Ремонт топливной системы на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту топливной системы на авто Audi 100

Система питания двигателей с впрыском топлива Ауди 100

6.2.1 Система питания двигателей с впрыском топлива
Детали воздушного фильтра 1 – винтовой хомут; 2 – шланг подачи теплого воздуха; 3. – шланг подачи холодного воздуха; 4 – труба подачи холодного воздуха; 5 – зажимной хомут; 6 – фильтрующий элемент; 7 – корпус фильтра; 8 – клапан торможения двигателем; 9 – распреде.

6.2.2 Снятие и установка воздушного фильтра
Основные элементы системы впрыска топлива 1 – уплотнительное кольцо; 2 – термовыключатель; 3 – форсунка; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – прокладка измерителя; 6 – измеритель расхода воздуха; 7 – пробка; 8 – редукционный клапан; 9 – распределитель топлива; 10 – по.

6.2.3 Замена топливного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Ослабить затяжку болта крепления подводящего топливопровода (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) к регулятору давления, для того чтобы снизить давление в системе питания. Пос.

6.2.4 Снятие и установка распределителя топлива
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от распределителя топлива (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива), отвернув болты крепления. 3. Отвернуть три винта крепления распр.

6.2.5 Разборка и сборка редукционного клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Вывернуть пробку клапана из корпуса распределителя (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). Снять уплотнительную прокладку пробки. 3. Вынуть уплотнительное кольцо, регулирово.

6.2.6 Снятие и установка топливного аккумулятора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от топливного аккумулятора (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). 3. Отвернуть болты крепления, снять хомут и вынуть из кронштейн.

6.2.7 Снятие и установка топливных форсунок
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Снять держатель форсунок. 3. Вынуть вверх форсунку с уплотнительным кольцом за гайку крепления к ней топливопривода. 4. Отвернуть гайку крепления топливопровода, удерживая форсунку клю.

6.2.8 Снятие и установка турбокомпрессора
Элементы турбонаддува 1 – промежуточный охладитель воздуха; 2 – винтовой хомут; 3 – шланг подачи воздуха от компрессора к охладителю; 4 – сливной маслопровод; 5 – труба подачи охлаждающей жидкости к компрессору; 6 – труба слива охлаждающей жидкости; 7 – турбокомпрес.

6.2.9 Снятие и установка топливного бака
Детали топливного бака автомобилей выпуска до 1988 года 1 – топливный насос; 2 – держатель насоса; 3 – топливный бак; 4 – прокладки; 5 – сливная трубка; 6 – винтовой хомут; 7 – соединительный патрубок; 8 .

6.2.10 Снятие и установка топливного насоса
Топливный насос автомобилей выпуска до 1988 года 1 – шумоглушитель; 2 – прокладка; 3 – топливопровод; 4 – фиксатор; 5 – клапан; 6 – электрические клеммы; 7 – электрический топливный насос; 8 – .

6.2.11 Проверка терморегулятора
На часть моделей установлен терморегулятор (см. рис. Детали воздушного фильтра) для управления подачей холодного или теплого воздуха в двигатель. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить затяжку хомутов и отсоединить шланги подачи теплого и холодного воздуха от терморегулятора. 2. Ослаби.

6.2.12 Регулировка холостого хода двигателя
Частота вращения холостого хода двигателя и содержание СО в отработавших газах поддерживаются на заданном уровне автоматически и в процессе эксплуатации не требуют регулировки. Если по каким-либо причинам частота вращения холостого хода или состав смеси нарушены, для их регулировки необходимо о.

6.2.13 Проверка пусковой форсунки
Проверяют пусковую форсунку (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости ниже 30° С) при полностью заряженном аккумуляторе. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить центральный провод от распределителя зажигания и замкнуть ег.

6.2.14 Проверка регулятора давления
Проверку проводят на холодном двигателе. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить колодку с проводами от регулятора (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива). 3. Вновь подсоединить провод к «минусовой» кле.

6.2.15 Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха
Система управления впрыском топлива двигателя RT с каталитическим нейтрализатором 1 – распределитель зажигания; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 – корпус воздушной дроссельной заслонки; 4 – регу.

Audi 100 2.0 CN Diesel › Бортжурнал › ТНВД продолжение. Настройка и запуск.

Всем привет. Как и обещал, далее по плану следовала настройка и первый запуск.
Лёгкий спойлер — для точной настройки нам понадобится вот такой прибор, позже расскажу что это.

Пропущу тот момент, в котором говорится о подключении тросиков, трубочек и топливных магистралей и сразу перейдем к делу. Для удобства настройки необходимо снять крышку клапанной крышки.

Далее нам необходимо совместить метки на маховике и окошке КПП. Это базовая настройка, так сказать отправная точка регулировки. При таком положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Проверить это можно взглянув на кулачки распредвала первого цилиндра, они должны смотреть вверх. Если кулачки распредвала смотрят вниз, поршень находится в НМТ, чтобы это исправить — необходимо сделать ещё один оборот на маховике до совмещения меток.

Далее для первого запуска достаточно отпустить шестерню привода тнвд распредвала, совместить метки на шестерне ТНВД и корпусе ТНВД и зажать шестерню распредвала. Этой базовой настройки вполне достаточно для первого запуска. Но если мы хотим настроить все более точно, нам как раз и понадобится прибор из первой фотографии — микрометр.

Сам микрометр без специального переходника бесполезен. Поэтому заказываем и забираем спец. переходник.

Чтобы микрометр влез в ТНВД и ничему не мешал — немного разбираем подкапотное пространство.

Далее устанавливаем переходник вместо болта заглушки плунжера. Даже маленькая пищинка может уничтожить плунжер, поэтому место хорошо замываем wd-40.

Думаю по фото видно, что трубки откручивать для установки часового индикатора не нужно. Ну а далее делаем преднатяг индикатора два оборота или два миллиметра и фиксируем его. Далее вращаем коленвал двигателя против направления вращения мотора до того момента, пока стрелка на индикаторе не перестанет вращаться. Это и будет наш ноль, выставляем ноль на шкале индикатора и начинаем вращать обратно коленвал до совмещения меток в окошке КПП. При совмещении меток смотрим на часовой индикатор, значение на шкале и будет значением подъёма плунжера. Заводской параметр составляем 0.85мм. Учитывая степень износа двигателя, плунжера, а также качество топлива изменяем этот параметр в большую сторону, что будет означать смещение момента начала впрыска топлива в более ранний момент, или говоря проще делаем впрыск более ранним. Для себя выбрал значение 0.91-0.92 мм. Именно при таком параметре мотор не дымил и хорошо запускался. Ну а далее поступаем, как описано ранее, отпускаем шестерню распредвала, выставляем нужное значение шестерней ТНВД, фиксируем шестерню распредвала. Если при затяжке угол не много уехал — не беда. Более точные регулировки выполняются самим корпусом ТНВД. В крепеже ТНВД овальные прорези, что позволяет не много вращать корпус ТНВД относительно блока. Поворачивая ТНВД к блоку — впрыск делается более ранним, от блока — поздним. Добиваемся необходимого значения на шкале индикатора и фиксируем корпус ТНВД. Все, топливная аппаратура на Вашем моторе настроена. Теперь можно все собирать, закручивать пробку плунжера, затягивать шестерни м ставить назад клапанную крышку.

Будет полезно:  Ремонт и замена указателя поворота на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене указателя поворота на авто Audi A4

В принципе, ничего сложного. Но такая настройка забирает уйму времени, особенно если делать первый раз. У меня на базовую настройку ушел целый день. На следующий день продолжил делать тонкую регулировку. В результате Ваш мотор, как и мой, легко запускается и почти не дымит.
Спасибо всем, кто осилил эту запись и дочитал до конца. Если что-то упустил — пишите. Подробностей и тонкостей тут ещё на пару статей. На этом моя эпопея с топливной аппаратурой закончилась.
Работы по автомобилю будут продолжаться, поэтому следите за его историей и не пропустите продолжение.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Audi 100/200-K-Jetronik чистка Регулятора Управляющего Давлением

На большинстве старых ауди с K-jet-ом со старостью приходит ряд проблем связанных с системой хх. Затрагивать электрическую часть не буду, остановлюсь на одном из важнейших компонентов механической части — Регуляторе Управляющего Давления (сокращенно — РУД). Устройство РУДа относительно сложно по пичине обилия составляющих частей, но выходят из строя в большинстве своем только некоторые из них.

Если после прогрева машина начинает глохнуть и без придерживания педали газа работать отказывается, через некоторое время хх устанавливается однако двигатель работает неровно, довольно сильный заах бензина из выхлопной. Машина уже не едет как раньше, нету того пинка после 3-х тыс. оборотов да и динамика неахти. Первое что делают «наши мастера» это посылают на 3 веселых буквы, а после настойчивого уговора сворачивают все настройки дозатора, меяют клапан хх и в конечном итоге имеем толком ничего.

Можно поступить по другому, при наличии не кривых рук и средств активной мойки для посуды.

Итак, посмотрев одну Audi 200 mc2 одного моего знакомого, у которой при холодном запуске нестабильные обороты, подтраивает, и вонь из выхлопной трубы я долго искал предположения. Прочитав книгу про устройство и ремонт Audi 100/200, я пришёл к выводу, что проблема может быть в РУД.

На сайте Audi200-club.com я нашёл инфу как можно самому почистить РУД

РУД находится на левой по ходу движения авто стороне блока двигателя. Представляет собой небольшую коробку с 2- мя подходящими топливными шлангами. Собственно ампутировать его с блока двигателя довольно легко. Откручиваем два болта под шестигранник (помойму 5-ка), и соответсвенно оба топливных шланга (ключ 13 и 14). Выльется мизерное количество бензина, его мы соберем в тряпочку. Закрутив шланги куском той же тряпочки берем РУД в руку и вынимаем из подкапотного пространства.

Разбирать его можно где угодно, на верстаке в гараже или дома в тепле.

Итак держим в руке РУД. Разборку начнем с откручивания четырех болтов по периметру корпуса. Предупеждаю сразу, болты прикипевшие, желательно иметь большую плоскую отвертку. На изображении видим верхнюю часть РУДА, перевернув его увидим головки болтов:

Отвернув болты располовиниваем корпус. Первым делом начнем с нижней его части в которой находится оранжевая мембрана. Необходимо проверить её на цельность. Способ простой, пробуем высосать воздух через трубку, если остается вакуум — целая, спускает — на замену. В моём случае мембрана была целая.

Протираем эту часть тряпкой и откладываем в сторону, она нам больше не понадобится.

Вторая возможная проблема — забитые сетки в РУДе. Многие задают вопрос где они стоят и как их чистить. Открутив топливные шланги и заглянув в отверстия видим сетку, мелкую, возможно сильно забитую. Ниже на фото видно:

Сразу возникает вопрос, а как же ее чистить? В таком виде никак. Продолжим разбирать эту половинку РУДа. Перевернув ее, мы видим примерно такую картину как на фото. Для начала откручиваем гайку, крепящую пластину с контактами. Отодвинув стопор вынимаем разъем и вынимаем пластину:

Избавившись от этих деталей идем далее. В правой части видим 4-ре винта под плоскую отвертку. Предварительно простучав их, окручиваем. Рекмендую также большую отвертку, есть риск сорвать. Итак открутив болты, АККУРАТНО сдвигаем верхний круг с тонкой прозрачной мембраной на нижней его части, откладываем его в сторону.

Видим следующую картину:

На этом разборку и закончим. Теперь проверим продуваемость сеток. Дуем в отверстие с сетками, затем во второе без них. Усиие должно быть одинаковым. У меня разница была колоссальная, сетки практически не продувались.

Приступим к прочистке сеток. Для этого я взял сильное моющее средство «E». Налив его в сотверстие с сетками оставил на время около 2-х часов. Затем, приставив к отверстию простой велосипедный насос продул сетки в обе стороны. Результат на лицо, равномерная продуваемсоть обоих отверстий.

Всё, вытираем насухо и откладываем эту часть РУДа в строну.

Почистим мелкие детали для эстетичности. А деталек немало, болты замочил в WD-40.

Собираем все в обратном порядке.
Устанавливаем на машину и смотрим на изменения. Еще. Не переусердствуйте при закручивании штуцеров на топливных шлангах, трескаются в два счета.

КЕ Джетроник Ауди 100

Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

Будет полезно:  Ремонт и замена стекол на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене стекол на авто Audi A6

Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

Топливный насос на Ауди 100

Одним из главных элементов топливной системы любого автомобиля является топливный насос. Автомобиль Ауди 100 2 3 не исключение, на нем установлен топливный насос электрического типа, то есть приводится в действие от электродвигателя, с которым он располагается в одном корпусе. Эклектический бензонасос по конструкции значительно сложнее механических моделей, а значит, и требует более пристального к себе внимания и особых условий эксплуатации.

На автомобиле Ауди 100 2 3 насос установлен в топливном баке, а все потому, что в процессе работы он довольно сильно нагревается, а топливо используется в качестве охладителя. Регулярное движение с минимальным количеством топлива в баке могут привести к перегреву насоса и даже выходу его из строя. Кроме того, вся грязь, которая имеется в топливе, постепенно оседает именно на насос. Для того чтобы эта грязь не попала под крыльчатку, на входе топливный насос имеет фильтр в виде металлической сетки. Она со временем имеет свойство забиваться, что заметно по появившемуся гудению насоса, автомобиль в этом случае работает несколько заторможено и даже глохнет и не заводится.

Топливный насос Ауди 100

Будет полезно:  Ремонт и замена масляного насоса на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене масляного насоса на авто Audi 100

Бензонасос является довольно надежным элементом конструкции, но и он может выйти из строя. В основном это происходит из-за некачественного топлива и неграмотной эксплуатации. Основными признаками выхода из строя насоса является:

  • Затрудненный запуск двигателя, особенно если он горячий;
  • Отсутствие тяги двигателя;
  • Повышенный шум во время работы насоса.

Для проверки работоспособности можно отсоединить шланг обратки и замерять количество выходящего из него топлива, если это количество не превышает 200-300 грамм за одну минуту, то сомнений никаких — топливный насос вышел из строя и необходима его замена.

Замена бензонасоса Ауди 100

Итак, мы подошли к самому процессу замены бензонасоса на Ауди 100 2 3. Для проведения работ нам понадобится из инструмента:

  • Отвертки плоская и крестовая;
  • Головка на 17;
  • Рожковые ключи на 17/19;
  • Молоток;
  • Довольно полезным будет фонарик.

Для проведения процедуры позаботьтесь о малом заполнении бака бензином, ведь топливный насос расположен в баке и в него надо будет залезть почти до самого дна.

Не забывайте о пожарной безопасности: не курите и не пользуйтесь открытым огнем возле автомобиля, положите рядом огнетушитель, конечно же, не повредит наблюдатель, который попутно может стать и помощником.

Топливный насос AUDI 100

Снятие бензонасоса

Во многих справочниках и инструкциях Ауди 100 2 3 этот процесс описывают достаточно скупо, а схема выглядит примерно так — открутите, поверните, поставьте другой и закрутите. На самом деле многие автовладельцы от таких скудных описаний приходят в неописуемый ужас и сразу везут автомобиль на СТО, хотя процедура несложная и ее не стоит пугаться. Поэтому в этой статье мы попробуем все описать достаточно подробно и по порядку.

Начнем процесс извлечения бензонасоса из бака:

  1. Отключите клеммы аккумулятора, это очень важно ведь бензонасос погружен в бензин и подключен к электросети автомобиля;
  2. Освобождаем багажник от всего что там есть, убираем коврик и добираемся до лючка, под которым собственно и находится бензонасос Ауди 100 2 3. Откручиваем три самореза и снимаем крышку указателя уровня топлива. С указателя уровня топлива снимите электрическую колодку;
  3. Работать можно со стороны багажника, но удобнее будет снять спинку заднего сидения и производить все работы из салона, а не из багажника;
  4. Очень осторожно начинаем откручивать болт крепления подающего шланг, дополнительно можно обернуть его тряпкой, ведь если гидроаккумулятор топлива в нормальном состоянии, то обязательно должен брызнуть струя топлива. Откручивать лучше в несколько приемов, постепенно стравливая давление в системе. Обратите внимание, что должно вытечь около 50-100 грамм, выливать его в бак категорически не рекомендуется, ведь туда уже могла попасть грязь. Не потеряйте уплотнительные шайбы;
  5. Ослабляем хомуты, после чего снимаем трубки обратки и вентиляции. Все шланги, чтобы не мешали, отводим в сторону. Для снятия фиксирующего кольца рекомендуется использование специального съемника, вместо которого можно взять плоскую отвертку и чуть-чуть повозиться;
  6. Достаем корпус указателя уровня топлива где-то на 10 см, после чего снимаем шланг обратной подачи топлива и отпускаем его в бак, впоследствии его достать будет довольно просто, а сейчас он нам будет только мешать;
  7. Теперь работать будет не особо удобно. Одной рукой удерживаем корпус указателя уровня, а второй рукой беремся за топливный насос. Действовать надо очень аккуратно, чтобы не согнуть коромысло поплавка. Именно для этой операции и полезен фонарик, чтобы посмотреть как он крепится, тогда будет проще снимать его. Крепление топливного насоса выполнено при помощи направляющих (3 штырька) с боковыми пластинчатыми фиксаторами. Эти фиксаторы надо отогнуть, после чего снимаем фиксирующее резиновое кольцо из треугольника крепления. И так для каждой направляющей. После этого крепления бензонасоса освобождаются от фиксаторов при помощи поворота его против часовой стрелки;
  8. Теперь можно извлечь корпус указателя уровня топлива вместе с бензонасосом.

Топливный насос в баке Ауди 100

Дальнейшую работу будет проводить значительно удобнее. Бензонасос Ауди 100 2 3 отсоединяется от указателя уровня топлива, для этого:

  1. Отсоединяем фишку питания с крышки бензонасоса;
  2. Откручиваем шумовой демпфер;
  3. Снимаем подающий шланг с бензонасоса;
  4. Откручиваем крепление электропроводки;
  5. Ослабляем хомут крепежного кольца, которое разбирается на две составляющие.

Ну вот мы наконец уже дошли до самой замены. На что стоит обратить внимание? Обратите внимание на бензонасос, вернее на его производителя, ведь на Ауди 100 2 3 может устанавливаться двух производителей: Бош и Пирбург.

Однако они имеют разные посадочные диаметры 60 мм и 47 мм соответственно. В итоге если вы выполняете замену Бош на Прибург, проверьте, чтобы в комплекте были специальный стакан, а также гайка крепления подающего шланга.

Установка бензонасоса

Во всех инструкциях процесс установки выглядит примерно так — установите топливный насос на Ауди 100 2 3 в обратном порядке. Но в этом процессе существуют свои тонкости, на которые стоит обратить внимание. Поэтому опишем этот процесс по схеме, подобной схеме снятия:

  1. Производим сборку крепления, затягиваем хомут. Электропроводку накручиваем как можно плотнее вокруг шланга подачи топлива. Шумовой демпфер накручивается на штуцер-клапан с моментом 20 Н/м;
  2. Погружаем топливный насос в бак и сразу же туда погружаем коромысло поплавка, корпус же указателя придерживаем, ведь после того, как установите насос, коромысло уже туда будет довольно трудно засунуть, хотя возможно. Не повредите сеточку фильтра, она довольно просто деформируется;
  3. Теперь находим в баке шланг обратной подачи топлива (как мы помним он у нас остался внутри), одеваем его на корпус указателя. Не забываем убедиться, что коромысло ходит нормально, ему ничего не мешает;
  4. Прижимая крышку, надо наживить фиксирующее кольцо на направляющие штыри, поворачиваем по часовой стрелке;
  5. Теперь подсоединяем все шланги (вентиляции, прямой и обратной подачи), зажимаем все хомуты и болт на подающем шланге;
  6. Подключаем все фишки электропитания;
  7. Подключаем клеммы аккумулятора и заводим машину;
  8. Смотрим как работает топливный насос и нет ли протечек на шлангах. Если все в порядке, то устанавливаем крышку и закрываем лючок.

Топливный насос на Ауди 100 2 3 мы заменили, естественно, продули шланги и очистили все видимые загрязнения на фланцах и уплотнениях, и теперь можем спокойно передвигаться на автомобиле и не волноваться, что мы где-то встанем в связи с поломкой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector