
Audi А6 (C6, C7) 6 цилиндров 8000 6000 2000
Audi А8 (D2) 8000 9500 2000
Audi А8 (D3) 8000 6500 2000
Audi А8 (D4) 8000 6500 2000
Audi TT (гидравлическая) 8000 5000 2000
Audi Q5 (гидравлическая) 8000 5000 2000
Audi Q7 8500 6500 2000

*В стоимость ремонта рулевой рейки входит:

  • первичная диагностика
  • выявление неисправности
  • замена всех сальников
  • перепрессовка поршня на основном валу (если того требует конструктивная особенность)
  • замена тефлоновых колец
  • замена резиновых уплотнителей
  • шлифовка (при наличии фрагментов коррозии на валах)
  • финальная проверка на гидравлическом стенде

В случае неремонтопригодности основного вала (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), редуктора распределителя (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), выработка внутри корпуса рулевой рейки, повреждения гидромагестралей, стоимость ремонта рулевой рейки оговаривается дополнительно.

Ремонт рулевой рейки Ауди

Несмотря на высокую надёжность и качество автомобилей Audi, нередко можно столкнуться с неполадками в работе рулевого механизма. Данную неисправность легко можно определить по возникающему стуку в области рулевой рейки, но надо помнить, что проблема может быть в наконечнике руля или рулевых тягах. Поэтому прежде чем производить ремонт рулевой рейки Ауди, который может стоить недёшево, следует исключить другие возможные неисправности.

Если люфт рулевого колеса значительно увеличился и при малейших неровностях дороги стали появляться удары «в руль», то это может быть связано с некачественной затяжкой агрегатов рулевой рейки или опорной втулки (левой или правой), сделанной из пластмассы. Во время движения автомобиля, например Audi A4, может увеличиваться люфт, в связи с чем и возникают посторонние шумы. Более заметно это становится на ухабистой и неровной дороге.

Могут также повредиться или истереться защитные резиновые чехлы. Это способствует проникновению внутрь агрегатного узла различного вида загрязнений, вызывающих износ опоры скольжения или зубчатой рейки. Если же ржавчина стала разъедать втулку, что тоже может быть причиной появления люфта, то решить проблему способна только замена.

Ремонт реек Audi в Москве

Тем не менее, все вышеперечисленные проблемы легко можно устранить, и, скорее всего, менять рулевую рейку не придётся. Дело в том, что ремонт рулевой рейки Ауди будет стоить гораздо дешевле, чем покупка и установка новой. Поэтому гораздо удобнее обратиться в технический центр «Вольтаж – Ремонт реек», базирующийся в Москве, производящий ремонт без выходных. Кроме того, наша компания обладает всеми необходимыми комплектующими и деталями для ремонта.

Наши сотрудники обладают самым главным качеством – многолетним опытом. Это значит, что в качестве ремонта рулевой рейки Ауди Вам не придется сомневаться. Вы можете заранее записаться на ремонт в нашу мастерскую, позвонив по телефону +7 (495) 215-04-69 или просто воспользоваться кнопкой на сайте «Заявка на ремонт», чтобы наши менеджеры связались с Вами.

Мы производим ремонт реек следующих моделей Ауди:

Все права защищены и охраняются законом. © 2014-2015 «Вольтаж-Ремонт реек».
Вся информация на данном сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
г. Москва, ул. Карьер, 2А
тел. (495) 215-04-69

Карта сайта

Тема: Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

Опции темы
Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 46 Сообщений 34,112 Записей в дневнике 14

Спасибо:
Получено: 6,429
Отправлено: 2,811

Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

еще в процессе написания
Данный отчетик состоит из материалов сделанных
iva99380798(за что ему огромное спасибо. ) ну и своей отсебятины.
Прошу на позаимствованных фотках не обращать внимание на стрелки и указания, т.к. информация взята с этого поста – https://passatworld.ru/showthread.ph. =1#post2068729

Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки

История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось


Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG

вот так она выглядит на машине

Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):


Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Сначала лезем под торпеду с водительской стороны, снимаем нижний пластик торпеды, что над ногами водителя.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).



Далее снимаем резиновый пыльник.

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник


, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.


Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи – болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.
[/URL]
или

и откручиваем

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним ).

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо [/URL] и вытаскиваем весь вал на “улицу”.

На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)
.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.

3. Снимаем вал рейки

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)


[/URL]

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на “попа” и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

меняем их на новые и начинаем сборку

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это “хозяйство” вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

А дальше мои наблюдения.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника – одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

3. Внешний вид рабочей поверхности:

у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector