Ремонт и замена топливных форсунок на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене топливных форсунок на авто Audi 100

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

Будет полезно:  Ремонт ходовой на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту ходовой на авто Audi 100

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Форум → Audi → 100 → Автосервис

вытащил форсунки из двигателя,включил зажигание,из форсунки нет выхода факела бензина,в чём причина,в форсунках или отсуствует нужное нужное давление,где искать и как исправить?

almaz254: вытащил форсунки из двигателя,включил зажигание,из форсунки нет выхода факела бензина,в чём причина,в форсунках или отсуствует нужное нужное давление,где искать и как исправить? #

а увас стоят электронные форсунки?или механические?

Если механические, то,

Снимите воздушный фильтр(двигателя) и рукой аккуратно на давите на лопатку дозатора(за фильтром)

при включенном зажигании,и увидите как форсунки будут рассеивать топливо.

Предупреждаю!очень аккуратно обращайтесь с дозатором(лопатка) так как там выставляются микрометры.

almaz254: хорошо я это проверю,но если будет отсутствовать рассеивание бензина,то где искать далее? #

искать не нужно,у вас форсунки электронные или механические?

и ещё одна из форсунок жалкое подобие сопла даёт,а остальные три нет,просто медленно появляется бензин.пытался чистить средством для чистки карбюраторов и насоса,что то эффекта никакого

to almaz254: Из мануала Проверка пусковой форсунки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить центральный провод от распределителя зажигания и замкнуть его на «массу».

2. Отвернуть болты крепления и отсоединить топливопроводы от регулятора и форсунки.

3. Отвернуть два болта и снять форсунку и прокладку с впускной трубы двигателя.

4. Подсоединить к форсунке топливопровод. Включить стартер на 10 с. Форсунка должна распылять топливо в виде конуса в течение времени запуска двигателя. Если данные условия не выполняются, заменить форсунку.

5. Установить форсунку в обратном порядке, заменив прокладку.

to almaz254: К сожалению это все бесполезно,(пройденный вариант)можно промыть “винстоном” но после понадобится некоторое время работы двигателя,где то 24 часа.для того что бы они нормализовались.Но если в форсунках забились(повредились) пружинки-то все,только на замену.И еще один фактор,после промывки необходимо подключить форсунки(но не вставлять в двигатель) и нажать на лопатку(на дозаторе)если будет четкая пыль!а не струйки или еще чет то следующем этапом не нажимая на лопатку форсунки должны полностью держать топливо(допускается одна капля в минуту)

И затем медленно и плавно нажимать на лопатку,все форсунки должны одновременно начать пускать пыль,и в одинаковой пропорции,от малого и до полной нажатой лопатки.Если хоть одна форсунка даст косяк(брызгать,запаздывать,на определенной нажатой лопатки менять одностороннюю пыль)то такая форсунка сразу на выброс.

Так же хочу напомнить,что некоторые промывки как правило убивают механические форсунки,даже новые! В вашем случае,я бы обязательно промыл.

Чем промывать форсунки. Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно “замочив” снятые с двигателя форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них чрезвычайно токсичны). Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным соображениям использовать один из трех видов промывки: 1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в зависимости от способа его “добычи”) 2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон) 3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр) Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое. Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего использовать именно ацетон. Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона (плотность,текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться. В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать обычный одноразовый шприц на 5ml. Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3 атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска, накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.

Форсунки — общее описание, снятие и установка
Audi 100 C3. Силовой агрегат. Топливная система

Примечание: Соблюдайте предосторожности, данные в Главе 1.

Предупреждение: Работайте с топливными форсунками предельно осторожно. Никогда не подставляйте руки или любую часть тела под струю форсунки. Настоятельно рекомендуется выполнение любой работы, которая связана с проверкой исправности форсунок под давлением, поручать специалисту по системам впрыска топлива или дилеру. Перед началом работы см. предосторожности, данные в Главе 1 из этого Раздела.

Общее описание

1. Форсунки изнашиваются при длительной эксплуатации, и разумно ожидать, что они будут нуждаться в ремонте или замене после 100 000 км пробега. Точную проверку исправности, переборку и калибровку форсунок необходимо поручить специалисту. Дефектную форсунку, которая может быть причиной детонации или дымления, можно определить без разборки следующим образом.

2. Запустите двигатель, установите режим ускоренного холостого хода. Поочередно постепенно ослабьте соединительную муфту на каждой форсунке. Когда будет ослаблена соединительная муфта на дефектной форсунке, детонация или дымление должны прекратиться.

Будет полезно:  Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi 100

Снятие

Примечание: Работайте очень осторожно, не допускайте попадания грязи в форсунки или топливопроводы. Форсунки не бросать!

3. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

4. Где применяется, снимите верхнюю крышку с двигателя.

5. Аккуратно очистите область вокруг форсунок и гаек муфт топливопроводов и отсоедините отводящие шланги от форсунок (см. иллюстрацию).

6. Протрите муфты топливопровода, затем ослабьте соединительные гайки, крепящие трубки к каждой форсунке, а также соединительные гайки, крепящие трубки к задней части топливного насоса (трубки удаляются как одна сборка). Снимите трубки форсунок с двигателя. Закройте форсунку и муфты топливопроводов, чтобы предотвратить попадание грязи в систему (см. иллюстрации).

7. Доступ к форсункам 4 и 5 можно получить, сняв кронштейн элемента расширения и кронштейн механизма управления холостым ходом.

8. Очистите область вокруг основания форсунок, затем открутите их и извлеките из головки блока цилиндров.

Предупреждение: Убедитесь в том, что откручиваете держатель форсунки из головки блока цилиндров и снимаете полную сборку, а не корпус форсунки от держателя. Если открутится корпус от держателя, будут потревожены мелкие внутренние компоненты форсунки, и потребуется обратиться к специалисту, чтобы собрать и проверить форсунки.

9. Извлеките огнеупорные шайбы из гнезд для форсунок в головке блока цилиндров.

Установка

10. Очистите посадочные места форсунок и резьбу в головке блока цилиндров.

11. Установите новые огнеупорные шайбы в головку блока цилиндров, убедившись, что они правильно ориентированы. Внешней оправой шайбы должны быть обращены вверх.

12. Нанесите немного антизаклинивающего состава на резьбу форсунок, затем вкрутите их в головку блока цилиндров и зажмите усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

13. Установите кронштейны механизма управления холостым ходом и элемента расширения, и зажмите болты.

14. Соедините трубки с форсунками и топливным насосом, и зажмите гайки.

15. Соедините отводящие шланги, и зажмите хомуты где необходимо (см. иллюстрацию).

16. Где применяется, установите верхнюю крышку на двигатель.

В процессе снятия форсунок.

Вчера решил снять форсунки с целью их проверки. Правильно люди (и книжки) пишут, что старую форсунку #рен вытащишь без особого съемника.
Итак, опишу процесс снятия форсунки без спец. съемника.
Как обычно, стравил давление топлива. Кисточкой и бензином почистил место вокруг форсунки и ее саму вместе со штуцером.
Форсунка после небольшого раскачивания начинает шевелиться (немного вдоль отверстия, немного из стороны в сторону), ее можно почти свободно вращать. Но вот вытащить. Неоднократно упоминавшийся (ЗДЕСЬ и не только) метод “приложения” двух крепких отверток не прошел 🙁 – такое ощущение, что пытаешься “сдвинуть каменный валун”.
Немного “почесав репу” и посмотрев на описываемый спец. съемник для форсунки (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=857918&postcount=460), сделал так:
1. Наполовину отворачивается гайка штуцера (на 14) с форсунки (сама форсунка – под ключ на 12).
2. Упомянутый в п.1 ключ на 12 оставляем на форсунке и упираем его плашмя на латунный “стакан” форсунки.
3. Сверху на ключ кладем еще один ключ (на 12 или побольше), причем необходимо, чтобы общая толщина ключей превысила высоту “гайки” форсунки, то есть оказалась на уровне резьбы.
4. Таким образом, между “слоеным пирогом” из ключей и гайгой штуцера осталось пространство в несколько миллиметров. В это пространство запихиваем ключик на 10 – он идеально обхватит резьбу форсунки.
5. Теперь заворачиваем гайку штуцера. Гайка начинает через все три ключа опираться на стакан и вытягивать саму форсунку из стакана. Нижний ключ на 12 не позволит форсунке вращаться (если, конечно, его попридержать :)).
6. Прекращаем вращать гайку штуцера в одном из трех случаев:
а) Форсунка вышла из стакана настолько, что ее можно вынуть рукой. В этом случае работа завершена.
б) Ключ на 10 своей нижней плоскостью уперся в саму гайку форсунки. То есть дальнейшее заворачивание гайки штуцера будет равоносильно попытке сплющить ключ на 10 :). В таком случае переходим к п.7.
в) Гайка штуцера полностью притянула бензопровод к форсунке. Переходим к п.7.
7. Немного отворачиваем гайку штуцера (в первоначальное положение, как в п.1).
8. Увеличиваем толщину набора ключей, заменив нижние ключи на более толстые. Ключ на 10 не трогаем – он должен быть как можно тоньше! Переходим к п.5.

Вот собственно, и всё – форсунка извлечена 🙂

Теперь о том, что я увидел, вытащив форсунку на свет Божий. Это что-то. Весь объем между уплотнительными колечками был заполнен рыхлой ржой! Чтобы это могло значить. Явно туда попала вода. Причем идентичная ситуация и со второй форсункой, которую я успел вытащить за вчерашний вечер.
Правда, необходимо заметить, что концы форсунок были если и не “девственно” чистыми, то близко к этому. Проверку форсуное пока не проводил.
Вопрос к здешним гуру: стОит ли пытаться очистить стаканы от остатков ржи стационарно, то есть не снимая их с впускного коллектора? Велика вероятность того, что эти остатки просто ввалятся в коллектор. Чем это чревато?
Правильно ли я понимаю, что снятие “стакана” – это вывертывание латунного держателя внутренним шестигранником с последующие выниманием пластикового наконечника?

С уважением,
Денис.
AUDI 100/2.2/KU, 1987

немного ты не прав 1. Форснунки давно, не не так. офуенно давно не вытаскивали. Поэтому и пришлось тебе изголяццо. У меня отвертка помогает вытаскивать – засада в другом – иногда форсунка выходит, а вот наконечник остаётся внутри – вот это привет! Либо ловки руки либо минимум съём впускного коллектора.
2. Чистить там всё нужно ОДНОЗНАЧНО! более того форсунки нормально не смогут форсунить без чистого канала обдува форсунок.
3. Распыла на этих форсунках 99% не будет, будет “рассык” и “расплюв” и “раскапываение” 🙂
4. Стаканы не в коллекторе, а в ГБЦ 🙂 Если у тебя латунные верхниче части то тяжелее будет всё отпидорить внутри (латунные части откорычиваются 13мм шестигранником, но можно и 12мм), если пластиковые стаканы, то их тупо сменить.
5. Если всё таки засунешь обратно эти форсы то обязательно смени на них резиночки, а перед этим аккуратно сними колпачки – и вымой отуда всю грязь и кокс.
6. То что что то упадёт внутрь стаканов и дальше решается либо съёмом коллектора, либо ГБЦ в зависимости от ловкости и воли к победе 🙂
7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.

Будет полезно:  Замена пружин на Audi своими руками – Инструкции по замене пружин на авто Audi

ну а ваще удачи! :-))))

Новые вопросы > 4. Стаканы не в коллекторе, а в ГБЦ 🙂 Если у тебя латунные верхниче части то тяжелее будет всё отпидорить внутри (латунные части откорычиваются 13мм шестигранником, но можно и 12мм), если пластиковые стаканы, то их тупо сменить.
***********************
А можно ли добраться до выходных отверстий пластиковых стаканов, не смая ГБЦ (снять только коллектор)? Тогда перед вывертыванием латунных вставок можно было бы заткнуть пластиковые стаканы снизу, чтобы при отвертывании в ГБЦ не полетела вся грязь из стаканов.

> 7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
***********************
То есть, надо опять “мудрить” со всякими съемниками. 🙁

С уважением,
Денис.

я тебе сразу скажу, я не прбовал вытаскивать [strong]нижние вставки, как то вытаскивал форсунку 5 котла, у меня форсунка вышла без наконечника – я долго бегал вокруг машины и с помошью страшной комбинации слесарных инструменов вытащит таки этот наконечник. Сначала ес-но выворачивал латунную вставку. Пластиковая вставка сидит оч. крепко – не двигалась, но я особо и не стал её трогать.

теперь ответы :-)[/strong]
> А можно ли добраться до выходных отверстий пластиковых стаканов, не смая ГБЦ (снять только коллектор)? Тогда перед вывертыванием латунных вставок можно было бы заткнуть пластиковые стаканы снизу, чтобы при отвертывании в ГБЦ не полетела вся грязь из стаканов.
>
[strong]На сколько я помню ГБЦ особо там не заткнешь – нос форсунки торчит перед впускным клапаном. Для удобства с дырками под форсунки я бы снял впускной коллектор, это не так и долго :-)[/strong]

> > 7. Если верх латунный, то пластиковую вставку ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫТАЩИТЬ.
> ***********************
> То есть, надо опять “мудрить” со всякими съемниками. 🙁
[strong]Там уже резьб нету, думаю нужно гнуть жало отвертки и вытаскивать вставку вставив отвертку насквозь и подцепив вставку форсунки выдергивать её наружу. [/strong]>

кстати – узнавал сейчас в Авто-З нижние кольца и нижная часть стаканов форсунок по 15р

Форсунки — общее описание, снятие и установка
Audi 100 C3. Силовой агрегат. Топливная система

Примечание: Соблюдайте предосторожности, данные в Главе 1.

Предупреждение: Работайте с топливными форсунками предельно осторожно. Никогда не подставляйте руки или любую часть тела под струю форсунки. Настоятельно рекомендуется выполнение любой работы, которая связана с проверкой исправности форсунок под давлением, поручать специалисту по системам впрыска топлива или дилеру. Перед началом работы см. предосторожности, данные в Главе 1 из этого Раздела.

Общее описание

1. Форсунки изнашиваются при длительной эксплуатации, и разумно ожидать, что они будут нуждаться в ремонте или замене после 100 000 км пробега. Точную проверку исправности, переборку и калибровку форсунок необходимо поручить специалисту. Дефектную форсунку, которая может быть причиной детонации или дымления, можно определить без разборки следующим образом.

2. Запустите двигатель, установите режим ускоренного холостого хода. Поочередно постепенно ослабьте соединительную муфту на каждой форсунке. Когда будет ослаблена соединительная муфта на дефектной форсунке, детонация или дымление должны прекратиться.

Снятие

Примечание: Работайте очень осторожно, не допускайте попадания грязи в форсунки или топливопроводы. Форсунки не бросать!

3. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

4. Где применяется, снимите верхнюю крышку с двигателя.

5. Аккуратно очистите область вокруг форсунок и гаек муфт топливопроводов и отсоедините отводящие шланги от форсунок (см. иллюстрацию).

6. Протрите муфты топливопровода, затем ослабьте соединительные гайки, крепящие трубки к каждой форсунке, а также соединительные гайки, крепящие трубки к задней части топливного насоса (трубки удаляются как одна сборка). Снимите трубки форсунок с двигателя. Закройте форсунку и муфты топливопроводов, чтобы предотвратить попадание грязи в систему (см. иллюстрации).

7. Доступ к форсункам 4 и 5 можно получить, сняв кронштейн элемента расширения и кронштейн механизма управления холостым ходом.

8. Очистите область вокруг основания форсунок, затем открутите их и извлеките из головки блока цилиндров.

Предупреждение: Убедитесь в том, что откручиваете держатель форсунки из головки блока цилиндров и снимаете полную сборку, а не корпус форсунки от держателя. Если открутится корпус от держателя, будут потревожены мелкие внутренние компоненты форсунки, и потребуется обратиться к специалисту, чтобы собрать и проверить форсунки.

9. Извлеките огнеупорные шайбы из гнезд для форсунок в головке блока цилиндров.

Установка

10. Очистите посадочные места форсунок и резьбу в головке блока цилиндров.

11. Установите новые огнеупорные шайбы в головку блока цилиндров, убедившись, что они правильно ориентированы. Внешней оправой шайбы должны быть обращены вверх.

12. Нанесите немного антизаклинивающего состава на резьбу форсунок, затем вкрутите их в головку блока цилиндров и зажмите усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

13. Установите кронштейны механизма управления холостым ходом и элемента расширения, и зажмите болты.

14. Соедините трубки с форсунками и топливным насосом, и зажмите гайки.

15. Соедините отводящие шланги, и зажмите хомуты где необходимо (см. иллюстрацию).

16. Где применяется, установите верхнюю крышку на двигатель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector