Ремонт и замена сальника на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене сальника на авто Audi A6

Audi A6 Blond-in-Blue (S-mutant) › Бортжурнал › Обслуживание quattro: замена сальника фланца торсена в хвостовике коробки

И снова отдельный привет quattro-водам 🙂

Занимаясь возней с баком, бросил я взгляд вдоль днища машины, и в ответ на свет моего фонаря появились нездоровые влажные отблески в том месте, где их быть не должно. Вокруг хвостовика коробки было все мокро и забрызгано маслом. Как-то взгрустнулось… Явно тёк сальник хвостовика коробки, он же сальник раздатки АКПП.
Поспрашивал у Игоря Svirik , что предстоит по замене сальника, он обозначил следующие немотивирующие манипуляции:
1. Демонтаж выхлопа
2. Демонтаж штанов выхлопа
3. Частичное снятие кардана
4. Опускание хвоста коробки вниз путем откручивания опоры коробки
5. Собственно откручивание задней крышки раздатки, выбивания сальника установка нового + замена прокладки задней крышки.

Из новых запчастей понадобится:
— сальник, он же “манжетное уплотнение” 018 409 399 B
— прокладка задней крышки торсена 01F 321 381 A
— трансмиссионное масло Motul 75W-90 Gear 300 LS 2 литра. Заправка по разным источникам 1.7 литра, но поллитрами как водку не продают 🙂

После сборки бака и заднего моста, выхлоп на новых хомутах прилично подсекал и знатно пердел, пришлось недели 3 ездить с пердежом, но садить все на выхлопной гермет я не спешил, потому что демонтаж выхлопа еще предстоял.

Наконец настал тот день, к которому я долго себя морально готовил. Каким-то чудом удалось снова уговорить Игоря Svirik помочь в этом нелегком обслуживании.

1. Первым делом сняли заднюю часть выхлопа, тут ничего интересного, никаких герметов, распустили хомуты выхлопа и вдвоем “разрядили” двустволку. Потом снимается защита тоннеля, закрепленная на саморезах, а также пластина, закрывающая узел стояночного тормоза, где тросы крепятся к шпильке.
1 12. Передняя часть выхлопа ожидаемо по-хорошему откручиваться не хотела, равно как и подушка коробки, приняли решение не усложнять себе жизнь и не разбирать неразборное. Попробовали открутить крышку торсена не снимая двустволку штанов и не опуская хвост коробки. Забегая наперед, скажу что было капец, как тяжко, но в принципе сменяя друг друга под машиной (задранные вверх руки очень быстро уставали) за 2 часа мы ее разобрали.

Чтобы снять выхлоп надо было загнать ее передом, а чтобы добраться до сальника надо было загнать ее задом. Пришлось перегонять машину в гараже для доступа, для этого заводил ее вообще без выхлопа. Как она знатно рычала… Старался касаться педали газа по минимуму, но потом не удержался и газанул 🙂 Рык как от танка 🙂

2. Теперь можно откручивать алюминиевую защиту переднего ШРУСа кардана, сам ШРУС кардана, и подвесной подшипник кардана
3. Кардан ушел вниз, открылся доступ к фланцу и сливной пробке, можно сливать масло из раздатки. Масла слилось где-то 0.7 — 0.8 литра.
4. Теперь откручивается длинный болт с головкой под внутренний шестигранник на 6 и вынимается фланец кардана.
5. Дальше нужно открутить какую-то непонятную хрень с крышки торсена под названием “Инерционный демпфер” или “Балансировочный груз”, которая выглядит как здоровенный обрезиненный кусок алюминия с номером 01F 301 307 A, закрывающую фланец торсена сверху. Ну и попутно закрывающую доступ к верхним болтам крышки. Очень гадкая штука, с очень гадкими болтами, которые прикипели к алюминиевой крышке раздатки и сидели как будто на резьбовом гермете… Игорь уступил мне место, и пока он менял топливный насос на своей, и я знатно где-то с час промучился, чтобы открутить несчастных 3 болта.
6. Теперь можно откручивать уже саму крышка торсена, на 11 болтах под биту Torx T40. 6 из них короткие, 5 длинные.
7. Прилипшая крышка аккуратно сбивается молотком, стучать нужно в специальное для этого место (обозначены на фото).

После всех этих манипуляций можно доставать всё снятое из ямы и мыть.

Разумеется во время снятия крышки грязюка попала в в шестерни раздатки, оттуда все вымывалось моечным пистолетом с бензином и высушивалось воздухом под давлением из компрессора.

Выдавливает сальник коленвала

#1 Kapral1-07

  • Audi Fans
  • 41 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: Audi A6,1997г. C5 2.8 ACK

    По названию темы уже понятно что за проблема, сейчас попробую рассказать по подробней!
    Была течь масла(на 1000км. 1.2л масла Mobil 5w-50), приехал я в ЕвроАвто(На Испытателей) они посмотрели и говорят: У тебя течет с сальника распредвала и с сальника коленвала, давай мы тебе и третий поменяем, все равно всю морду разбирать. Ну вобщем я согласился! Потом там еще нашли что с прокладки поддона тоже течет! Ну вобщем 24.000 за все! (

    Денег было жалко, но как говориться, на свое любимое, родное можно потратить! Тем более я до этого целые год катался и ничего такого с ней не делал, ну не считая расходников!

    Ну вот теперь самое интересное, все хорошо, прокатался я после ремонта где то неделю, и как-то в прекрасный морозный день, я решил помыть машину. Подъезжаю к мойке, стою жду очереди и тут пропадает у меня зарядка на аккумуляторе, я открываю капот, а там ЖОПА ВСЕ в масле, я глушить двиг. притащили на веревки туда же, разобрали всю морду и говорят, что выдавило сальник коленвала! Я им говорю, так вы же его меняли, они меня начинаю лечить что типа из-за картерных газов и выдавило, я и без них это знаю, я сам лично летом все трубки снимал и всё промывал! Они- типа там конденсат скопился и замерз, и это не гарантийный случай, я сними долго спорил! Ну сошлись типа они мне все прочистят заново, и все у меня будет хорошо! Скрипя зубами отдал еще раз за ремонт!

    Будет полезно:  Ремонт и замена ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на авто Audi A6

    Ну и теперь самый сексуальный момент! Прокатался я после ремонта, где-то еще недельку и сегодня бляяя что б его сальник опять выдавило, я к ним пришел и давай их там ,,Дрючить,, что за нах.. такой, они мне заново проверили трубки, все чисто, не много эмульсии, но это норм! Теперь разводят руками и головой мотают типа они не знаю что такое, что бля за сервис!

    Может кто подскажет?? По советует?? Что ни будь!

    Сообщение изменено: BDmitriy (22 Февраль 2012 – 21:11 )

    #2 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.

    Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

    Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае – 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

    Как же на самом деле происходит замена левого сальника полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае – 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

    Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.

    Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!

    Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:

    • сальник;
    • уплотнительное кольцо крышки АКПП;
    • прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
    • болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
    • 3 болта крышки АКПП.

    До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.

    Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.

    Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.

    Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.

    Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.

    Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.

    Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.

    Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.

    Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.

    Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!

    Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.

    Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!

    Будет полезно:  Ремонт подвески на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту подвески на авто Audi 100

    Все о ремонте и эксплуатации АКПП в Ауди А6 С5

    Устройство автоматической коробки передач и ее принцип работы известны далеко не всем. Но этот агрегат, как и другие узлы авто, имеет свойство ломаться, и тогда перед автовладельцем предстает необходимость ремонта АКПП. О выявлении неисправностей и ремонте автоматической трансмиссии в автомобилях Ауди А6 и Ауди С5 мы поговорим далее.

    Что такое АКПП и в чем ее принцип работы?

    АКПП — это автоматическая трансмиссия, предназначенная для обеспечения автоматизированного выбора передачи в зависимости от условий езды. Этот вид КПП долгое время пытался адаптироваться на автомобильных рынках стран бывшего СНГ. В последнее время «автоматы» становятся все более популярны, сегодня они устанавливаются даже на отечественные авто.

    Автомобиль Ауди С5

    В принципе, функционирование и схема автоматической трансмиссии мало чем отличается от «механики» с шестеренками константного сцепления. В механических агрегатах эти шестерни находятся в постоянном зацеплении во время эксплуатации транспортного средства. При переключении скорости соответствующая шестеренка автоматически блокируется на ведомом шкиве.

    В «автомате» же зубчатые пары шестеренок заменены планетарными передачами, а за выбор скорости отвечают гидравлический и электронный блоки управления агрегата. В отличие от «механики», при езде на авто с АКПП вы практически не почувствуете рывков при переключении скоростей, поскольку их заглушает гидротрансформатор. Следует также отметить, что автоматическая трансмиссия используется масляный насос и радиатор охлаждения масла. Ведь при функционировании температура агрегата может быть очень высокой, как мотора, а то и выше. Поэтому «автоматы» оснащаются дополнительными системами охлаждения.

    Во время езды на Ауди переключение передач осуществляется благодаря движущимся муфтам. Это происходит в результате разъединения и соединения элементов АКПП, а именно входном и выходном шкивах и планетарных компонентах.

    АКПП в демонтированном виде

    Работа муфты агрегата заключается в постоянном сжатии кольцеобразных шкивов сами поршнем, расположенным в барабане. Масло подходит по шлангам, находящимся в барабане, шкивах и на корпусе агрегата, к цилиндру. Непосредственно передача крутящего момента происходит во время увеличения оборотов двигателя после переключения передачи. Контроль за этими и многими другими процессами в работе агрегата осуществляется блоком управления.

    Неисправности агрегата

    Автомобили Ауди А6 и С5 с АКПП, как и другие машины, подвержены поломкам. Отечественные дороги делают свое и со временем неисправности проявляются в каждом агрегате. Ниже приведены самые часто встречаемые поломки АКПП автомобилей Ауди А5 и С5:

    1. Поломка опорной шайбы агрегата турбины гидротрансформатора. В результате отработки своего срока службы в системе появляются продукты износа в виде металлической пыли. Эта стружка в процессе эксплуатации Ауди А6 или С5 попадает в электрический регулятор, предназначенный для контроля уровня давления в блоке. В результате этого гидравлический блок может заклинить. Таким образом в системе снижается уровень давления трансмиссионной жидкости, а уровня расходного материала не хватает на включение первой или второй скорости.
      В этом случае автомобилист не сможет включить ни одну передачу, кроме третьей или четвертой. Как результате — при регулярном эксплуатации авто с такой проблемой АКПП полностью выходит из строя.
    2. Выход из строя датчика, предназначенного для контроля положения рычага. Если датчик ломается, зафиксировать какую-то скорость в активированном положении будет невозможно. Изредка в распоряжении автомобилиста остается только нейтральная скорость, и как вы понимаете, нормальная езда в этом случае будет невозможной. В этом случае остается только одно — демонтировать и заменить сам датчик.
    3. Поломка ЭБУ. Блок управления является одним из основных элементов трансмиссии. Как правило, его выход из строя происходит в результате регулярной интенсивной работы агрегата и его перегреве. Если вовремя не уделить время диагностике АКПП Ауди А6 или С5, то это чревато сначала обрывом вариаторной цепи, а впоследствии уже и механических компонентов агрегата. В этом случае ремонта трансмиссии будет не только масштабным, но и дорогим, поскольку может понадобится полная замена ЭБУ. Также следует отметить, что диагностика такой поломки является очень сложным процессом, справиться с которым сможет только профессионал.

    Более полную информацию о поломках в работе агрегата можно получить при полной компьютерной диагностике АКПП.

    Демонтаж АКПП и устранение неисправностей

    Инструменты

    Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

    • гаечные ключи;
    • плоская и крестовая отвертки;
    • пассатижи.

    Во внимание не берутся компоненты, подлежащие замене.

    Поэтапная инструкция

    Ниже мы рассмотрим процедуру демонтажа и разбора автоматической трансмиссии автомобилей Ауди А6 и С5 для дальнейшего ремонта своими руками. Про ремонт и замену элементов мы рассказывать не будем, поскольку эта процедура индивидуальна для каждого агрегата. Если вы знаете, что конкретно вышло из строя, то при разборе агрегата необходимую деталь нужно заменить на новую, после этого процедуру разбора можно считать оконченной.

    1. Залезьте под днище авто и демонтируйте защиту картера, открутите поперечину и лямбда-зонд и другие разъемы от агрегата вашей Ауди А6 или С5. При помощи 12-гранного ключа на 10 открутите приводы и демонтируйте стартер. Через разъем стартера необходимо выкрутить гидротрансформатор.
    2. Далее, АКПП вашей Ауди А6 или С5 необходимо открутить от задних подушек, для чего потребуется отстегнуть тросик рычага. После этого агрегат нужно открутить от мотора, используя ключ на 16. Таким образом вы получаете доступ к нижним винтам. Винты нужно отложить отдельно и не перепутать, иначе возникнет проблема с дальнейшей их установкой. Открутив все винты, агрегат можно отсоединить от мотора для последующего ремонта.
    3. Следующим шагом будет демонтаж гидротрансформатора. Его необходимо вытащить из АКПП вашей Ауди А6 или С5 сразу же после того, как она была отсоединена от мотора.
    4. Затем через отверстие для проверки уровня трансмиссионной жидкости нужно по максимум слить масло. Когда АКПП снята, можно заменить сальник коленчатого шкива. Это делать необязательно, но сальник недорогой и его замена не будет лишней.
    5. Далее, приступаем к демонтажу механической части агрегата. В первую очередь необходимо демонтировать масляный насос. Запомните расположение стопорных колец — они должны быть установлены по бокам от выступа. Зафиксируйте рычаг АКПП в положение «Р» и выкрутите винт, расположенный под заглушкой.
    6. Теперь из агрегата можно извлечь сборку поршня В1 и муфту. Запомните положение язычка муфты. После этого вы получаете доступ к фрикционам, демпферному пакету, поршню и прочим элементам. Если какой-либо из этих компонентов вышел из строя или его состояние плачевное, то необходимо осуществить их ремонт или замену. Чаще всего из строя выходят фрикционы, поэтому их рекомендуется заменить, даже если они в рабочем состоянии. Также следует заменить все уплотнительные прокладки.
    7. Единственное, что осталось снять и что может быть причиной ремонта — это маслонасос и гидроблок. По статистике эти компоненты также ломаются довольно часто, поэтому необходимо осуществить их ремонт или замену в случае необходимости. Вся дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности. Не забудьте залить новое масло или то, которое уже было в коробке, если его состояние удовлетворяющее.
    Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного шланга на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного шланга на авто Audi 100

    Судя по инструкции можно понять, что ремонт АКПП Ауди А6 или С5 — процедура не из простых. К такому ремонту нужно подойти со всей ответственностью, ведь полный разбор АКПП — дело нешуточное. После сборки агрегата необходимо будет проверить его работоспособность, осуществив контрольную поездку. Также не лишним будет произвести компьютерную диагностику, чтобы понять, остались ли еще какие-нибудь ошибки в работе системы.

    Профилактика ремонта

    Чтобы реже сталкиваться с необходимостью ремонта агрегата, необходимо правильно его эксплуатировать. К неправильным условиям эксплуатации относятся:

    1. Агрессивный стиль езды, сопровождающийся постоянными резкими ускорениями и торможением. Ездите более спокойно, поверьте, это поможет увеличить ресурс служба коробки передач.
    2. Регулярный перегрев агрегата. Как правило, это происходит в условиях эксплуатации авто в пробках, при буксовании, а также буксировке другого транспортного средства или прицепа.
    3. Езда на холодной АКПП. Агрегат должен быть прогрет до рабочей температуры, прежде чем вы начнете движение в зимнее время года.
    4. Несвоевременная замена расходных материалов, в том числе трансмиссионной жидкости или фильтра.

    Видео «Ремонт автоматической трансмиссии Ауди А4»

    На примере Ауди А4 предлагаем вам ознакомиться с ремонтом трансмиссии.

    Выдавливает сальник коленвала

    #1 Kapral1-07

  • Audi Fans
  • 41 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: Audi A6,1997г. C5 2.8 ACK

    По названию темы уже понятно что за проблема, сейчас попробую рассказать по подробней!
    Была течь масла(на 1000км. 1.2л масла Mobil 5w-50), приехал я в ЕвроАвто(На Испытателей) они посмотрели и говорят: У тебя течет с сальника распредвала и с сальника коленвала, давай мы тебе и третий поменяем, все равно всю морду разбирать. Ну вобщем я согласился! Потом там еще нашли что с прокладки поддона тоже течет! Ну вобщем 24.000 за все! (

    Денег было жалко, но как говориться, на свое любимое, родное можно потратить! Тем более я до этого целые год катался и ничего такого с ней не делал, ну не считая расходников!

    Ну вот теперь самое интересное, все хорошо, прокатался я после ремонта где то неделю, и как-то в прекрасный морозный день, я решил помыть машину. Подъезжаю к мойке, стою жду очереди и тут пропадает у меня зарядка на аккумуляторе, я открываю капот, а там ЖОПА ВСЕ в масле, я глушить двиг. притащили на веревки туда же, разобрали всю морду и говорят, что выдавило сальник коленвала! Я им говорю, так вы же его меняли, они меня начинаю лечить что типа из-за картерных газов и выдавило, я и без них это знаю, я сам лично летом все трубки снимал и всё промывал! Они- типа там конденсат скопился и замерз, и это не гарантийный случай, я сними долго спорил! Ну сошлись типа они мне все прочистят заново, и все у меня будет хорошо! Скрипя зубами отдал еще раз за ремонт!

    Ну и теперь самый сексуальный момент! Прокатался я после ремонта, где-то еще недельку и сегодня бляяя что б его сальник опять выдавило, я к ним пришел и давай их там ,,Дрючить,, что за нах.. такой, они мне заново проверили трубки, все чисто, не много эмульсии, но это норм! Теперь разводят руками и головой мотают типа они не знаю что такое, что бля за сервис!

    Может кто подскажет?? По советует?? Что ни будь!

    Сообщение изменено: BDmitriy (22 Февраль 2012 – 21:11 )

    #2 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector