Устранение неисправности снижения мощности на Audi 100 своими руками – Инструкции по устранению неисправности снижения мощности на авто Audi 100

Устранение неисправности снижения мощности на Audi 100 своими руками – Инструкции по устранению неисправности снижения мощности на авто Audi 100

Автомобиль AUDI: «Плавающая неисправность». Из практики работы

Автомобиль AUDI «сотка» девяностых годов. Машина реально «пожилая» и «не денежная» по «возрасту» и неисправности: она «плавающая»: «когда-то есть, а во время осмотра в мастерской нет».

Именно из-за «интересной» неисправности машина была взята в ремонт. Потому что стало «реально интересно»: в предыдущих мастерских человеку провели компьютерную диагностику и сказали, что «все нормально».

Но так быть не может.

Как неисправность проявляется со слов клиента:

– едет – все нормально. Тряхнет на кочке или после поворота во двор – всё, глохнет. Если скорость еще осталась – потом сама же и заведется.

Делаем пробные поездки. Несколько. Что бы попытаться понять и «поймать» неисправность. Ничего не получается. Последний раз со злости катались с клиентом почти час времени – все нормально, машина едет себе и едет. Не глохнет.

…возникает понимание, почему в предыдущих мастерских её фактически «отфутболили» – такая неисправность не что иное, как «гемор».

Может быть, может быть. Но интересно же?

Во время последней поездки один раз было ощущение, что машина «дернулась». Но это было как-то мгновенно и мимолетно. Но в тот момент подумалось, что «на что-то пропадает питание».

Есть у меня примитивный приборчик, сам собрал на досуге.

4 светодиода, отлавливает как «плюс», так и «минус».

Так как предположение было: «пропадает питание на форсунки или систему зажигания», иголки подключил на «+» форсунок, на систему зажигания, на выход с монтажного блока в салоне.

Еще одна пробная поездка и конкретика: «Пропадает питание на форсунки». На монтажном блоке питание есть, а на форсунках нет. Вывод: «питание пропадает между ними».

По мануалу в схеме есть т.н «тепловой предохранитель». Но его расположение не нашел ни в одном справочнике. Пришлось искать «ручками». Нашел.

Оказывается, его запрятали около блока управления – справа от ног пассажира.

Что бы сузить поиск неисправности, поставил вместо него обыкновенный предохранитель. Во время очередной пробной поездки он сгорел.

Вывод таков: «обрыва нет, есть кратковременное замыкание».

И этот самый «тепловой предохранитель» сыграл свою роль в «упрятывании причины неисправности»: когда происходило замыкание, предохранитель срабатывал, размыкал цепь и восстанавливал ее через некоторое время.

Ну а дальше: «ручками, по проводкам и внимательно». И вот что обнаружилось:

Вывод какой, ИМХО: когда-то на этом автомобиле трогали перекладывали жгут проводов. И когда ставили обратно, то забыли или не захотели возиться и не закрепили жгут. Время шло, вибрация и незакрепленность жгута, постоянное движение рулевой рейки сделали свое дело: сначала перетерлась внешняя оболочка, а потом остальное.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич

МОСКВА Автосервис “ВТС”

Можно позвонить в рабочее время:

Как проехать – рисунок справа

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Что ломается в Audi?

Конструктивные недостатки машин второго плана зачастую на протяжении многих лет остаются незамеченными. Но, если что-то ломается в автомобиле лидера рынка, то в интернете и в мастерских начинается громкое и бурное обсуждение проблемы. Поэтому нет никаких трудностей с определением типичных неисправностей Audi.

Агитпробег

Образцовая защита от коррозии и широкий доступ к относительно дешевым запчастям позволяет эксплуатировать Ауди намного дольше и интенсивнее, чем модели конкурирующих брендов. Пробег 500 000 км сегодня уже не редкость. Тот факт, что в объявлениях такие цифры встретить практически невозможно, свидетельствует о популярности технологии «скручивания» счетчика одометра. Жаль, потому что это затрудняет точную оценку момента появления конкретной проблемы. Для примера – первые серьезные сбои автоматических бесступенчатых коробок передач возникают (со слов владельцев) при пробеге 170-180 тыс. км. Но порочная практика «скруток» дает нам повод для сомнений: а в действительности, не появляются ли проблемы позже, скажем на 100 000 км? Аналогичная ситуация с износом распределительных валов двигателей 2.5 TDI. Кажется, что дефект проявляется еще до 200 000 км. А сколько владельцев эксплуатировали автомобиль с нуля в одних руках так долго и лично столкнулись с данной проблемой? Жалуются в основном те, кто приобрел автомобиль на вторичном рынке.

Но в истории Audi есть идеальные автомобили. А как считать иначе в отношении Audi 80 B4? Его производство закончилось почти 20 лет назад, но ухоженные экземпляры до сих пор пользуются большим спросом. Потому что они не ржавеют, не ломаются, а если что-то выходит из строя, то исправляется за копейки.

Дорого? А что вы хотите!

В восьмидесятых и девяностых годах Volkswagen производил крепкие и очень простые в эксплуатации автомобили. А Ауди был его более «богатым» родственником. В настоящее время в приоритете марки – конкуренция с BMW и Mercedes. А это равноценно погоне за новейшими технологиями, производящими впечатление на покупателей. Но многие нововведения оказываются ненадежными и дорогими в ремонте.

Одна из первых инноваций Audi – многорычажная передняя подвеска из легких сплавов (Audi A4 B5, 1994 г.). Параллельно был представлен турбированный 20-клапаный двигатель с четырьмя цилиндрами. В то время еще никто и не думал, что Ауди достигнет такого уровня, что будет делиться своими технологиями с Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche (все перечисленные бренды относятся сегодня к Volkswagen Group). Наверное, теперь понятно, почему стоимость сервисного обслуживания некоторых моделей заметно выросла?

Неисправности подвески

Многорычажная передняя подвеска из легких сплавов

Как уже было сказано выше, Audi A4 B5 стал первым автомобилем немецкого концерна, в котором была применена новаторская многорычажная подвеска из легких сплавов. Она обеспечивает отличные ходовые качества, но сложнее в ремонте. Шаровые наконечники рычагов, со слов производителя не подлежат восстановлению. Более того, после появления симптомов износа Audi рекомендует замену всех взаимодействующих элементов подвески. Комплект рычагов достойного качества стоит от 300 до 700 долларов. На рынке также доступны более дешевые заменители – около 150 долларов, которые в ходу у автодилеров.

Многорычажная подвеска из легких сплавов используется во всех автомобилях Audi после 1994 года: A4, A6 (с 1997 года), A8, Q5, Q7.

Пневматическая подвеска

Самый дешевый автомобиль с пневматической подвеской в модельном ряду Ауди – A6 Allroad. Но самый популярный – внедорожник Q7. Стойки с пневмобаллонами расположенные на каждом колесе долговечные, но подвержены естественному износу. Тоже самое касается и пневмокомпрессора, который создает давление в системе. Проблемы появляются только тогда, когда приобретается подержанный автомобиль с большим пробегом. Неисправности могут иметь различную природу, начиная от проблем с электроникой управления, повреждения пневмоканалов, и заканчивая износом клапанов, самих пневмостоек и компрессора. Самые дорогие в устранении две последние причины, потому что они связаны с заменой дефектных деталей. Огромной популярностью пользуются пневмобаллоны, привезенные из США (компания Arnott). Восстановление пневмобаллонов – интересная альтернатива, так она дешевле, и есть какая-никакая гарантия. Стоимость восстановленного элемента – около 250 долларов. Стоимость компрессора – около 600 долларов.

Неисправности пневматической подвески затрагивают Audi A6 C6 / A6 Avant C6 / S6, оснащенные пневматической подвеской, а также A6 Allroad и Q7.

Осторожно, Multitronic!

Ауди уже давно применяет в своих автомобилях коробку Multitronic. Она используется только в переднеприводных моделях. Старые версии могут работать с двигателями, максимальный крутящий момент которых не превышает 310 Нм. После обновления граница была увеличена до 400 Нм. Об этом не стоит забывать, собираясь «чиповать» двигатель. Multitronic – это бесступенчатая коробка передач, характерная черта которой поддержание высоких оборотов двигателя при ускорении. Возможность ручного выбора передач (обычно их 6) – небольшая электронная «иллюзия», некий реверанс в сторону консервативных покупателей. Коробки, как правило, исправно служат до 200 000 км. Недостаток вариатора – высокая стоимость эксплуатации и очень дорогой ремонт. Человек, который попадет на неудачный экземпляр с испорченным Мультитроником рискует оставить в сервисе более 700 долларов.

1. Сообщения об ошибке:

– горят буквы PRNDS – высвечиваются одновременно все пять символов на дисплее между указателями. Означает, что необходима диагностика. Движение возможно.

– загорается предупредительная пиктограмма – движение возможно, но на этот раз только в мастерскую.

– мигают буквы PRNDS – серьезная проблема, автомобиль может двигаться только в аварийном режиме. После выключения двигателя дальнейшее движение будет невозможно.

2. Другие симптомы: подергивания, медленное движение вперед в режиме N, глохнущий двигатель.

Неисправности дизельных двигателей

Быстрый износ ГРМ и распределительных валов двигателей 2.5 TDI

1. Небольшой срок службы ГРМ.

Современный V6 2.5 TDI должен был стать достойным соперником 6-цилиндровым дизелям BMW и Mercedes. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что все пошло не по плану. Первое разочарование принес довольно короткий срок службы ремня ГРМ. Его рекомендуют менять каждые 60 000 км, а стоимость комплекта деталей около 250 долларов.

Еще одна проблема V6 2.5 TDI маленький срок службы распределительных валов. Их четыре – по два на каждой голове. После 150 000 км изнашиваются кулачки. Первоначально дефект маскируется гидравлическими клапанами. Позже зазор становится настолько большим, что начинают выпадать «рокера». Рокера могут остаться под крышкой клапанов или упасть в масляный поддон. И тогда проблема приобретает серьезный оборот. В лучшем случае, двигатель просто станет работать громче – застучат толкатели. Данный дефект затронул 2.5 TDI, имеющих обозначение AFB, AKN, AKE, AYM, BFC. Самый дешевый вариант ремонта – установка комплекта заменителей хорошего качества стоимостью 300-400 долларов. Производитель модернизировал конструкцию вала (закалил кулачки), но существенного улучшения качества не наблюдалось. Совершенно новые валы (полые внутри) стали применяться в двигателях BCZ, BDG, BAU и BDH (163 и 180 л.с.). Они гораздо более долговечные, но дороже и не подходят для двигателей старых типов.

Прогар поршней в дизелях 3.0 TDI и 4.2 TDI

В моторах 3.0 TDI и 4.2 TDI встречаются случаи зависания форсунок. Иногда это сопровождается высвечиванием индикатора неисправности двигателя на приборной панели. Порой водитель замечает падение мощности турбодизеля и повышенную дымность из выхлопной трубы. Если проблема недооценивается, то форсунка прожигает отверстие на дне поршня. Ремонт подразумевает разборку двигателя, демонтаж и замену поврежденных компонентов. Стоимость ремонта колеблется в пределах 1200 долларов. Альтернатива – замена на контрактный двигатель (с пробегом).

Растяжение цепи в дизелях 3.0 TDI и 4.2 TDI

Времена, когда цепь ГРМ служила так же долго, как и весь двигатель, уже давно позади. В дизелях 2.7 TDI, 3.0 TDI и 4.2 TDI используется несколько связанных между собой цепей, которые уже после 100-150 тыс. км начинают вытягиваться. Игнорирование проблемы в конечном итоге может привести к тому, что цепь проскочит на несколько звеньев, и мотору понадобится серьезный ремонт. Замена цепей – сложная процедура, потому что они находятся со стороны коробки передач. Но, если к верхним еще можно добраться без разбора мотора, то для замены нижней необходимо демонтировать двигатель.

Проблема касается Audi A4, A5, A6, Q5, Q7.

Неисправности головки и форсунок в 2.0 TDI

1. Неисправные форсунки. Проблема аналогична той, что существует в 1.9 TDI PD. Но разница в цене вопроса. Форсунки для 2.0 TDI PD (в районе 250 долларов за штуку) в два раза дороже, чем для 1.9 TDI PD.

2. Растрескивание головки блока. Дилемма касается версий с насос-форсунками, производившихся вплоть до 2008 года. Главные симптомы: перегрев двигателя, появление в охлаждающей жидкости примесей масла. Стоимость ремонта около 500 долларов.

Выход из строя расходомера воздуха

Неисправность расходомера в двигателе 1.9 TDI как таковая безвредна и для кармана владельца, и для самого двигателя. В результате загрязнения или естественного старения расходомер занижает показания количества воздуха, что приводит к слишком малой дозировке топлива. В итоге ухудшаются динамические характеристики, незначительно уменьшается расход топлива. Так как явление развивается очень медленно, то многие водители просто не замечают этого. Проблема касается в основном автомобилей с 1.9 TDI.

Неисправности бензиновых двигателей

Неисправности клапана паров топлива в двигателе 1.6 8 V

Во время движения постоянно высасывается воздух из топливного бака. После нескольких минут вождения автомобиль теряет силы, и становится очень сложно открутить крышку топливного бака. Но, если передвигаться без крышки, то двигатель будет работать безупречно. Виновник – небольшой клапан в системе отвода паров топлива (стоимость около 50 долларов). В исправном автомобиле сразу после запуска двигатель всасывает из бака накопленные пары топлива во впускной коллектор. Через несколько секунд исправный клапан закрывается. Если клапан неисправен, то он остается открытым и двигатель без перерыва сосет воздух из бака. Вакуум нарушает работу топливного насоса.

Повреждение заслонок впускного коллектора

Проблема затрагивает старые модели Audi, оборудованные бензиновыми двигателями с механическим впрыском топлива и смесителем для работы на сжатом газе. Это очень надежная конструкция, выверенная до миллиметра. Однако «взрывы газа» во впускном коллекторе повреждают нежные подвижные части, особенно заслонки. В результате двигатель начинает неровно работать на холостом ходу. Появляются проблемы и при ускорении. В настоящее время найти такой автомобиль в хорошем состоянии практически невозможно. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно проверить герметичность впускного коллектора.

Расход масла 2.0 TFSI и осадок во впускных каналах

1. Расход масла. Нельзя однозначно сказать, что это: болезнь всех двигателей, или всего лишь определенной партии? Тем не мене некоторым владельцам пришлось менять поршневые кольца. Стоимость ремонта около 700 долларов.

2. Тот факт, что топливо подается непосредственно в камеру сгорания, а не через впускной коллектор, позволяет во впускном канале накапливаться осадку, который сам не очищается. В результате ухудшаются эксплуатационные характеристики двигателя. Масштаб явления не велик. Но, если кого-то это беспокоит, то для того, чтобы избавиться от осадка придется снять и почистить головку блока. Стоимость работ около 700 долларов.

Другие слабые места

Не заводится

Бортовые системы оснащенных версий Ауди потребляют ток даже тогда, когда автомобиль покоиться на стоянке. Следует подчеркнуть, что это характерно для всех современных моделей премиум класса. Проблем нет, когда автомобиль эксплуатируется через день, ну или хотя бы раз в три дня. Хуже, если он подолгу пылится в гараже, например, целый месяц. Тогда-то он и отказывается повиноваться. Стоит отметить, что эти автомобили оснащены датчиками напряжения. Если оно упадет ниже определенного уровня, стартер не будет работать вообще, могут и не загореться огни на приборной панели. Аккумулятор придется заряжать с помощью современного зарядного устройства, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Проблема касается Audi A6, A8, Q7 (всех моделей, оснащенных топовым оборудованием из области комфорта).

Растрескивание алюминиевого картера

В большинстве новых моделей масляный поддон изготовлен из легких сплавов. Автомобили с низкопрофильными шинами и заниженной подвеской могут легко повредить алюминиевый картер – например, на разбитом или продавленном асфальте, и при съезде с бордюра. Те, кто продает автомобиль, зачастую пытаются наспех заделать трещину, без снятия поддона, что дает только временный эффект. При покупке автомобиля осмотрите этот элемент. Сам картер не из дешевых (от 150 долларов), а замена хлопотная – зачастую требуется приподнятие двигателя.

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Перечень неисправностей
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Ремонт двигателя

Слишком низкое давление сжатия

Равномерно низкое давление сжатия необязательно является знаком тревоги; причиной этого могут быть и измерительные допуски различных контрольных приборов. Однако следует задуматься, если между отдельными показателями цилиндров замерены разности более чем в 2-3 бар. Это может означать:

Износ поршней и поршневых колец.

Закоксовывание поршневых колец из-за образования отложений.

Эллипсность в цилиндрах как следствие заклинивания поршней.

Отложения на стержнях или седлах клапанов из-за остатков сгорания или масла.

Сгоревшие клапаны. В большинстве случаев неплотно прилегающие клапаны являются причиной недостаточного давления сжатия и, тем самым, сниженной мощности двигателя.

Для проворачивания вручную коленчатого вала 4-цилиндрового двигателя необходимо поставить ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ремень проскальзывает, необходимо нажать на него.

Поиск неисправностей

Чтобы точнее определить неисправность при низкой компрессии, следует применить следующую хитрость: в отверстие для свечи зажигания закапать немного масла из масленки и еще раз измерить давление.

Если показатели по-прежнему низкие, все дело в клапанах.

Если вы получили более высокие показатели, то причиной являются поршневые кольца или, возможно, также и цилиндры. Добавленное масло создало на короткое время лучшее уплотнение между поршнями и стенками цилиндров, так что сжатый газ почти не мог оттуда улетучиваться.

Тест системы на герметичность

Более точные результаты можно получить после проверки системы на герметичность, которую могут провести некоторые мастерские. Для этого сжатый воздух направляют в камеру сгорания через отверстия свечей зажигания.

Если проверяемая камера сгорания теряет давление, это можно увидеть по шкале контрольного прибора. Относительно большое место утечки можно распознать прослушиванием:

  • Трубные звуки возле патрубка выхлопной трубы указывают на неплотный выпускной клапан.
  • Если воздух выходит из корпуса воздушного фильтра, значит, неисправен впускной клапан.
  • В случае дефектной прокладки блока цилиндров или трещины в головке блока цилиндров сжатый воздух вь1ходит наружу из соседнего отверстия свечи зажигания или из открытого расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  • Изношенные стенки цилиндров, зеркала цилиндров или поршневые кольца пропускают воздух в картер, откуда он выходит через открытые патрубки для заливания масла или по направляющей трубке масляного щупа.

Проворачивание коленчатого вала двигателя

Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.

Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад. Или:

На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.

Отвинтить в 5-цилиндровом двигателе кожух клинового ремня.

Измерение давления степени сжатия. Показанный здесь прибор для измерения давления степени сжатия (коммрессометр) с измерительной карточкой имеется в мастерской. Для домашнего применения подойдут более простые контрольные приборы с указателем, кроме того, они и дешевле.

В такой последовательности должны быть закручены гайки крышки головки блока цилиндров 5-цилиндрового двигателя сначала моментами затяжки 5 Нм, затем 10 Нм и в последнюю очередь 12 Нм.

Поставить гаечный ключ с открытыми зевами 32 мм на адаптер сервонасоса и провернуть двигатель через клиновой ремень.

На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.

Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат — повреждения двигателя.

Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания

В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работах необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.

4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели: снять крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, бегунок распределителя зажигания и защитную крышку. Снова надеть бегунок распределителя и проворачивать двигатель до тех пор, пока контакт бегунка не будет находиться над маленькой меткой на краю распределителя. Тем самым найдена ВМТ.

Чтобы это прошло как можно более точно, вероятно, потребуется провернуть коленчатый вал немного в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубчатого ремня справа и слева (описано ниже в этой главе).

Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока оба отверстия фиксирующих пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала не установятся вовнутрь друг напротив друга.

Немного провернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, пока в смотровом отверстии крышки коробки передач не появится маркировка «О» на маховике у края смотрового отверстия.

В 5-цилиндровом двигателе можно провернуть коленчатый вал у специального адаптера спереди насоса рулевого механизма с усилителем. Для этого надо поставить ключ с открытыми зевами на шестигранный адаптер, как показано на рисунке. Прежде снимите кожух клинового ремня (один болт).

Коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.

Изображенная здесь защитная крышка 6-цилиндрового двигателя появилась на серийных двигателях не сразу. Стрелки показывают четыре быстродействующих запора, которые следует повернуть на 90° влево для снятия защитной крышки.

ВМТ найдена, если отметка «О» появилась на маховике под краем корпуса коробки передач (стрелка).

Снятие крышки головки блока цилиндров

Новейшие 6-цилиндровые двигатели снабжены защитной крышкой, которая наряду с хорошим внешним видом выполняет функцию шумопоглощения.

Провернуть четыре быстродействующих запора большой отверткой на 90° влево.

Снять защитную крышку.

Снятие защитной крышки двигателя

4-цилиндровый двигатель: снять шланг вентиляции картера двигателя. В случае необходимости отсоединить жгут проводов.

Ослабить трос привода «газа» и вытянуть его из опоры.

Отвернуть крепежные гайки.

Снять накладки жесткости.

При необходимости снять маслоотражатель.

5-цилиндровый двигатель: с впускного коллектора снять шланг усилителя тормозов.

Снять верхнюю часть впускного коллектора и впрыскные форсунки (глава «Система впрыска KE-III-Jetronic и KE-Motronic»).

Снять распределительный клапан стабилизации холостого хода.

Отвернуть крепежные гайки, снять накладки жесткости.

6-цилиндровый двигатель: снять защиту двигателя.

Отвернуть стопорные болты.

При необходимости снять маслоотражатель.

При установке, по возможности, поставить новую прокладку.

4-х и 5-цилиндровый двигатели: не забыть о листовой накладке жесткости под крепежными гайками.

6-цилиндровый двигатель: слегка смазать прокладку крышки головки блока цилиндров на внутренней и внешней стороне силиконовым антифрикционным средством D 007 000 04.

Нанести на всех четырех гранях между уплотнительной прокладкой головки блока цилиндров и крышкой подшипника распределительного вала немного «Silimate» AMV 174 004 01 со склада запчастей Audi. Следить за тем, чтобы при этом не забилось отверстие для масла внизу на крышке подшипника распределительного вала.

Все типы двигателей: крестообразно подтянуть моментом 10 Нм гайки либо болты, начиная с середины крышки. В 5-цилиндровом двигателе дополнительно обратить внимание на последовательность и моменты затяжки (иллюстрация вверху слева).

Еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателей расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).

При ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обеих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка). Фланец шестерни распределительного вала при этом должен быть расположен горизонтально (так, чтоб образовывалась мнимая горизонтальная линия).

Для проверки гидравлических толкателей нужно нажать пластмассовым или деревянным клином (1) на разгруженный гидравлический толкатель (2). Металлические инструменты, которыми можно легко поцарапать поверхность гидравлического толкателя, применять нельзя.

AUDI 100 – Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахМотор(Бензиновый)
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Причина неисправности? 100 Avant (4A,C4) AAR 2.3i

acidlife » 26 апр 2010 13:32

Доброго времени суток!

100 Avant (4A,C4) AAR 2.3i хорошая машина. была пока не перевелись на руси специалисты по этому страшному зверю AAR
В конце зимы начал пропадать антифриз, по 1л пропадал в 2 дня, вроде выявил причину, патрбок сочился, поправил, всё равно продолжил исчезать. После, начала дымить, пришел к выводу – прокладка головки блока. Все разобрал, поменял прокладки, все отмыл, окиси было немеренно в дырках. Собрал, слил масло, залил промывочного, поработала, слил и залил новое. Антифриз не пропадает, но дымит и троит.
Люди добрые, помогите пожалуйста выявить причину неисправности.
Еще есть симптомы:
– Завожу, троит от 1000 до 1600 прыгает тахометр
Отключаю регулятор давления

– не троит!
– повторно включаю – троит.
– вытаскиваю масленный щуп, вуаля не троит!
Если кто сталкивался с такои интересностью, прошу подскажите в чем причина.
Могу кинуть видео работы двигателя и опытов описанных выше на мыло.
За ранее огромное спасибо!

b_um » 26 апр 2010 19:17

“Отключаю регулятор давления – не троит!”

И правильно. Мозг перестает корректировать впрыск. Но в плане диагностики ничего не дает.

“вытаскиваю масленный щуп, вуаля не троит! “

А вот это интересно, значит у тебя переливает, если дополнительный неучтенный воздух выравнивает работу (на исправном впрыске при вытащенном щупе должна заглохнуть). И, дай догадаться, – свечи черные что пипец. Попробуй замерить ток ЭГРД. Если -10, то крути шестигранником СО.

Если не поможет, будет дальше думать.

Саныч » 29 апр 2010 02:04

b_um » 29 апр 2010 16:00

Саныч » 29 апр 2010 21:32

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 29 апр 2010 21:40

acidlife писал(а): Доброго времени суток!

100 Avant (4A,C4) AAR 2.3i хорошая машина. была пока не перевелись на руси специалисты по этому страшному зверю AAR
В конце зимы начал пропадать антифриз, по 1л пропадал в 2 дня, вроде выявил причину, патрбок сочился, поправил, всё равно продолжил исчезать. После, начала дымить, пришел к выводу – прокладка головки блока. Все разобрал, поменял прокладки, все отмыл, окиси было немеренно в дырках. Собрал, слил масло, залил промывочного, поработала, слил и залил новое. Антифриз не пропадает, но дымит и троит.
Люди добрые, помогите пожалуйста выявить причину неисправности.
Еще есть симптомы:
– Завожу, троит от 1000 до 1600 прыгает тахометр
Отключаю регулятор давления

– не троит!
– повторно включаю – троит.
– вытаскиваю масленный щуп, вуаля не троит!
Если кто сталкивался с такои интересностью, прошу подскажите в чем причина.
Могу кинуть видео работы двигателя и опытов описанных выше на мыло.
За ранее огромное спасибо!

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Будет полезно:  Ремонт и замена сигнализации на Audi A4 своими руками – Инструкции по ремонту и замене сигнализации на авто Audi A4
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector