Ремонт коленвала на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Audi 100

Audi 100 (AAE) – ПРОДАНА › Бортжурнал › Плановый капремонт двигателя ААЕ

С конца апреля по конец мая произвел самостоятельно.
Пробег был 425457 км.

Была малая компрессия с большим разбросом (и, как позже выяснилось, мой компрессометр еще и врал),
было малое давление горячего масла на ХХ (0,35 бар), хотя 3 года назад я менял маслонасос и все вкладыши КВ. До того вообще лампочка мигала и иногда включался зуммер на 2000 об./мин, но замена не сильно подняла давление — то есть, стало понятно, что шейки уже прилично износились.

Забегая вперед, сообщу, что вскрытие показало:
— кольца намертво залегли на всех поршнях (закоксовались), раскоксовка Лавром, которую я делал накануне, не помогла нисколько;
— шейки коленвала сточились примерно на 0,1-0,15 (мерял микрометром, просто не привожу значения всех 9-ти шеек) — в этом и была причина пониженного давления.

Так что я решил не ограничиваться полумерами, а сделать хорошо для себя.

До разборки решил не принимать решения о расточке цилиндров, тем более, что новые поршни стоят недешево. В итоге, не точил, а только поменял кольца, износ цилиндров не критический, хон на зеркале присутствует, ступеньки почти нет. Овальность не мерял.

Итак, сам разбирал и снимал с машины:
— снял пластиковую родную защиту моторного отсека,
— слил масло и антифриз (оставил масляный фильтр, который еще немного проработал к тому моменту)
— ремень ГРМ и все кожухи,
— отстыковал штаны от выпускного коллектора (из-под машины; удобнее залезать спереди)
— снял генератор,
— отстыковал шланги системы охлаждения от ГБЦ,
— снял помпу в сборе,
— отстыковал все электрофишки от датчиков на ГБЦ и моновпрыске,
— снял воздушный фильтр, его короб и впускные воздушные патрубки
— снял моновпрыск со впускного коллектора
— снял ГБЦ и коллекторы с нее,
— демонтировал стартер (собирался отвезти в ремонт, а то он лязгал при заводке последние полгода),
— снял вентилятор радиатора,
— снял насос ГУР и отвел его в сторону левого крыла; контур жидкости гидроусиления не вскрывал, жижу не сливал; демонтировал кронштейны натяжения гидронасоса с передней и левой стороны БЦ,
— снял шестерню промвала и ее шпонку (не потерять!); шестерню надо фиксировать от проворачивания торцевой головкой на 13, надетой на один из болтов крышки сальника и обязательно удерживаемой воротком, чтобы она не кривилась.
— снял шестерню коленвала; коленвал зафиксировал через 5 передачу КПП и помощник давил на тормоз, сидя в салоне, а я откручивал болт, надев трубу 1,5 м на вороток.
— чтобы демонтировать защитный кожух маховика снизу двигателя, надо выкрутить 2 передних болта подрамника, тогда он чуток опустится, давая вынуть упомянутый кожушок.

Болты/гайки/шайбы/хомуты и прочую крепежную мелочь удобно собирать в пустые прозрачные пластиковые бутылки с крышками из-под молока (с широким горлом); при этом удобно сортировать болты и гайки от разных узлов и агрегатов, что облегчает их выбор и сортировку при обратной сборке. Бутылки можно даже подписывать нитромаркером.

NB! Перед снятием БЦ шилом царапаем на донышках поршней цифры их номеров по порядку от переда и направление переда. Я даже сфотал. Вообще, ключевые моменты разборки не вредно фотать 🙂

— снять блок цилиндров помогли друзья: на крылья (там, где болты) положили деревянные бруски, выступающие чуть выше крыльев, на них длинную трубу длиной 1,5 м и диаметром 1,5 дюйма (купил на строительном рынке) поперек моторного отсека; трубу и блок цилиндров обмотали толстой капроновой веревкой несколькими витками, концы прочно связали. Обмотали неплотно, чтобы под веревку поверх трубы можно было подсунуть конец рукоятки молотка. Молоток начинаем закручивать => веревка натягивается; молоток цепляем за трубу так, чтобы он надежно зафиксировался. Отпускаем два последних верхних болта колокола КПП (все остальные уже выкручены заранее), чуть-чуть приподнимаем блок, чтобы снять его с резьбовых штоков подушек, и сдвигаем вперед, чтобы выдвинуть сцепление из шлицев первичного вала КПП. Потом, передохнув, беремся за концы трубы и, подняв блок, переносим его через моторный отсек “на улицу”. Кладем на заранее приготовленную чистую фанеру, на которой еще лежит пластиковый поддончик. Освобождаем от “пут” и трубы.

Блок переворачиваем поддоном вверх для разборки:
— поддон,
— маслонасос,
— корзина сцепления (ведомый диск просто вываливается),
— промвал (откручиваются 2 болта крышки сальника и вал просто выдвигается вперед),
— трамблер,
— маховик (прикручен к коленвалу крепко); для фиксации маховика, чтобы стронуть болты, я использую 2 старых клапана от ГБЦ, один из которых вставляю в направляющее ухо около маховика, а другой между стержнем первого и маховиком, от тогда шляпкой попадает между зубцов и фиксирует маховик.
— кладем блок на бок и по очереди откручиваем гайки крышек шатунов и выталкиваем поршни; крышки сразу прикручиваем обратно на свои места и в своем положении.
— коленвал (коренные крышки пронумерованы, но лучше сфотать перед откручиванием, чтобы знать их ориентацию при сборке).

Коленвал — установка и проверка рабочего зазора
Audi 100 C3. Силовой агрегат. Двигатель снят

1. Установка коленвала — первая стадия сборки двигателя. На этом этапе коленвал, блок цилиндров картер и подшипники должны быть очищены, осмотрены и восстановлены или заменены. Где сняты, установите масляные жиклеры и зажмите их монтажные болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

2. Поместите блок цилиндров на чистую, ровную рабочую поверхность картером вверх. Вытрите внутренние поверхности крышек коренных подшипников и соответствующие углубления в картере чистой тканью — они должны быть безупречно чистыми.

3. Очистите заднюю поверхность новых вкладышей подшипника тканью и поместите их в рабочее положение в картер. Убедитесь, что установочные выступы на вкладышах попали на соответствующие углубления в картере и что смазочные отверстия правильно совмещены (см. иллюстрацию). Не вгоняйте вкладыши на место с помощью молотка или другого вкладыша. Критически важно не повредить и не загрязнить рабочие поверхности подшипников.

Будет полезно:  Ремонт коленвала на Audi своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Audi

4. Установите упорные шайбы с каждой из сторон подшипника №4 (5-ти цилиндровые двигатели). Нанесите небольшое количество смазки, чтобы удержать шайбы в рабочем положении. Убедитесь, что они в пазах помещены правильно, смазочными кивками наружу (см. иллюстрацию).

5. Еще раз оботрете установленные вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала чистой тканью. Убедитесь, что смазочные отверстия в коленвале не забиты, поскольку оставленные здесь крупицы попадут на новые вкладыши при первом запуске двигателя.

6. Аккуратно поместите коленвал в картер, следя за тем, чтобы не сместить вкладыши подшипника.

Проверка рабочего зазора

7. Между коленвалом и вкладышами подшипников должен существовать зазор, чтобы могла циркулировать смазка. Этот зазор невозможно проверить с помощью щупа, поэтому необходим специальный инструмент Plastigage. Инструмент состоит из шкалы и пластичных нитей круглого сечения. Действуйте следующим образом.

8. Отрежьте несколько кусков нити Plastigage чуть короче, чем длина шейки коленвала. Поместите по куску на каждую шейку, параллельно оси вала (см. иллюстрацию).

9. Оботрите обратные поверхности новых нижние вкладыши коренных подшипников и установите их в крышки, чтобы установочные выступы попали в соответствующие углубления (см. иллюстрацию).

10. Вытрите рабочие поверхности вкладышей и, если есть возможность, слегка смажьте их силиконоотталкивающим составом — это предотвратит прилипание Plastigage. Установите крышки, каждую строго на прежнее место, используя метки изготовителя для ориентации. Крышки должны быть установлены так, чтобы углубления для установочных выступов вкладышей располагались на той же стороне, что и в седле подшипника.

11. Работая от крышки центрального подшипника к периферии, зажмите болты, поворачивая их на пол-оборота в один прием, моментом затяжки первой стадии (см. Спецификации). Не смещайте коленвал, пока Plastigage находится под вкладышами. Постепенно открутите болты крышек подшипников и снимите их, следя за тем, чтобы не сместить Plastigage.

12. Измерьте ширину нити Plastigage, используя шкалу инструмента (см. иллюстрацию). Это измерение равно рабочему зазору подшипника – сравните его с данными, приведенными в Спецификациях. Если зазор выходит за рамки допустимых отклонений, причиной могут быть инородные частицы, попавшие под вкладыши; попробуйте очистить их и повторите проверку. Если результаты все еще неудовлетворительны, заново измерьте диаметры шеек и проверьте размеры вкладышей. Если один конец нити Plastigage толще другого, шейки, возможно, сведены на конус и требуют переточки.

13. Если величина зазора соответствует регламентированным требованиям, аккуратно снимите остатки материала Plastigage с шеек и вкладышей. Используйте мягкий пластмассовый или деревянный скребок, чтобы не поцарапать поверхности.

Коленвал — заключительная установка

14. Поднимите коленвал из картера. Оботрите посадочные поверхности подшипников в картере и крышках.

15. Обильно смажьте вкладыши подшипников в картере чистым моторным маслом регламентированного сорта (см. иллюстрацию).

16. Опустите коленвал в рабочее положение так, чтобы шатунная шейка цилиндра №1 была в НМТ.

17. Смажьте нижние вкладыши в крышках коренных подшипников чистым моторным маслом, затем установите упорные шайбы по обе стороны крышки подшипника №3 или №4 (в зависимости от модели), помня о том, что выступы шайб должны попасть в углубления в крышке подшипника (см. иллюстрации). Убедитесь, что установочные выступы на вкладышах все еще стоят в соответствующих пазах крышек.

18. Установите крышки коренных подшипников, соблюдая их порядок и ориентацию — крышка подшипника №1 должен располагаться в переднем конце двигателя, а пазы под установочные выступы вкладышей в седлах и крышках подшипников должны быть обращены в одну сторону (см. иллюстрации). Вставьте болты крепления крышек подшипников и зажмите их пока только вручную.

19. Двигаясь от крышки центрального подшипника к крайним крышкам, зажмите болты их крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. Где затяжка поделена на несколько стадий, зажмите все болты усилием первой стадии, затем повторите действие в той же последовательности для следующей стадии, и т.д. (см. иллюстрации).

20. Убедитесь, что коленвал вращается свободно, поворачивая его вручную. Если чувствуется сопротивление, проверьте рабочие зазоры, как описано выше.

21. Выполните проверку осевого зазора коленвала как описано в начале Главы 8.

22. Установите поршни и шатуны или соедините их с коленвалом (см. Главу 14).

23. См. Раздел 1А и выполните следующее:

  • a) Установите кожух заднего сальника коленвала вместе с новым сальником (Раздел 1А).
  • b) Установите масляный насос и всасывающую трубку, перегородку поддона и сам поддон (Раздел 1А).
  • c) Установите маховик и сцепление или приводной диск (в зависимости от одели) (Раздел 1А).
  • d) Установите звездочку коленвала и зубчатый приводной ремень (Раздел 1А).

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

  • На ремне ГРМ есть сколы и трещины
  • Видны потеки масла
  • Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

  1. Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
  2. После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
  3. Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
  4. Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
  5. Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
  6. Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
  7. К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
  8. Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
  9. Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
  10. Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
  11. Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
  12. После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
  13. Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
  14. Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
  15. Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Будет полезно:  Ремонт двигателя на Audi своими руками – Инструкции по ремонту двигателя на авто Audi

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Теперь мы затягиваем гайку так, чтобы тело фиксировалось, с крышкой, главное, чтобы щели на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете исправить все, первый провод, точно на паз, на корпусе переключателя есть стрелка, показывающая направление вращения бегуна и в направлении этой стрелки, провода в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Ремонт двигателя Audi своими руками

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как отремонтировать двигатель на Audi? Двигатели современных AUDI в большинстве своем являются неремонтируемыми и в случае их поломки, им требуется практически полная замена, в сборе. Даже если и проводится ремонт двигателя Audi, несмотря на рекомендации производителя, он должен производиться опытными мастерами. ⇒

Мотористами СТО, имеющими высокую квалификацию и использующие современные высокоточные приборы. Помимо этого, необходимо знать весь ассортимент оригинальных запчастей и тех, которыми их можно заменить.

Ремонт двигателя Audi самостоятельно можно произвести только ремонт двигателей AUDI произведенных в 80-х и начале 90-х годов.

Ремонт двигателя Audi своими руками

Для ремонта двигателя Audi вам потребуется набор со стандартными инструментами, запасные части, точные измерительные инструменты, а также специальные приспособления и инструменты.

В случае повышенного расхода масла, вам следует произвести замену изношенных поршневых колец, направляющих на клапанных втулках и маслоотражательных колпачков. Произведите перед этим замер компрессии в цилиндрах двигателя, для того чтобы удостовериться, в необходимости в проведении капитального ремонта, этому силовому агрегату.

Помимо этого, следует замерить значение давления масла в системе. При результате меньшем, чем нормативное, вам надо произвести замену изношенных коренных и шатунных подшипников или деталей от масляного насоса.

Будет полезно:  Ремонт и замена ЭБУ на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене ЭБУ на авто Audi 80

Если теряется мощность, появляются провалы и детонации во время работы мотора, сопровождаемые повышением шума от механизма газораспределения и расходом топлива вам надо попробовать отрегулировать все систем двигателя. Если вам это не помогает, произведите капитальный ремонт мотора.

С этой целью необходимо произвести замену поршней и поршневых колец, расточку или хонингование цилиндров, для их восстановления до нормированного значения.

Ремонт двигателя Audi помимо ремонта цилиндров и монтажа ремонтных поршней, вам следует произвести замену шатунных и коренных вкладышей коленвала, шейки коленвала и крышки опорной шейки распредвала, которые надо отшлифовать пока не будут восстановлены нормальные зазор с вкладышами. Выполните установку новых клапанов, стартера, генератора и распределителя зажигания.

В случае неисправностей системы охлаждения вам надо просмотреть шланги, термостат, водяной насос и ремни привода. Если возникнет необходимость произвести их замену. Для проведения качественного ремонта, вам следует обязательно тщательно промыть радиатор.

Перед тем как проводить ремонтные процедуры, изучите их описание в инструкции или технической литературе, приготовьте все необходимые инструменты и приспособления, приобретите необходимые запасные части. Для многих операций при ремонте моторов AUDI требуется стандартный набор инструментов и точные измерительные приборы.

Ремонт двигателя Audi — разобрав мотор и дефектовав детали, вы должны оценить свои возможности в самостоятельном восстановлении комплектующих которые были изношены. Только произведя тщательную самостоятельную проверку, вы сможете решить вопрос относительно обращения в автомастерские, чтобы отремонтировать детали.

Не надо торопиться, так качественный ремонт не совместим со спешкой. Решение о замене деталей надо принимать, произведя их тщательный обмер и проверку работоспособности.

Необходимость в замене блока цилиндров должна быть основана на его состоянии к моменту проведения ремонта. Также вам следует учитывать стоимость проведения работы и наличие автомастерских расположенных неподалеку, наличие запчастей и время которое планируется затратить.

Сборка мотора AUDI после окончания ремонта должна проводится особенно тщательно, внутри чистого помещения, с учетом того чтоб потребуется производить сборку блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и устанавливать коленвал.

Даже в случае незначительного износа блока цилиндров, вам следует произвести обязательную хонинговку зеркала цилиндров. Ремонт двигателя Audi своими руками — затея очень серьезная!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Ремонт двигателя Audi 100

Если вы хотите заказать частичный или капитальный ремонт двигателя Ауди 100 в Санкт-Петербурге, обращайтесь в СТО BOSCH-Service! У нас — широкий спектр услуг по диагностике, обслуживанию и починке.

Ауди 100 сняли с выпуска в 1994 году — на смену модели пришла А6, которая сначала была лишь рестайлингом, а затем и полным переосмыслением прежних модификаций. Однако на рынке подержанных машин «сотка» все еще востребована — особенно если говорить о последнем поколении, известном просторным салоном и оцинковкой кузова.

Вне зависимости от модификаций машины и от разновидности двигателя, при достижении пробегом автомобиля определенной отметки возникает необходимость в замене различных элементов, а затем и капитальном ремонте.

Специалисты утверждают, что зачастую даже не столь важен километраж — важнее условия эксплуатации. Это значит, что необходимо следовать руководству по использованию, своевременно менять расходные материалы — масло, воздушный, масляный и топливный фильтры, а также в целом производить надлежащие работы по техническому обслуживанию. Автомобиль — это сложная система, требующая внимательного подхода.

Частичный и капитальный ремонт двигателя Ауди 100

Известными симптомами неполадок в двигателе являются следующие:

  • Падение мощностных параметров.
  • «Провалы» в работе.
  • Повышенный шум, посторонние стуки.
  • Увеличившийся расход топлива и масла.

Отдельные показатели могут указывать на то, что нужен частичный ремонт двигателя модели Ауди 100. Например, повышенный расход масла говорит о необходимости замены поршневых колец или втулок клапанов (если двигатель не дает течи, которая является настоящей причиной расхода масла).

При повышенном шуме можно говорить об износе шатунных или коренных вкладышей. При низком давлении — о выработавших ресурс опорных подшипниках или масляном насосе.

Если же дают о себе знать все четыре фактора, необходим уже капитальный ремонт. Это может означать следующий перечень работ:

  • Меняются поршневые кольца.
  • Растачиваются цилиндры.
  • Производится замена поршней.
  • Меняются коренные и шатунные вкладыши.
  • Шлифуется коленчатый вал.

При необходимости также нужно отремонтировать генератор, стартер, распределитель зажигания и карбюратор. Клапанный механизм при этом не трогают. После такого капитального ремонта двигатель Ауди 100 должен быть восстановлен до своих изначальных характеристик и служить без нареканий еще многие тысячи километров пробега.

Особенности двигателей Ауди 100

Ауди 100 комплектуется различными вариантами движка, среди которых наиболее известны:

  • Бензиновые объемом 2 и 2,3 л (4 и 5 цилиндров) — рекомендуются тем, кто предпочитает экономить на топливе.
  • Их более мощные аналоги 2,6 и 2,8 л (V6) для тех, кто любит высокие скорости.
  • Дизельные 2,4 и 2,5 л, оба 5-цилиндровые, второй турбированный. При эксплуатации они показывают себя, может быть, исключительно с лучшей стороны, однако требуют крайне внимательного отношения и, при необходимости, недешевого ремонта двигателя.

Ремонт автомобиля Ауди 100 с двигателем любого из этих типов — важное и ответственное дело: хоть технику и нельзя назвать новой, она может еще долго прослужить, если обслуживание и починку предоставить профессионалам.

Можем порекомендовать вам пройти диагностику или ремонт в нашем центре BOSCH-Service. Наши специалисты любят и умеют ремонтировать авто, справляясь с задачами любой сложности. При этом они знают нюансы обращения с любой моделью известных марок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector