Ремонт распредвала на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Audi 100

Снятие распределительного вала
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Ремонт двигателя

Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При работе с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного монтажа зубчатого ремня.

Снять верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня (см. ранее в этой главе).

Установить коленчатый вал в положение ВМТ момента зажигания первого цилиндра (также см. выше в этой главе).

Снять зубчатый шкив. При ослаблении болта придерживать шестерню траверсой (например, траверсой 3036). При работе с 6-цилиндровым двигателем ослабить шестерню зубчатого ремня съемником (см. «Замена зубчатого ремня»).

Снять крышку головки блока цилиндров.

Ослабить зубчатый ремень (см. «Натяжение зубчатого ремня») и снять с зубчатого шкива распределительного вала.

Снять с головки блока цилиндров дополнительный вакуумный насос для усилителя тормозов (только 5-цилиндровый двигатель).

У 6-цилиндрового двигателя открутить корпус датчика Холла на левой головке блока цилиндров.

Слева: рисунок показывает, как нужно устанавливать у 6-цилиндрового двигателя специальный инструмент 3243 для фиксирования распределительных валов в положении ВМТ.

Справа: на иллюстрации показаны инструмент 3242 и место, в котором его следует ввинтить в корпус картера для фиксирования коленчатого вала.

Снятие шестерни зубчатого ремня распределительного вала с ослабленным стопорным болтом при помощи лапчатого съемника.

4- и 5-цилиндровые двигатели: перекрестно по очереди отвернуть сначала крышки подшипников 1 и 3 (глядя спереди), потом крышки подшипников 2 и 4.

6-цилиндровый двигатель: перекрестно по очереди отвернуть сначала крышки подшипников 2 и 3 (глядя спереди), потом 1 и 4.

При установке обратить внимание на следующее:

4- и 5-цилиндровый двигатели: установить распределительный вал таким образом, чтобы эксцентрики у первого цилиндра равномерно показывали вверх.

6-цилиндровый двигатель: установить распределительный вал таким образом, чтобы стопорная плита была направлена своим большим отверстием к противоположной головке блока цилиндров.

Все типы двигателей: отверстие крышки подшипника расположено не в середине: обратить внимание при установке.

Крышку подшипника распределительного вала установить на соответствующий подшипник согласно маркировке.

4- и 5-цилиндровый двигатели: затянуть сначала крышки подшипников 2 и 4 перекрестно по очереди, потом крышки подшипников 1 и 3. Момент затяжки: 20 Нм.

6-цилиндровый двигатель: затянуть сначала крышки подшипников 1 и 4 перекрестно по очереди, потом крышки подшипников 2 и 3. Момент затяжки: 20 Нм.

4- и 5-цилиндровые двигатели: затянуть зубчатый шкив распределительного вала (если снят) моментом 65 Нм. Позиция при установке: клин на распределительном валу соответствует пазу в отверстии зубчатого шкива.

6-цилиндровый двигатель: установить шестерню распределительного вала с фиксирующей пластиной, затянуть моментом 70 Нм.

Все типы двигателей: обязательно проверить регулировку фаз газораспределения (см. выше).

После установки распределительного вала не заводить двигатель 30 мин, чтобы гидравлические толкатели могли занять нужную позицию.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

  • На ремне ГРМ есть сколы и трещины
  • Видны потеки масла
  • Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

  1. Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
  2. После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
  3. Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
  4. Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
  5. Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
  6. Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
  7. К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
  8. Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
  9. Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
  10. Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
  11. Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
  12. После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
  13. Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
  14. Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
  15. Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Будет полезно:  Инструкции по теме безопасности на авто Audi

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Теперь мы затягиваем гайку так, чтобы тело фиксировалось, с крышкой, главное, чтобы щели на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете исправить все, первый провод, точно на паз, на корпусе переключателя есть стрелка, показывающая направление вращения бегуна и в направлении этой стрелки, провода в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Audi 100, A6 1991-1997. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

бесплатное электронное руководство

  • Currently 3.42/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

3.4 из 5 (62 )

Автомануал по ремонту Audi A6 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: русский

Формат: pdf

Размер: 245.4 Mb

Файл скачан 1333 раз(а)

Где находится файл?

Книга Audi 100, A6 1991-1997. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию находится на нашем сервере в формате pdf.

Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла

Как скачать книгу?

Для скачивания книги необходимо перейти по ссылке Скачать, подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство.

Если у вас возникнут трудности – воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Это бесплатно?

Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу Audi 100, A6 1991-1997. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Audi A6 бесплатно.

Книга по ремонту Audi A6 бесплатно в формате pdf

Audi 100, A6 1991-1997. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

Эксплуатация любого автомобиля Audi A6 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Audi A6 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Audi A6 разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Audi A6);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Audi A6).

Любая из процедур ремонта Audi A6 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Audi A6 высококвалифицированными автомеханиками.

Книга “Audi 100, A6 1991-1997. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию” необходима, чтобы диагностика и ремонт Audi A6 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Audi A6 Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Audi 100, A6 1991-1997. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

скачайте книгу по ремонту Audi A6 бесплатно и используйте ее на любом устройстве

Будет полезно:  Ремонт и замена вентилятора охлаждения двигателя на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вентилятора охлаждения двигателя на авто Audi A4

формат pdf, размер 245.4 Mb

Файл скачан 1333 раз(а)

Как первым узнать про новые книги и журналы?

Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов

Замена ремня ГРМ Ауди 100 С4 2.3

Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.

Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.

Регламент замены

Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.

Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:

  • поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
  • появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
  • торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
  • ремень покрылся масляными пятнами.

Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.

Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.

  1. Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
  2. Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.

4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.

5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.

8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.

Видео руководство

Audi 100 2.2 KU L5 на карбюраторе › Logbook › Итоги и полный отчет о ремонте головы Audi 100 2.2 KU

Начну все сначала, и скажу что никакого опыта в проделке такой работы ранее я не имел, так же как и мой друг Dolomite , который мне очень сильно помогал во время всего процесса как инструментом, так и ковырялся вместе со мной в двигателе. За что ему огромное спасибо. Так же дистанционно над нами курировал DenLADenUA , давал дельные советы и ему так же спасибо :).

Где-то 2 месяца назад у нас были сильные холода по меркам нашего города Санкт-Петербург. Термометр опускался до -30, а ночью бывало и -35. И соответственно с заводкой были большие проблемы. В один совершенно не прекрасный день после такой заводки у меня оборвало шестерню ГРМ на коленвале.

И соответственно коленвал прокрутило относительно распредвала. Так как были холода, а гаража у меня нет, отдал я машину в ближайший сервис, где уже не раз обслуживал подвеску. Купил новую шестерню, где мне ее благополучно поставили пока я был на работе.

Будет полезно:  Ремонт и замена сигнализации на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене сигнализации на авто Audi

После чего они мне позвонили и сказали, что машина готова, но троит и очень сильно. Этому я особого значения не придал, так как чтобы завестись в холода я крутил трамблер и троения могли быть связаны просто с неправильно выставленным зажиганием. Отпросился с работы, чтобы забрать машину, но когда приехал туда и завел ее, то понял, что это нифига не зажигание, так как это совсем не было похоже на то, что я видел ранее. Работала она вот так:

Сервисники мне сказали: “Скорее всего погнуло клапана из-за обрыва шестерни или они прогорели, так как в 6м цилиндре компрессия 8ка, а в остальных 12-13”. Не понятно где они нашли 6й цилиндр)), но это меня просто безумно расстроило. За работу по снятию головы, ее шлифовке и замене клапанов, они хотели 12тыс руб. 12 косарей, только за работу, не считая запчастей. То что я был в шоке — ничего не сказать. Забрал у них машину как есть и через пару дней мы с Dolomite решились сделать всю работу сами, не имея никакого опыта.

Работы по ремонту начались, сняли все навесное и понеслось…

Что меня удивило, так это износ частей мотора, который был совсем не сильный. Распредвал вообще отличный, его пастель и бугеля тоже не в плохом состоянии. Цилиндры и поршня не сильно болтались, даже какие-то остатки хона проглядывались. А двигатель прошел явно около 500т км. Все это меня подталкивало сделать этот мотор, чтобы ездить на нем и дальше. Клапана, как я сразу увидел, загнуты не были, да и вообще голова просто идеальная, только шлифануть, да притереть клапана.

Следующим шагом была шлифовка головы, отвез я ее в контору, где занимаются подобными вещами. Сточили мне 12 соток, что в принципе меня устраивало, но все же ее чуть чуть повело.

Как я говорил ранее, гаража у меня нет, работы по рассухариваниюпритиркезасухариванию проводил дома.

Рассухарив, еще раз убедился что клапана не гнутые, но на них очень много нагара, который я счищал. Выпускные клапана были совершенно не герметичны и не притерты. Причина этого нашлась сразу же.

Раздолбаные выпускные втулки. Которые на следующий день я заменил. Вот таким способом 🙂

После чего я начал притирать клапана и это не заняло много времени. На всех получилась очень ровная фаска, как на клапанах так и на седлах.

Здесь же началась финальная стадия сборки головы, а в будущем и установки мотора на голову.

А дальше началось веселье с установкой распредвала и бугелей. 3 бугеля встали отлично, но 4й (вернее 2й по счету) лопнул при затяжке. Ох как меня это не радовало.

Не отчаялся и попросил дедушку друга, за что ему огромнейшее спасибо, сделать мне проставку из толстой стали на этот сломанный бугель.

Ну и тут пришло время выставлять ремень и заводиться. В чем была проблема, во время проделанной работы, я так и не понял, но надеялся, что троить она перестанет. Когда же мы с Темой поставили ремень, руководствуясь видео инструкцией Евгения Травникова.

Проблема и причина всплыли сразу. А именно в сервисе работают полные дауны и поставили мне ремень не правильно по распредвалу, не на 1 зуб, не на 2 и даже не на 3, на целых 5 с*ка зубов!

Завелась моментально и с первого раза по нашим меткам. Так как не было выхлопа, работала громко, но не троила с самого первого запуска. Заглушил, так как не было охлаждайки.

Залил сначала воду, чтобы проверить, что ничего не течет и не зря. Потекла помпа, пришлось заменить на ней прокладку, после чего течь устранилась. Купил 10 литров красного антифриза G12+ и залил в мотор.

Еще раз завел мотор, но откуда-то пошел сильный скрежет трущихся деталей. Тема отогнул защиту грм и скрежет прекратился. В общем, звезда грм терла об защиту и появлялся такой звук.

Пока стояла два месяца, спустило переднее левое колесо. Накачали и поехали обкатывать :). Первое время ужасно дымила, из печки, радиатора охлаждения, сам движок, выхлоп… В общем все подряд дымило. Когда говно прогорело, решил взглянуть что же под клапанной крышкой, а там эмульсия… Немножко перебздел, что голову не правильно обтянули и тому подобное. Но DenLADenUA сказал, что не страшно, возможно конденсат или пока стояла чуть чуть водички в масло попало. Так оно и есть, проехав 5-10км эмульсия перестала скапливаться и выхлоп перестал дымить белым.

И так, подведем итоги.
1) СТО Комфорт, на котором я обслуживался полное днище, надо будет к ним наведаться узнать: “Какого хрена?!”. В будущем буду знать, что можно доверять только себе.
2) Такой трудный ремонт мог еще какое-то время подождать и стоило всего-то проверить метки на ГРМ. Но в любом случае долго бы он не мог оттягиваться, так как прокладка ссала маслом наружу и такой люфт выпускных клапанов ни к чему хорошему не приведет.
3) Мы с Темой набрались бесценного опыта.
4) Машина стала ехать намного лучше, тяга просто бешеная, но надо еще настроить зажигание и карбюратор.
5) Появилась бОльшая уверенность в своей машине и в себе.

Так же благодарю всех кто отписывался в комментариях и особенно тех, кто давал дельные советы, многие из них мне так же помогли. Теперь я снова автомобилист и очень рад этому.

Следующий шаг, это установка электронного впрыска Январь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector