Ремонт и замена шаровой опоры на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене шаровой опоры на авто Audi 80

Замена и усиление опорного подшипника на Ауди 80 Б4/В4 Б3/В3 своими руками

На автомобилях Ауди 80 Б4 установлена передняя подвеска типа МакФерсон, позаимствованная у VolkswagenPassat. В подвеске все узлы стандартны, поэтому не отличаются от моделей б3/в3 до 1991 года.

Опорный подшипник Ауди 80 (Б4 (B4), Б3 (B3) расположен в верхней части переднего амортизатора авто, он обеспечивает вращение стойки на месте соединения кузова с амортизатором, а так же служит для восприятия осевых нагрузок.

Замена опорного подшипника Ауди 80 Б4 (B4), Б3 (B3) осуществляется своими руками в гараже, для этого ознакомьтесь с подробной инструкцией, фотоотчётом. Так же посмотрите полезные видео, изучите рекомендации по выбору запчастей и ремонту (самодельная модернизация и чем усилить опорные подшипники).

Опора передней стойки Ауди 80 меняется самостоятельно в гараже за 1,5-2 часа, без применения специального инструмента, прочитайте статью с фото и видео до конца, чтобы не допустить ошибок, грамотно выполнить замену и усилить подвеску.

Как проверить опорные подшипники на Ауди 80, признаки помолки верхних опор

Для того чтобы проверить и сделать диагностику опор передней стойки Ауди 80, выполните по порядку ряд операций:

  1. Опора амортизатора Ауди 80 расположена под капотом, найдите её.
  2. Прижмите опору передней стойки рукой.
  3. Раскачайте автомобиль сверху вниз.
  4. При появлении стуков, скрежета, скрипа или щелчков в опоре, можно сделать вывод о её неисправности.

Другие признаки поломки «опорника»:

  • Ухудшение управляемости автомобилем;
  • Шток под капотом выпирает из опоры амортизатора Ауди 80;
  • Через руль сильнее ощущаются неровности на дороге;
  • Стук, скрежет, скрип и щелчки под капотом при поворотах или наезде на ямы, выбоины.

Чтобы снизить риск поломки, важно знать причины, по которым меняется опора амортизатора: попадание грязи и влаги внутрь «опорника», некачественные запчасти, частая езда по ямам и неровностям.

Замена опорных подшипников Ауди 80 (В3/Б3, В4/Б4, 1991 года)

Перед началом замены изучите устройство передних стоек автомобиля.

Для замены и снятия опорного подшипника передней стойки Ауди Б3 и других моделей, потребуется инструмент:

  • Накидные ключи: 16, 21, 15, 17;
  • Трещотка с головками: 17, 22;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Стяжки для пружин амортизаторов;
  • Домкрат;
  • Тиски, динамометрический ключ (по возможности).

Снятие стойки и опорного подшипника

  1. Замена подшипника на Ауди 80 В4, В3, Б3, В4 начинается со снятия стойки, сначала ослабляем болты колеса.
  2. Поднимаем автомобиль домкратом или подъёмником, снимаем колесо.
  3. Теперь берём ключи на 16 и 17.
  4. Откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости, который крепит его к стойке.

  1. Далее откручиваем два болта крепления передней стойки к поворотному кулаку.

  1. Откручиваем кронштейн, который крепит тормозной шланг к стойке.
  2. Находим рычаг с рулевым наконечником, откручиваем контргайку.

  1. Устанавливаем съемник для подшипников, выпрессовываем контргайку из рычага с наконечником.

  1. Снизу стойка отсоединена, теперь откручиваем гайку штока, которая крепит опору амортизатора передней стойки к стакану кузова. Используем шестигранник и накидной ключ.
  2. Снимаем стойку, закрепляем её в тисках за нижнюю часть. Далее устанавливаем стяжки на пружину, сжимаем её до тех пор, пока гайка штока свободно не открутиться.

  1. После откручивания контргайки с резьбы штока амортизатора, разбираем стойку.
  2. Снимаем опорный элемент, чашку амортизатора, пружину и пылезащитный комплект: буфер (отбойник) и чехол (пыльник). Далее переходим к замене опорного подшипника.

Как поменять опорный подшипник на автомобиле Ауди 80. Следуйте инструкции

  1. Проверьте амортизатор на герметичность, почистите от грязи. Далее надеваем новый пылезащитный комплект: чехол (гофру, пыльник), буфер хода сжатия (отбойник). Крепим чехол к штоку хомутами.

  1. Теперь устанавливаем пружину, шайбу, затем нижнюю чашку опорного подшипника.

  1. Сверху надеваем новый опорный подшипник передней стойки, потом накручиваем гайку.

  1. Затягиваем гайку, снимаем стяжки с пружины. Замена закончена, стойка собрана, устанавливаем её на автомобиль в обратной последовательности. Подробнее сборка показана на видео:

Как проверить шаровую опору и заменить своими руками

Начнем с того, что шаровой шарнир (шаровая опора) является относительно простым в плане устройства, однако важнейшим элементом конструкции подвески автомобиля (зачастую, передней, где установлены управляемые колеса). Если просто, кузов фактически опирается всем весом на такую опору, при этом колеса получают возможность поворачиваться, оставаясь в заданном положении относительно дорожного полотна.

Само собой, с учетом больших нагрузок, данный элемент со временем выходит из строя и требуется замена шаровой опоры или ремонт шаровых опор. Далее мы рассмотрим, как выполняется замена шаровых своими руками, а также в каких случаях может потребоваться восстановление шаровой опоры.

Замена шаровой опоры

Итак, замена шаровой опоры на разных автомобилях может оказаться как относительно простой, так и более сложной процедурой в зависимости от марки, модели, конструкции и т.д. Так или иначе, все начинается с диагностики ходовой части.

Если точнее, нужна проверка шаровой опоры. Первичными признаками проблем с шаровыми является возросшее усилие при повороте руля, скрипы и стуки при езде. Если имеют место такие симптомы, нужно вывесить колесо, взяться за него руками горизонтально и покачать-пошатать. Это позволит определить люфты.

При этом важно понимать, что самым надежным способом диагностики является снятие шаровой с автомобиля, после чего проверяют снятую деталь. Для этого опору зажимают в тиски, после чего диагностируется радиальный и осевой люфт шарового пальца. Если палец двигается легко и без усилий, это указывает на необходимость замены шаровой или на то, что нужна реставрация шаровых опор.

  • Если рассматривать замену, на начальном этапе важно учитывать, какой тип опор стоит на машине. Дело в том, что детали бывают съемными (шаровая может быть отделена от рычага путем выкручивания болтов или срезания клепок), а также несъемными (элемент впрессован в рычаг и меняется с рычагом в сборе).

Например, съемная шаровая опора ВАЗ или другого автомобиля меняется похожим образом. Для замены потребуется инструмент:

  • накидные ключи 17 и 19;
  • съемник шаровых опор;
  • домкрат;
  • монтировка или отрезок трубы;
  • ключ для откручивания колесных гаек;

Подготовив инструменты и новую опору, деталь перед установкой следует смазать. Для этого нужно снять пыльник и промазать литолом палец, после чего надеть пыльник. Далее, подготовив новую опору к установке, можно переходить к разборке автомобиля и снятию старой шаровой.

Теперь можно поставить съемник для шаровых и начинать выпрессовку пальца. Желательно выполнять процедуру с помощником, который монтировкой будет отжимать нижний рычаг. Далее следует извлечь старую опору. После новая шаровая опора прикручивается к поворотному кулаку, далее помощник отпускает рычаг, вставляя в проушину палец. Теперь остается закрутить гайку шарового пальца.

Восстановление шаровых опор: плюсы и минусы ремонта шаровых

Сразу отметим, что порванные пыльники шаровых шарниров и плохое состояние дорого являются основными причинами, по которым такие детали нужно менять достаточно часто. Как правило, если опора шаровая вышла из строя, данный элемент меняется на оригинал или аналог, максимально приближенный по качеству.

Однако, хотя официально шаровые являются неремонтопригодными, все же были разработаны способы восстановления, то есть реставрации шаровых опор для того, чтобы удешевить ремонт. Давайте рассмотрим, когда целесообразно выполнять реставрацию шарнирного соединения, каким образом это делается, а также на что можно рассчитывать после такой процедуры.

Прежде всего, ремонт шаровых делится на:

  • восстановление с разборкой;
  • ремонт без разборки;

Первый вариант предполагает разборку шаровой и замену вкладыша. Для такой задачи требуется токарный станок и другое специализированное оборудование. На деле, если все работы выполнены качественно, деталь прослужит еще 60-80 тыс. км. Обычно, специализирующиеся на реставрации ходовой части крупные СТО дают гарантию 1-3 месяца или 10 тыс. км пробега.

  • В двух словах, корпус шаровой опоры на токарном станке нужно развальцевать, после чего вместо изношенных сухарей ставятся специально выточенные полимерные или капролоновые вставки. Далее узел собирают и завальцовывают.
Будет полезно:  Замена масляного фильтра на Audi 80 своими руками – Инструкции по замене масляного фильтра на авто Audi 80

При этом реставрировать шаровую подобным образом можно несколько раз. При необходимости, кроме вставок можно изготовить и новый шаровый палец и/или корпус. Цена комплексного ремонта не самая низкая, однако, получается заметно дешевле покупки нового рычага с шаровой в сборе.

  • Ремонт шаровых опор без разборки является относительно новой технологией восстановления шаровых и наконечников рулевых тяг. Если коротко, вовнутрь детали под давлением подается специальный материал, который убирает зазоры, возникающие в результате износа.

Чтобы выполнить процедуру, с авто снимается узел, после чего на станке для ремонта в корпусе шаровой высверливают небольшое отверстие и вставляют канал для подачи разогретого полимерного состава. Затем палец шарнира фиксируют в рабочем положении и под давлением «загоняют» в шаровую полиамид-6. После остывания деталь очищают от остатков состава, монтируют новый пыльник и начинается обратная сборка.

Как правило, с учетом состояния дорог, гарантия на такие работы не предоставляется или же является условной. При этом хорошо отреставрированный элемент вполне выхаживает 30-40 или даже 50 тыс. км. Данный метод также подходит для многоразового применения.

Основное условие – нормальное состояние шарового пальца и корпуса, отсутствие механических повреждений и коррозии. На деле, стоимость реставрации ниже, чем ремонта шаровой с разбором, однако срок службы меньше и предоставляется минимум гарантий.

Полезные советы

Как показывает практика, восстановление шаровых опор и других узлов подвески рассмотренными выше способами является решением, которым нужно пользоваться только в крайних случаях.

Другими словами, реставрировать шаровые или наконечники нужно только тогда, когда по той или иной причине нет возможности сразу заменить неисправную деталь на новую.

Причина- любой ремонт это изначально работа с неисправной деталью и отсутствие гарантий. Еще нужно отдельно учесть, что шаровые опоры испытывают большие нагрузки, а также конструктивно от их состояния напрямую зависит безопасность на дороге.

Вполне логично, что никакой ремонт не способен полностью восстановить работоспособность и надежность детали по сравнению с новым узлом соответствующего качества.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замену шаровых опор на многих авто вполне можно сделать своими руками в условиях гаража. Что касается восстановления деталей подвески и рулевого механизма, определенные методы, рассмотренные выше, в отдельных случаях применяются.

Однако важно понимать, что рассчитывать на высокую надежность и большой срок службы деталей после ремонта не приходится. Получается, любая реставрация шаровых опор делается на свой страх и риск, четких гарантий также никто не дает.

Если же владелец не имеет возможности сразу купить новые детали, тогда следует помнить, что во время эксплуатации автомобиля с отреставрированным шаровыми опорами нагрузки необходимо свести к минимуму. В противном случае риски скорой повторной поломки узла значительно возрастают.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Что такое сайлентблок в устройстве автомобиля: устройство, основные функции. Признаки неисправностей сайлентблока, почему и когда сайлентблоки нужно менять.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Демонтаж передней ступицы Фольксваген Туран

Цель публикации – показать детали демонтажа ступичного узла Турана без электроинструмента в полевых условиях, которые я не увидел в других отчетах, которые размещены в сети.
Автомобиль VW Touran с пробегом 84 тыс.км. загудел передний левый подшипник, был куплен ремкомплект и инструмент, но менять узел пришлось в полевых условиях. Надеюсь, информация будет полезной.

При демонтаже ступичного узла ямы или подъемника в наличии не было, все работы выполнялись «на земле». При разборке пришлось столкнуться с деталями, которые по причине коррозии не разъединялись штатно, но использовать дрель или болгарку не пришлось, да и не было возможности. Надеюсь, что информация кому-нибудь пригодится при планировании замены узла ступичного подшипника.

Набор инструментов:
Щетка с металлическим ворсом – маленькая и средняя.
Смазка – WD40 или аналоги.
Средство для подвеса суппорта к пружине, пластиковые стяжки не применять.
Удлинитель-вал 100 мм под квадрат 1/2 дюйма
Трещотка с валом под квадрат 1/2 дюйма
Головка М24 под квадрат 1/2 дюйма – для болта, соединяющего вал ШРУСа и ступицу. Если головка болта шестигранная – то нужна головка «на 27».
Бита М12 короткая, бита М12 длинная, обе под квадрат 1/2 дюйма – для болтов крепления ступичного узла к поворотному кулаку.
Ключи рожково-накидные, 2 шт., «на 12» – для длинной биты М12.
Струбцина с размером раскрытия, позволяющим зажать детали суммарной толщиной около 25 см.
Головка «на 21» – короткая и длинная, под квадрат 1/2 дюйма и ключ рожково-накидной
«на 21» – для болтов крепления скобы суппорта к поворотному кулаку.
Головка «на 16» длинная. под квадрат 1/2 дюйма – для гаек крепления шаровой опоры к рычагу.

Если ранее направляющие суппорта не менялись, и планируется их поставить обратно – нужна бита с шестигранником «на 7» и под квадрат 1/2 дюйма, если будет использоваться ремкомплект, то нужна другая бита – например, Т40 (ремкомплект Bosch).
Бита Т30 под квадрат 1/2 дюйма – для винта крепления тормозного диска к ступице.
Молоток весом 400-500 гр.

Техника безопасности – обязательно обеспечиваем надежную опору для вывешиваемой части автомобиля!. Работать с машиной, стоящей только на домкрате чревато увечьями.

Перед снятием колеса поворачиваем колеса в ту сторону, на которой будем работать.

На стоящем не земле колесе откручиваем болт с помощью головки М24 (или «на 27»), соединяющий ШРУС и ступицу – для этого нужно получить доступ к головке болта. На штампованном диске (без колпака) головка болта должна быть доступна, на литом диске потребуется снять и поставить колесо обратно для того, чтобы изнутри снять декоративную пластиковую заглушку в центре диска. Мне удалось стронуть бол обычным балонным ключом с телескопической ручкой.

После демонтажа колеса выкручиваем направляющие суппорта с помощью биты
«шестигранник на 7» – если это заводские направляющие или другой биты. Например –
Т40, если это направляющие из ремкомплекта.

Отключаем разъем датчика износа колодки, аккуратно снимаем суппорт, учитывая то, что внутренняя колодка имеет пружинный фиксатор, который вставляется внутрь поршня.

Подвешиваем суппорт на пружине подвески так, чтобы шланг не имел сильных изгибов. Пластиковые хомуты не использовать – они рвутся. Если коробка – автомат, то необходимо вставить в суппорт брусок или другой предмет, который не позволит поршню выйти из цилиндра при нажатии на педаль тормоза, которые будут необходимы для переключения селектора передач.

Трещоткой и головкой «на 21» откручиваем болты «на 21» крепления скобы суппорта, если не удается стронуть трещоткой с головкой «на 21»– используем рожково-накидной ключ (накидную часть), чтобы стронуть болт. Если случай запущенный – можно постучать по ключу молотком, чтобы стронуть болт. Снимаем скобу.

Откручиваем винт, крепящий диск к ступице, битой Т30. Открутился легко.

Первый ключевой момент – снять диск со ступицы. В моем случае коррозия «сварила» диск и ступицу в месте посадки и пришлось потратить пару часов на их разъединение при помощи смазки (по типу WD40), доски толщиной от 20 мм в роли выколотки и молотка. Если коробка-автомат DSG то, чтобы иметь возможность проворачивать диск, включаем зажигание, нажимаем тормоз, переводим селектор в N и выключаем зажигание. Далее, берем смазку-спрей с трубочкой и прыскаем смазку – 1) между ступицей и диском с внутренней стороны (см. фото) и 2) немного во все отверстия на диске с внешней стороны, стараясь попасть на стык диска и ступицы. Ждем 15-20 минут, поворачиваем диск на 90 градусов и повторяем действия. Надо сделать полный оборот, повернув диск 4 раза. После этого берем молоток, доску – выколотку и начинаем проворачивать диск на четверть и постукивать (2-3 удара) по его внутренней стороне молоком через доску. В силу ограниченного пространства нанести сильный удар не получится, но это и хорошо. После 2-3 оборотов снова берем смазку и прыскаем ее, как описано ранее. Прогресс в смещении диска можно увидеть по тому, как стекает смазка в тех отверстиях диска, которые не совмещены с резьбовыми отверстиями в ступице – как только появится зазор между диском и ступицей, смазка перестанет стекать по внешней плоскости диска и будет стекать в зазор между диском и ступицей.

Будет полезно:  Ремонт и замена топливного фильтра на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене топливного фильтра на авто Audi A6

10. Для DSG – включаем зажигание, наживаем тормоз, возвращаем селектор АКПП в положение Р, выключаем зажигание,

11. Битой Т30 откручиваем 3 винта крепления защитного кожуха тормозного диска и снимаем его.

Щеткой очищаем резьбу трех шпилек крепления шаровой опоры к рычагу, смазываем и снова чистим. Далее, с помощью высокой головки «на 16» отворачиваем гайки на трех шпильках крепления шаровой опоры, толкаем рычаг вниз и вынимаем шпильки из отверстий.

Пробуем вынуть шлицевой вал ШРУС из ступицы. У меня вал ШРУСа легко вышел из шлицов в ступице, но если такого не происходит, то необходимо взять ранее вывернутый болт, ввернуть его не несколько витков в шлицевый вал и несильно постучать молотком, потягивая поворотный кулак на себя. Кладем внешнюю гранату ШРУС на рычаг, подложив прокладку.

Вставляем среднюю шпильку шаровой обратно в рычаг и закручиваем гайку. Так мы фиксируем поворотный кулак для дальнейших манипуляций – см. фото.

Тщательно чистим и потом смазываем плоскость вокруг головок и выступающие части резьбы болтов, крепящих ступичный узел к поворотному кулаку. Особенно тщательно – нижние болты, резьбовая часть которых сильно выступает из ступицы и резьба которых загрязнена. Я почистил все вышеописанное 3 раза с перерывом в 10 минут, чтобы смазка подействовала.

16. Берем короткую биту М12 и трещотку и пробуем стронуть 4 болта. В моем случае 3 болта стронуть удалось, четвертый никак не удавалось стронуть. Не смотря на короткую биту, точка приложения усилия все же удалена от болта, поэтому из-за, пусть и небольших, перекосов, можно повредить геометрию М12 в головке болта. Памятую о том, что зачатую в отчетах упоминается сорванная голова болта и потом высверливание болтов или распиливание ступицы, я соорудил приспособление для страгивания болта – на длинную биту М12, на ее шестигранную часть, надел два ключа «на 12» накидной частью так, чтобы они располагались диаметрально противоположно. Далее, вставил биту с ключами в болт и использовал струбцину для того, чтобы прижать биту к болту – см. фото. Получился вороток для двух рук, который помог стронуть болт руками, но потенциально можно и молотком постучать – для сложных случаев.

17. Вывертываем болты на 3-4 миллиметра, стучим по ним поочередно молотком, ступица начинает выходить из поворотного кулака. Снова откручиваем, снова стучим – и так до полного демонтажа ступицы из кулака.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

New&Pomos

замена шаровой опоры.

Как выполняется на Опель Астра J замена шаровой опоры: особенности и нюансы

Демонтируем старую шаровую опору и ставим на её место новую, собираем в обратном порядке. Хотя обычно после замены шаровых не ездят на сход развал, конкретно у этой модели не редки случае, когда он после установки новой шаровой, особенно если вы для этого снимали рычаг, сход-развал слетает, не лишним будет его проверить.

Видео замена шаровой опоры в Opel Astra H: Выдернул привод, заменил сальник привода в АКПП. Старый привод я сам загубил.

Причина известная лопнувший пыльник на внутренней гранате, а раздельно внутренняя граната хорошего качества стоит не соизмеримо дорого.

Поэтому были приобретены ШРУСы в сборе. Замена шаровой опоры опель астра то я упустил тот момент, что на машине с пробегом нужно следить за пыльниками ШРУСов. Видимо расслабился так как Хонда была новая, до этого на переднеприводных жигулёнках гонял тоже в основном на новых, а те которые в пользовании были с пробегом так на них менял и забывал об этом не наезжая по времени столько чтобы менять их приходилось.

Заменив сальник, принялся за шаровые опоры, вообще Опель в ремонте меня выбешивает все сделано через одно место. Ну как можно додуматься закрепить шаровые на заклепки?!

Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески Опель Астра

А если случится так, что её придется в дороге менять? Не позавидую я тому человеку. Хотел поступить хитро.

Удалив шляпку заклепки с помощью болгарки и зубила, решил заклепки выбить в низ. Не тут то было 4. Технический персонал имеет профильное образование, периодически обучается новым современным приемам монтажа шаровых опор на курсах повышения квалификации. Также все сотрудники регулярно подвергаются аттестационным проверкам на служебное соответствие.

Это гарантирует корректность осуществления установочных манипуляций. Наша организация в течение нескольких лет успешно занимается совершением комплексных мероприятий по замене шаровых деталей разной сложности.

Опыт и применение современного оборудования дают возможность исправлять технические проблемы в соответствии со стандартами и нормами производителя. Профильные техники провели достаточное количество монтажей шарового элемента разного характера.

Opel Astra H замена шаровой опоры своими руками. Фото и видео инструкция.

Все несоответствия устранялись оперативно и в соответствии исходным конструкционным параметрам. При выполнении установочных процедур обеспечивается выдержка всех технологических стандартов и норм. Люфты и шумовые факторы шаровых компонентов решаются посредством их замены новыми комплектующими единицами.

Клиент имеет возможность выбрать деталь к постановке между оригинальными и альтернативными компонентами.

Стоимость замены шаровой опоры Опель Астра J Квалифицированные сотрудники имеют возможность предоставлять клиентам любого рода информационную поддержку по возникающим вопросам. Тут я никого не удивлю, на Drive2. Полный размер В комплекте три крепёжных болта с гайками. Вскрытие пыльника показало наличие замена шаровой опоры опель астра количества какой-то белой смазки. Рычаг пришлось скинуть, высверливать старую шаровую без ямы нереально.

Зато работать со снятым рычагом в тисках одно удовольствие. Две крайние клёпки срезал болгаркой, чтобы не тратить драгоценное время на высверливание, центральную же пришлось сверлить полностью.

Полный размер На неспешное высверливание ушло пол часа.

Демонтаж передней ступицы Фольксваген Туран

Цель публикации – показать детали демонтажа ступичного узла Турана без электроинструмента в полевых условиях, которые я не увидел в других отчетах, которые размещены в сети.
Автомобиль VW Touran с пробегом 84 тыс.км. загудел передний левый подшипник, был куплен ремкомплект и инструмент, но менять узел пришлось в полевых условиях. Надеюсь, информация будет полезной.

При демонтаже ступичного узла ямы или подъемника в наличии не было, все работы выполнялись «на земле». При разборке пришлось столкнуться с деталями, которые по причине коррозии не разъединялись штатно, но использовать дрель или болгарку не пришлось, да и не было возможности. Надеюсь, что информация кому-нибудь пригодится при планировании замены узла ступичного подшипника.

Будет полезно:  Ремонт и замена ремня генератора на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ремня генератора на авто Audi 80

Набор инструментов:
Щетка с металлическим ворсом – маленькая и средняя.
Смазка – WD40 или аналоги.
Средство для подвеса суппорта к пружине, пластиковые стяжки не применять.
Удлинитель-вал 100 мм под квадрат 1/2 дюйма
Трещотка с валом под квадрат 1/2 дюйма
Головка М24 под квадрат 1/2 дюйма – для болта, соединяющего вал ШРУСа и ступицу. Если головка болта шестигранная – то нужна головка «на 27».
Бита М12 короткая, бита М12 длинная, обе под квадрат 1/2 дюйма – для болтов крепления ступичного узла к поворотному кулаку.
Ключи рожково-накидные, 2 шт., «на 12» – для длинной биты М12.
Струбцина с размером раскрытия, позволяющим зажать детали суммарной толщиной около 25 см.
Головка «на 21» – короткая и длинная, под квадрат 1/2 дюйма и ключ рожково-накидной
«на 21» – для болтов крепления скобы суппорта к поворотному кулаку.
Головка «на 16» длинная. под квадрат 1/2 дюйма – для гаек крепления шаровой опоры к рычагу.

Если ранее направляющие суппорта не менялись, и планируется их поставить обратно – нужна бита с шестигранником «на 7» и под квадрат 1/2 дюйма, если будет использоваться ремкомплект, то нужна другая бита – например, Т40 (ремкомплект Bosch).
Бита Т30 под квадрат 1/2 дюйма – для винта крепления тормозного диска к ступице.
Молоток весом 400-500 гр.

Техника безопасности – обязательно обеспечиваем надежную опору для вывешиваемой части автомобиля!. Работать с машиной, стоящей только на домкрате чревато увечьями.

Перед снятием колеса поворачиваем колеса в ту сторону, на которой будем работать.

На стоящем не земле колесе откручиваем болт с помощью головки М24 (или «на 27»), соединяющий ШРУС и ступицу – для этого нужно получить доступ к головке болта. На штампованном диске (без колпака) головка болта должна быть доступна, на литом диске потребуется снять и поставить колесо обратно для того, чтобы изнутри снять декоративную пластиковую заглушку в центре диска. Мне удалось стронуть бол обычным балонным ключом с телескопической ручкой.

После демонтажа колеса выкручиваем направляющие суппорта с помощью биты
«шестигранник на 7» – если это заводские направляющие или другой биты. Например –
Т40, если это направляющие из ремкомплекта.

Отключаем разъем датчика износа колодки, аккуратно снимаем суппорт, учитывая то, что внутренняя колодка имеет пружинный фиксатор, который вставляется внутрь поршня.

Подвешиваем суппорт на пружине подвески так, чтобы шланг не имел сильных изгибов. Пластиковые хомуты не использовать – они рвутся. Если коробка – автомат, то необходимо вставить в суппорт брусок или другой предмет, который не позволит поршню выйти из цилиндра при нажатии на педаль тормоза, которые будут необходимы для переключения селектора передач.

Трещоткой и головкой «на 21» откручиваем болты «на 21» крепления скобы суппорта, если не удается стронуть трещоткой с головкой «на 21»– используем рожково-накидной ключ (накидную часть), чтобы стронуть болт. Если случай запущенный – можно постучать по ключу молотком, чтобы стронуть болт. Снимаем скобу.

Откручиваем винт, крепящий диск к ступице, битой Т30. Открутился легко.

Первый ключевой момент – снять диск со ступицы. В моем случае коррозия «сварила» диск и ступицу в месте посадки и пришлось потратить пару часов на их разъединение при помощи смазки (по типу WD40), доски толщиной от 20 мм в роли выколотки и молотка. Если коробка-автомат DSG то, чтобы иметь возможность проворачивать диск, включаем зажигание, нажимаем тормоз, переводим селектор в N и выключаем зажигание. Далее, берем смазку-спрей с трубочкой и прыскаем смазку – 1) между ступицей и диском с внутренней стороны (см. фото) и 2) немного во все отверстия на диске с внешней стороны, стараясь попасть на стык диска и ступицы. Ждем 15-20 минут, поворачиваем диск на 90 градусов и повторяем действия. Надо сделать полный оборот, повернув диск 4 раза. После этого берем молоток, доску – выколотку и начинаем проворачивать диск на четверть и постукивать (2-3 удара) по его внутренней стороне молоком через доску. В силу ограниченного пространства нанести сильный удар не получится, но это и хорошо. После 2-3 оборотов снова берем смазку и прыскаем ее, как описано ранее. Прогресс в смещении диска можно увидеть по тому, как стекает смазка в тех отверстиях диска, которые не совмещены с резьбовыми отверстиями в ступице – как только появится зазор между диском и ступицей, смазка перестанет стекать по внешней плоскости диска и будет стекать в зазор между диском и ступицей.

10. Для DSG – включаем зажигание, наживаем тормоз, возвращаем селектор АКПП в положение Р, выключаем зажигание,

11. Битой Т30 откручиваем 3 винта крепления защитного кожуха тормозного диска и снимаем его.

Щеткой очищаем резьбу трех шпилек крепления шаровой опоры к рычагу, смазываем и снова чистим. Далее, с помощью высокой головки «на 16» отворачиваем гайки на трех шпильках крепления шаровой опоры, толкаем рычаг вниз и вынимаем шпильки из отверстий.

Пробуем вынуть шлицевой вал ШРУС из ступицы. У меня вал ШРУСа легко вышел из шлицов в ступице, но если такого не происходит, то необходимо взять ранее вывернутый болт, ввернуть его не несколько витков в шлицевый вал и несильно постучать молотком, потягивая поворотный кулак на себя. Кладем внешнюю гранату ШРУС на рычаг, подложив прокладку.

Вставляем среднюю шпильку шаровой обратно в рычаг и закручиваем гайку. Так мы фиксируем поворотный кулак для дальнейших манипуляций – см. фото.

Тщательно чистим и потом смазываем плоскость вокруг головок и выступающие части резьбы болтов, крепящих ступичный узел к поворотному кулаку. Особенно тщательно – нижние болты, резьбовая часть которых сильно выступает из ступицы и резьба которых загрязнена. Я почистил все вышеописанное 3 раза с перерывом в 10 минут, чтобы смазка подействовала.

16. Берем короткую биту М12 и трещотку и пробуем стронуть 4 болта. В моем случае 3 болта стронуть удалось, четвертый никак не удавалось стронуть. Не смотря на короткую биту, точка приложения усилия все же удалена от болта, поэтому из-за, пусть и небольших, перекосов, можно повредить геометрию М12 в головке болта. Памятую о том, что зачатую в отчетах упоминается сорванная голова болта и потом высверливание болтов или распиливание ступицы, я соорудил приспособление для страгивания болта – на длинную биту М12, на ее шестигранную часть, надел два ключа «на 12» накидной частью так, чтобы они располагались диаметрально противоположно. Далее, вставил биту с ключами в болт и использовал струбцину для того, чтобы прижать биту к болту – см. фото. Получился вороток для двух рук, который помог стронуть болт руками, но потенциально можно и молотком постучать – для сложных случаев.

17. Вывертываем болты на 3-4 миллиметра, стучим по ним поочередно молотком, ступица начинает выходить из поворотного кулака. Снова откручиваем, снова стучим – и так до полного демонтажа ступицы из кулака.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector