Ремонт и замена ТНВД на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ТНВД на авто Audi 100

Топливный насос высокого давления — снятие, установка и регулировка
Audi 100 C3. Силовой агрегат. Топливная система

Примечание: Соблюдайте предосторожности, данные в Главе 1. Для начальной установки топливного насоса потребуется подходящий микрометр и адаптер.

Снятие

1. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

2. Где необходимо, открутите гайки и снимите крышку с верхней части двигателя.

3. Снимите крышку распредвала как описано в Разделе 1А.

4. Открутите болты крепления и снимите крышку с задней части двигателя, чтобы получить доступ к приводному ремню топливного насоса (см. иллюстрацию).

5. Установите поршень №1 в положение ВМТ как описано в Разделе 1А, однако перед снятием приводного ремня топливного насоса и звездочки в задней части распредвала, отметьте расположение метки ВМТ на звездочке/шкиве топливного насоса высокого давления по отношению к корпусу насоса. Также отметьте расположение топливного насоса относительно кронштейна (см. иллюстрацию). См. Раздел 1А для процедуры снятия приводного ремня топливного насоса, однако стержень блокирования устанавливать нет необходимости, так как это требуется только при выполнении процедуры установки зубчатого приводного ремня.

6. Ослабьте болт/гайку, крепящие звездочку и шкив к распредвалу и приводному валу топливного насоса на один-два оборота. Чтобы сделать это, удерживайте каждую звездочку, используя подходящий инструмент (см. иллюстрации).

7. Чтобы снять звездочку топливного насоса, прикрутите к ней подходящий экстрактор. Освободив звездочку, полностью открутите гайку и снимите звездочку. Уберите сегментную шпонку с приводного вала (см. иллюстрации).

8. Открутите соединительные гайки, крепящие топливопроводы к форсункам и топливному насосу высокого давления, и снимите их как полный набор. Закройте топливопроводы, чтобы предотвратить попадание в топливную систему пыли и грязи (см. иллюстрации).

9. Открутите болты соединительной муфты, и отсоедините подающий и возвратный топливные шланги от топливного насоса.

10. Уберите шайбы уплотнения.

11. Заметьте расположение электропроводки на топливном насосе высокого давления, затем отсоедините ее.

12. Отметьте расположение топливного насоса относительно кронштейна, чтобы облегчить установку. Открутите монтажные болты насоса, и снимите топливный насос с кронштейна (см. иллюстрации).

13. Расположите топливный насос на кронштейне и вставьте болты крепления. Поверните насос по мере необходимости, пока монтажные болты не расположатся в центре удлиненных отверстий кронштейна, затем зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Заводские метки выравнивания должны совместиться на этой стадии (см. иллюстрации). Эти метки останутся совмещенными для статической регулировки момента впрыска, но в процессе регулировки динамического момента впрыска топливный насос может быть перемещен так, что метки окажутся не совмещенными друг с другом.

14. Установите звездочку/шкив топливного насоса и сегментную шпонку на приводной вал, и зажмите гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, удерживая звездочку инструментом, использовавшимся при ее снятии (см. иллюстрацию).

15. Установите звездочку на задней части распредвала, вставьте болт с шайбой, и зажмите его усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, удерживая звездочку инструментом.

16. Установите и натяните приводной ремень топливного насоса как описано в Разделе 1А. Обратите внимание, что точная регулировка момента впрыска зависит от правильности установки и натяжения приводного ремня.

17. Снова установите двигатель и топливный насос в ВМТ, затем ослабьте болт звездочки на задней части распредвала на один оборот так, чтобы звездочку можно было свободно повернуть на распредвале.

18. Открутите и снимите пробку регулировочного отверстия момента впрыска на передней части топливного насоса, и установите микрометр. При этом потребуется подходящий адаптер (см. иллюстрации).

19. Сделайте предварительную установку, чтобы микрометр показывал 1 мм. Затем определите положение НМТ поршня насоса, медленно поворачивая шкив топливного насоса в обоих направлениях. Обратите внимание, что метка ВМТ на шкиве — это метка ВМТ для двигателя, но фактически в этом положении поршень насоса начинает повышаться из положения НМТ. Это может слегка запутать, поэтому важно наблюдать за движением стрелки микрометра, чтобы насос точно установился в НМТ. Топливный насос можно вращать с помощью подходящего инструмента, вставленного в отверстия в звездочке на задней части распредвала.

20. Установив насос в НМТ, сбросьте на нуль показания микрометра, затем медленно поворачивайте топливный насос против часовой стрелки (если смотреть сзади), пока микрометр не покажет указанное в Спецификациях значение для момента впрыска (после НМТ) поршня топливного насоса (см. иллюстрацию).

21. Проверьте, чтобы метка ВМТ на маховике/приводном диске была совмещена с прорезью в трансмиссии, затем аккуратно зажмите болт, крепящий звездочку к задней части распредвала усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. При этом удерживайте звездочку инструментом. Старайтесь не нарушить установку топливного насоса.

22. Проверните коленвал на два полных оборота по часовой стрелке и совместите метки ВМТ на маховике/приводном диске и трансмиссии. Не проворачивайте коленвал далее меток ВМТ.

23. Заметьте полученный результат на микрометре. Из-за натяжения зубчатого приводного ремня полученный результат будет слегка меньше, чем производное значение. Если полученный результат — вне указанных пределов, повторите процедуру установки.

24. Снимите микрометр и адаптер, затем установите и зажмите пробку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

25. Соедините электропроводку с топливным насосом.

26. Соедините муфты подающего и возвратного топливных шлангов вместе с новыми шайбами, и зажмите соединительные муфты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

27. Соедините топливопроводы с форсунками и топливным насосом высокого давления, и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

28. Установите крышку топливного насоса на заднюю часть двигателя.

29. Установите крышку распредвала как описано в Разделе 1А.

30. Соедините отрицательный провод с аккумулятором.

31. Идеально, топливный насос теперь необходимо заправить. Чтобы сделать это, отсоедините соединительную муфту возврата топлива от верхней части насоса, и соедините через адаптер вакуумный насос с пластмассовой трубкой длиной 1.0 метр. Прокачайте вакуумный насос, пока топливо не потечет из возвратного отверстия. Следите за тем, чтобы топливо не попало в вакуумный насос. В заключение соедините и зажмите соединительную муфту возврата топлива.

32. Запустите двигатель и проверьте топливную систему на предмет утечки.

Ремонт и замена ТНВД на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ТНВД на авто Audi 100

Автомобиль AUDI A4: “Топливный насос, замена толкателя”

Замена толкателя ТНВД на А4 В7 2,0 TFSI

Данная тема посвящена не столько самой процедуре замены кулачка толкателя, сколько некоторым решениям, позволяющим облегчить эту процедуру, а так же тому, на что иногда стоит обращать более пристальное внимание.

Практика показала, что «революционное» решение Volkswagen внедрить в свои автомобили непосредственный впрыск, пока ещё не достигло, мягко говоря, безупречного воплощения в жизнь. Если сам ТНВД FSI достаточно простой и надёжный, и, что немаловажно, относительно недорогой (9000-11000руб.) то толкатель или по «экзисту» – «Штанга насоса топливного»( 06D 109 309 C) довольно-таки хрупенькая деталь, недогляг за которой может привести к весьма плачевным последствиям. http://www.autodata.ru/autodata-2010/audi_a42ltfsi_2005.pdf.

Будет полезно:  Ремонт и замена обшивки двери на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене обшивки двери на авто Audi A6

Лично знаю людей, которые меняют эту деталь каждую вторую замену масла. Но это относится главным образом к любителям тюнинга и экстремального вождения при повышенных нагрузках, проще говоря, любителей «вваливать».

В нашем случае клиент сам выразил желание заменить толкатель, так как авто приобрёл недавно и для собственного спокойствия менял всё, что лучше в таких случаях поменять, чем положиться на слово продавца (ремни, масло и т.п.), что мы только категорически приветствуем.

Для начала хочу показать на рисунке, о чём идёт речь.

06D 109 309 С – толкатель ТНВД 06E 127 248 – Кольцо уплотнительное ТНВД

При замене кулачка, мы рекомендуем менять и уплотнительное кольцо.
Это, собственно говоря, все «запчасти», которые необходимы для выполнения этой процедуры.

Итак, приступим. В первую очередь, надо обратить внимание на то, что «Эльза», до начала всех работ связанных с демонтажем топливных магистралей, предписывает произвести процедуру сброса высокого давления в топливной рампе.

Для этого из блока предохранителей вынимается предохранитель №28

Согласно схемы производителя, это предохранитель топливного насоса. Делается это в связи с тем, что на автомобилях данной модели бензонасос включается при открытии водительской двери независимо от замка зажигания.

Затем снимаем провод с разъёма с управляющего клапана высокого давления N-276

Заводим машину и … «мучаем, пока она сама не заглохнет». Только теперь можно начинать демонтаж топливопроводов и ТНВД. Однако надо быть готовым к тому, что в системе остаётся какое-то давление, и во избежание растекания бензина по двигателю, подкладывать под разъединяемые узлы тряпки или ветошь

Далее снимаем всё, что может создавать неудобства, ведь иногда проще и быстрее снять мешающий узел или деталь, чем корячиться и терять время на экономии количества демонтируемых деталей.

Описывать полностью процедуру отсоединения всех соединений и проводки не стану.

Задержусь только на одном моменте. На ранних моделях с такой топливной системой, трубку «обратки» делали металлической, что осложняло демонтаж самого ТНВД. Позже, видимо учитывая многочисленные «пожелания трудящихся», её стали делать резиновой, тем самым значительно облегчив эту процедуру. В нашем случае нам «не повезло», и нам достался ТНВД с металлической «обраткой».

Для таких случаев мы смастерили «спецВАГинструмент» – рожковый ключ на 14 с приваренным шестигранником на 10, который позволяет достаточно комфортно добраться до штуцера предохранительного клапана на топливной рампе и полностью отсоединить трубку слива топлива («обратку»).

Тем самым ТНВД получает подвижность, достаточную для того что бы оттянуть его от ГБЦ на расстояние, позволяющее вынуть заменяемый толкатель.

Вынимаем толкатель и оцениваем степень износа

Судя по внешнему виду, замена производится вовремя, износ уже ощутимый, особенно на фоне нового толкателя.

Не лишне взглянуть и на состояние штока ТНВД и кулачков распредвала

Тоже есть «потёртости», но не критичные. А вот состояние задней крышки (06F 103 107 G) или корпуса по «экзисту», вызывает опасение.

Стрелка указывает на «задир», возникший в результате люфта толкателя в корпусе задней крышки ГБЦ. Клиент принял все наши наблюдения к сведению и как-то не особо расстроился, так как пробег его машины, для данного типа авто довольно почтенный – свыше ста пятидесяти тысяч километров. Навскидку, стоимость запчастей по минимуму тянет тысяч на двадцать пять – тридцать, если найдёт «пустую» крышку – корпус, вот вам и кулачок толкателя….

Я не раз слышал разговоры о том, «что кто-то, где то приколхозил» на машину с FSI принудительную смазку кулачка толкателя, но пока своими глазами не видел, но раз такие идеи волнуют умы особо фанатичных поклонников AUDI VW, значит имеют место и проблемы их порождающие. А по сему, уважаемые коллеги, считаю не лишним повнимательней осматривать этот узел при работе с ним.

Арсен&Влад
© Легион-Автодата

Замена толкателя ТНВД в Volkswagen Golf 5 (1K) 1.4 FSI с двигателем BKG и др.

Двигатель BKG устанавливался на следующие автомобили:

Машина Фольксваген Гольф 5 2004 г.в. 1,4 FSI, двигатель BKG.

Началось всё ещё зимой. Неожиданно пропала тяга, сначала подумал что машина заглохла. Остановился на обочине, включил аварийку. Гляжу на тахометр – всё в норме. Поехал – больше 70-80 км/ч не разгоняется и в гору не едет. На диагностике ошибка датчика высокого давления G247, он стоит на рампе и чтобы добраться до него нужно снять коллектор. Мастер сказал что дело в датчике. Заказываю оригинал в Экзисте, меняю, проблема осталась. Начал искать похожие случаи в интернете сам и наткнулся на интересную статью про похожие моторы AUDI. На моторах FSI на распредвале есть кулачёк, который приводит в действие ТНВД, он работает через толкатель в виде небольшого поршня. Если его не заменить вовремя, он протирается насквозь и по распредвалу будет ходить уже плунжер насоса. Те кто знает проблему меняют его через две – три замены масла, поэтому прежде чем разбирать свой я заказал в Экзисте новый толкатель. Всё удовольствие стоило 1200р. вместе с уплотнительным кольцом. На выходные решил сделать всё сам, фотоаппарат был под рукой и вот собственно что получилось:
Снимаем крышку с двигателя и видим топливный насос высокого давления. Положив под гайки трубопроводов ветошь, откручиваем гайку обозначенную стрелкой и ещё одну на другом конце этой же трубы.

Здесь ждала первая засада. Трубка посередине крепится хомутом, и похоже кто-то его уже откручивал. Торкс провернулся сразу, полчаса ушло чтобы аккуратно забить на размер больше, ибо по другому не подлезть.

Далее откручиваем болты крепящие насос:

И отводим его в сторону (остальные трубки приходят к резиновым шлангам обеспечивая подвижность).

И видим что ожидания оправдались:

На рабочих поверхностях задиры отсутствовали, поэтому ставим новую деталь:

И, так как не было денег на новый насос (ок. 14000р.) собираем всё обратно.
Всё затягивалось в соответствии с рекомендациями Эльзы. После ремонта всё стало как раньше, но в описании похожего случая сказано, что может быть это ненадолго и следующей заменой будет распредвал и насос. Так что тем у кого машины FSI, TFSI советую заглядывать туда через 30-40 тысяч и менять толкатель. Иначе потом ремонт будет стоить дороже. И лейте качественное масло, эти движки привередливые. Человеку который делал описание ремонта ауди повезло меньше, толкатель не нашли совсем, сильно стёрся плунжер насоса, разбилось гнездо толкателя и протёрся кулачёк распредвала. Новые детали потянули на 50 000р. без распредвала.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Будет полезно:  Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Audi 100

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Ремонт и замена ТНВД на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ТНВД на авто Audi 100

Проверка и ремонт дозаторов-

распределителей топлива BOSCH KE – Jetronic

Примерно до 1994 года на некоторых моделях автомобилей Mercedes , Audi , VW , Ford … устанавливались механические системы впрыска бензина BOSCH K – Jetronic , а затем BOSCH KE – Jetronic . Эти системы для своего времени являлись очень надежными и безотказными. Об этом можно судить по производителям автомобилей, устанавливавших такие системы. Но прошло время, автомобили с механическими системами впрыска бензина давно сняты с производства, но до сих пор эксплуатируются. Естественно, всё ещё требуется диагностика и ремонт этих систем.

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевого на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевого на авто Audi

Как показала практика, автомобили, оборудованные механическим впрыском бензина, уж очень не любят в автосервисах. Слишком трудоемкое занятие, требует много времени и запчастей, и не всегда удается отремонтировать такой автомобиль.

Рассмотрим, как можно проверить и отремонтировать систему впрыска топлива BOSCH KE – Jetronic на примере Audi 100 2.3 i AAR .

Отключить штатное реле бензонасоса от блока реле и предохранителей под рулевой колонкой.

Установить вместо него выключатель.

Отсоединить штатные топливопроводы от дозатора-распределителя топлива к форсункам со стороны дозатора.

Вкрутить в дозатор проверочные топливопроводы (можно использовать штатные, предварительно отсоединив их от форсунок) и расположить под их противоположным концом мерные мензурки.

Подсоединить манометр к объёму нижних камер дифференциальных клапанов.

Включить бензонасос с помощью выключателя установленного на место штатного реле бензонасоса.

Проверить давление топлива в нижних камерах дозатора. Давление топлива при включенном бензонасосе должно быть в пределах 5 атм.

Для проверки запаса бензонасоса по давлению, можно при помощи плоскогубцев пережать шланг обратного слива топлива. Показания манометра при этом должны возрасти до 9…12 атм., что свидетельствует об исправности бензонасоса.

При включенном насосе топливо из проверочных топливопроводов вытекать или капать не должно.

Аккуратно приподнять напорный диск расходомера воздуха. Из проверочных топливопроводов при этом должно потечь топливо.

Достаточно провести два замера производительности дозатора – на разных нагрузках и при полностью поднятом диске в течение 30 сек.

Составить таблицу производительности дозатора, где записать измеренный объём топлива отдельно для каждой камеры дозатора.

Количество топлива для всех камер должно быть равным.

При полностью поднятом диске в течение 30 сек должно пролиться не менее 80мл топлива.

Снятие дозатора-распределителя топлива.

Снятие дозатора-распределителя топлива особой сложности не составляет. Но нужно уделить особое внимание уплотнительным шайбам и резинкам при снятии трубопроводов и клапана ЭГРД. Также в системе имеется высокое избыточное давление топлива – нужно беречь глаза.

Для облегчения снятия 3 крепежных винтов рекомендуется перед откручиванием слегка по ним постучать.

Для автомобилей марки MERCEDES , особое внимание обратить на уплотнительную резинку под дозатором топлива.

Разборка дозатора-распределителя топлива.

Здесь нужно быть очень аккуратным и осторожным. Дозатор-распределитель топлива – вещь очень дорогая, и найти её в магазинах и на разборках с каждым месяцем становится всё сложнее.

Разборка дозатора начинается со снятия фиксирующей шайбы.

Затем необходимо открутить гайку золотника. При этом обязательно проконтролировать установочные метки.

Открутить стягивающие винты.

Следующая операция, как правило, очень тяжелая и нужно быть очень осторожным. Практика показала, что рассоединить верхнюю часть дозатора от нижней очень тяжело. Между ними находится специальная лавсановая мембрана, и существует высокая вероятность ее повредить. А это означает полный выход дозатора из строя, так как мембрана ремонту и реставрации не подлежит.

Предлагаем следующую методику. Постучать лёгкими ударами молотком по тупому лезвию ножа, поочерёдно прикладывая нож с разных сторон дозатора. Не допустимо применение острого ножа или другого острого инструмента!

При этом не допускать проникновения лезвия ножа на глубину более 0,2…0,5 мм в щель, образовавшуюся между верхней и нижней частями дозатора. Как только по всей окружности появится щель, не прикладывая сильных усилий руками вращать две половинки дозатора в разных плоскостях, постепенно их рассоединяя. При этом постоянно наблюдать за состоянием мембраны, следить за тем, что бы она равномерно отсоединилась от плоскостей двух половинок дозатора.

Рассоединить половинки дозатора.

Аккуратно сложить мембрану и другие детали в емкость с бензином (замечено, что длительное пребывание на воздухе способствует высыханию и растрескиванию мембраны).

Обратите внимание на цвет фильтрующих сеток. Как правило, через 60 000…100 000 км пробега они грязные.

С помощью глубиномера измерить глубину посадки регулировочных винтов и записать значения.

Поочерёдно очистить половинки дозатора в ультразвуковой ванне (около 15 мин для каждой половинки).

После очистки тщательно выдуть и высушить остатки воды с помощью сжатого воздуха.

Сборка дозатора-распределителя топлива.

Придерживая уплотнительные резинки, вставить золотник в верхнюю половину дозатора. При этом установочные метки должны совпасть.

Резинки перед установкой слегка смазать моторным маслом.

Отрегулировать с помощью глубиномера глубину посадки винтов так, чтобы для всех камер она была одинаковой. Значение глубины посадки выбрать равным среднему значению, измеренному и записанному сразу после разборки дозатора.

Произвести сборку дозатора в порядке, обратном порядку разборки. Резиновые детали перед сборкой слегка смазать моторным маслом.

Установить дозатор на место и подсоединить все топливопроводы и электрогидравлический клапан, за исключением топливопроводов от дозатора к форсункам. Необходимо помнить, что винты крепления электрогидравлического клапана сделаны из специально немагнитного сплава и их замена на другие запрещена. Также нужно знать, что винты крепления топливопроводов – пустотелые, и при затяжке чрезмерного усилия не прикладывать. Иногда требуется шлифовка уплотнительных алюминиевых шайб для предотвращения течи топлива.

Проверка дозатора после очистки.

Включить бензонасос. При включенном бензонасосе топлива из верхних камер дозатора поступать не должно.

Вкрутить в дозатор проверочные топливопроводы и проверить дозатор, как было указано выше. Все измерения записать.

Такие же операции повторить с подсоединенными форсунками.

При проверке особое внимание уделить качеству распыла топлива форсунками. Форсунки, не обеспечивающие равномерного распыла в режиме малых нагрузок и холостого хода, подлежат замене. Форсунки подвержены механическому износу и очистке практически не поддаются. Ресурс механических форсунок составляет около 70 000…100 000 км.

Снятие и установка форсунок.

На двигателях AUDI снятие форсунок – сложная операция (на двигателях MERCEDES проблем не возникает). Форсунки установлены в специальные пластиковые “стаканы”. Извлечь форсунку без повреждения “стакана” бывает очень сложно. По этой причине нужно всегда иметь запасные посадочные “стаканы” и уплотнительные резинки к ним.

При установке стаканов с форсунками во впускной коллектор, иногда бывает необходимо посадочное место аккуратно смазать герметиком для предотвращения подсоса воздуха.

После установки форсунок, необходимо через канал подвода воздуха к “стаканам” проверить герметичность посадки форсунок.

Прижать форсунки и установить впускной коллектор.

Подключить и подсоединить всё на место и запустить двигатель.

Ссылка на основную публикацию