Замена ремня генератора на Audi 100 своими руками – Инструкции по замене ремня генератора на авто Audi 100

Замена клинового (не поликлинового) ремня генератора
Audi 100 C4. Электрооборудование. Силовые устройства

ТО № 40

Уже упоминалось, что должен быть заменен клиновый ремень генератора в 4-цилиндровом двигателе, выпущенном до августа 91 г. Однако ниже сказанное относится и к замене прочих клиновых ремней.

Замена (поли-) клинового ремня в 4-цилиндровом двигателе

Новый клиновой ремень ни в коем случае нельзя «затаскивать» на шкивы с помощью отвертки, потому что возникающие надрезы, так сказать, предопределяют следующий обрыв ремня.

Ослабить старый ремень для замены.

Теперь можно спокойно снять его со шкивов, и новый ремень можно удобно надеть на них.

Слева: иллюстрация показывает положение установки компрессора кондиционера (1) 4-цилиндрового двигателя. У 4-цилиндрового двигателя есть дополнительный, установленный спереди шкив (2), на котором и происходит регулировка натяжения ремня.

Справа: детали шкива коленчатого вала у моделей с 4-цилиндровым двигателем и кондиционером. Цифры обозначают:
1 — ступица шкива;
2 — лишние регулировочные шайбы;
3 — передняя половинка шкива;

Для снятия поликлинового ремня в 5-цилиндровом двигателе используется гаечный ключ, как показано на рисунке, установленный в натяжное приспособление (2) и проворачиваемый по направлению стрелок. Для закрепления натяжного приспособления при ослабленном ремне вставить пробойник (1) в предназначенное для него отверстие, так же как и в находящееся ниже отверстие в панели.

Здесь показано положение поликлинового ремня в автомобиле с пятицилиндровым двигателем (без кондиционера). Части и шкивы:
1 — натяжное приспособление;
2 — шкив насоса системы усиления рулевого управления;
3 — генератор;
4 — шкив вентилятора;
5 — шкив коленчатого вала.

Обратите внимание: при необходимости придется снять и другие клиновые ремни либо вам нужно будет отсоединять переднюю опору двигателя.

В заключение натянуть ремни, проехать примерно сто километров и затем донатянуть (натяжение клинового ремня, см. ранее в этой главе).

В том же разделе описывается, как происходит натяжение поликлинового ремня для генератора (с 9/91 г.).

Какой клиновой ремень куда надо ставить в Audi-100, вы узнаете из таблицы на предыдущей странице.

Замена поликлинового ремня на моделях с 5-цилиндровым двигателем

Снять защитный кожух.

Отсоединить воздуховод от воздушного фильтра.

Снять вентилятор с вязкостной муфтой, для чего понадобится специальный инструмент (см. главу «Система охлаждения»).

Вентилятор уложить в кольца (раму) у радиатора.

Открутить раму радиатора и достать вверх вместе с вентилятором.

Установить гаечный ключ на натяжное устройство и отвести его вправо.

Вставить штифт (например, подходящий болт и т.п.) в предусмотренное для этого отверстие и тем самым зафиксировать натяжное устройство.

Отметить направление вращения ремня мелом или фломастером.

Снять поликлиновой ремень.

При установке при наложенном поликлиновом ремне приподнять натяжное устройство ключом и удалить штифт.

Следить за предписанным моментом затяжки вентилятора (см. главу «Система охлаждения»).

Слева: ролик для натяжения поликлинового ремня в 6-цилиндровом двигателе укреплен звездчатым болтом, на который для проворачивания надета звездчатая головка (2) с подходящим накидным ключом. Штифт (1; на иллюстрации эту роль выполняет пробойник) вставлен в предусмотренное для этого отверстие на натяжном устройстве, благодаря чему натяжное устройство фиксируется в этом положении.

Справа: на рисунке натяжной ролик зафиксирован при помощи шестигранного пробойника, что дает возможность провернуть его накидным ключом.

Так поликлиновой ремень надет на различные шкивы у моделей с 6-цилиндровым двигателем без кондиционера.

На рисунке отображено прохождение поликпинового ремня у модели с 6-цилиндровым двигателем, оснащенной кондиционером.

Замена поликлинового ремня на моделях с 6-цилиндровым двигателем

Снять кожух поликлинового ремня.

В более старой версии: Установить накидной ключ 15 мм на шестигранник натяжного устройства.

В более новых версиях: Снять крышку натяжного ролика и на центральный винт установить TORX-ключ или ключ с внутренним шестигранником 10 мм внутри ролика.

Для всех: Натяжное устройство отвести вправо.

Зафиксировать натяжное устройство. Для этого вставить штифт в предусмотренные для этого отверстия.

Отметить направление вращения ремня мелом или фломастером.

Снять поликлиновой ремень.

При установке положить поликлиновой ремень сначала на приводной и направляющий ролики; в последнюю очередь на натяжной ролик.

Снова приподнять натяжное устройство ключом и удалить штифт.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

Сегодня рассмотрим технологический процесс снятия приводного ремня в автомобилях Audi 100 и Audi A6 в С4 кузове. В рассмотренном варианте автомобиля используется бензиновый двигатель с объемом 2,6 литра.

В автомобилях Audi 100, Audi A6 используется один общий ремень привода для генератора автомобиля, а также для гидроусилителя руля и компрессора автомобильного кондиционера.

Недавно мне потребовалось произвести замену термостата на автомобиле, в процессе работы решил создать данну. публикацию Надеюсь вам будет полезен предоставленный материал.

Для замены термостата в автомобиле Audi A6 потребовалось организация свободного доступа к нему, по этой причине пришлось снять приводной ремень генератора, иначе никак нельзя добраться до термостата.

Если вам проще посмотреть процесс снятия и замены приводного ремня на видео, то можете опуститься вниз данной страницы, специально для вас подготовлен видео ролик с подробной инструкцией.

Ну а для всех остальных подробный фотоотчет, процесс на самом деле довольно простой, поэтому не думаю, что у кого-то он вызовет проблемыв. Итак, поехали.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100 и Audi A6

Первым этапом для снятия приводного ремня будет снятие декоративной крышки двигателя автомобиля. Для этого нам потребуется провернуть шурупы, в количестве четырех штук, на 90 градусов против часовой стрелки (не требуется полностью выкручивать их).

Далее, берем шестигранник и проворачиваем на 90 градусов против часовой стрелки фиксирующие болты передней пластиковой крышки двигателя.

Теперь перед нами открывается свободный доступ к приводному ремню и мы можем с легкостью снять его со шкивоф.

Для ослабления натяжки приводного ремня генератора нам потребуется ключь с накидной головкой или торкс в виде звездочки Т-40. Головку ключа накидываем на специальный отлив натяжителя приводного ремня.

Если под рукой не оказалось ключа с накидной головкой, то можно использовать торкс Т-40, вставив его в посадочное место ролика-натяжителя приводного ремня.

Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него и ослабить ремень генератора.

Будет полезно:  Ремонт и замена автоэлектроники на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене автоэлектроники на авто Audi A6

Все, проделав данный этап работ мы можем безпрепятственно снять приводной ремень генератора с двигателя автомобиля Audi 100 или Audi A6. Установка нового ремня происходит по такой же схеме, также используем натяжной ролик, ослабив который можно накинуть ремень на шкивы, после этого отпускаем ролик-натяжитель. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

ВНИМАНИЕ. Если вы вдруг решите использовать приводной ремень повторно, то обязательно пометьте направление движения, но настоятельно рекомендую не экономить и заменить ремень на новый.

Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

  1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
  2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
  3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
  4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
  5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

  1. Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
  2. Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
  3. Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • стержень для фиксации ролика;
  • монтажная лопатка для снятия ремня;
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — направляющий ролик;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.
Будет полезно:  Ремонт и замена датчиков топлива на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчиков топлива на авто Audi

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

  1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
  2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
  3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
  4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
  5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
  6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
  7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
  8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

  1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
  2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
  3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
  4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
  5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
  6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

  1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
  2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
  3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
  4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
  5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

  • На ремне ГРМ есть сколы и трещины
  • Видны потеки масла
  • Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

  1. Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
  2. После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
  3. Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
  4. Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
  5. Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
  6. Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
  7. К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
  8. Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
  9. Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
  10. Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
  11. Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
  12. После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
  13. Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
  14. Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
  15. Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Будет полезно:  Замена высоковольтных проводов на Audi 80 своими руками – Инструкции по замене высоковольтных проводов на авто Audi 80

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Теперь мы затягиваем гайку так, чтобы тело фиксировалось, с крышкой, главное, чтобы щели на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете исправить все, первый провод, точно на паз, на корпусе переключателя есть стрелка, показывающая направление вращения бегуна и в направлении этой стрелки, провода в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора на машине Audi S4 1994 года

Опять небольшое пояснение для чего-же это нужно =):
Все просто, в запчасти по ЕТКА поставляется весь натяжитель ремня в сборе за номером 054.903.133A и без вариантов! =( По довольно «смешной» для этого изделия цене в 200 долларов.

Хотя частенько в конфе и проскакивает информация, что это лоховской способ замены, и что якобы даже существует ролик с подходящий под замену в сборе, но до сих пор я конкретных цифр под замену не увидел. Цитата: … этот ролик существует и в оригинале (номерок 059…), и в неоригинале (поставляют его Люк, Лемф, Сваг и протчая, и цены на него известны (порядка 700 — 1200 руб, а вовсе не 200 долларов)…©GMA

Как обычно нам цена оригинала не нравится =), учитывая то, что конструкция натяжителя является разборной:

Для ремонта натяжителя понадобится следующее:

  • подшипник 17(вн. диаметр) x12(высота) x40(внеш.диаметр) изначально подшипник стоящий в моем ролике назывался NTN 6203LH. 6203 — это название именно типоразмера подшипника, а буквы LH, на соклько я понял обозначают то, что он закрыт с обоих сторон прорезиненными шайбами с набивкой смазкой изнутри, а также то, что он рассчитан на работу в высокотемпературном режиме. Пообщавшись с несколькими людми и полазив в инете нашел то, что примерно в этом-же режиме работают подшипники генератора. В магазине КЭМП был обнаружен подобный подшипник за 100рублей с маркировкой WBD 6203D, как раз именно его и советовали брать на замену подшипников генератора. (Небольшое отступление — про подшипник я точно не уверен, что это именно то, что надо, но поглядим … время покажет =)
  • Заклепочник для заклепок диаметром 4.8мм и 3 штуки заклепки 4,8х6мм (заклепочник с набором всевозмодных клепок обошелся в этом-же самом магазине за немногим больше 200рублей)

Итак начинаем:
Снимаем натяжитель с машины с помощью внутреннего шестигранника на 6, предварительно сняв защитный кожух ремня. Все, больше ничего не надо снимать.
Отвинчиваем сам ролик от натяжителя с помощью внутренней звездочки на T40.

Аккуратно накерниваем центры всех заклепок со стороны где они были расклепаны и высверливаем. Желательно в момент выбивания заклепок что-либо подложить с обратной стороны, чтобы не деформировать поверхность ролика. Как извлечем клепки — надо расстыковать половинки ролика, для этого аккуратно по всему периметру ролика в зазор вбиваем тонкую прочную пластинку или отвертку.
После «разбортовки» =) ролика получаем такой вот комплект деталек, желательно из сразу пометить относительно друг друга, когда будем собирать ролик в одно — нам это пригодится:

Через старый подшипник, как через оправку, заколачиваем новый подшипник в одну из половинок, затем совмещаем от отметкам вторую половинку и опять-же через подшипник осаживаем и ее, обстукивая несколько раз по всему периметру. Теперь заклепочником ставим клепки. Я на всякий случай поставил их с разных сторон.
Получаем готовую конструкцию, которую и статвим на машину. Кстати, перед установкой желательно расжать натяжной механизм заблокировав его в таком состоянии коротенькой шпилькой, которую потом надо будет удалить, уже после установки на машину. Удачи! =)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector