Ремонт и замена сцепления на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене сцепления на авто Audi 100

AUDI 100 – Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахFAQ по Audi100
  • Изменить размер шрифта
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Инструкция по снятию коробки и замене сцепления

DimonRRRRR » 17 июл 2012 19:07

Не нашел ничего похожего и решил отписать
Итак 4 дня работы
Признаки – упала педаль упала резко и не возвращалась
Учитывая то, что упала резко + все субъективные признаки (давность замены сцепления 15 лет непонятные хрусты, пробуксовку постоянную) покумекавши с соседом решили что проблема в сцеплении принялся за разборку.
Разборку делал дома подвесив авто на 50 см над землей
1. сняли рабочий цилиндр открутил фиксирующий болт и вынул (потеки отсутствует значит работает)
2. Отсоединил коллектор (3 болта у резонатора (на 13), 4 гайки на двигателе (на 17) 1 болт крепления к коробке (на 13))
3. отсоединил шрузы (по 8 болтов со звездочкой на 10, в 4-х цилиндровых звезда на
4. Отсоединил тяги коробки (желетельно пометьте как стоял шток который с нарезенными зубцами – избежите последующей регулировки)
5. Отсоединил разъем какого-то датчика – видимо заднего хода – у меня не горит)
6. Выкрутил тросик спидометра
7. Откручиваем саму коробку (6-8 болтов) 2 генераторных один с гайкой, + 1 с гайкой с левой стороны коробки все на 17, и один на 13 под правым шрузом + подушки
8. Коробка чистая – ничего не крепиться можно снимать я аккуратно уронил ее на землю)) советую лучше подвесить ее на ремень если на земле менять избежите проблем с установкой
9. Снимаем сцепление маховик можно не фиксировать можно зафиксировать как получиться откуручиваем 8 болтов корзины 6-ти гранник на 6 вроде
10. снимаем сцепление отверткой подковыривая от направляющих
сцепление снято – диск толщины максимальной но прогоревший в ноль, лепестки целы значит проблема упавшей педали не в сцеплении, выжимной полностью подгулявший но крутиться )) хана направляющему подшипнику в маховике, корзина имеет 1 трещину внутри
11. купил сцепление LUK 126$, направляющий подшипник 5$
12. выбил тоненьким зубилом направляющий подшипник вычистил все
13. Болтом по диаметру схожим с направляющим запрессовал подшипник (предварительно промазав смазкой (я пользовался смазкой для шрузов – какая была)
14. смазал направляющий внутри
15. Поставил диск сцепления выпуклостью наружу (по другому он не поставиться)
16. поставил корзину слегка прижал, 2 болтами
17. Отцентровал диск сцепления с направляющим подшипником подобрал по диаметру хреновинку равную диаметру вала коробки и отцентровал, прижал
18. закрутил сцепление
19. Зашлифовал мелкой шкуркой вал коробки в месте посадки выжимного подшипника
20. Смазал вал, посадил подшипник
21. Смазал весь вал коробки
22. Установка коробки
22.1 долго мучился и корячился сам но решил позвать соседа вдвоем смогли поднять но не смогли посадить поэтому откутили левую лапу (потом хорошо прикручивается)
22.2 посадка не удалась и при таком раскладе начали выкладывать столбики из кирпичей
22.3 подняли высоко практически на место но посадкане удалась
22.4 подвесили на ремень по центру тяжести коробки выкинули кирпичи и посадили на место – села
22.5 притягивать нельза болтами – свернем направляющий поэтому мучимся но в конце посадим
23 сборка в обратном порядке предварительно все отмочив в солярка и смазав что требуется
24. сложно поставить рабочий, но мне удалось прижать его монтировкой
25 сцепление готово – педаль поднялась на ровно на 3 выжима
26 вердикт – причина в главном
27 купил ремкомплект 5$ в комплекте 2 манжеты, 1 резинка входа,
28. снимаем главный откручиваем 2 шестигранника на 6 (такие жа как и на сцеплении)
29. Вынимаем водительское сидение
30. Отсоединяем или откручиваем шток сцепления кому как улыбнется удача
31. вынимаем шланг подводящий тормозную жидкость вынимается вместе с присоской потом забрызгивает все вокруг (приготовте емкость чтобы собрать тормозную жидкость из шланга
32 отсоединяем педаль тормоза чтоб не мешалась и фиксируем в выжатом состоянии с помощию шпильки (там разберетесь)
33. откручиваем ключом на 12 трубку от главного к рабочем (у меня там жидкости небыло)
34 разбираем главный (стопорное кольцо фиксирует шток достаем его но аккуратно так как поршенек может выскочить неприятно брузнув в глаза тормозухой)
35. вынимаем все меняем манжеты (1 надевается просто, вторая натягивается как .
36 меняем резинку на впуске тормозной отколупывая старую
37. чистим цилиндр и собираем – все не сложно
38. собираем все в обратном порядке
39. прокачка шприц на 20 и трубка внутренним диаметром 4 мм. что уж есть
40 на рабочем цилиндре откручиваем порокачное отверстие на 0,5 оборота в шприц и в трубку набираем торможной жидкости
41 не забываем поднять педаль сцепления
42 откручиваем пробку бачка тормозной жидкости
43 присоединяем шланг с тормозной жидкостью к штуцеру и давим
44. шприц у меня влез легко (20 мл.)
45. дальше как получиться
46 я мучился очень долго потому как не знал что жесткость педали сцепления могла так поменяться (педаль стала практически воздушной я думал воздух оказалось так и нужно) прокачку закончили
47. не отсоединяя шланг с тормозухой закручиваем штуцер клучом на 7
48. заводим автос )) у меня все заработало ))
Клемы желательно снять на период работы потому как генератор может закоротить
1-й день разборка ржавые болты никак не поддаются
2-й день установка
3-й день то что не успели во 2-й день
4-й день установка ремкомплекта на главный цилиндр сцепления

Audi 100 2.0 Invent MARTLEТ 6МКПП › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления

Добрался наконец-ТО до замены. Рывки при трогании задолбали (даже если сцепу отпускать очень медленно).
Итак, долгое времья не мог найти эстакаду или яму (в плане что б машмну можно было под навесом оставить или в гараже, и что б не спёрли ничего). Не нашол ничего, пришлось на даче ЖоСтКо колхозить.

Будет полезно:  Ремонт и замена освещения на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене освещения на авто Audi 80

Ну дальше лезим под машину, снимаем защиту мотора, и оцениваем предостоящее (можно очкануть, сказать нафиг, и отдать на СТО).

Отключаем все датчики от коробки (спидометр, тахометр), отключаем Лямбда зонд, а также вытаскиваем провода вниз к приемной трубе, что б при демонтаже не порвать провода.

Дальше снимал Рабочий цылинд сцепы, откручиваем один болт только, отводим в сторону и подвешиваем. Тут я увидел шланг подводящий жидкость к цылиндру, он весь в трещинах, но вроде не течет (шланг переходит в медный возле самого цылиндра). Цылинд у меня родной, BOGE на одной стороне, на другой кольца и номер по
ВАГу.

На этом день прошол (начал поздновато, около 3-х часов дня, а в 7-м стемнело). Сорвал все болты коробки (использовал вороток с головками, в месте подрамника нокидной ключ (не старого образца кривой, а новый, более плоский)). В 9-ть вечера пошол спать, при лампе не очень работать, да и холодно стало. Работал с шурином в две руки.

Утром батарея села, и фоткать стало нечем, зарядку недопёр взять, да и фоткать то особо нечего было уже.

Дальше поддомкрачиваем двигатель в месте соединения блока двигателя и коробки (что б двигатель не завалился), откручиваем все нижние болты (верхние болты 3-и я оставил что б коробку держали.

После откручиваем последние три болта, и снимаем коробку. Весит коробка порядка 50 кг. Мы скоряченые под машиной еле спустили. В яме стоя один человек снимет легко.

Далее все просто, когда все перед тобой. Открутил болты корзины, снял корзину и диск сцепы, открутил 5-ть болтов маховика, снял маховик (весит тоже в поряде). Вот передо мной был сальник колена, потресканый и подуставший мягко сказать.

Теперь есть два пути (в зависимости от купленых запчастей, что снимать).
Сальник колена поставляется вместе с крышкой (в которую от уже запресован с завода), раньше можно было купить отдельно, сейчас тоже можно купить отдельно, но мне попалось только две фирмы, что отдельно его продают SWAG и FEBI. Я взял FEBI, несмотря на то, что продукция даной фирмы томнецова всегда мягко сказать, качество сальника мне очень понравилось. Купил еще прокладку крышки в которую запресован сальник (так как не знал, удасцо ли выпресовать сальник с крышки не снимая саму крышку, если не вышло бы, пришлось бы снимать крышку).
Так как сальник колена был потрёпан, вкрутить саморез что б его вытащить было почти невочто, боялся зеркало колена или крышки повредить.
Потому открутил крышку (помоему 3-и болта спереди, и два болта крепления поддона снизу), крышка с сальником у вас в руках, вынимаем старый, новый слезка смазываем маслом, и запресовываем. Вот тут мне понадобилась новая прокладка крышки коленвала. Ставим ее, и прикручиваем крышку коленвала (натянув сначала на сам коленвал).

Дальше поменял сальник штока КПП, вкрутил саморез, и вытащил старый сальник. Старый запресовал (тоже слегка смочив в масло) удленненой головкой кажется на 17-ть.

Снимаем вилку КПП с вижимным подшипником, на вилке супер изсносса как такового нету, только в местах крепления к КПП и там где шток рабочего цилиндра упирается. Но заменил на новую (всеравно купил). Заодно поменял и скобу, что фиксирует вилку (стоит понты, а новое есть новое).

Дальше лезим в коробку КПП, а точнее к сальнику первичного вала, откручиваем три болта что держаь направляющую втулку, за ней и находится наш сальник, акуратно поддеваем и меняем (опять таки я слегка смочил маслом для коробок КПП 75W90).

Ну дальше собственно ставим назад маховик, прикручиваем (болты я браз новые комплект SACSH), закручиваем с нужным моментом (для этого динамометрический ключ нам в помощь). Ах да, меняем (тоже решил сменить) игольчатый подшипник маховика, старый выковыриваем, новый акуратненько запресовыввем на 1,5мм вглубь (именно на 1,5мм, библия строго это указывает, зачем, х3, не стал проверять).

Ставим диск сцепы и корзину, прикручиваем корзину (болты опять таки новые берем), прикручиваем неспеша почучуть крест накрест (что б не перекосить), но незажимаем.
Берем специнструмент (что нам делал токарь) для центовки диска, центрируем и затягиваем корзину уже с нужным моментом.

Ну… дальше сборка, самый секас был впихнуть КПП назад и всё это на коленках вдвоем еле помещяючись. Впихываем КПП, один подпирает и держит, второй быстро прихватывает болтами сверху (я три болта закручивал верхние), прикручиваем назад подушки КПП, я их заменил на новые Lemferder, хотя старые есче ничего, одна только еле еле что-то подуставшая. Ну и сборка всего остального назад в обратной последовальности.

Ну и само собой фотки снятых деталей, как бы дифектировка =) Смотрим следующюю тему в БЖ =)

Замена сцепления Audi 100 C4

Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее – на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
– При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
– Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.

Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.

Снятие сцепления

Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.

Будет полезно:  Ремонт передней панели на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту передней панели на авто Audi 80

Ремонт сцепления

  • Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
  • Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
  • Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).

Установка сцепления

Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:

  • При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
  • Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
  • При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.

Механизм выключения сцепления

Замена выжимного подшипника

Возможные неисправности сцепления

Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
– Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
– Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
– Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.

Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать “газ” и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать “газ”, пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
– Выключить двигатель и включить первую передачу.
– Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
– Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить “газ” и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать “газ”, чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу – примерно на 25 км/час, на четвертую – на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
– При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить “газ”, выключить передачу и осторожно нажимать на “газ”. В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
– Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Педаль сцепления Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

2. Педаль сцепления

  1. Фиксатор (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; в случае повреждения заменить новым).
  2. Педаль сцепления (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; может быть заменена без снятия педального кронштейна с автомобиля; устанавливается в правильное положение регулировкой вилки главного цилиндра сцепления; подшипниковая втулка не может быть заменена отдельно, педаль поставляется в качестве запчасти со встроенной втулкой).
  3. Фиксатор (не нужно удалять для снятия смещенной пружины).
  4. Смещенная пружина (перед сборкой смазать поликарбамидной смазкой G 052 142 A2).
  5. Подающий шланг главного цилиндра сцепления (не должен касаться смещенной пружины; соответствующим образом расположить на педальном кронштейне и зафиксировать зажимом для проводов).
  6. Зажим для проводов.
  7. Педальный кронштейн.
  8. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
  9. Торсионная пружина (вставить в педальный кронштейн перед установкой).
  10. Педаль тормоза (устанавливается на осевой штифт педального кронштейна; подшипниковая втулка не может быть заменена отдельно, педаль поставляется в качестве запчасти со встроенной втулкой; для снятия/установки педали необходимо снятие педального кронштейна с автомобиля).
  11. Фиксатор (устанавливается на осевой штифт на педальном кронштейне; в случае повреждения заменить новым).
  12. Зажим для вентиляционных клапанов системы круиз-контроль и выключателя стоп-сигналов (с помощью пассатижей вжать в отверстие педального кронштейна до упора).
  13. Вентиляционные клапаны системы круиз-контроль (запрессовываются после установки зажимов; клапаны регулируются после подсоединения вилки главного цилиндра: нажать на педаль и вжать вентиляционные клапаны до упора, а затем потянуть педаль рукой до упора назад).
  14. Выключатель стоп-сигналов (запрессовывается после установки зажима; регулируется после подсоединения вилки главного цилиндра: нажать на педаль тормоза и вжать выключатель стоп-сигналов до упора, а затем потянуть педаль рукой до упора назад).
  15. Штифт крепления вилки к педали сцепления.
  16. Вилка.
  17. Контргайка (момент затяжки: 10 Н·м; затянуть после регулировки вилки).
  18. Главный цилиндр (при наличии течей заменить).
  19. Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
  20. Фиксирующий зажим (в случае повреждения заменить новым; устанавливается на штифт).

Примечание
Длина штока главного цилиндра сцепления “а” должна составлять 109.5 ± 0.5 мм. Для регулировки длины штока нужно повернуть вилку.

Снятие и установка смещенной пружины

1. Отсоединить фиксатор от осевого штифта.

2. Сжать смещенную пружину, нажав на педаль сцепления, и надеть фиксирующий хомут 3246.

3. Отсоединить смещенную пружину вместе с фиксирующим хомутом 3246.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Проваливается сцепление Ауди 100: ищем виновника проблемы и чиним

Провал педали

Часто сцепление Ауди 100 выходит из строя в виде провала педали. Эта неприятность свойственна кузовам С3 и С4. Основная причина это возраст автомобилей. Из-за него некоторые детали, которые регулируются редко, могут сломаться просто потому, что они уже старые.

Также причины могут быть и другими:

  • Агрессивный стиль вождения, с резкими переключениями передач
  • Недостаточное выжимание педали сцепления при переключении трансмиссии
  • Резкие рывки рычага, когда она находится в нейтральном положении
  • Удары по педали и отпускание ее в стоячем положении
  • Коррозия и плохая смазка агрегатов

Чаще всего итого проблемы становится тот факт, что провалилась педаль. То есть, она попросту не возвращается в исходное положение. Как вариант: не нажимается под давлением, застряв на месте.

Выявляем проблему

Заметными симптомами могут стать переключение со 2 на 3 передачу при небольшом разгоне, скажем, от 0 до 45 километров в час. Именно на этой скорости педаль может вести себя неадекватно. Также неполадка возникает из-за износа комплекта самого сцепления.

Нам нужно осмотреть сцепление, загнав автомобиль на яму или эстакаду. Также углубимся в сам педальный блок, чтобы выявить неполадки.

  • Пропало сцепление полностью? Вероятно виновата корзина, диск сцепления или весь комплект полностью. Также к осмотру подлежит трубка
  • Провалилась педаль? Тогда мы осматриваем блок педалей. Вероятно проблема в главном цилиндре. Еще один потенциальный виновник — шланг сцепления

В зависимости от симптомов, мы должны либо заняться заменой комплекта, либо заменить сам шланг сцепления или поменять рабочий цилиндр на новый. Вообще проблема с педалью может появиться из-за трех причин: ГЦС, РЦС и шланг, который скрепляет их. Каждая из систем может быть проверена на поломку чисто визуально.

Появление тормозной жидкости под педалями говорит от поломке главного цилиндра сцепления. Если тормозная жидкость обнаруживается на коробе, то главный кандидат на замену это рабочий цилиндр сцепления. Но если тормозной нигде не обнаружено, то методом исключения остается только тот самый шланг. Его можно найти под капотом, заглянув под вакуумник. Обычно его видно сразу же. Когда обнаружим разрыв, то переходим к замене.

Обратите внимание, что сам шланг состоит из двух частей: металлической и резиновой. Даже если резина целая, это не значит, что трещина не могла появиться в железной обмотке. Так что придется снять его и рассмотреть внимательно. Так что, если педаль проваливается, то проблема именно в нем. Ремонт происходит путем обычной замены, затем регулировка и прокачка. Прокачать сцепление нужно в последнюю очередь, уже после того, как удостоверитесь в работе остальных деталей системы.

Покупка деталей

Шланг сцепления — вещь не дешевая. Потому вам стоит поискать недорогие варианты его покупки. В этом вам готов помочь сервис ВсеДетали. С нами вы без проблем найдете абсолютно любые детали для вашей Ауди 100.

При этом цены у наших поставщиков значительно ниже, нежели в автомагазинах и рынках. Так как мы работаем по оптовой схеме и вы заказываете элементы напрямую со склада, а не через сеть продавцов, которые накручивают итоговую стоимость.

Поэтому, если у вас проваливается педаль сцепления и вам необходимо замена топливного шланга, вы знаете, где можно купить самые недорогие запчасти для Ауди и сможете существенно сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector