Ремонт и замена выжимного подшипника на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене выжимного подшипника на авто Audi 100

Замена сцепления Audi 100 C4

Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее – на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
– При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
– Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.

Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.

Снятие сцепления

Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.

Ремонт сцепления

  • Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
  • Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
  • Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).

Установка сцепления

Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:

  • При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
  • Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
  • При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.

Механизм выключения сцепления

Замена выжимного подшипника

Возможные неисправности сцепления

Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
– Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
– Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
– Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.

Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать “газ” и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать “газ”, пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
– Выключить двигатель и включить первую передачу.
– Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
– Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить “газ” и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать “газ”, чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу – примерно на 25 км/час, на четвертую – на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
– При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить “газ”, выключить передачу и осторожно нажимать на “газ”. В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
– Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

AUDI 100 – Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахFAQ по Audi100
  • Изменить размер шрифта
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Инструкция по снятию коробки и замене сцепления

DimonRRRRR » 17 июл 2012 19:07

Не нашел ничего похожего и решил отписать
Итак 4 дня работы
Признаки – упала педаль упала резко и не возвращалась
Учитывая то, что упала резко + все субъективные признаки (давность замены сцепления 15 лет непонятные хрусты, пробуксовку постоянную) покумекавши с соседом решили что проблема в сцеплении принялся за разборку.
Разборку делал дома подвесив авто на 50 см над землей
1. сняли рабочий цилиндр открутил фиксирующий болт и вынул (потеки отсутствует значит работает)
2. Отсоединил коллектор (3 болта у резонатора (на 13), 4 гайки на двигателе (на 17) 1 болт крепления к коробке (на 13))
3. отсоединил шрузы (по 8 болтов со звездочкой на 10, в 4-х цилиндровых звезда на
4. Отсоединил тяги коробки (желетельно пометьте как стоял шток который с нарезенными зубцами – избежите последующей регулировки)
5. Отсоединил разъем какого-то датчика – видимо заднего хода – у меня не горит)
6. Выкрутил тросик спидометра
7. Откручиваем саму коробку (6-8 болтов) 2 генераторных один с гайкой, + 1 с гайкой с левой стороны коробки все на 17, и один на 13 под правым шрузом + подушки
8. Коробка чистая – ничего не крепиться можно снимать я аккуратно уронил ее на землю)) советую лучше подвесить ее на ремень если на земле менять избежите проблем с установкой
9. Снимаем сцепление маховик можно не фиксировать можно зафиксировать как получиться откуручиваем 8 болтов корзины 6-ти гранник на 6 вроде
10. снимаем сцепление отверткой подковыривая от направляющих
сцепление снято – диск толщины максимальной но прогоревший в ноль, лепестки целы значит проблема упавшей педали не в сцеплении, выжимной полностью подгулявший но крутиться )) хана направляющему подшипнику в маховике, корзина имеет 1 трещину внутри
11. купил сцепление LUK 126$, направляющий подшипник 5$
12. выбил тоненьким зубилом направляющий подшипник вычистил все
13. Болтом по диаметру схожим с направляющим запрессовал подшипник (предварительно промазав смазкой (я пользовался смазкой для шрузов – какая была)
14. смазал направляющий внутри
15. Поставил диск сцепления выпуклостью наружу (по другому он не поставиться)
16. поставил корзину слегка прижал, 2 болтами
17. Отцентровал диск сцепления с направляющим подшипником подобрал по диаметру хреновинку равную диаметру вала коробки и отцентровал, прижал
18. закрутил сцепление
19. Зашлифовал мелкой шкуркой вал коробки в месте посадки выжимного подшипника
20. Смазал вал, посадил подшипник
21. Смазал весь вал коробки
22. Установка коробки
22.1 долго мучился и корячился сам но решил позвать соседа вдвоем смогли поднять но не смогли посадить поэтому откутили левую лапу (потом хорошо прикручивается)
22.2 посадка не удалась и при таком раскладе начали выкладывать столбики из кирпичей
22.3 подняли высоко практически на место но посадкане удалась
22.4 подвесили на ремень по центру тяжести коробки выкинули кирпичи и посадили на место – села
22.5 притягивать нельза болтами – свернем направляющий поэтому мучимся но в конце посадим
23 сборка в обратном порядке предварительно все отмочив в солярка и смазав что требуется
24. сложно поставить рабочий, но мне удалось прижать его монтировкой
25 сцепление готово – педаль поднялась на ровно на 3 выжима
26 вердикт – причина в главном
27 купил ремкомплект 5$ в комплекте 2 манжеты, 1 резинка входа,
28. снимаем главный откручиваем 2 шестигранника на 6 (такие жа как и на сцеплении)
29. Вынимаем водительское сидение
30. Отсоединяем или откручиваем шток сцепления кому как улыбнется удача
31. вынимаем шланг подводящий тормозную жидкость вынимается вместе с присоской потом забрызгивает все вокруг (приготовте емкость чтобы собрать тормозную жидкость из шланга
32 отсоединяем педаль тормоза чтоб не мешалась и фиксируем в выжатом состоянии с помощию шпильки (там разберетесь)
33. откручиваем ключом на 12 трубку от главного к рабочем (у меня там жидкости небыло)
34 разбираем главный (стопорное кольцо фиксирует шток достаем его но аккуратно так как поршенек может выскочить неприятно брузнув в глаза тормозухой)
35. вынимаем все меняем манжеты (1 надевается просто, вторая натягивается как .
36 меняем резинку на впуске тормозной отколупывая старую
37. чистим цилиндр и собираем – все не сложно
38. собираем все в обратном порядке
39. прокачка шприц на 20 и трубка внутренним диаметром 4 мм. что уж есть
40 на рабочем цилиндре откручиваем порокачное отверстие на 0,5 оборота в шприц и в трубку набираем торможной жидкости
41 не забываем поднять педаль сцепления
42 откручиваем пробку бачка тормозной жидкости
43 присоединяем шланг с тормозной жидкостью к штуцеру и давим
44. шприц у меня влез легко (20 мл.)
45. дальше как получиться
46 я мучился очень долго потому как не знал что жесткость педали сцепления могла так поменяться (педаль стала практически воздушной я думал воздух оказалось так и нужно) прокачку закончили
47. не отсоединяя шланг с тормозухой закручиваем штуцер клучом на 7
48. заводим автос )) у меня все заработало ))
Клемы желательно снять на период работы потому как генератор может закоротить
1-й день разборка ржавые болты никак не поддаются
2-й день установка
3-й день то что не успели во 2-й день
4-й день установка ремкомплекта на главный цилиндр сцепления

Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.

Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.

Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.

Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.

Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

  • Слейте масло из картера главной передачи;
  • Снимите защиту моторного отсека;

  • Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

  • Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

  • Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

  • Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
  • Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
  • Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
  • От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;
  • После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
  • Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
  • Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Фотоотчет Замена рычага выжима сцепления МКПП 020

vladal

Мастер советчик

В один прекрасный момент провалилась педаль сцепления и сцепление перестало выжиматься. Педаль осталась у пола. Рукой возвращаем назад и нажимаем снова – результат нулевой. Поднимаем капот смотрим как работает тросик, крепление тросика к внешнему рычагу выжима сцепления. Вроде все нормально. Рукой тянем за рычаг и он легко подается вверх, но сцепление не выжимается. Если у вас такие же симптомы то это ваш случай – сломался внутренний рычаг выжима сцепления.

Устроено и работает это так – при нажатии на педаль сцепления тросик тянет вверх внешний рычаг, на оси которого внутри коробки на шлицах сидит внутренний рычаг, который в свою очередь давит на выжимной подшипник, подшипник давит на стержень, который далее выжимает сцепление. Это устройство привода к выжимному подшипнику в нашей коробке встроено в крышку пятой передачи (задняя крышка картера коробки). Все снимается и ремонтируется просто, без снятия коробки. Отчет сделан по ремонту рычага в коробке DFP. Все это справедливо и для коробок CHV, CJF, CYZ, CZA, CZK, CHD, CHB, CHE, CHC,CDJ, CRY, CQB, CYW, CYY, DFN, DFQ.

Поддомкратить, снять переднее левое колесо. Видим то, что показано на фото 1.

1- внешний рычаг сцепления, на него через резиновый демпфер крепиться трос сцепления. 2 – шесть болтов крепления крышки пятой передачи к картеру коробки. 3 – пробка отверстия для оценки уровня масла и его заливки.

Зеленая круглая крышка закрывает доступ к внутреннему рычагу (рычаг выжимного подшипника). Крышка очень плотно, на трении, посажена в отверстие корпуса. Я не смог ее снять без опасности повредить крышку. Если есть запасная и эту не жалко, то достаточно ее снять и внутренний рычаг можно заменить не сливая масла и не откручивая крышку пятой передачи.

Снять тросик с внешнего рычага. Для этого надо ослабить тросик и снять пластинку, крепящую конец троса на рычаге. Трос легко ослабить подняв рычаг вверх домкратом. Пластинку на конце ослабленного троса надо сдвинуть вдоль рычага в направлении от оси.

Снять крышку пятой передачи. Слить масло из коробки. Сливная пробка находится в нижней части картера коробки. Откручивается шестигранником на 17 мм. Общий обьем масла в коробке 1,9 литра. Достаточно слить около одного литра масла. Головкой на 17 открутить шесть болтов, обозначенных цифрой 2. Болты откручиваются без проблем. Крышка посажена на герметик и немного присыхает. В коробках более ранних вырусков ставилась прокладка. Поддеть тонкой отверткой и дальше снимаете руками в сторону колеса. Верхний прилив крышки упирается в лонжерон. Достаточно немного наклонить, повернуть против часовой стрелки и крышка снята. Выжимной подшипник лежит в гнезде крышки и при ее снятии может выпасть. Лучше подстелить что-нибудь чистое.

На следующих фото показаны выжимной подшипник 4, свободно помещается в гнезде 5, выжимной рычаг 6.

Рычаг 6 посажен на шлицах вала и фиксируется от продольных перемещений по валу пружинным стопором 7.

На следующих двух фото видна причина невыжима сцепления – слом рычага.

Заменить рычаг выжима сцепления. Снять пружинный стопор 7. Снимается просто, достаточно подцепить отверткой и снять с рычага. Вытащить ось рычага из крышки. Поставить новый рычаг и задвинуть внутрь ось рычага так, чтобы он попал на шлицы вала. Установить на место пружинный стопор. Стопор должен попасть в канавки на оси и фиксировать рычаг от продольных перемещений. Рычаг купил на первой же разборке от убитой коробки за 5 баксов.

Поставить крышку на место. Нанести тонкий слой герметика, поставить крышку с выжимным подшипником на место, закрутить 6 болтов усилием 25 Н.м.

Закрепить тросик. У меня механизм самонатяжения затянул тросик и закрепить на внешнем рычаге как было раньше не стало возможности. Никакие нажатия на педаль с одновременным нажатием на механизм натяжения и вытягиванием-дерганием тросика не помогли. Получилось другим способом.
Тросик в ненатянутом состоянии по длине оказался выше внешнего рычага. В этом положении вставил оригинальную стопорную пластину на конец троса и прикрутил ее проволокой к рычагу. Пару раз нажал на педаль сцепления после чего легко нажал на рычаг вниз и трос вытянулся. В таком положении отключил механизм самонатяжения как показано на фото- нажать в верхней части механизма на резиновый пыльник и зафиксировать в сжатом положении проволочкой. Под пыльником находится слабай пружинка механизма самонатяжения и особых усилия прилагать не придется.

Разобрал собственную конструкцию крепления троса в на рычаге. Далее продеть конец троса через отверстие в рычаге, через отверстие толстой резиновой прокладки (демпфер), вставить стопорную пластинку в головку троса. Включить механизм самонатяжения, пару раз нажать на педаль сцепления и все должно заработать как положено.

Завершение работ. Убедитесь через незакрытую крышку, что выжимной работает как положено. Открутить заливную пробку шестигранником на 17 (можно сварить две гайки – одна вставляется в пробку за другую головкой на 17 откручиваете) и вернуть слитое масло на место. Запрессовать зеленую крышку. Установить колесо, опустить машину.

январь 2010,Рига, Владимир Александров.

Снятие сцепления

Над педалью сцепления (3) виден резиновый чехол (1) главного цилиндра сцепления и два крепящих его болта (2)

В специализированных мастерских при выполнении этой работы используется центровочный стержень для ведомого диска. Этот стержень представляет собой не что иное, как конец ведущего вала коробки передач.

В крайнем случае диск сцепления можно отцентровать другим подходящим стержнем (стальным прутком, круглой деревянной палкой).

• Снимите коробку передач (см.соответствующую главу).

• Выверните болты М8 с внутренним многоугольником, крепящие нажимной диск. Если маховик проворачивается, попросите помощника вставить в зубцы на его внешнем крае отвертку и упереть ее в наживленный в резьбовом отверстии болт крепления коробки передач.

• Снимите нажимной диск и ведомый диск.

• Оцените износ нажимного диска: нет ли на концах лепестков тарельчатой пружины следов выработки глубже 0,3 мм? Не отгибаются ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Не расшатались ли заклепки? В порядке ли плоские пружины под опорным кольцом? Нет ли на самом опорном кольце царапин и заусенцев? Кроме того, прогиб кольца к середине не должен превышать 0,3 мм (проверить с помощью металлической линейки). Если это не так, нажимной диск необходимо заменить.

• Оценитеизнос ведомого диска: достаточна ли толщина накладок или латунные заклепки (чаще всего со стороны нажимного диска) уже угрожающе торчат наружу? Фирма «Ауди» не дает точной спецификации износа, так что приходится полагаться на интуицию.

• Рекомендуем заменять диск сцепления даже при малейших сомнениях — это позволит избежать необходимости снова перебирать сцепление в самом ближайшем будущем. Кроме того, проверьте спиральные пружины диска. Если одна из них сломана, диск необходимо заменить.

• Проверьте, не заедает ли маленький игольчатый подшипник, установленный в центре заднего торца коленчатого вала, и выжимной подшипник.

• Смажьте внутренние шлицы ведомого диска пастой на основе

MoS2 или консистентной смазкой фирмы V.A.G D 000 100.

• Смажьте шлицы вала коробки передач и маленький игольчатый подшипник тонким слоем термостойкой консистентной смазки.

• Установите на место диск сцепления (пружинами к нажимному диску) и нажимной диск, при этом отцентруйте диск сцепления стержнем по маховику (отверстия в центре обеих деталей должны совпадать, чтобы в дальнейшем при установке коробки передач диск легко наделся на ее вал).

• Затяните болты, крепящие нажимной диск, в шахматном порядке в несколько приемов усилием 25 Нм.

• Установите на место коробку передач.

Примечание: Если устанавливается новый диск сцепления, с его трущихся поверхностей обязательно необходимо удалить растворителем антикоррозионную мастику, в противном случае сцепление будет иметь повышенный износ.

Снятие выжимного подшипника

• Снимите коробку передач (см.соответствующую главу).

• Снимите выжимной подшипник.

• Если предполагается установить старый подшипник на место, его нельзя мыть — только протрите подшипник.

• Направляющая втулка, по которой скользит выжимной подшипник, изготовлена из пластмассы; ее нельзя смазывать.

• При установке подшипник необходимо просто надеть на направляющую втулку.

Будет полезно:  Ремонт и замена печки на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене печки на авто Audi 80
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector