Ремонт подвески на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту подвески на авто Audi A6

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Смотрите также

Как проверить шаровую опору

Неисправность шаровой

Какие пружины лучше

Опорный подшипник стойки

Подвеска

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

  • домкрат,
  • желательна яма,
  • «жидкий ключ»,
  • качественные головки на 1618,
  • очень желателен накидной (кривой) ключ на 1618, который значительно облегчит работу,
  • молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Audi A6 3.0TDI › Logbook › Борьба со стуками в передней подвеске Ауди А6 С7

Почти сразу после покупки мне начал слышаться стук в передней подвеске. Особенно явным он становился при езде по мелким неровностям вроде брусчатки или неровно намёрзшей наледи. При этом, диагностика продавца (Ауди Стачек) говорила о начинающемся рассыхании каких-то сайлентблоков, с которым можно будет ездить ещё тысяч 30. Стуки были достаточно сильные и неприятные, напоминали стук стоек стабилизатора.
Чтобы не читать про мои скитания по сервисам, можно пролистать вниз до подзаголовка «Решение проблемы».

Первый осмотр, оф. дилер VW
Первый осмотр ходовой я решил сделать в привычном ОД марки Volkswagen «Сигма» на В.О. Разрешили присутствовать в ремзоне. При мне мастер тщательно всё осмотрел. Обнаружил плохое крепление нештатной защиты моторного отсека, а также сломанный левый передний подкрылок. Защиту закрепили (денег не взяли), предложили заменить подкрылок, так как там не хватало куска и он мог болтаться. Так же, сказали, что если стук не прошёл после подтягивания защиты, можно приехать ещё посмотреть в рамках того же наряд заказа. Вместе с мойкой заплатил за всё 1 150 рублей. После этого, за 3 550 руб. купил подкрылок 4G0853887C, который представляет собой половинку локера. Установил там же за 850 рублей с мойкой. Обнаружили один надорванный сайлентблок. Стуки после замены локера не исчезли, но я решил больше не мучить специалистов дилера VW, т.к. это не совсем их профиль и предположил, что, возможно, в специализированном сервисе по Ауди мне смогут помочь. Тем не менее, этот сервис оставил благоприятное впечатление.

Второй осмотр, Аудитория (не рекомендую)
Второй осмотр я решил сделать в неофициальном сервисе «Аудитория», который специализируется на Ауди. Там уж они на Ауди собаку съели (думал я), работают с этими машинами много лет, и, наверняка, разберутся с очевидными и бесячими стуками в передней подвеске. Осмотр ходовой стоил 1 000 рублей, чуть дороже, чем везде, но за выяснение неприятности, которая напрочь портит настроение после каждой поездки на машине, и не такие деньги отдашь. Правда, мастер (судя по НЗ — Зеленков Роман) сразу предупредил, что может и не найдут ничего. Естественно, меня его предостережение не испугало — ну как специалисты по Ауди могут не обнаружить очевидный стук? Когда с машиной закончили заниматься, на мой вопрос о причине стуков в подвеске был дан приблизительно такой ответ: «Ничего не нашли, в общем как я и предупреждал». На мой вопрос — зачем тогда платить за такой осмотр, который не даёт результатов, был дан логичный ответ, что работа по осмотру выполнена. На моё предложение попробовать проехать на машине и убедиться в наличии стуков и на предложение заплатить больше за диагностику до результата был дан отказ. Уговорить их разобраться в проблеме не удалось. Они предложили смешную скидку 10% на работы, что меня вообще не устроило, но пришлось согласиться, видимо, их компетенции всё равно было недостаточно, чтобы увидеть рваные сайлентблоки. Сервис Аудитория меня сильно разочаровал — платишь как у дилера, результат никакой. Клиентоориентированность нулевая, ребята спокойно и расслаблено себя чувствуют. Надеюсь, что больше туда не приеду.

Будет полезно:  Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi 80

Третий осмотр, полугаражный сервис-шиномонтаж
Узнав о моей проблеме, мне предложили посмотреть ходовую в дружественном сервисе «Колян на Кожевенной» )) Здесь я периодически делаю шиномонтаж и мелкие работы на рабочих машинках. Они начали тщательно рассматривать резинки сайлентблоков нижних рычагов и всё-таки увидели их растресканность и надорванность. Это были сайлентблоки нижних поперечных прямых рычагов. Вроде мы договорились там их и поменять, но пока я ждал от них стоимость работ (они никогда подобного не делали) и искал нужные номера сайлентблоков, наткнулся на обсуждение подобных проблем у других владельцев A6 C7 на форуме.

Решение проблемы
Оказалось, что это распространённая проблема, и возникает она почти у всех на машинах примерно до 2013 года. Есть даже специальная рекомендация для дилеров при подобных обращениях от 2013 года. Копирую картинку, её уже кто-то выкладывал. Заранее предупреждаю, что, возможно, эта рекомендация уже устарела. Весело, что когда брякает как в убитых Жигулях, на Ауди является особенностью работы подвески.

Мой вывод такой: нужно тщательно оценить состояние всех сайлентблоков. Если установлены пластиковые стойки стабилизатора, заменить их на модернизированные металлические (это официальная замена, номер детали ниже). Гидроопоры (большие сайлентблоки направляющего рычага) по отзывам собратьев по несчастью приходится менять чуть ли не при каждом наступлении холодного времени года, всё равно начинает стучать.

Четвёртый осмотр + ремонт, Дилижанс
Несколько лет назад у меня была Audi A8 D2, и я ездил обслуживать её в данный сервис. Мне он запомнился толковыми мастерами, которые добросовестно выполняют свою работу, в том числе и в нестандартных ситуациях. По крайней мере, мне так везло. Поэтому решил прицениться к стоимости замены сайлентблоков у них (купить их хотел самостоятельно, подешевле). Записался на утро, попросил опытного мастера по ходовой. Кстати, по гидроопорам (позиция 8 на схеме ниже) никто ничего не сказал, их я менял по своей инициативе. В итоге, после осмотра они уговорили всё купить и установить у них (с поставкой в течение 2х часов). Я согласился, и вечером забрал полностью исправную по ходовой машину. Предлагали взять Lemforder, но я решил взять оригинал, тем более, он был не намного дороже. Мне показалось интересным, что развал-схождение делали часа 1,5 с подключением ноутбука. Сайлентблоки ставили по моим номерам, они не все совпали с их подбором, но были дешевле. Кстати, номера деталей там никто вам не скажет, это большая тайна, даже когда платишь за работу, видимо, чтобы в следующий раз со своими не приезжали ))

Схема передней подвески и номера деталей
Далее привожу схему передней подвески для A6 C7. Указаны номера деталей под мой VIN и цены одного из популярных интернет-магазинов на апрель 2016 с разумным сроком поставки. Для пневмы и обычной подвески указанные ниже детали одинаковы. Интересные нам позиции отмечены красным.

(2) 8K0 407 182 B — сайлентблок внутренний поперечного рычага (661,00)
(3) 4E0 407 181 B — сайлентблок внешний поперечного рычага (1 252,00)
(8) 4G0 407 183 A (замена на 4G0407183B) — гидроопора (3 226,00)
(себе поставил “4H0 407 183 B” как в табличке, типа от А8, стоимость — 1 952,00)
(30) 4M0 411 317 — стойка стабилизатора (металлическая) (3 311,00)

Каждого сайлентблока надо по 2 шт. Общая стоимость перечисленных сайлентблоков составляет (1 952 + 661 + 1 252) х 2 = 7 730 рублей. Работа с развал-схождением в моём случае стоила

Для информации приведу стоимость рычагов в сборе:
(1) 8K0 407 151 F — несущий рычаг левый (5 816,00) (недорого)
8K0 407 152 F — правый
(7) 4G0 407 693 J — направляющий рычаг левый (10 474,00) (тоже разумный ценник, в Дилижансе называли

16к)
4G0 407 694 J — правый

Выводы
В итоге, на всю эту историю было потрачено примерно 26 000 рублей и часов 25 личного времени (поездки по сервисам + чтение 50 страниц форумов). Можно сказать, результат дорого достался. Мой совет — обращайтесь по рекомендации к профессионалам, которые разбираются именно в этой модели и знают неочевидные нюансы. Они могут работать в небольшом количестве у оф. дилеров или в специализированных сервисах. Приезжать куда-то наобум, смысла просто нет. Больше пользы в диагностике неисправности принёс форум по Ауди, чем все эти автосервисы.

Инструкция по установке конверсионного комплекта пружин для перехода с пневматической подвески на обычную Audi A6 Allroad, Quattro

Комплектность:
Амортизаторы и пружины передней подвески — 2 шт.
Амортизаторы и пружины задней подвески — 2 шт.

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию фирмы Arnott. Наша пневматическая подвесная система обеспечивает постоянный клиренс автомобиля при изменении нагрузки, плавность хода, повышает устойчивость автомобиля и управляемость при маневрах.
В полной мере оценить достоинства пневматической системы позволит правильная установка ее элементов. Прежде чем приступить к установке системы на свое транспортное средство, ознакомьтесь с инструкцией.
Во избежание травм и порчи имущества во время инсталляции комплекта амортизаторов и пружин необходимо правильно подготовить автомобиль: поднять с помощью домкрата, заблокировать колеса и обесточить электронную систему автомобиля.

Масса снаряженного автомобиля не должна быть больше рекомендуемой производителем. Важно помнить, что все рекомендации, указанные в мануалах, даются в целях вашей безопасности и во избежание повреждения автомобиля.

Подготовка транспортного средства
1. Прежде чем начать работу, примите необходимые меры предосторожности.
2. Автомобиль должен располагаться на твердой поверхности, его колеса необходимо заблокировать.
3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата (в соответствии с Руководством для владельца транспортного средства).
4. Снимите колесо (а) и откройте капот, чтобы получить доступ к деталям подвески.

Демонтаж передней подвески
1. Стравите оставшийся воздух в передних пневмобаллонах. Для этого аккуратно снимите заглушку, расположенную в верхней части болона.
2. Выкрутите нижний крепежный болт амортизатора. Рис. «А».
3. Выкрутите стяжной болт фронтальной части рычагов подвески. Рис. «Б».

Рис. «А» Рис. «Б»

4. Снимите обе шаровые опоры с подвески. Убедитесь, что ступица не повредила тормозные шланги и промежуточный карданный вал.
5. Выкрутите 3 верхних болта под капотом. Один болт оставьте, чтобы стойка не упала. Рис. «В».
6. Попросите кого-нибудь придержать амортизационную стойку, пока вы выкручиваете последний болт. Осторожно снимите амортизационный блок подвески. Рис. «Г».

Рис. «В» Рис. «Г»

7. Используя 12-гранную насадку, выкрутите 6 верхних болтов опоры амортизатора. Осторожно снимите алюминиевую опору амортизатора. Рис. «Д».
ПРИМЕЧАНИЕ: На Рис. «Е» показана верхняя опора амортизатора.

Рис. «Д» Рис. «Е»

Монтаж передней подвески
1. Расположите на одной линии по центральному креплению верхней опоры новый амортизатор с пружиной и раздвоенный конец амортизатора. Рис. «Ж».

Рис. «Ж»

ПРИМЕЧАНИЕ: Если амортизационная стойка с пружиной хотя бы немного смещена, это можно исправить позже при установке.
ПРИМЕЧАИЕ: На Рис. «З» показана амортизационная стойка, готовая для установки.

Рис. «З»

2. Поднимите обратно стойку амортизатора, совместив болт с центральным крепежным отверстием. Вставьте три болта крепления стойки и затяните. Рис. «И».

Рис. «И»

3. Совместите по центру вилку амортизатора с втулкой нижнего рычага подвески, вставьте болт и затяните. Рис. «К».

Будет полезно:  Ремонт приборной панели на Audi 80 своими руками – Инструкции по ремонту приборной панели на авто Audi 80

Рис. «К»

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, понадобится надавить на поворотный кулак, чтобы стойка вошла в крепление нижнего рычага. Если вилка стойки еще не выровнена, вы сможете повернуть ее с помощью отвертки.
4. Затем установите обратно шаровую опору в поворотный кулак и закрепите. Плоскогубцы помогут установить на место шаровые опоры. Рис. «Л», «М».

Рис. «Л»

Рис. «М»
ПРИМЕЧАНИЕ: Воздушные шланги можно не трогать и подтянуть к верхней опоре. Рис. «Л».

Замена задней стойки амортизатора и демонтаж подвески
1. Стравите оставшийся воздух в задних пневмобаллонах. Для этого аккуратно снимите заглушку, расположенную в нижней части баллона.
2. Ослабьте и удалите болты кронштейна крепления заднего амортизатора Рис. « 1».
3. Выньте нижний болт, соединяющий стойку с нижним рычагом подвески. Рис. «2».

Рис. « 1» Рис. «2»

4. Стойка не закреплена. Нажмите на кронштейн потяните амортизатор вниз, чтобы он вышел из ниши.
5. Теперь, когда верх свободен, подтяните амортизатор вверх и отведите от нижнего рычага подвески. Рис. «3».
6. С помощью пассатижей сожмите рычаг стояночного тормоза и удалите трос. Рис. «4».

Рис. «3» Рис. «4»

7. Снимите зажим крепления троса привода стояночного тормоза. Рис. «5».
8. Удалите болт крепления датчика скорости вращения колеса, расположенного на передней части ступицы. Рис. «6».

Рис. «5» Рис. «6»

9. От кронштейна датчика дорожного просвета, расположенного слева на нижнем рычаге подвески, отсоедините крепежную гайку, расположенную со стороны внутренней части рычага подвески, чтобы освободить датчик. Рис. «7».
10. Затем ослабьте, но НЕ ВЫНИМАЙТЕ болты крепления нижнего рычага задней подвески, чтобы не запутаться во время установки. Рис. «8».

Рис. «7» Рис. «8»

11. Маркером отметьте расположение эксцентриковых болтов на кулаке и выньте их. Рис. «9».
12. После того, как все крепления удалены, нижний рычаг подвески должен свободно висеть.

Рис. «9» Рис. «10»

Установка задних пружин с амортизаторами
1. Установите заднюю пружину и амортизатор снизу, убедившись, что установочные штифты обращены наружу. Установите 2 фабричных болта крепления и затяните. Рис. «10».
2. Поднимите рычаг подвески, чтобы совместить втулку амортизатора с крепежным отверстием. Шайбы должны располагаться по обе стороны от втулки. Закрепите с помощью фабричных креплений.
3. Используя домкрат, поднимите кузов так, чтобы амортизатор достиг болта кулака. Рис. «11».

Рис. «11» Рис. «12»

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте очень осторожны и не поднимайте машину за пределы опоры домкрата, так как машина может потерять устойчивость.
4. Совместите отметки, сделанные ранее, с эксцентричным болтом и затяните. Затем установите оставшиеся болты на нижний рычаг подвески и затяните.
5. Завершите установку, вернув на место датчик скорости вращения колеса, трос стояночного тормоза и кронштейн датчика дорожного просвета.
ПРИМЕЧАНИЕ: Воздушный шланг можно вернуть на установленные клипсы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рис. «12» показывает завершение установки.

Приобрести конверсионный комплект пружин Вы можете в нашем интернет-магазине

Audi A6 3.0TDI › Logbook › Борьба со стуками в передней подвеске Ауди А6 С7

Почти сразу после покупки мне начал слышаться стук в передней подвеске. Особенно явным он становился при езде по мелким неровностям вроде брусчатки или неровно намёрзшей наледи. При этом, диагностика продавца (Ауди Стачек) говорила о начинающемся рассыхании каких-то сайлентблоков, с которым можно будет ездить ещё тысяч 30. Стуки были достаточно сильные и неприятные, напоминали стук стоек стабилизатора.
Чтобы не читать про мои скитания по сервисам, можно пролистать вниз до подзаголовка «Решение проблемы».

Первый осмотр, оф. дилер VW
Первый осмотр ходовой я решил сделать в привычном ОД марки Volkswagen «Сигма» на В.О. Разрешили присутствовать в ремзоне. При мне мастер тщательно всё осмотрел. Обнаружил плохое крепление нештатной защиты моторного отсека, а также сломанный левый передний подкрылок. Защиту закрепили (денег не взяли), предложили заменить подкрылок, так как там не хватало куска и он мог болтаться. Так же, сказали, что если стук не прошёл после подтягивания защиты, можно приехать ещё посмотреть в рамках того же наряд заказа. Вместе с мойкой заплатил за всё 1 150 рублей. После этого, за 3 550 руб. купил подкрылок 4G0853887C, который представляет собой половинку локера. Установил там же за 850 рублей с мойкой. Обнаружили один надорванный сайлентблок. Стуки после замены локера не исчезли, но я решил больше не мучить специалистов дилера VW, т.к. это не совсем их профиль и предположил, что, возможно, в специализированном сервисе по Ауди мне смогут помочь. Тем не менее, этот сервис оставил благоприятное впечатление.

Второй осмотр, Аудитория (не рекомендую)
Второй осмотр я решил сделать в неофициальном сервисе «Аудитория», который специализируется на Ауди. Там уж они на Ауди собаку съели (думал я), работают с этими машинами много лет, и, наверняка, разберутся с очевидными и бесячими стуками в передней подвеске. Осмотр ходовой стоил 1 000 рублей, чуть дороже, чем везде, но за выяснение неприятности, которая напрочь портит настроение после каждой поездки на машине, и не такие деньги отдашь. Правда, мастер (судя по НЗ — Зеленков Роман) сразу предупредил, что может и не найдут ничего. Естественно, меня его предостережение не испугало — ну как специалисты по Ауди могут не обнаружить очевидный стук? Когда с машиной закончили заниматься, на мой вопрос о причине стуков в подвеске был дан приблизительно такой ответ: «Ничего не нашли, в общем как я и предупреждал». На мой вопрос — зачем тогда платить за такой осмотр, который не даёт результатов, был дан логичный ответ, что работа по осмотру выполнена. На моё предложение попробовать проехать на машине и убедиться в наличии стуков и на предложение заплатить больше за диагностику до результата был дан отказ. Уговорить их разобраться в проблеме не удалось. Они предложили смешную скидку 10% на работы, что меня вообще не устроило, но пришлось согласиться, видимо, их компетенции всё равно было недостаточно, чтобы увидеть рваные сайлентблоки. Сервис Аудитория меня сильно разочаровал — платишь как у дилера, результат никакой. Клиентоориентированность нулевая, ребята спокойно и расслаблено себя чувствуют. Надеюсь, что больше туда не приеду.

Третий осмотр, полугаражный сервис-шиномонтаж
Узнав о моей проблеме, мне предложили посмотреть ходовую в дружественном сервисе «Колян на Кожевенной» )) Здесь я периодически делаю шиномонтаж и мелкие работы на рабочих машинках. Они начали тщательно рассматривать резинки сайлентблоков нижних рычагов и всё-таки увидели их растресканность и надорванность. Это были сайлентблоки нижних поперечных прямых рычагов. Вроде мы договорились там их и поменять, но пока я ждал от них стоимость работ (они никогда подобного не делали) и искал нужные номера сайлентблоков, наткнулся на обсуждение подобных проблем у других владельцев A6 C7 на форуме.

Решение проблемы
Оказалось, что это распространённая проблема, и возникает она почти у всех на машинах примерно до 2013 года. Есть даже специальная рекомендация для дилеров при подобных обращениях от 2013 года. Копирую картинку, её уже кто-то выкладывал. Заранее предупреждаю, что, возможно, эта рекомендация уже устарела. Весело, что когда брякает как в убитых Жигулях, на Ауди является особенностью работы подвески.

Мой вывод такой: нужно тщательно оценить состояние всех сайлентблоков. Если установлены пластиковые стойки стабилизатора, заменить их на модернизированные металлические (это официальная замена, номер детали ниже). Гидроопоры (большие сайлентблоки направляющего рычага) по отзывам собратьев по несчастью приходится менять чуть ли не при каждом наступлении холодного времени года, всё равно начинает стучать.

Четвёртый осмотр + ремонт, Дилижанс
Несколько лет назад у меня была Audi A8 D2, и я ездил обслуживать её в данный сервис. Мне он запомнился толковыми мастерами, которые добросовестно выполняют свою работу, в том числе и в нестандартных ситуациях. По крайней мере, мне так везло. Поэтому решил прицениться к стоимости замены сайлентблоков у них (купить их хотел самостоятельно, подешевле). Записался на утро, попросил опытного мастера по ходовой. Кстати, по гидроопорам (позиция 8 на схеме ниже) никто ничего не сказал, их я менял по своей инициативе. В итоге, после осмотра они уговорили всё купить и установить у них (с поставкой в течение 2х часов). Я согласился, и вечером забрал полностью исправную по ходовой машину. Предлагали взять Lemforder, но я решил взять оригинал, тем более, он был не намного дороже. Мне показалось интересным, что развал-схождение делали часа 1,5 с подключением ноутбука. Сайлентблоки ставили по моим номерам, они не все совпали с их подбором, но были дешевле. Кстати, номера деталей там никто вам не скажет, это большая тайна, даже когда платишь за работу, видимо, чтобы в следующий раз со своими не приезжали ))

Будет полезно:  Ремонт и замена руля на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене руля на авто Audi A6

Схема передней подвески и номера деталей
Далее привожу схему передней подвески для A6 C7. Указаны номера деталей под мой VIN и цены одного из популярных интернет-магазинов на апрель 2016 с разумным сроком поставки. Для пневмы и обычной подвески указанные ниже детали одинаковы. Интересные нам позиции отмечены красным.

(2) 8K0 407 182 B — сайлентблок внутренний поперечного рычага (661,00)
(3) 4E0 407 181 B — сайлентблок внешний поперечного рычага (1 252,00)
(8) 4G0 407 183 A (замена на 4G0407183B) — гидроопора (3 226,00)
(себе поставил “4H0 407 183 B” как в табличке, типа от А8, стоимость — 1 952,00)
(30) 4M0 411 317 — стойка стабилизатора (металлическая) (3 311,00)

Каждого сайлентблока надо по 2 шт. Общая стоимость перечисленных сайлентблоков составляет (1 952 + 661 + 1 252) х 2 = 7 730 рублей. Работа с развал-схождением в моём случае стоила

Для информации приведу стоимость рычагов в сборе:
(1) 8K0 407 151 F — несущий рычаг левый (5 816,00) (недорого)
8K0 407 152 F — правый
(7) 4G0 407 693 J — направляющий рычаг левый (10 474,00) (тоже разумный ценник, в Дилижансе называли

16к)
4G0 407 694 J — правый

Выводы
В итоге, на всю эту историю было потрачено примерно 26 000 рублей и часов 25 личного времени (поездки по сервисам + чтение 50 страниц форумов). Можно сказать, результат дорого достался. Мой совет — обращайтесь по рекомендации к профессионалам, которые разбираются именно в этой модели и знают неочевидные нюансы. Они могут работать в небольшом количестве у оф. дилеров или в специализированных сервисах. Приезжать куда-то наобум, смысла просто нет. Больше пользы в диагностике неисправности принёс форум по Ауди, чем все эти автосервисы.

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.

Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.

К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)

Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.

Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.

Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.

Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.

После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.

Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).

Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.

Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.

Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.

На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.

Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.

Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.

Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.

Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.

Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.

Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.

Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.

Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.

Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.

Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.

Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.

Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.

Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.

Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.

Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.

На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.

Моменты затяжки болтов:

  • Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
  • Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
  • Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
  • Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
  • Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
  • Тормозной щит к поворотному кулаку 10
  • Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
  • Болты крепления колеса 120
  • Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
  • Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
  • Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25

Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.

Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.

В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.

По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.

ДО

ПОСЛЕ

Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector