Ремонт коленвала на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Audi A6

Ремонт коленвала на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Audi A6

Ауди А6. Снятие и переборка коленчатого вала двигателя

Коленвал в сборе (двигатели AAN, AAR)

1. Трубка маслоприемника
2. Болт, 10 Н.м.
3. Стопорная пластина
4. Прокладка
5. Болт, 10 Н.м.
6. Крышки коренных подшипников
7. Болт, 65 Н.м.
8. Упорные полукольца крышек коренных подшипников
9. Верхние вкладыши коренных подшипников
10. Нижние вкладыши коренных подшипников
11. Упорные полукольца блока цилиндров
12. Коленвал
13. Сальник
14, 15. Болт, 10 Н.м.
16. Масляный насос
17, 18. Прокладка
19. Держатель заднего сальника
20. Сальник
21. Болт, 20 Н.м.
22. Маховик
23. Стопорные кольца
24. Направляющий подшипник
25. Болт

Предупреждение

измерении осевого люфта проворачивание коленвала не допускается.

пластина 3 подлежит обязательной замене.

4 подлежит обязательной замене.

коренных подшипников 6: крышка первого подшипника располагается со стороны шкива коленвала. Обратите внимание на смещенное расположение постели под вкладыш подшипника и приливов болтов крепления.

установке упорных полуколец крышек коренных подшипников 8 обратите внимание на ориентацию колец.

вкладыши коренных подшипников 9 устанавливайте вместе с упорными полукольцами.

вкладыши коренных подшипников 10 невзаимозаменяемы.

13 выпрессовывайте с помощью приспособления 320 3. Перед установкой слегка смажьте рабочую и наружную кромки. Устанавливайте с помощью оправок из комплекта 2080 А. Запрессовывайте до упора оправкой из комплекта 2080 А.

установке масляного насоса 16 следите за правильной посадкой на коленвал.

17 и 18 подлежат обязательной замене.

20 снимайте с помощью приспособеления 2086. При установке не смазывайте, так как на сальник из ремкомплекта смазка нанесена заранее. Устанавливайте с помощью приспособления, входящего в состав ремкомплекта. Снимите приспособление и запрессуйте оправкой 2003/1 до упора.

снятием маховика 22 нанесите ориентационные метки по отношению к коленвалу.

25 затяните с моментом 350 Н.м. и доверните на 1/4 оборота (90°).

Ремонт двигателя Audi своими руками

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как отремонтировать двигатель на Audi? Двигатели современных AUDI в большинстве своем являются неремонтируемыми и в случае их поломки, им требуется практически полная замена, в сборе. Даже если и проводится ремонт двигателя Audi, несмотря на рекомендации производителя, он должен производиться опытными мастерами. ⇒

Мотористами СТО, имеющими высокую квалификацию и использующие современные высокоточные приборы. Помимо этого, необходимо знать весь ассортимент оригинальных запчастей и тех, которыми их можно заменить.

Ремонт двигателя Audi самостоятельно можно произвести только ремонт двигателей AUDI произведенных в 80-х и начале 90-х годов.

Ремонт двигателя Audi своими руками

Для ремонта двигателя Audi вам потребуется набор со стандартными инструментами, запасные части, точные измерительные инструменты, а также специальные приспособления и инструменты.

В случае повышенного расхода масла, вам следует произвести замену изношенных поршневых колец, направляющих на клапанных втулках и маслоотражательных колпачков. Произведите перед этим замер компрессии в цилиндрах двигателя, для того чтобы удостовериться, в необходимости в проведении капитального ремонта, этому силовому агрегату.

Помимо этого, следует замерить значение давления масла в системе. При результате меньшем, чем нормативное, вам надо произвести замену изношенных коренных и шатунных подшипников или деталей от масляного насоса.

Если теряется мощность, появляются провалы и детонации во время работы мотора, сопровождаемые повышением шума от механизма газораспределения и расходом топлива вам надо попробовать отрегулировать все систем двигателя. Если вам это не помогает, произведите капитальный ремонт мотора.

С этой целью необходимо произвести замену поршней и поршневых колец, расточку или хонингование цилиндров, для их восстановления до нормированного значения.

Ремонт двигателя Audi помимо ремонта цилиндров и монтажа ремонтных поршней, вам следует произвести замену шатунных и коренных вкладышей коленвала, шейки коленвала и крышки опорной шейки распредвала, которые надо отшлифовать пока не будут восстановлены нормальные зазор с вкладышами. Выполните установку новых клапанов, стартера, генератора и распределителя зажигания.

В случае неисправностей системы охлаждения вам надо просмотреть шланги, термостат, водяной насос и ремни привода. Если возникнет необходимость произвести их замену. Для проведения качественного ремонта, вам следует обязательно тщательно промыть радиатор.

Перед тем как проводить ремонтные процедуры, изучите их описание в инструкции или технической литературе, приготовьте все необходимые инструменты и приспособления, приобретите необходимые запасные части. Для многих операций при ремонте моторов AUDI требуется стандартный набор инструментов и точные измерительные приборы.

Ремонт двигателя Audi — разобрав мотор и дефектовав детали, вы должны оценить свои возможности в самостоятельном восстановлении комплектующих которые были изношены. Только произведя тщательную самостоятельную проверку, вы сможете решить вопрос относительно обращения в автомастерские, чтобы отремонтировать детали.

Не надо торопиться, так качественный ремонт не совместим со спешкой. Решение о замене деталей надо принимать, произведя их тщательный обмер и проверку работоспособности.

Необходимость в замене блока цилиндров должна быть основана на его состоянии к моменту проведения ремонта. Также вам следует учитывать стоимость проведения работы и наличие автомастерских расположенных неподалеку, наличие запчастей и время которое планируется затратить.

Сборка мотора AUDI после окончания ремонта должна проводится особенно тщательно, внутри чистого помещения, с учетом того чтоб потребуется производить сборку блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и устанавливать коленвал.

Даже в случае незначительного износа блока цилиндров, вам следует произвести обязательную хонинговку зеркала цилиндров. Ремонт двигателя Audi своими руками — затея очень серьезная!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

ремонт ДВС AUDI A6 3L TDI – подробное описание процесса

Ремонт ДВС очень технологически сложен, требует к себе внимания, умения, кропотливости, ведь он считается самым трудоемким и требует не малых затрат времени, средств и сил. Также в его ремонте необходимо применять множество спец инструмента, которым обычно оборудованы специализированные автосервисы.

Двигатель шестицилиндровый V-образный, имеет жидкостное охлаждение. Расположение его продольное. Блок цилиндров отлит монолитно из серого чугуна. На каждую секцию блока цилиндров устанавливается отдельная головка с 2 – я распредвалами. Головка блока изготавливается из алюминиевого сплава, в его запрессовываются направляющие втулки, также и седла для клапанов из стали. Клапанные зазоры не нужно регулировать в ручную, они регулируются автоматически с помощью гидротолкателей. К трущимся поверхностям и к подшипникам двигателя поступает масло под давлением, благодаря масляному насосу при помощи каналов.

Мои профессиональные принципы

  • Выбираю место для разборки такое, чтобы было сухо, чисто, светло и главное, чтобы было много свободного места, для хранения и обслуживания запчастей.
  • Перед снятием мою двигатель и сам моторный отсек, приятней будет работать.
  • Работаю с напарником – будут такие работы, где помощь мне пригодится.
  • Все поврежденные детали заменяю новыми.
  • Заранее подготавливаю все нужные инструменты.

Ну, чтож, вроде и все, тогда начинаем.

Автомобиль загоняю на подъемник, соответствующей грузоподъемности. Сливаю охлаждающую жидкость, масло и снимаю АКБ, также снимаю капот.

Для снятия двигателя мне необходимо:

  • Снять верхнюю крышку двигателя
  • Снять охлаждающий вентилятор
  • Снять воздушный фильтр
  • Отсоединить клапан давления
  • Снять передний бампер
  • Снять радиатор
  • Снять поперечину, расположенную задней частью КП
  • Снять крышку приводного ремня топл. насоса
  • Снять воздушный фильтр
  • Снять трубку соединяющие теплообменник – впускной коллектор, вместе с трубкой теплообменник – турбонагнетатель
  • Отсоединить все шланги от клапана регулировки выпускных газов и впускного коллектора
  • У правой опоры двигателя, имеется провод заземления, его отсоединяем от кронштейна
  • У левой опоры двигателя отсоединяем кронштейн топливного фильтра
  • Снять переднюю опору двигателя
  • Отсоединить шланги от головки цилиндров, радиатора и расширительного бачка
  • Отсоединить провода от генератора
  • Отсоединить шланги от радиатора обогревателя
  • От топливного насоса отсоединяем трубки подачи и возврата топлива
  • Отсоединить тросик акселератора
  • Отсоединить все вакуумные шланги
  • Отсоединить провода от выключателя света фонарей заднего хода и датчика спидометра
  • Снять дополнительные ремни
  • Не отсоединяя шланги от компрессора воздушного кондиционера, снимаем его и убираем в сторону
  • Снять насос ГРУ, не отсоединяя от него шланги
  • Вывернуть болты и снять шкив насоса ГРУ
  • Вывернуть болты и снять сам насос ГРУ
  • Снять стартер
  • Вывинтить болты, крепящие ведущий диск к гидротрансформатору
  • Отсоединить каталитический конвертер от выпускного коллектора и выпускную трубу
  • Установить домкрат под коробку передач.

Теперь с легким спокойствием откручиваю гайки крепления левой и правой опоры двигателя. Откручиваю верхние болты крепления КП к двигателю, при этом оставляю один верхний болт на месте. Подцепляю двигатель за тросы грузоподъемного устройства. Теперь откручиваю тот, оставшийся единственный болт крепления КП. Еще раз проверяю, чтобы все шланги, провода, патрубки были отсоединены от двигателя. Приподнимаю двигатель и отвожу его от КП и опускаю агрегат на поддон снизу.

Пришлось немало потрудиться, но самое сложное еще впереди.

  • Снимаю масляный поддон, маслозаборный патрубок и про масляный насос тоже не забываем
  • маховик
  • крышку распредвала: верхнюю крышку двигателя, отсоединяю вентиляционные шланги регулирующего клапана от крышки распредвала, скручиваю гайки крышки распредвала, вынимаю вставки, крышку и прокладку.
  • Также мне необходимо снять блок головки цилиндров

Нарисовалась такая вот картина. Согласитесь, Совсем мило. Ну, чтож, налюбовались, надо его доставать.

Для этого мне необходимо установить поршень в НМТ. Это позволит мне открутить крепежные гайки, а затем снять крышку шатуна и вкладыш подшипника. После этого действия можно достать освободившийся шатун через верх.

Вот полюбуйтесь, что я достал из цилиндра.

Проверка состояния цилиндра

Для этого мне необходимы данные о диаметре цилиндра. Для этого я измеряю диаметр (параллельно оси коленвала) верхней, средней и нижней части цилиндра. Получилось: В – 78,312 мм, С – 78,313 мм, Н – 78,311 мм. (Пределы составляют 78,310–78,314 мм). Вычитаю из верхнего диметра – нижний, получается конусность, равная 0,001мм, что тоже в пределах нормы, поршень не успел навредить цилиндру, а так бы пришлось растачивать цилиндр, хонинговать и подбирать ремонтный размер поршня, короче проблем выше крыши.

Проверка состояния коленвала

  • Измеряю, его размеры и сопоставляю с тех. данными.
  • Диаметр коренных шеек, мм: 64, 953 (номинал 64,958–64,978).
  • Диаметр шатунных шеек, мм: 57, 967 (номинал 57,958–57,978).
  • Задиры, трещины отсутствую.

Проверка новой поршневой группы с шатуном и со вкладышами

Качественная замена поршня всегда зависит не только от хорошей сборки, профессионализма слесаря или др. не менее важных причин, но и от того, какой вы купите «материал». В наше время в магазинах много некачественной продукции, если новая деталь – не значит, что исправная. Поэтому все новые детали необходимо тщательно осмотреть. Итак, какие же нюансы я хочу здесь выделить.

Проверить поршневой палец, кольца, сам поршень на наличие трещин, задиров, сколов, царапин и прочей другой фигни.

Внимательно надо отнестись и к поршневым кольцам. Кольца необходимо устанавливать отметкой верх.

Проверка концевых и боковых зазоров при помощи щупа показала, что все в порядке. Они свободно вращаются в канавках, это тоже плюс. Необходимо проверить смазочный зазор шатунных подшипников, думаю, не стоит объяснять, зачем он нужен. Вроде нормально, можно собирать.

Все детали, конечно же, чистые и просушены. Начнем со вкладышей. Их надо смазать моторным маслом. Верхний вкладыш необходимо установить на шатун, причем смазочные отверстия должны быть совмещены. Второй надо установить в крышку шатуна. Дальше надо смазать поршень с кольцами и стенки цилиндра.

Отметка сверху поршня должна быть обращена вперед. Поршни имеют форму особую, для того чтобы смесь лучше сгорала, поэтому правильность их установки очень важна. Остается установить поршень в цилиндр. Снизу надо установить шатун на шейку вала , затем установить нижнюю крышку шатуна. Штифтуем. Остается затянуть болты, но надо учесть, что все резьбовые соединения затягиваются определенным моментом. Прокрутив коленвал, мы определяем легкость хода. Вроде все ОК. Можно собирать обратно.

После сборки компрессия показала, что цилиндр работает безупречно. Ремонт ДВС Ауди обошелся владельцу в «копеечку», но ему еще во многом повезло, могло обойтись и в «рублик». Надо просто смотреть и слушать, как работает двигатель, при раннем устранении неисправности приводит к не малой экономии средств и времени.

Audi A6 – ремонт и эксплуатация

Разбираем AAH

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Впускной коллектор

Первым делом снимаем впускной коллектор, который находится в развале блока цилиндров.
Последовательность действий следующая:

  • Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
  • Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и
    стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой
    мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я
    головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
  • снять свечные провода
  • Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
    на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.
  • Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки
    пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не
    делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
  • Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на
    корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
  • Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих
    и вынуть вверх
  • открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

  • открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как
    может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
  • отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

  • снять все разъемы с форсунок
  • снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору
  • можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.
  • Все, теперь впускной коллектор можно вынуть, при этому немного будет мешаеться трубка и шланг гидроусилителя, которая проходит рядом с правой головкой. Многочисленные трубочки и эл. раъемы при снятии лучше пометить, чтобы при сборке было проще ставить их на место. После снятия коллектора двигатель имел вот такой вид:

    Привод ГРМ

    Следующим этапом разбираем привод газораспределительного механизма (ГРМ).
    Последовательность действий такая:

    • открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
    • снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.


    снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии


    снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

  • 12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
  • снимаем гаситель крутильных колебаний. Для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.


    снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.


  • снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
  • откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
  • для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
  • откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
  • снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением для фиксации распредвалов и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью двух- или трехлапого съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

    Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

    ГБЦ (головки блока цилиндров)

    Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

    Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

    После снятия головок открылась ужасающая картина:

    На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

    Поддоны картера

    Самая непрятная и грязная часть работы это снятие двух нижних поддонов картера двигателя.
    Без ямы или подъемника тут наврядли можно обойтись. Последовательность действий следующая:

    • снять пластмассовую защиту поддона двигателя
    • слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
    • отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
    • открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
    • открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
    • откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
    • откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
    • откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
    • аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

    Масляный насос

    Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

    Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится
    также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача – он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

    Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло – мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем – один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

    Отдельной проблемой является фиксация коленвала от прокручивания. Приспособления для фиксации коленвала AUDI-3242, о котором пишут во всех мануалах, у меня разумеется не было и купить его нереально. Но знающие люди подсказали, как нужно делать – в конференции auto.ru посоветовали вставить прочную деревяшку между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров, как я и сделал.

    После откручивания центрального болта все уже просто – снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

    Снятие поршней

    Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

    После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим
    длинным предметом, который есть под рукой.

    На этом разборку двигателя можно считать законченной. Отчет о сборке напишу чуть позже.

    10 Responses to “Разбираем AAH”

    Последнее фото. На коленвале пятый противовес есть прорезь или что-то другое (там должен быть датчик коленвала справа вкручен)?

    Да, прорезь есть. Вот тут ее лучше видно: http://www.a6-audi.ru/img/niz2.jpg

    Спасибо за ответ. Хорошее фото. А есть фотка, где видно когда противовес проходит мимо датчика?

    Не, такой фотки нету, а зачем тебе ? Там датчик вкручен и немного выступает из блока. Противовес проходит от датчика в нескольких миллиметрах.

    Лобовой сальник поменять без снятия насоса можно?

    Без снятия насоса поменять его можно. Для этого нужно будет открутить центральный болт и снять звездочку коленвала (храповик). Вопрос только в том, как сальник оттуда вынуть (за что зацепиться) ?

    как выглядят клапона?

    Vopros,aah ne zavoditsia.iskra est’,forsunka brizgaet,4e delat’,s buksira ne zavoditsia!

    Проверь датчик холла на левой голове. И температурные датчики проверить не помешает.

    ремонт ДВС AUDI A6 3L TDI – подробное описание процесса

    Ремонт ДВС очень технологически сложен, требует к себе внимания, умения, кропотливости, ведь он считается самым трудоемким и требует не малых затрат времени, средств и сил. Также в его ремонте необходимо применять множество спец инструмента, которым обычно оборудованы специализированные автосервисы.

    Двигатель шестицилиндровый V-образный, имеет жидкостное охлаждение. Расположение его продольное. Блок цилиндров отлит монолитно из серого чугуна. На каждую секцию блока цилиндров устанавливается отдельная головка с 2 – я распредвалами. Головка блока изготавливается из алюминиевого сплава, в его запрессовываются направляющие втулки, также и седла для клапанов из стали. Клапанные зазоры не нужно регулировать в ручную, они регулируются автоматически с помощью гидротолкателей. К трущимся поверхностям и к подшипникам двигателя поступает масло под давлением, благодаря масляному насосу при помощи каналов.

    Мои профессиональные принципы

    • Выбираю место для разборки такое, чтобы было сухо, чисто, светло и главное, чтобы было много свободного места, для хранения и обслуживания запчастей.
    • Перед снятием мою двигатель и сам моторный отсек, приятней будет работать.
    • Работаю с напарником – будут такие работы, где помощь мне пригодится.
    • Все поврежденные детали заменяю новыми.
    • Заранее подготавливаю все нужные инструменты.

    Ну, чтож, вроде и все, тогда начинаем.

    Автомобиль загоняю на подъемник, соответствующей грузоподъемности. Сливаю охлаждающую жидкость, масло и снимаю АКБ, также снимаю капот.

    Для снятия двигателя мне необходимо:

    • Снять верхнюю крышку двигателя
    • Снять охлаждающий вентилятор
    • Снять воздушный фильтр
    • Отсоединить клапан давления
    • Снять передний бампер
    • Снять радиатор
    • Снять поперечину, расположенную задней частью КП
    • Снять крышку приводного ремня топл. насоса
    • Снять воздушный фильтр
    • Снять трубку соединяющие теплообменник – впускной коллектор, вместе с трубкой теплообменник – турбонагнетатель
    • Отсоединить все шланги от клапана регулировки выпускных газов и впускного коллектора
    • У правой опоры двигателя, имеется провод заземления, его отсоединяем от кронштейна
    • У левой опоры двигателя отсоединяем кронштейн топливного фильтра
    • Снять переднюю опору двигателя
    • Отсоединить шланги от головки цилиндров, радиатора и расширительного бачка
    • Отсоединить провода от генератора
    • Отсоединить шланги от радиатора обогревателя
    • От топливного насоса отсоединяем трубки подачи и возврата топлива
    • Отсоединить тросик акселератора
    • Отсоединить все вакуумные шланги
    • Отсоединить провода от выключателя света фонарей заднего хода и датчика спидометра
    • Снять дополнительные ремни
    • Не отсоединяя шланги от компрессора воздушного кондиционера, снимаем его и убираем в сторону
    • Снять насос ГРУ, не отсоединяя от него шланги
    • Вывернуть болты и снять шкив насоса ГРУ
    • Вывернуть болты и снять сам насос ГРУ
    • Снять стартер
    • Вывинтить болты, крепящие ведущий диск к гидротрансформатору
    • Отсоединить каталитический конвертер от выпускного коллектора и выпускную трубу
    • Установить домкрат под коробку передач.

    Теперь с легким спокойствием откручиваю гайки крепления левой и правой опоры двигателя. Откручиваю верхние болты крепления КП к двигателю, при этом оставляю один верхний болт на месте. Подцепляю двигатель за тросы грузоподъемного устройства. Теперь откручиваю тот, оставшийся единственный болт крепления КП. Еще раз проверяю, чтобы все шланги, провода, патрубки были отсоединены от двигателя. Приподнимаю двигатель и отвожу его от КП и опускаю агрегат на поддон снизу.

    Пришлось немало потрудиться, но самое сложное еще впереди.

    • Снимаю масляный поддон, маслозаборный патрубок и про масляный насос тоже не забываем
    • маховик
    • крышку распредвала: верхнюю крышку двигателя, отсоединяю вентиляционные шланги регулирующего клапана от крышки распредвала, скручиваю гайки крышки распредвала, вынимаю вставки, крышку и прокладку.
    • Также мне необходимо снять блок головки цилиндров

    Нарисовалась такая вот картина. Согласитесь, Совсем мило. Ну, чтож, налюбовались, надо его доставать.

    Для этого мне необходимо установить поршень в НМТ. Это позволит мне открутить крепежные гайки, а затем снять крышку шатуна и вкладыш подшипника. После этого действия можно достать освободившийся шатун через верх.

    Вот полюбуйтесь, что я достал из цилиндра.

    Проверка состояния цилиндра

    Для этого мне необходимы данные о диаметре цилиндра. Для этого я измеряю диаметр (параллельно оси коленвала) верхней, средней и нижней части цилиндра. Получилось: В – 78,312 мм, С – 78,313 мм, Н – 78,311 мм. (Пределы составляют 78,310–78,314 мм). Вычитаю из верхнего диметра – нижний, получается конусность, равная 0,001мм, что тоже в пределах нормы, поршень не успел навредить цилиндру, а так бы пришлось растачивать цилиндр, хонинговать и подбирать ремонтный размер поршня, короче проблем выше крыши.

    Проверка состояния коленвала

    • Измеряю, его размеры и сопоставляю с тех. данными.
    • Диаметр коренных шеек, мм: 64, 953 (номинал 64,958–64,978).
    • Диаметр шатунных шеек, мм: 57, 967 (номинал 57,958–57,978).
    • Задиры, трещины отсутствую.

    Проверка новой поршневой группы с шатуном и со вкладышами

    Качественная замена поршня всегда зависит не только от хорошей сборки, профессионализма слесаря или др. не менее важных причин, но и от того, какой вы купите «материал». В наше время в магазинах много некачественной продукции, если новая деталь – не значит, что исправная. Поэтому все новые детали необходимо тщательно осмотреть. Итак, какие же нюансы я хочу здесь выделить.

    Проверить поршневой палец, кольца, сам поршень на наличие трещин, задиров, сколов, царапин и прочей другой фигни.

    Внимательно надо отнестись и к поршневым кольцам. Кольца необходимо устанавливать отметкой верх.

    Проверка концевых и боковых зазоров при помощи щупа показала, что все в порядке. Они свободно вращаются в канавках, это тоже плюс. Необходимо проверить смазочный зазор шатунных подшипников, думаю, не стоит объяснять, зачем он нужен. Вроде нормально, можно собирать.

    Все детали, конечно же, чистые и просушены. Начнем со вкладышей. Их надо смазать моторным маслом. Верхний вкладыш необходимо установить на шатун, причем смазочные отверстия должны быть совмещены. Второй надо установить в крышку шатуна. Дальше надо смазать поршень с кольцами и стенки цилиндра.

    Отметка сверху поршня должна быть обращена вперед. Поршни имеют форму особую, для того чтобы смесь лучше сгорала, поэтому правильность их установки очень важна. Остается установить поршень в цилиндр. Снизу надо установить шатун на шейку вала , затем установить нижнюю крышку шатуна. Штифтуем. Остается затянуть болты, но надо учесть, что все резьбовые соединения затягиваются определенным моментом. Прокрутив коленвал, мы определяем легкость хода. Вроде все ОК. Можно собирать обратно.

    После сборки компрессия показала, что цилиндр работает безупречно. Ремонт ДВС Ауди обошелся владельцу в «копеечку», но ему еще во многом повезло, могло обойтись и в «рублик». Надо просто смотреть и слушать, как работает двигатель, при раннем устранении неисправности приводит к не малой экономии средств и времени.

    Будет полезно:  Ремонт и замена педалей на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене педалей на авто Audi A4
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector