Ремонт тормозной системы на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту тормозной системы на авто Audi A6

Audi A6 1990-1997: Тормозная система Ауди А6

14.16. Тормозная система

14.16.1. Особенности эксплуатации тормозной системы

Основные понятия

Опытные автомобилисты знают, что дождливым летом тормозная система машины почему-то становится более капризной, чем, например, в жару. Неприятности могут начаться прямо в тараже. Пришли вы ранним утром к своему автомобилю, сели за руль и только дотронулись до педали тормоза, – как она, родимая, безвольно провалилась до самого пола. И что досадно – ведь еще вчера педаль была привычно жесткая. Правда, свободный ход был больше обычного, но вы, вероятно, не придали этому значения. А зря. Теперь же в расстроенных чувствах вы выходите из автомобиля и заглядываете под него. Так и есть: на тыльной стороне одного из опорных щитов задних колес и на тормозном барабане обширные подтеки тормозной жидкости. Открыв затем капот и заглянув в резервный бак с тормозной жидкостью, убеждаетесь, что почти вся она вытекла. Дела плохи. О поездке не может быть и речи. Нужен ремонт. Но из-за чего же такое произошло? И почему так внезапно?

Ну, во-первых, не так уж и внезапно. Скорее всего, вы просто не замечали начала подтекания раньше. А во-вторых, давайте разберемся в причинах такого отказа тормозного привода, к сожалению, характерного для автомобилей почтенного возраста.

Вспомним основы конструкции современного гидравлического привода тормозных механизмов. Он включает главный тормозной цилиндр с резервным баком для тормозной жидкости, вакуумный усилитель, двухконтурный регулятор давления в задних тормозных механизмах и педаль тормоза. Гидравлический привод тормозных механизмов разделен на два независимых контура. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего колес, другой – левого переднего и правого заднего. Такая диагональная схема разделения контуров сегодня широко распространена в легковых автомобилях ведущих мировых фирм. Она значительно повышает безопасность движения по сравнению с ранее применявшимися схемами.

Давление жидкости в трубопроводах и колесных тормозных цилиндрах при интенсивном торможении может достигать 10–12 Мпа (100–120 кг/см’). Поэтому уплотнение всех трубопроводов, а тем более, подвижных частей привода – важнейшее требование к конструкции. И если неподвижные соединения трубопроводов герметизировать сравнительно легко, то подвижные части – поршни главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров и усилителя – уплотнить сложнее.

Мировая практика производителей автомобилей знает сегодня два вида резиновых уплотнителей манжет: сплошные, чашеобразные, без центрального отверстия и в виде резиновых шайб с выпуклой внешней поверхностью. Первые сегодня применяются редко, вторые – наиболее распространены, как более дешевые и технологичные.

Конструкцию и принцип работы такого уплотнения рассмотрим на примере типичной конструкции главного тормозного цилиндра тандемного типа. В его корпусе размещены два подвижных поршня, создающие два независимых контура тормозного привода. Герметичность задней части поршня обеспечена резиновым манжетом. Однако этот манжет не предотвратит вытекание жидкости наружу, если основное уплотнение – манжет – износился. Это скорее пыльник, защищающий поршень от грязи с внешней стороны. Основное уплотнение поршней – манжеты. До начала торможения поршни неподвижны, а манжеты не соприкасаются с их торцевыми поверхностями, поскольку удерживаются распорными кольцами, упирающимися в установочные болты. При таком положении поршней полости цилиндра заполняются тормозной жидкостью, проходящей из резервного бачка через зазоры между манжетом и поршнем. Основные манжеты имеют сечение тороидальной формы. Их наружный диаметр в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр тормозного цилиндра. Поэтому, если манжет не подвергается давлению тормозной жидкости, то лишь его средний наружный поясок соприкасается с зеркалом цилиндра. Именно поэтому при малейшем износе внешней стороны манжета – пусть это будет всего одна единственная риска – жидкость начнет вытекать наружу. И это, заметьте, при стоянке автомобиля.

При нажатии на педаль тормоза поршень перемещается вперед и входит в контакт с торцевой поверхностью манжета. Надежность контакта обеспечена пружиной. С этого момента сообщение внутренней полости с резервным бачком прекращается, а давление в цилиндре и в трубопроводах начинает возрастать. Под действием этого давления жидкости манжет раздается в радиальном направлении и надежно прижимается к зеркалу цилиндра всей внешней поверхностью.

Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров. Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью. Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.

Полости, образующиеся между деталями главного тормозного цилиндра в промежутках между торможениями, имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию теплового расширения тормозной жидкости при многократном или длительном торможении, исключая тем самым самозаклинивание тормозных механизмов. Кроме того, свободная циркуляция жидкости при прогреве и последующем охлаждении системы уменьшает вероятность засорения цилиндров грязью, а также облегчает самопроизвольное удаление пузырьков воздуха из главного тормозного цилиндра (из колесных цилиндров воздух, к сожалению, сам собой не удалится – нужна прокачка системы).

Так что же предпринять, если тормоза потекли? Начнем с наиболее распространенного – с ремонта колесных тормозных механизмов. Цилиндры задних барабанных тормозных механизмов текут чаще передних дисковых (для дисковых характерно заклинивание поршней, а не протекание манжет). Предлагаем последовательность действий, выполнение которых вполне под силу любому водителю и не требует каких-либо специальных приспособлений.

Прежде всего нужно ослабить болты или гайки крепления колес, а затем, подняв автомобиль домкратом и подставив под него страховочную подставку, снять колесо. Далее необходимо снять тормозной барабан. На многих автомобилях он ничем более не закреплен и после демонтажа колеса легко снимается вручную. В случае же крепления, кроме колесных болтов, еще и направляющими винтами снятие барабана составляет определенную трудность. Часто после откручивания этих винтов барабан не удается снять с центрирующего посадочного пояска полуоси. Особенно если он после заводской сборки никогда не снимался и, как говорят, прикипел.

Следует, конечно, попробовать закрутить снятые направляющие винты в специальные резьбовые отверстия, действуя ими, как съемником. Однако часто это ведет лишь к срыванию резьбы, а барабан – не шелохнется. Тогда прибегают к следующей операции. Надежно зафиксировав подкладками стоящие на земле колеса, запускают двигатель, включают пониженную передачу и при вращении барабана с небольшой скоростью резко нажимают на педаль тормоза. В случае, если гидравлический привод не работает, резко тормозят стояночным тормозом. Как правило, при таком динамическом нагружении полуось проворачивается в отверстии барабана, после чего снять барабан уже не составляет труда.

После снятия барабана ослабляют трос стояночного тормоза и снимают его наконечник с рычага. Вынув из отверстия пальца шплинт, снимают рычаг (на некоторых моделях автомобилей снятие этого рычага не обязательно). Далее освобождают от опорного щита тормозные колодки, сняв направляющие пружины, и приступают к снятию самих колодок. Распространенной ошибкой при этом является попытка снять прежде всего верхнюю пружину, стягивающую колодки. Сделать это очень трудно, особенно голыми руками или с одной лишь отверткой. Куда проще снять сначала нижнюю, более слабую пружину, затем выдвинуть нижние концы колодок из пазов опоры и, сместив немного колодки на себя и действуя ими, как длинными рычагами, растянуть верхнюю пружину и снять расжимную планку стояночного тормоза, а затем и сами колодки с опорных прорезей поршней тормозного цилиндра. Очень важно при этом не повредить резиновые защитные колпачки цилиндра.

Будет полезно:  Ремонт и замена интеркулера на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене интеркулера на авто Audi A6

Теперь можно разобрать колесный тормозной цилиндр. Здесь хотелось бы дать такой совет. Если вам не жалко старой тормозной жидкости, можно сразу снять защитные колпачки и с помощью выколотки из мягкого материала выпрессовать из цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора. Жидкость при этом выльется на землю. Если же жидкость стоит сохранить, лучше отсоединить трубку от колесного цилиндра и заглушить ее деревянной пробкой. После этого цилиндр снимают с опорного щита и продолжают его разборку на верстаке. С помощью отвертки поворачивают поршень, вывертывают из него упорный винт и снимают манжет с опорной чашкой и сухарями. Затем разъединяют упорное кольцо и винт.

После разборки все детали протирают и внимательно осматривают поверхность цилиндра и манжет. Зеркало цилиндра должно быть совершенно чистым и гладким, без рисок и шероховатостей, а на внешней поверхности манжет не должно быть даже малейших неровностей.

Мелкие дефекты на зеркале цилиндра можно устранить притиркой, учитывая при этом, что увеличение его диаметра весьма нежелательно. Манжеты же стоит поменять на новые, даже если старые не имеют видимого износа. Необходимо также проверить, не повреждены ли защитные резиновые колпачки цилиндра и при необходимости заменить их новыми.

Перед сборкой необходимо обильно смазать все детали тормозной жидкостью и выполнить указанные операции в обратном порядке. После сборки следует проверить перемещение поршней в цилиндре, сжав поршни руками. Они должны перемещаться без рывков и заеданий.

Общую сборку тормозного механизма проводят в последовательности, обратной указанной.

Последнее, что необходимо сделать – это заполнить тормозной привод жидкостью и удалить из него воздух. Для этого заполняют резервный бачок свежей тормозной жидкостью до метки “МАХ”. Затем приступают к удалению воздуха из колесного цилиндра наиболее удаленного колеса. Для этого надевают на головку штуцера резиновый шланг, а его свободный конец опускают в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом в 2–3 с, отвертывают штуцер на полоборота, продолжая нажатие на педаль (для этого нужны два человека). Воздух с тормозной жидкостью будут выходить из трубки. Далее, опуская педали, завертывают штуцер. Повторяют всю операцию до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха, педаль не станет “жесткой”. Эти же операции повторяют для других колес автомобиля.

Следует заметить, что прокачку системы можно выполнить и одному. Для этого необходимо выполнить все указанные подготовительные операции. Однако после откручивания штуцера нужно самому сесть за руль и нажать на педаль тормоза 3–4 раза. Затем, не снимая трубки и не вынимая ее из жидкости в сосуде, завернуть штуцер до отказа. Потом снова сесть за руль и проверить “жесткость” педали. Если ее ход хоть сколько-нибудь уменьшился, приступить к тем же операциям поочередно с другими колесами автомобиля. При прокачке последнего тормозного цилиндра педаль должна быть максимально жесткой, а ее ход – более 1/2 своего полного хода. При удалении воздуха совершенно необходимо следить эа снижением уровня жидкости в резервном баке и постоянно доливать ее. Конечно, в одиночку описанные операции по прокачке тормозного привода займут больше времени, чем вдвоем. Однако тогда вы еще раз убедитесь, что справиться с этим видом ремонта можно вполне самостоятельно.

Audi A6 4F C6 2.4 не турбо › Logbook › Замена задних тормозных дисков и колодок на Audi A6 C6 (свод/развод поршней VAG-com)

Недавно делал примерку Brembo 17Z с диском 330×32х64.5 на Audi A6 C6 со ступицей 85мм
Заодно решил поменять задние тормозные диски и колодки а так же обновить все смазки на суппортах.

Инструменты, которые понадобятся:
= баллонный ключ для снятия/установки колес
= домкрат
= головка или ключ на 13 (для скоб)
= ключ на 15 (для скоб)
= torx T30 (для болтика тормозного диска)
= щетка по металлу (для чистки скоб)
= салфетки/тряпки
= перчатки (в резиновых удобней)
= смазки:
1) Смазка для поршней, пыльников и сальников Ate 03.9902-0501.2 (новый номер Ate 03.9902-0511.2 или 700020)
2) Смазка для направляющих пальцев TRW PFG 110
3) Противоскрипная смазка (для смазки обратной стороны колодки) Plastilube 35мл Ate 03.9902-1001.2
Plastilube 75мл Ate 03.9902-1002.2

Берем VCDS (Vag-com) шнурок и по инструкции с www.audi-club.ru/index.ph…-god.143522/#post-3028548 разводим поршни.
Развод поршней
-Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
Соединяемся с блоком управления:
• 53-Электромеханический стояночный тормоз
• выбираем 04-Базовые установки
• ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter
Счетчик в окошках начнет меняется а поршни будут передвигаться в сервисную позицию.

Жмем ОК и отключаем шнурок, выключаем зажигание. Начинаем механическую работу.

Откручиваем по два болта на каждой скобе.

Вынимаем колодки из пазов, откручиваем фиксирующий болт диска (T30).

Износ дисков и колодок был очень большим. Из-за этого наблюдался металлический звон при проезде мелких неровностей. Он полностью пропал после замены колодок/дисков.

Закрепляем суппорт чтобы не порвать проводку или шланги (я использовал три канистры от омывайки).
Поршень суппорта сейчас выдвинут что позволит нам обновить смазку на нем.

Аккуратно отводим пыльник поршня согласно стрелки.
Засовываем плоский не острый предмет между поршнем и пыльником.
Набираем в тонкий шприц (БЕЗ иглы) смазку Ate 03.9902-0501.2 (большая туба) и заливаем ее в образовавшееся пространство. Потом убрав шприц разминаем пыльник чтобы равномерно распределить смазку по поршню.
ВНИМАНИЕ: имеет смысл делать, если вы еще НЕ утопили поршень.

После этого можно утопить поршни чтобы суппорт налез на новые колодки.

Вынимаем манжеты с пальцев и с помощью тряпки/салфетки начисто вытираем старую смазку внутри.
Затем промазываем пальцы и внутренности манжет TRW PFG 110

Колодки стояли Ferodo, их же и поставил
Колодки задние 105.3×55.9×17.1 с пластинами и болтами Ferodo FDB 1636
Диск тормозной задний 302х12 (49.2, ЦО 68) Coat Z Otto Zimmermann 100.3320.20

Демонтируем старые направляющие пластины колодок, чистим пазы щеткой по металлу.
Устанавливаем новые направляющие пластины колодок из комплекта колодок.
Не забываем промазать под и на них пластилюбом (Ate 03.9902-1001.2)

Чистим щеткой и смазываем ступицу.
Устанавливаем диск и фиксируем его болтом Torx T30.

Устанавливаем суппорт на скобу с помощью новых болтов из комплекта колодок.

Свод поршней
-VagCom остается подключенным
Соединяемся с блоком управления:
• 53-Электромеханический стояночный тормоз
• выбираем 04-Базовые установки
• ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter
Счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
 Выключите и включите на время зажигание
 Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает
 выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении
 нажмите кнопку “ЭлМех. стояночного тормоза”
 Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.

Будет полезно:  Инструкции по проведению тюнинга на авто Audi A6 своими руками

Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления:
• 53-Электромеханический стояночный тормоз
• выбираем 04-Базовые установки
• ставим канал 10 и жмем Enter
Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.

И напоследок список запчастей, которые вы можете использовать в своих ремонтах:

Корпус суппорта левого 4F0 615 403 F
Корпус суппорта правого 4F0 615 404 F

Cкоба с направляющими пальцами левая VAG 4F0 615 425 D
VAG 4F0 615 425 B
VAG 4F0 615 425 A
TRW BDA 606
2010+ VAG 4F0 615 425 J
2010+ TRW BDA 1043

Cкоба с направляющими пальцами правая VAG 4F0 615 426 D
VAG 4F0 615 426 B
VAG 4F0 615 426 A
TRW BDA 607
2010+ VAG 4F0 615 426 J
2010+ TRW BDA 1044

Ремкомплекты
1 комплект защитных чехлов для направляющих втулок 8K0 698 470 A
Комплект уплотнений для корпуса тормозного суппорта 1J0 698 671
Комплект: пыльник, сальники TRW SJ 1236
Комплект: пыльник, сальники Frenkit 241005
Комплект: пыльник, сальники, 2 манжеты Autofren D41630
Комплект: пыльник, сальники, 2 манжеты Frenkit 241001
Комплект: пыльник, сальники, 2 манжеты Ert 401611
Комплект: пыльник, сальники, 2 манжеты ABS 53991
Комплект: пыльник, сальники, 2 манжеты Hans Pries 109 969 466
Пальцы 75мм, манжеты Febest 2374-CCR
Манжеты Febest 2373-CCR
Манжеты, болты Textar 82063300
Комплект: поршень, пыльник, сальник, паста Febest 2375-362-KIT
Комплект: поршень, пыльник, сальник, штуцер, паста Frenkit 241905
Комплект: поршень, пыльник, сальник, штуцер, манжеты, паста Ert 402275
Комплект: поршень, пыльник, сальник, штуцер, манжеты, паста Autofren D42235C
Поршень 41мм Autofren D025536

Диск тормозной задний 302х12 (49.2, ЦО 68) VAG 4F0 615 601 E
Jp Group 1163202100
NK 2047109
ABS 17629
Meyle 115 523 1096
Coated Meyle 115 523 1096/PD
SWAG 32 92 6657
Febi 26657
Coated Bosch 0 986 479 257
Remsa 6969.00
Coated Textar 92132503
Coated Pagid 54325
Coated TRW DF 4434
Coated Hella-Pagid 8DD 355 111-181
Brembo 08.8843.20
Coated Brembo 08.8843.21
Mintex MDC1744
Ferodo DDF 1307
Coated Ate 24.0112-0159.1
Coated Girling 6044344
Coated Jurid/Bendix 562438JC
Coat Z Otto Zimmermann 100.3320.20
Icer 78BD5313-2
PowerDisc, Coated Ate 24.0312-0159.1
Drilled, Coated Otto Zimmermann 100.3320.52
Drilled, Coated Brembo 08.8843.2X

Колодки задние 105.3×55.9×17.1 VAG 4F0 698 451 D
VAG 3AA 698 451
Ferodo Racing FCP1636
Otto Zimmermann 23914.170.1
Otto Zimmermann 23914.170.2
Otto Zimmermann 23914.170.3
Ate 13.0460-2880.2
с пластинами и болтами Ate 13.0460-2749.2
Ate Ceramic Ate 13.0470-2880.2
Ate Ceramic Ate 13.0470-2749.2
Brembo P 85 073
Brembo P 85 095
с пластинами и болтами Ferodo FDB 1636
Hella-Pagid 8DB 355 010-601
Mintex MDB2580
с пластинами и болтами Textar 2391401
прижимные пластины Textar 82509000
с пластинами и болтами TRW GDB 1622
Jurid/Bendix 573158J
Jurid/Bendix 573158B
Girling 6116221
Pagid T1492
Icer 181600-703
Friction Master ELT1108
Q-fix Q093-0483
с пластинами и болтами Mapco 6696
Topran 111 055
с пластинами и болтами Maxgear 19-0475
с пластинами и болтами Bosch 0 986 494 053
с пластинами и болтами Vemo 10-8173
с пластинами и болтами Denckermann B110859

Спасибо за просмотр, комментарии приветствуются.
Одобрение в виде лайка на ваше усмотрение.
Если хотите быть в курсе следующих обновлений и доработок —
“Подписаться на машину” и “Нравится”
на главной под фото.

10. Тормозная система

Суппорт передних тормозов – Girling

1. 35 Н.м.
всегда заменяйте
придерживайте направляющий штифт при затяжке и откручивании
2. Суппорт
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
3. Тепловой экран
устанавливается на поршень
4. Кронштейн тормозных колодок
продается в качестве запасной части с предварительно смазанными направляющими штифтами
если защитные колпачки были повреждены, замените их на колпачки из ремонтного комплекта, деталь 443 698 470

5. Тормозные колодки
всегда заменяйте сразу четыре колодки (на обоих колесах)
топщина (новых тормозных колодок): 14.00 мм
предел износа: 2.00 мм
предел износа (включая крепежные пластины): 7.00 мм
6. Тормозной диск
заменяйте одновременно оба диска
снимите суппорт перед снятием диска
диаметр тормозного диска: 256.00 мм
толщина (вентилируемый диск): 22.00 мм
предел износа: 20.00 мм
7. Болт с зубчатой головкой, 125 Н.м. прочистите зубья, если вы собираетесь использовать старый болт

При ремонте используйте весь ремонтный комплект.

При ремонте восстанавливайте поверхность тормозных дисков сразу с двух сторон, никогда не обрабатывайте только одну сторону. Всегда проверяйте состояние и толщину тормозных колодок.

Суппорт передних тормозов – Giriing – для полноприводных и моделей с 20-клапанными двигателями, а также модели Купе

1. Суппорт
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
используйте пресс для вжатия поршня
суппорта и старые тормозные колодки для введения поршня в цилиндр
2. 35 H.м.
всегда заменяйте
придерживайте направляющий штифт при затяжке и откручивании
3, 4. Тормозные колодки
всегда заменяйте сразу четыре колодки
(на обоих колесах)
после замены тормозных колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз при неподвижном автомобиле
толщина (новых тормозных колодок): 13.00 мм
предел износа: 2.00 мм
предел износа (включая крепежные пластины): 7.00 мм

5. Тормозной диск
заменяйте одновременно оба диска
снимите суппорт тормоза перед снятием диска
диаметр тормозного диска: 276.00 мм
толщина: 25.00 мм
предел износа: 23.00 мм
6. Кронштейн тормозных колодок
продается в качестве запасной части с предварительно смазанными направляющими штифтами
если защитные колпачки были повреждены, замените их на колпачки из ремонтного комплекта, деталь 443 689 470
7. 125 Н.м.

Два самоконтрящихся болта из ремонтного комплекта не требуются при ремонте тормозов Teves. В обратном случае используйте весь ремонтный набор.

Суппорт передних тормозов – Teves

1. Колпачок
2. Направляющий штифт, 25 Н.м.
3. Суппорт
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
4. Болт с зубчатой головкой, 125 Н.м.
прочистите зубья, если вы собираетесь использовать старый болт
5. Кронштейн тормозных колодок

6. Тормозные колодки
всегда заменяйте сразу четыре колодки (на обоих колесах)
толщина новых тормозных колодок): 14.00 мм
предел износа: 2.00 мм
предел износа (включая крепежные пластины): 7.00 мм
7. Тормозной диск
всегда заменяйте тормозные диски сразу на обоих колесах
снимите суппорт для снятия диска
диаметр тормозного диска: 256.00 мм
толщина: 22.00 мм
предел износа: 20.00 мм
8. Тепловой экран
устанавливается на поршень

Суппорт задних тормозов – Girling

1. Пружинный зажим
удерживает тросик napковочного тормоза на крепежном кронштейне
2. Тросик парковочного тормоза
3. 65 Н.м.
4. Тормозной диск
всегда заменяйте тормозные диски сразу на обоих колесах для снятия диска
диаметр тормозного диска: 245.00 мм
толщина: 10.00 мм
предел износа: 8.00 мм
5. Тормозные колодки
всегда заменяйте сразу четыре колодки (на обоих колесах)
толщина (новых тормозных колодок): 12.00 мм
предел износа: 2.00 мм
предел износа (включая крепежные пластины): 7.00 мм

6. Кронштейн тормозных колодок
продается в качестве запасной части с предварительно смазанными направляющими штифтами
если защитные колпачки были повреждены, замените их на колпачки из ремонтного комплекта, деталь 443 698 470
7. Суппорт
снимите с кронштейна тормозных колодок при замене колодок
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
у моделей выпуска после января 1989 года диаметр поршня суппорта равен 38 мм
при замене используйте суппорт только требуемого типа (с поршнем требуемого диаметра)
8. 35 Н.м.
всегда заменяйте

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика детонации на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика детонации на авто Audi 100

При ремонте используйте весь ремонтный комплект.

Proinomarki.ru

Как прокачать тормоза Ауди А6? Согласитесь, что с этим вопросом сталкиваются многие владельцы данного автомобиля. Поскольку тормозная система, оснащенная ABS, имеет определенные особенности, причем относится это как к обслуживанию, так и к ремонту, то на этом моменте стоит остановиться подробнее. Так, если необходимо заменить тормозную жидкость, что, кстати, следует делать каждые 50 тыс.км., сначала разряжается аккумулятор давления гидроблока ABS. Процедура выполняется при выключенном зажигании, при этом прибегают к нажатию педали тормоза (20 раз будет достаточно). Соответственно при включении зажигания начинает работать электронасос гидроблока ABS. В случае разгерметизации системы жидкость из нее попросту начнет вытекать. Но работу электронасоса как раз можно задействовать при прокачке тормозов Ауди А6. В данном случае зажигание включается настолько, насколько это необходимо (о времени работы ниже), а именно пока из шланга, который надевается в процессе прокачки тормозов на штуцер, будет выходить воздух.

Далее опишем последовательность действий, которую нужно выполнить для прокачки тормозной системы на автомобиле с ABS. Процедура должна выполняться с помощником. При этом не стоит забывать, что:

  • тормозная система автомобиля (контур тормозов задних колес) имеет повышенное давление;
  • таким простым, но в то же время важным моментом является контроль уровня тормозной жидкости. В случае работы гидравлического насоса без жидкости он попросту может выйти из строя;
  • продолжительность работы насоса должна быть не более 2 мин. Если же время работы было большим, то следует прервать работу насоса на 5-10 мин выключением зажигания, что позволит остыть насосу.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс прокачки тормозов на Ауди а6:

  • ключ зажигания поворачивается в “0” положение;
  • на крышке бачка тормозной жидкости отсоединяются два электрических разъема.

Прокачка системы левого переднего колеса

Процедура состоит из следующих шагов:

  • надеваем прозрачный шланг на штуцер и отворачиваем штуцер на суппорте на один оборот;
  • педаль тормоза нажимается до упора и удерживается в нажатом положении до того момента, пока не завернется штуцер;
  • педаль тормоза отпускается;
  • процедура повторяется пока не выйдет полностью воздух.

Воздух с тормозного контура правого переднего колеса выгоняется аналогичным способом.

Прокачка заднего контура

Работа с задним контуром (правое заднее колесо) состоит из следующих шагов:

  • на штуцер надевается прозрачный шланг, штуцер следует отвернуть на один оборот;
  • педаль тормоза нажимается до упора, при этом ключ в замке зажигания нужно установить в положение “2”;
  • педаль удерживается нажатой, даем жидкости вытекать до того момента, пока перестанем наблюдать пузырьки воздуха в шланге;
  • опять-таки не забываем посматривать на уровень тормозной жидкости;
  • после того, как воздух полностью выйдет, закрываем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка левого колеса заднего контура:

  • аналогично вышеописанным действиям надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на один оборот;
  • тормозная жидкость вытекает в результате работы насоса до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, при этом педаль тормоза нажимать не нужно;
  • педаль нажимается на половину ее хода и, удерживается в этом положении, пока не будет завернут штуцер;
  • далее педаль отпускается, ждем полной остановки гидравлического насоса;
  • ключ в замке зажигания устанавливаем в положение “0”;
  • подсоединяются разъемы на крышке бачка и, по окончании работ проверяется вся система на герметичность.

Как можно было понять, прокачка тормозов на Ауди шестой модели не является сложным процессом, поскольку действия схожи процедуре на всем известных автомобилях семейства ВАЗ.

Ремонт тормозной системы Ауди в техцентре Audi “НИВЮС”

В век высоких скоростей как никогда становится актуальной эффективность тормозной системы любого транспортного средства, в том числе и немецкого автомобиля Ауди.

Особенности тормозной системы Ауди

Хорошая тормозная система должна включать в себя следующие составляющие:

  • основная или рабочая часть, которая обеспечивает снижение скорости автомобиля не меньше, чем 5,8 м/с при скорости 80 км/ч;
  • аварийная или вспомогательная тормозная система, которая совмещается со стояночной системой и гарантирует снижение скорости не меньше чем 2,75 м/с при скорости автомобиля 80 км/ч.

Чтобы ваша Ауди соответствовала всем требованиям безопасного вождения, необходимо своевременно осуществлять ремонт тормозной системы.

Наиболее распространенные неисправности тормозной системы Audi

Передние тормозные колодки Ауди поддаются износу значительно быстрее, чем задние. Статистика свидетельствует о том, что колодки для торможения, находящиеся спереди, меняются в три раза чаще, чем задние. Их замена осуществляется приметно через каждые пятнадцать тысяч километров. Однако любителям быстрой езды советуют проходить данную процедуру значительно чаще.

Если своевременно не устранить эти неисправности, то впоследствии тормозной диск приобретает неравномерную выработку. Тогда потребуется более серьезный ремонт Ауди, который заключается в их проточке и последующей шлифовке.

Устранение неисправностей тормозной системы Ауди

Тормозная система Audi – одна из самых важных составляющих автомобиля. Она усовершенствуется с каждым годом и становится более надежной, но, к сожалению, без поломок все же не обходится. От уровня компании, которая оказывает услуги по ремонту тормозной системы Ауди, зависит безопасность и здоровье, прежде всего водителя, а также других участников дорожного движения.

Профессиональные сотрудники технического центра «НИВЮС» ответственно относятся к выполнению ремонтных работ, понимая все возможные последствия недоработок.

Мы проверим равномерность прилагаемых тормозных усилий и их распределение непосредственно на все колеса. Это важный фактор, который, конечно же, влияет на Вашу безопасность. Использование стенда для проверки тормозной системы автомобиля MAHA IW2 Euro–Profi позволяет нам своевременно выявлять симптомы возможных неисправностей и предотвращать выход из строя важнейшей системы Вашего автомобиля.

На высоком уровне проводится не только ремонт тормозной системы, но и другие слесарные работы:

  • ремонт двигателей;
  • ремонт и диагностика АКПП;
  • ремонт ходовой части и многое другое.

Новейшее оборудование позволяет выявлять даже незначительные неисправности в работе автомобиля. В процессе устранения неполадок специалисты используют только качественные комплектующие. На все запчасти, а также на ремонт предоставляется гарантия.

Техцентр «НИВЮС» предоставляет широкий спектр услуг по ремонту Ауди, в который входит:

  • диагностика автомобилей
  • кузовной ремонт
  • ремонт электрооборудования и прочие работы.

Стоимость услуг вполне доступна для всех автолюбителей. Кроме того, действуют сезонные акции и скидки для постоянных клиентов. Ремонт Ауди в автосервисе «НИВЮС» – гарантия безупречной работы вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector