Ремонт и замена тормозного цилиндра на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного цилиндра на авто Audi 100

Замена и дефектация колесного тормозного цилиндра Ауди-100

Замена и дефектация колесного тормозного цилиндра Ауди-100 выполняется так:

  • Для начала демонтировать тормозной барабан;
  • Потом открутить с обратной стороны тормозного щита крепежную гайку трубки и снять трубку со штуцера тормозного цилиндра, заглушить ее отверстие;
  • Открутить два крепежных болта колесного цилиндра;
  • Затем двумя отвертками развести немного верхние концы тормозных колодок и снять тормозной цилиндр с колеса;
  • Установить на тормозной щит тормозной колесный цилиндр, двумя отвертками немного разведя верхние концы тормозных колодок;
  • Обратить внимание, чтобы выступы на торцах поршней были направлены наружу и прилегали плоской поверхностью к носкам тормозных колодок;
  • Потом присоединить тормозную трубку, смазав перед этим ее конец тормозной жидкостью, и зажать крепежную гайку моментом 1,5–2,0 кгс•м;
  • Затем поставить тормозной барабан и монтировать колесо;
  • После установки ремонтируемый тормозной механизм нуждается в прокачке;
  • По окончании, для саморегуляции тормозного механизма выжать до упора педаль тормоза;
  • Менять дефективные детали колесного цилиндра можно не демонтируя его с автомобиля.

Методика разборки, дефектации деталей и сборки тормозного колесного цилиндра такая:

  • Сначала снять тормозные колодки, если цилиндр не снимается с автомобиля;
  • Поддеть осторожно отверткой и стащить защитные колпаки с обеих сторон цилиндра;
  • Извлечь поршни с манжетами и пружину из корпуса цилиндра;
  • Детали колесного тормозного цилиндра промыть тормозной жидкостью и высушить;
  • На зеркале цилиндра не должно быть рисок, очагов коррозии и раковин. При наличии подобных дефектов необходимо замена цилиндра. Также не должно быть никаких механических повреждений и на резьбовых частях цилиндра;
  • Манжеты на колесном цилиндре должны быть эластичными и упругими. Разбухшие, рваные и затвердевшие манжеты, а также те, что имеют риски на рабочих поверхностях, необходимо заменить. Также упругими и эластичными должны быть и защитные колпаки. Разбухшие, рваные и затвердевшие колпаки обязательно следует заменить, чтобы в колесный цилиндр не попала грязь и вода;
  • На поверхностях поршней, которые контактируют с зеркалом цилиндра, не должно быть следов неравномерного износа. Если таковые имеются, то колесный цилиндр рекомендуется заменить;
  • На резьбе наконечника тормозной трубки не должно быть никаких механических повреждений. Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов деформации;
  • Отпустить затяжку выпускного клапана воздуха.Поставить манжеты на поршень. Рабочие кромки манжет должны быть сориентированы внутрь цилиндра. Смазать манжеты, поршни и внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкость;
  • Поставить поршень в цилиндр с левой стороны;
  • Поставить защитный колпак. На головку поршня и посадочное место на корпусе надеваться колпак должен туго;
  • Затем поставить в цилиндр с правой стороны пружину и открутить выпускной клапан воздуха;
  • Потом вставить второй поршень и одеть защитный колпак;
  • Закрутить выпускной клапан воздуха;
  • Поставить тормозные колодки, барабан тормоза и колесо;
  • После установки прокачать подвергшуюся ремонту тормозную систему;
  • Для саморегуляции тормозного механизма следует выжать до упора педаль тормоза.

Тормозная система Ауди 100

10.0 Тормозная система
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели .

10.1 Технические характеристики
Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: • толщина фрикционной накладки, мм 5,25 • минимально .

10.2 Регулировка положения педали тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться требуемой длины толкателя. Затянуть.

10.3 Главный цилиндр тормоза
Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уплотнитель; 9 – трубопровод; .

10.4 Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – грязезащитный колпачок.

10.5 Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; 6 – основание скобы; 7 – тормозные колодки; 8 – т.

10.6 Тормозной диск
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характеристиках. Если толщина диска менее допустимой, то диск надо за.

10.7 Корпус скобы и поршень
Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – грязезащитный колпачок; .

10.8 Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – колесный тормозной цилиндр; .

10.9 Тормозной барабан
Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхнос.

Будет полезно:  Ремонт Audi 80 IV (B3) своими руками – Инструкции по ремонту авто Audi 80 IV (B3)

10.10 Колесный тормозной цилиндр
Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозной барабан .

10.11 Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – защитный колпак; 10 – .

10.12 Регулятор давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемещается, регулятор неи.

10.13. Стояночный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

10.14 Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – блок управления; 6 – контрольная лампа в комбинации приб.

10.15 Прокачка тормозной системы
Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Если про.

Замена и дефектация колесного тормозного цилиндра Ауди-100

Замена и дефектация колесного тормозного цилиндра Ауди-100 выполняется так:

  • Для начала демонтировать тормозной барабан;
  • Потом открутить с обратной стороны тормозного щита крепежную гайку трубки и снять трубку со штуцера тормозного цилиндра, заглушить ее отверстие;
  • Открутить два крепежных болта колесного цилиндра;
  • Затем двумя отвертками развести немного верхние концы тормозных колодок и снять тормозной цилиндр с колеса;
  • Установить на тормозной щит тормозной колесный цилиндр, двумя отвертками немного разведя верхние концы тормозных колодок;
  • Обратить внимание, чтобы выступы на торцах поршней были направлены наружу и прилегали плоской поверхностью к носкам тормозных колодок;
  • Потом присоединить тормозную трубку, смазав перед этим ее конец тормозной жидкостью, и зажать крепежную гайку моментом 1,5–2,0 кгс•м;
  • Затем поставить тормозной барабан и монтировать колесо;
  • После установки ремонтируемый тормозной механизм нуждается в прокачке;
  • По окончании, для саморегуляции тормозного механизма выжать до упора педаль тормоза;
  • Менять дефективные детали колесного цилиндра можно не демонтируя его с автомобиля.

Методика разборки, дефектации деталей и сборки тормозного колесного цилиндра такая:

  • Сначала снять тормозные колодки, если цилиндр не снимается с автомобиля;
  • Поддеть осторожно отверткой и стащить защитные колпаки с обеих сторон цилиндра;
  • Извлечь поршни с манжетами и пружину из корпуса цилиндра;
  • Детали колесного тормозного цилиндра промыть тормозной жидкостью и высушить;
  • На зеркале цилиндра не должно быть рисок, очагов коррозии и раковин. При наличии подобных дефектов необходимо замена цилиндра. Также не должно быть никаких механических повреждений и на резьбовых частях цилиндра;
  • Манжеты на колесном цилиндре должны быть эластичными и упругими. Разбухшие, рваные и затвердевшие манжеты, а также те, что имеют риски на рабочих поверхностях, необходимо заменить. Также упругими и эластичными должны быть и защитные колпаки. Разбухшие, рваные и затвердевшие колпаки обязательно следует заменить, чтобы в колесный цилиндр не попала грязь и вода;
  • На поверхностях поршней, которые контактируют с зеркалом цилиндра, не должно быть следов неравномерного износа. Если таковые имеются, то колесный цилиндр рекомендуется заменить;
  • На резьбе наконечника тормозной трубки не должно быть никаких механических повреждений. Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов деформации;
  • Отпустить затяжку выпускного клапана воздуха.Поставить манжеты на поршень. Рабочие кромки манжет должны быть сориентированы внутрь цилиндра. Смазать манжеты, поршни и внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкость;
  • Поставить поршень в цилиндр с левой стороны;
  • Поставить защитный колпак. На головку поршня и посадочное место на корпусе надеваться колпак должен туго;
  • Затем поставить в цилиндр с правой стороны пружину и открутить выпускной клапан воздуха;
  • Потом вставить второй поршень и одеть защитный колпак;
  • Закрутить выпускной клапан воздуха;
  • Поставить тормозные колодки, барабан тормоза и колесо;
  • После установки прокачать подвергшуюся ремонту тормозную систему;
  • Для саморегуляции тормозного механизма следует выжать до упора педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы Audi

Содержание

От состояния тормозной системы во многом зависит безопасность участников дорожного движения, ведь именно с помощью тормозов мы контролируем скорость авто, а так же выполняем полную или частичную остановку. Современные транспортные средства оснащаются высоко технологичными системами остановки, в составе которых имеются стабилизаторы повышающие уровень безопасности. Одной из наиболее распространенных систем стабилизации тормозов является ABS, позволяющая предотвратить блокировку колес на которые возлагаются тормозные усилия. Новые тормозные системы во многом превосходят ранние аналоги и делают авто не только более комфортным, но и безопасным.

Несмотря на ряд достойных преимуществ, тормоза, как и любая другая система транспортного средства требуют должного внимания и своевременного обслуживания. Как известно, каждая совокупность остановки имеет свои технические характеристики и особенности устройства. Соответственно, обслуживание тормозной системы и ремонт Audi так же имеют свои тонкости. Поэтому, перед тем как приступить к самостоятельному восстановлению работоспособности системы стоит внимательно изучить комплектующую инструкцию производителя. Учитывая непростое устройство тормозной системы современного автомобиля, выполнять ремонт стоит только при достаточном количестве опыта и уверенности в своих силах. В ином случае, будет более разумно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Будет полезно:  Ремонт и замена прокладок двигателя на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене прокладок двигателя на авто Audi 100

Опытному автолюбителю известно, что правильная работа и срок эксплуатации тормозной системы во многом зависят от состояния рабочей жидкости. В связи с этим, важно своевременно диагностировать уровень и состояние тормозной жидкости, а так же после прохождения определенного периода выполнять замену состава. Одним из важнейших этапов при замене жидкости, является прокачка тормозной системы. Рассмотрим основные особенности и технологию данной операции.

Для чего необходимо прокачивать тормоза транспортного средства?

С помощью прокачки тормозной системы мы удаляем частицы воздуха, образовавшиеся в проводниках узла за время эксплуатации автомобиля. После выполнения операции, система остановки авто начинает работать более продуктивно и стабильно.

В каких случаях образуется воздух в системе остановки?

    При совершенствовании и восстановлении узла. К таким процессам относятся: замена ВУТ, демонтаж и установка главного цилиндра, любые виды модернизации системы. В случае нарушения герметичности шлангов системы. Тормозные шланги могут утрачивать свою структуру как при механическом повреждении, так и в результате естественного износа. При минимальном уровне рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Во время замены рабочей жидкости в тормозной системе автомобиля. При проведении указанных процедур или при выявлении описанных неисправностей, стоит оперативно приступить к удалению воздуха из совокупности остановки.

Технология прокачки тормозов.

Для удобства проведения работ лучше воспользоваться помощью проверенного напарника. Его работа будет заключаться в своевременном нажатии на педаль тормоза.

Этапы выполнения.

1. Для начала, проверяем уровень рабочей жидкости в бачке ГТЦ. В случае, если жидкости недостаточно, восполняем уровень до максимальной отметки.

2. Перед тем как поднять задние колеса на домкрат, необходимо выполнить блокировку задних механизмов системы. Для этого, вставляем шлицевую отвертку между поршнем и пластиной.

3. Далее очищаем клапана, через которые выходит воздушный поток.

4. Снимаем крышку с очищенного клапана и надеваем на него шланг подходящего диаметра.

5. Одну часть трубки опускаем в емкость с рабочей жидкостью.

6. Теперь напарник качает педаль 5-6 раз и при последнем рывке фиксирует педаль в нижнем положении.

7. Теперь необходимо чуть ослабить выпускной клапан, до начала поступления жидкости. На данном этапе можно заметить небольшие образования воздуха в поступающей смеси. Как только жидкость выйдет до конца, закручиваем клапан и отпускаем педаль.

8. Доливаем утраченную жидкость в емкость над ГТЦ и дублируем операцию до тех пор, пока из жидкости окончательно не удалится воздух.

После того как весь воздух выйдет из трубок, доливаем рабочий состав до оптимальной отметки. Восстановление продуктивности тормозов завершено.

Ремонт Ауди своими руками поможет не только сэкономить на услугах сервиса, но и остаться уверенным в качестве проведенных работ. Правильная прокачка тормозов, увеличит производительность системы и повысит вашу безопасность.

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Будет полезно:  Ремонт и замена масляного насоса на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене масляного насоса на авто Audi

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector