Ремонт и замена топливных форсунок на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене топливных форсунок на авто Audi

Audi A5 3.2 coupe quattro › Бортжурнал › ТО 125 (ремонт топливных форсунок)+планы по авто

На пробеге около 54тыс я менял все топливные форсунки на оригинальные новые, по причине того, что 4шт из 6 «лили». На данный момент пробег 125тыс и еще с прошлого ТО 120 заметил отклонение цикловой подачи по 1 и 5 циллиндрам. Шнурок показывал, что фактическое давление падает (www.drive2.ru/l/514246537186902419/). Для того чтобы подтвердить версию, что форсунки спустя 70тыс пробега снова «льют», было проверено: топливная магистраль на герметичность, обратный клапан бензонасоса, тнвд. По сути все, остались только форсы.
Тк в прошлый раз замена форсунок с работами и ремкомплектом обошлась мне в круглую сумму — желание тратить ее повторно было минимальным. Вздыхая залезаю на zzap посмотреть сколько сейчас стоят форсы (06E906036F минимум 7к/шт). Тут я вспоминаю про постоянно продвигаемую запись от «Allroad-garage» (не реклама!) о полном восстановлении форсунок fsi по 1000р за штуку. Короче почитав отзывы, я задумался и думал до тех пор пока случайно не познакомился с MokaAkas который не давно обращался к Даниле (алроад гараж) и прислал мне видео своих восстановленных форсунок. Это стало решающим моментом и я записался. Работа была произведена за день, попутно Данила заметил, что у меня не до конца закрываются заслонки впускного коллектора и предложил это исправить — были починены.
В итоге: в 1 и 5 цилиндре действительно форсунки были не герметичны, правда совсем немного, так, что даже намека на смывание масляной пленки с стенок цилиндров там нет (эндоскопию цилиндров делал недавно — все как у новой машины, в предыдущих записях выкладывал).
Итого: Восстановлены до состояния новых были все 6 форсунок и, кстати, ремкомплект не потребовался. Давление в топливной рампе начало расти, факел распыла стал ровным, двигатель работает гораздо ровнее и мягче. На данный момент я очень доволен проделанной процедурой и нельзя не отметить разницу в цене с покупкой новых форсунок (почти в 5 раз). Конечно время покажет насколько это эффективный способ, но на его странице он писал что есть авто которые проехали уже 40к после ремонта и все прекрасно.
Так же было рекомендовано постоянно заливать присадки для очистки топливной системы или ацетон в пропорции 100мл на 10л топлива на каждой заправке для того чтобы форсунки ходили гораздо дольше чем сейчас.
Видео до/после, мое и MokaAkas выложил в самом низу.
Ну и как обычно, раз в 5к, заменил масло с фильтрами и был произведен осмотр автомобиля, по результатам которого нужно:
1. Разобраться почему (утром, пока машина не прогрета!) в морозы, падают обороты при остановке и даже может заглохнуть. www.drive2.ru/l/515470293628616773/
2. Поменять втулки стаба 2шт
3. Поменять стойки стаба 2шт
4. Купить 2 специальных хомута
5. Поменять защиту переднюю
6. Поменять защита заднюю
7. Купить два штифта для защит
8. Откалибровать радар активного круиза
9. Сколы с 5 рублей на двух дверях и заднем левом крыле, думаю буду красить целиком.
10. Поменять лобовое www.drive2.ru/l/518184712959689151/
11. Поменять аккум

Ну и для феншуя:
1. Поменять передний бампер на родной слайновский.
2. Руль все хочу с круглой подушкой, но жаба душит отдавать 40-50к за рс с скосом. Ищу в пределах 20-25к без скоса с подушкой. Состояние не важно тк всеравно буду перешивать рыжей строчкой, как сейчас у меня в стоке.
3. Ручку кпп новую
4. Лампочки в задней подсветке номера на диоды не оч яркие какие-нибудь.
__________________________
Прикладываю видео ДО/ПОСЛЕ ремонта форсунок:
МОЙ АВТОМОБИЛЬ ДО⬇️

МОЙ АВТОМОБИЛЬ ПОСЛЕ⬇️

ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ШНУРКОМ⬇️


АВТОМОБИЛЬ (ауди а5 3.2fsi) MokaAkas ПОСЛЕ⬇️

Ремонт электронной форсунки на Ауди А6 2,5 TDI V6 с двигателем AKN

Двигатель AKN устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2, 3B5) 1997 – 2001
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3, 3B6) 2001 – 2005
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2, 8D5) 1995 – 2001
Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2, 4B5) 1997 – 2005
Audi A8 D2 / Ауди А8 (4D2) 1994 – 2002

Реставрация электронной форсунки Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.

Этот автомобиль приехал с проблемой недостаточной мощности, вибрации на холостом ходу, затрудненным холодным пуском, волнообразную работу двигателя во время утреннего прогрева.
Во время изучения «истории болезни» выяснилось, что при диагностике на многих сервисах ошибок обнаружено не было. Поэтому вердикт сервисменов сводился к плохой солярке, грязному топливному фильтру или насосу в баке, подсосу воздуха в топливную систему.
Даже была версия найти и поменять заведомо исправный ТНВД с другой машины, чтобы точно удостовериться, что его (ТНВД) нужно менять.
Все проведенные работы с фильтрами, воздухом, сливом солярки и т.д. положительных результатов не давали.

Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.

Приступаем к диагностике автомобиля.

Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .

При тестировании двигателя на повышенных оборотах (около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.

При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.

Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки

Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.

Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.

Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая

Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .

Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.

Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .

– S- образный ключ на 17 с открытым зевом
– динамометрический ключ
– герметик

Будет полезно:  Ремонт моста на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту моста на авто Audi A4

1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.

2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.

4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.

5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.

6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.

7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.

8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка

9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .

Теперь обращаемся за помощью к коллегам по цеху из сервиса форсунок, которые разберут электронную форсунку «до винтика», перемотают обмотку, отреставрируют иглу распылителя, протестируют форсунку на работоспособность.

Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.

Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.

Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.

Теперь она выглядит так ………

Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.

2. Установить новую прокладку крышки клапанов.

Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.

3. При повреждении уплотнений форсунок – заменить крышку ГБЦ. Эти уплотнения являются слабым местом конструкции. В нашем случае они уже изрядно «задубели», поэтому воспользуемся хорошим герметиком. поверхность предварительно обезжирить.
Установить штуцера обратки на корпуса форсунок.

Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.

8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.

9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД . Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.

10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.

Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.

Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.

Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.

После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.

Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.

Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.

При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена топливных форсунок. Алгоритм действий

Топливная система автомобиля со временем утрачивает свою функциональность. Возникновение загрязнения приводит к изменению в режиме работы двигателя. Потеря мощности и задымление выхлопных газов — только малая часть возникающих проблем. Для исправления такой ситуации понадобиться замена форсунок или их обслуживание. Использование специальных присадок способно помочь не допустить загрязнения, но не является панацеей. Разобраться как поменять забившуюся форсунку — достаточно просто, следует только частично разобрать топливную систему.

Назначение и причины поломки инжектора

Форсунка обеспечивает впрыск точно отмеренной порции топлива в камеру внутреннего сгорания. Любое отклонение от рассчитанных показателей сказывается на движении автомобиля. В процессе эксплуатации замена топливных форсунок практически неизбежна. Для обеспечения оптимальных показателей работы двс потребуется, чтобы затяжка инжектора после его замены была точно выдержана. Дороговизна подобного ремонта в сервисном центре делает такую задачу, как установка форсунок, достаточно актуальной.

Среди всех элементов автомобиля инжектор наиболее подвержен загрязнению. Воздействие высоких температур и недостаточное качество горючего приводит к появлению налёта, имеющему структуру лака. Такой засор изменяет точно рассчитанные характеристики впрыска топлива, что негативно отражается на работе мотора. Чтобы понять, как снять форсунки, следует изучить устройство автомобиля. Дизельный двигатель имеет более сложную систему установки инжекторов и потребуется точно запомнить всю последовательность разборки.

Загрязнение форсунки снижает её пропускную способность, и даже установка фильтров мало помогает в решении таких проблем. В любом топливе есть тяжёлые частицы, а глушение мотора приводит к ещё большему их появлению из-за отсутствия охлаждения инжектора. В результате чего лёгкие частицы топлива испаряются, а более тяжёлые оседают в виде лакообразных отложений. Такое засорение сказывается на приготовлении горючей смеси, что отражается на производительности топливного насоса и двигателя в целом.

Признаки неисправности форсунок

Ресурс работы инжектора составляет не менее 100 тыс. км, но низкокачественное горючее и несвоевременное обслуживание топливных фильтров способно значительно сократить этот срок. Засорение форсунки будет требовать её калибровки или замены, а основные признаки неисправностей имеют следующий вид:

  • Нестабильная работа двигателя;
  • Потеря мощности и слабая динамика разгона;
  • Затруднённый запуск силовой установки;
  • Остановка двигателя на холостом ходу;
  • Появление резких звуков при старте мотора;
  • Повышенное содержание СО в отработанных газах;
  • Неисправность датчика уровня кислорода;
  • Увеличение показателей расхода топлива.
Будет полезно:  Замена амортизаторов на Audi 80 своими руками – Инструкции по замене амортизаторов на авто Audi 80

До проведения разборки можно попробовать определить неисправность инжектора. Эта методика облегчит демонтаж форсунок с двигателя, и потребуется снять только неработающую деталь. Проведение такого тестирования эффективно и не представляет сложностей. Каждая форсунка поочерёдно отключается и отсутствие задымления мотора или другие признаки безошибочно укажут на неработающий инжектор. Вся проводка форсунок перед выполнением демонтажа обязательно отключается, а давление в топливной системе следует сбросить.

Подготовка к замене форсунок

Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунки понадобится следующий инструмент:

  • Ключ-трещотка и набор торцевых головок;
  • Силовые пассатижи и плоскогубцы;
  • Набор ключей и отвёрток;
  • Карбклинер для чистки двигателя;
  • Тряпки или ветошь.

Современный инжектор представляет собой сложное электромагнитное устройство, которое обычно устанавливается на топливной рампе. Существуют и другие вариации системы впрыска, что требует изучения особенностей автомобиля. При выполнении таких работ проводка и трубка форсунки нуждаются в аккуратном обращении для недопущения поломок. Демонтаж инжектора, выполняемый впервые, может потребовать посторонней помощи, а при замене необходимо прописать новый код в блок управления.

Демонтаж и замена форсунок

Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:

  • Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
  • Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
  • Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе. Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
  • Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
  • Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой. Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
  • Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.

Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.

Диагностика и замена инжектора

Форсунки имеют огромный ресурс работы, и в некоторых случаях, достаточно выполнить очистку. При их замене на неоригинальные потребуется прописка форсунок, такая информация вносится в электронный блок управления и необходима для работы двигателя. Важно выдерживать и момент затяжки форсунок, который колеблется в пределах 40–90 Нм и зависит от конкретной модели.

Работа инжектора, хотя и кажется сложной, при детальном рассмотрении становится понятной каждому автолюбителю. Современная рампа форсунок имеет свои особенности в обслуживании, которые не способны помешать провести разборку и замену деталей.

Отчет о замене форсунок на моторе ABK (A80 B4)

#1 serg_sol

  • Пользователь
  • 125 сообщений
  • Регистрация 08-февраля 08
    • Модель Audi: AUDI 80 B4 1993г 2.0E ABK
    • Город: С.Петербург

    Доброго времени суток, собраться!
    Делюсь опытом об проведенной замене форсунок.

    Исходные данные: после промывки форсунок на установке WYNNS на сервисе “Фаворит” (в СПб) изменился характер работы двигателя (изначально: жалобы на высокий расход 20л/сотню и хреновую динамику): расход чуть снизился, ХХ на прогреве стали менее стабильными и пр. Т.е. проблемы не ушли, но работа мотора изменилась Подитог диагноста – “мыли не зря! смотри как все изменилось! все проблемы в них, в форсунках! вероятность 95%!”. И оказался он не прав :youidiot: ну да ладно, топик не об этом.

    Согласно ЕТКЕ(elcats`у) на мотор ABK должны устанавливаться форсунки 037906031P, стоимость их около 4880р/шт за оригинал и 3500р за Хеллу. Это все как-то негуманно особенно если учесть что форсунок четыре и менять их лучше сразу все.

    На просторах инета я натыкался на ссылки, где было указано что на ABK подходят форсунки от волговских моторов. После изучения инета (ссылки ниже) было высказано предположение, что полным аналогом форсунок могут быть форсунки BOSCH с кодом 0280150902.
    Цена данной форсунки – 1300р! почувствуйте разницу однако!
    Но сомнения все равно были, их частично рассеял звонок в фирму “Балт-кост” (питерский дистрибьютор Боша), где по названному коду боша подтвердили проверив по своему каталогу, что эти форсунки подходят на ABK.

    Форсунки эти бошевские 0280150902 были заказаны, куплены и получены. Кроме того были заказаны пластиковые “стаканы” (037133555B), а также прокладки (вернее резиновые кольца) 039133557 и 039133557B. Маленькие прокладки 035906149A также были куплены, но оказались не нужны т.к. они шли в комплекте с форсунками. Еще я купил скобы 035906037 которые форсунки держат, но зря т.к. они у меня стояли на старых форсунках, предполагаю что они стоят вообще у всех. Настоятельно рекомендую победить жабу и купить и прокладки и “стаканы”, несмотря на то что стоят они немало.

    Замена форсунок прекрасно описана в http://www.audi-faq.ru/ing/abk.html, от себя хочу порекомендовать осторожно вытаскивать старые “стаканы” из впускного коллектора, они от старости становятся хрупкими и реально могут рассыпаться и обломки провалятся в впускной коллектор. И еще, старые форсунки из рампы вытаскиваются только с нехилым усилием, мне в одиночку это сделать не удалось :-p При замене все резиновые кольца мажьте моторным маслом, иначе форсунки вы не всунете.

    Самое интересное – снятые мною старые форсунки были оригинальными, т.е. с одной стороны форсунки был значок ВАГа и код 037906031С (кстати, интересно почему “С”?), а с другой – значок BOSCHа (буква H в кружочке) и тот самый заветный код 280150902 (только без первого нуля) – т.е. по всем характеристикам включая производитеял и код были идентичны – это и рассеяло окончательно все мои сомнения относительно их соответствия

    Будет полезно:  Ремонт и замена ГРМ на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Audi 80

    Вот, надеюсь мои труды будут кому-то полезны. Правда мне, как я и говорил выше, практически не помогли, как говорится “дело было не в бабине” . Но по-любому для машин с пробегами под 300тыс это будет полезно.

    #2 Aureal

  • Коренной житель
  • 9 523 сообщений
  • Регистрация 27-января 05
    • Модель Audi: сцуко платиновая
    • Кузов: 4С
    • Двигатель : PT
    • Обьем (V): 3600
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 1991
    • Город: Moscow in smoke

    Как самому снять топливные форсунки

    Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

    В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

    По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

    Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

    Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

    Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

    В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

    Снятие форсунок с мотора для диагностики

    На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

    • набор отверток;
    • несколько ключей;
    • плоскогубцы или пассатижи;
    • средство для чистки карбюратора;
    • тряпки или подходящую ветошь;

    Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

    Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

    Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

    Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

    Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

    Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

    Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

    Как проверить топливные форсунки

    Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector