Замена ремня генератора на Audi 80 своими руками – Инструкции по замене ремня генератора на авто Audi 80

Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

  1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
  2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
  3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
  4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
  5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

  1. Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
  2. Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
  3. Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • стержень для фиксации ролика;
  • монтажная лопатка для снятия ремня;
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — направляющий ролик;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

  1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
  2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
  3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
  4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
  5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
  6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
  7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
  8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

  1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
  2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
  3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
  4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
  5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
  6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

  1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
  2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
  3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
  4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
  5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.
Будет полезно:  Замена высоковольтных проводов на Audi 100 своими руками – Инструкции по замене высоковольтных проводов на авто Audi 100

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Замена зубчатого ремня на АВК и АВТ Ауди 80 В4, без кондиционера (климат-контроля)

ИНСТРУМЕНТЫ:
0. Руки, просто руки.
1. Руки в х/б перчатках
2. Ключ на 10, торцевой
3. Ключ на 13, торцевой
4. Ключ на 22, любой
5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник
6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)
7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)
8. TORX Т50.

1. Открыть капот. Инструмент 0 или 1.
2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык капот-радиатор. Инструмент 1.
3. Отсоединить разъём мотора вентилятора. Инструмент 1
4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора. Усик на кожухе. Инструмент 1.
5. Открутить 3 болта, крепящие верхнюю планочку над радиатором, на которой крепится п.2, и кожух вентиляторов. Инструмент 0, 2.
6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить из моторного отсека кожух. Инструмент 1
7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР и болты крепления корпуса ГУ к блоку цилиндров. Некоторые из них видны только сзади, по-первому разу нужно зеркальце. Инструмент 1, 3.
8. Повернуть помпу ГУР по часовой стрелке, ослабить этим ремень, снять его. Инструмент 1.
9. Ослабить регулировочный болт на 13, на котором “сидит” регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты у регулировочной планки (вверху) и у основания генератора (если потребуется). Инструмент 1, 3, 6
10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор максимально низко. Инструмент 1, 4.
11. Снять ремень генератора. Инструмент 1.
12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки. Инструмент 1.
13. Если хочется оставить натяжной ролик до следующей замены, есть смысл сначала “послушать” его, заведя мотор и прикоснувшись палочкой (я использую “разложенный вдоль” инструмент LEATHERMAN Supertool) одним концом к гайке “на 10″, крепящей натяжной ролик, а другим – к ладони, прижатой к уху. Если ролик сильно гудит – его лучше поменять, если работает “чисто”, можно оставить. Где тут уже “гудит”, а где ещё “чисто” – описать словами не могу, в качестве “базового” шума могу предложить приложить такой самодельный стетоскоп к крышке ГБЦ и послушать. Ухо опытного мастера ничто заменить не может. Инструмент 0 или 1.
Далее в технологии я подразумеваю, что ролик надо заменить менять.
14. Повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения меток “0″ на маховике и края окошка в картере сцепления или в “колоколе” АКПП, передних рисок шкивов ГУР и генератора на коленвалу и гладкой “вдавленной” стрелки, смотрящей вниз, она находится на нижнем кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее, если смотреть спереди. Метка О|Т на зубчатом колесе распредвала должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Короче, ВСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ. Инструмент 1, 5
15. Снимаем шкивы ГУРа и генератора на коленвалу. Для этого, удерживая ключом 5 коленвал, откручиваем 4 болта с внутренними 6-гранниками, которые расположены в глубине шкива, вокруг центрального болта коленвала. Для удобства после каждого открученного болтика проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1/4 оборота. Снимаем шкивы. Инструмент 1, 5, 6.
16. Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка на 10, по центру – болт на 13 в углублении, левее – болт на 10, внизу – два болта с внутренним 6-гранником на 5, один из них над осью коленвала, другой – левее (если смотреть спереди). Инструмент 1, 2, 7.
17. Восстанавливаем положение метки О|Т на зубчатом колесе распредвала – она должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим и фиксируем положение зубчатого колеса “дополнительного вала”, на заднем конце которого через пару шестерён “сидит трамблёр”. Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, но тогда придётся заново “выставлять момент зажигания”.
18. Откручиваем полностью болт (жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отводим вперёд и по часовой стрелке, вниз. Инструмент 1, 8.
19. Откручиваем гайку “на 10″, крепящую натяжной ролик. Не забываем не потерять шайбочку. Инструмент 1, 2.
20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабляем ремень ГРМ и снимаем и его и ролик. Инструмент 1.
21. Ставим новый натяжной ролик, крепим его гайкой, не забывая подложить шайбочку под гайку. Инструмент 1, 2.
22. Монтируем скобу (в прорезь скобы должен попасть выступающий трубчатый шпенёк на ролике), прихватываем легонько болтом (тот самый болт жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующим положение натяжного ролика относительно скобы. Инструмент 1, 8.
23. Надеваем зубчатый ремень, [зубцами внутрь — это надо писать, кто-то может перепутать? ] стремясь не сдвинуть валы, особенно промежуточный (он очень легко крутится). Инструмент 1.
24. Слегка натягиваем ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки. Инструмент 1
25. Делаем контрольный прокрут коленвала, смотрим совмещение меток на маховике, метки О|Т на промежуточном валу, метки О|Т на распредвалу и метки О|Т на пластиковой крышечке. Если всё нормально (я обычно попадаю с первого раза, это не мотор V8!), то переходим к след. пункту, если метки не совпали – то возвращаемся и переставляем ремень (к пункту 23). Инструмент 1, 5.
26. Если метки совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом “оттягиваем” шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально проворачиваем против часовой стрелки, а третьей рукой фиксируем всё это тем самым жёлтеньким болтом с внутренним торксом. Мастерам обычно хватает двух рук… Инструмент 1, 8.
27. Повторяем пункт 25, если всё нормально – переходим дальше, если нет – возврат к п. 23.
28. Повторяем пункт 16, только наоборот. Инструмент тот же.
29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя на рисками на шкивах. Положение каждого шкива определённо и однозначно, проворачивать на 1/4 оборота нельзя. Инструмент тот же.
30. В точности повторить пункт 14.
[31]. Если хочется запомнить звук правильного нового ролика, повторить пункт [13].
32. Пункты 12…. 1 повторить в обратной последовательности (12, 11, 10, 9, 8, 7…) с точностью до наоборот.

Примечания.
1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно “сбрызнуть” аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) “жидким ключом”.
2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю “аэрозольным мовилем”, тонким слоем. Особенно это важно для п.3.

Audi 80 „ В Пути. “. SWAP !? › Бортжурнал › Плановое ТО, ремонт Audi 80 : Часть № 6 — Любишь кататься, люби и саночки чинить . Ремни, антифриз, печка, и т.д.

Всем Доброго Времени Суток !

Как говориться, делать так всё и сразу !

Вот и пришло время немного позаниматься не только внешним, и внутреннем состоянием автомобиля, а ещё и Техническим Состоянием ! После зимнего — весеннего сезона, подвеска порадовала — всё можно сказать в идеале ( что было с ней сделано описано в * Часть № 1 — Подготовка к длительной эксплуатации…* . А вот некоторые вещи — надо довести * до ума *, а то к примеру прокладку поддона ещё после покупки надо было поменять ( чуток подтекала ) . Но решил отложить, как и ещё некоторые недочёты .

И вот время пришло, привести техническую сторону авто в идеал ! А то есть у нас с моей избранницей в планах, этим летом покататься по России, и ближним зарубежье . Уж очень нам понравилось обратная поездка, когда пригоняли данное авто из Саратовской области . =)

Будет полезно:  Диагностика и устранение троения на Audi 100 своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Audi 100

Ну что же, засучиваем рукава, и в бой.^__^

Что было куплено :

1 . Масляный поддон . ⇒ ⇒ ⇒ Klokkerholm — 95 36 47 0 ⇒ ⇒ ⇒ 650р.

2 . Прокладка масл.поддона . ⇒ ⇒ ⇒ Elwis royal — 1056020 ⇒ ⇒ ⇒ 250р.

3 . Ремень зубчатый ГРМ . ⇒ ⇒ ⇒ Contitech — CT630 ⇒ ⇒ ⇒ 270р.

4 . Натяжитель ремня ГРМ . ⇒ ⇒ ⇒ Ina — 531 0337 10 ⇒ ⇒ ⇒ 1150р.

5 . Фильтр масл. двигателя . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 056 115 561 G ⇒ ⇒ ⇒ 190р.

6 . Масло . ⇒ ⇒ ⇒ Teboil Gold S 5W-40 ⇒ ⇒ ⇒ 1200р.

7 . Фильтр салона, уг. ⇒ ⇒ ⇒ Mann — CUK 3955 ⇒ ⇒ ⇒ 600р.

8 . Ремень поликлиновый . ⇒ ⇒ ⇒ Contitech 4PK855 ⇒ ⇒ ⇒ 200р.

9 . Ремень клиновый. ⇒ ⇒ ⇒ Contitech 10X910 ⇒ ⇒ ⇒ 130р.

10 . Ремень клиновый. ⇒ ⇒ ⇒ Contitech 13X800 ⇒ ⇒ ⇒ 160р.

11 . Сайл.креп.глушителя . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 8A0 253 147 A ⇒ ⇒ ⇒ 150р.2шт.

12 . Резистор печки . ⇒ ⇒ ⇒ Meyle 100 840 0000 ⇒ ⇒ ⇒ 400р.

13 . Насос водяной . ⇒ ⇒ ⇒ Hepu — P 513 ⇒ ⇒ ⇒ 1400р.

14 . Кольцо уплотнительное . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 037 121 687 ⇒ ⇒ ⇒ 120р.2шт.

15 . Антифриз . ⇒ ⇒ ⇒ Vitex G 12 Ultra G ⇒ ⇒ ⇒ 950 р.10л.

Вот такой скромный список.=)

Как обычно все работы проводил сам ( уж очень я не люблю ездить по авто мастерским, не доверяю я им что ли ^_^ . Да и к тому же, если можешь сделать сам, то почему бы и нет ), ну естественно не без помощи лучшего друга, и одного хорошего знакомого . Ну а теперь, обо всём и по порядку .

Замена резистора печки на Audi 80 B4 :

— Проблема была в том, что у меня не работал первый режим печки, в начале думал что проблема в самой крутилки — переключателе . Но оказалось что полетел * Резистор печки * . С его заменой ни каких нюансов нету, он крепиться одним болтом . Находиться за бардачком . См.фото.

Результат : Все режимы печки работают.

Замена фильтра салона на Audi 80 B4 :

— Нюансов ни каких, вытащил старый фильтр, вставил новый ( угольный ) . См.фото.

Ремень генератора Audi 80 B4

Привод генератора осуществляется клиновым или ручейковым ремнем. Клиновым ремнем оборудованы автомобили выпуска до 9/91 г. Начиная с 10/91 г. AUDI 80 оснащаются ручейковым ремнем.

Излишне натянутый ремень растягивается с одновременным разрывом волокон основы. Если ремень натянут слабо, то он проскальзывает на шкиву, что приводит к его излишнему нагреву.

Натяжение ремня генератора можно проверить, надавив на ремень на отрезке между обеими ременными шкивами указательным пальцем. Правильно натянутый клиновой ремень при этом должен прогибаться следующим образом:
а) автомобили с четырехцилиндровыми двигателями выпуска до 9/91 г -примерно на 10 мм;
б) автомобили с пятицилиндровым двигателем – примерно 5 мм;
в) автомобили с дизельными двигателями – примерно 5 мм.

После установки нового клинового ремня рекомендуется проверять его натяжение и при необходимости подтягивать после пробега примерно 100 км, потому что новые ремни в начальный период их эксплуатации растягиваются сильнее.

При выполнении проверки натяжения ручейкового ремня у автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями выпуска с 10/91 г. ремень необходимо ослабить и натянуть повторно.

Натяжение ручейкового ремня генератора автомобилей с шестицилиндровыми и дизельными двигателями выполняется автоматически и поэтому в регулировке не нуждается.

Клиновой/ручейковый ремень генератора
Автомобили с четырехцилиндровыми двигателями выпуска до 9/91 г.

1 Ослабьте зажимную шпильку на натяжной планке генератора (см. иллюстрацию).
2 Вращайте регулировочную прорезную гайку в нужную сторону до тех пор, пока клиновой ремень не будет натянут должным образом.
3 Затяните зажимную шпильку на натяжной планке. Если генератор при натяжении ремня не смещается, то необходимо ослабить болт крепления генератора на кронштейне. Доступ к болту крепления возможен только после снятия защитного кожуха ремня генератора.
4 Подтяните болт крепления генератора, если его при натяжении ремня приходилось ослаблять.

Ручейковый ремень генератора
Автомобили с четырехцилиндровыми двигателями выпуска с 10/91 г.
5 Ослабьте зажимную шпильку на натяжной планке генератора.
6 Ослабьте болт крепления генератора на кронштейне и убедитесь, что генератор легко смещается.
7 Затяните прорезную гайку натяжения ремня с помощью насадки на 22 для динамометрического ключа с моментом 6 Нм.
8 Затяните зажимную шпильку на натяжной планке.
9 Подтяните болт крепления генератора.

Клиновой ремень генератора
Автомобили с пятицилиндровыми двигателями
10 Ослабьте зажимную шпильку на натяжной планке генератора (см. иллюстрацию).
11 Вращайте регулировочную гайку с зубчатым венцом в нужную сторону до тех пор, пока клиновой ремень не будет натянут должным образом.
12 Затяните зажимную шпильку на натяжной планке. Если генератор при натяжении ремня не смещается, то необходимо ослабить болт крепления генератора на кронштейне. Доступ к болту крепления возможен только после снятия защитного кожуха ремня генератора.

Ручейковый ремень генератора
Дизельные двигатели и шестицилиндровые бензиновые двигатели
Натяжение ручейкового ремня у автомобилей с указанными двигателями обеспечивается автоматическим роликом натяжения. Регулировка ремня не нужна.

Если пружина ролика натяжения ломается, то необходимо полностью заменить механизм натяжения ремня.

Ручейковый ремень – замена
Автомобили с шестицилиндровыми двигателями
13 Снимите защитный кожух ручейкового ремня.
14 Ослабьте с помощью накладного ключа на 15 болт натяжного механизма и сместите натяжитель ремня вправо. Натяжной механизм у некоторых моделей затянут болтом с головкой под торцовый ключ (см. иллюстрацию).

15 Зафиксируйте натяжной механизм, вставив в соответствующее отверстие натяжного ролика подходящее сверло или пробойник.
16 Отметьте мелом или фломастером направление вращения ремня.
17 Снимите ручейковый ремень.
При установке ручейкового ремня сначала уложите его на приводные шкивы и на направляющий ролик, и в последнюю очередь – на ролик натяжения.
18 Извлеките сверло или пробойник, которым стопорился ролик натяжения ремня. Для этого немного приподнимите механизм натяжения.
19 Установите на место защитный кожух ручейкового ремня.
Замена ручейкового ремня у автомобилей с дизельными двигателями выполняется идентично (см. иллюстрацию 6.0).
Доступ к ручейковому ремню возможен как сверху, так и снизу. У некоторых моделей ролик натяжения ремня может быть закрыт крышкой. При замене ручейкового ремня, действуя снизу автомобиля, необходимо снять брызговик двигателя. Доступ к ручейковому ремню в обоих случаях одинаково затруднен.
При замене клинового ремня ни в коем случае не пытайтесь надеть его на шкивы силой, поддевая при этом отверткой. В этом случае разрыв волокон основы обеспечен и Вы сами «программируете» досрочный износ клинового ремня.
20 Ослабьте натяжение ремня, подлежащего замене. Теперь ремень можно без особого труда снять и также без затруднений наложить новый. 21 Натяните новый клиновой ремень. После пробега примерно 100 км подтяните его.

Обрыв клинового ремня
Ручейковые ремни могут эксплуатироваться без замены весь срок службы автомобиля. Что касается клиновых ремней, то не исключается разрыв какого-либо из ремней. В этом случае происходит следующее: внезапно, во время движения, загорается красная контрольная лампа зарядки аккумулятора;
– гидроусилитель руля начинает работать тяжело и рывками;
– кондиционер останавливается;
– перегревается двигатель, поскольку остановился насос охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня
Если на 4цилиндровом двигателе происходит обрыв ремня насоса гидроусилителя руля, то и водяной насос также остается без привода и двигатель будет перегреваться. Вследствие этого может быть повреждена прокладка головки цилиндров или сама головка цилиндров, что потребует весьма дорогостоящего ремонта.

Будет полезно:  Ремонт и замена дросселя на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене дросселя на авто Audi

Поэтому, если во время движения рулевое управление внезапно стало более трудным, следует немедленно остановить автомобиль и проверить клиновой ремень привода водяного насоса и насоса гидроусилителя руля. Если он порван, тонет, то автомобиль следует отбуксировать.

Разрыв других клиновых ремней не приводит к значительным последствиям. Можно продолжать поездку до ближайшей мастерской и без гидроусилителя руля (только на автомобиле с 5-цилиндровым двигателем), без генератора (см. движение с дефектным генератором), а также без кондиционера.

У автомобилей с 5-цилиндровым двигателем опасность перегрева двигателя отсутствует, поскольку на нем привод водяного насоса осуществляется с помощью зубчатого ремня. То же самое относится и к 6-цилиндровому двигателю.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена зубчатого ремня на АВК и АВТ Ауди 80 В4, без кондиционера (климат-контроля)

ИНСТРУМЕНТЫ:
0. Руки, просто руки.
1. Руки в х/б перчатках
2. Ключ на 10, торцевой
3. Ключ на 13, торцевой
4. Ключ на 22, любой
5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник
6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)
7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)
8. TORX Т50.

1. Открыть капот. Инструмент 0 или 1.
2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык капот-радиатор. Инструмент 1.
3. Отсоединить разъём мотора вентилятора. Инструмент 1
4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора. Усик на кожухе. Инструмент 1.
5. Открутить 3 болта, крепящие верхнюю планочку над радиатором, на которой крепится п.2, и кожух вентиляторов. Инструмент 0, 2.
6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить из моторного отсека кожух. Инструмент 1
7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР и болты крепления корпуса ГУ к блоку цилиндров. Некоторые из них видны только сзади, по-первому разу нужно зеркальце. Инструмент 1, 3.
8. Повернуть помпу ГУР по часовой стрелке, ослабить этим ремень, снять его. Инструмент 1.
9. Ослабить регулировочный болт на 13, на котором “сидит” регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты у регулировочной планки (вверху) и у основания генератора (если потребуется). Инструмент 1, 3, 6
10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор максимально низко. Инструмент 1, 4.
11. Снять ремень генератора. Инструмент 1.
12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки. Инструмент 1.
13. Если хочется оставить натяжной ролик до следующей замены, есть смысл сначала “послушать” его, заведя мотор и прикоснувшись палочкой (я использую “разложенный вдоль” инструмент LEATHERMAN Supertool) одним концом к гайке “на 10″, крепящей натяжной ролик, а другим – к ладони, прижатой к уху. Если ролик сильно гудит – его лучше поменять, если работает “чисто”, можно оставить. Где тут уже “гудит”, а где ещё “чисто” – описать словами не могу, в качестве “базового” шума могу предложить приложить такой самодельный стетоскоп к крышке ГБЦ и послушать. Ухо опытного мастера ничто заменить не может. Инструмент 0 или 1.
Далее в технологии я подразумеваю, что ролик надо заменить менять.
14. Повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения меток “0″ на маховике и края окошка в картере сцепления или в “колоколе” АКПП, передних рисок шкивов ГУР и генератора на коленвалу и гладкой “вдавленной” стрелки, смотрящей вниз, она находится на нижнем кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее, если смотреть спереди. Метка О|Т на зубчатом колесе распредвала должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Короче, ВСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ. Инструмент 1, 5
15. Снимаем шкивы ГУРа и генератора на коленвалу. Для этого, удерживая ключом 5 коленвал, откручиваем 4 болта с внутренними 6-гранниками, которые расположены в глубине шкива, вокруг центрального болта коленвала. Для удобства после каждого открученного болтика проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1/4 оборота. Снимаем шкивы. Инструмент 1, 5, 6.
16. Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка на 10, по центру – болт на 13 в углублении, левее – болт на 10, внизу – два болта с внутренним 6-гранником на 5, один из них над осью коленвала, другой – левее (если смотреть спереди). Инструмент 1, 2, 7.
17. Восстанавливаем положение метки О|Т на зубчатом колесе распредвала – она должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим и фиксируем положение зубчатого колеса “дополнительного вала”, на заднем конце которого через пару шестерён “сидит трамблёр”. Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, но тогда придётся заново “выставлять момент зажигания”.
18. Откручиваем полностью болт (жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отводим вперёд и по часовой стрелке, вниз. Инструмент 1, 8.
19. Откручиваем гайку “на 10″, крепящую натяжной ролик. Не забываем не потерять шайбочку. Инструмент 1, 2.
20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабляем ремень ГРМ и снимаем и его и ролик. Инструмент 1.
21. Ставим новый натяжной ролик, крепим его гайкой, не забывая подложить шайбочку под гайку. Инструмент 1, 2.
22. Монтируем скобу (в прорезь скобы должен попасть выступающий трубчатый шпенёк на ролике), прихватываем легонько болтом (тот самый болт жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующим положение натяжного ролика относительно скобы. Инструмент 1, 8.
23. Надеваем зубчатый ремень, [зубцами внутрь — это надо писать, кто-то может перепутать? ] стремясь не сдвинуть валы, особенно промежуточный (он очень легко крутится). Инструмент 1.
24. Слегка натягиваем ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки. Инструмент 1
25. Делаем контрольный прокрут коленвала, смотрим совмещение меток на маховике, метки О|Т на промежуточном валу, метки О|Т на распредвалу и метки О|Т на пластиковой крышечке. Если всё нормально (я обычно попадаю с первого раза, это не мотор V8!), то переходим к след. пункту, если метки не совпали – то возвращаемся и переставляем ремень (к пункту 23). Инструмент 1, 5.
26. Если метки совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом “оттягиваем” шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально проворачиваем против часовой стрелки, а третьей рукой фиксируем всё это тем самым жёлтеньким болтом с внутренним торксом. Мастерам обычно хватает двух рук… Инструмент 1, 8.
27. Повторяем пункт 25, если всё нормально – переходим дальше, если нет – возврат к п. 23.
28. Повторяем пункт 16, только наоборот. Инструмент тот же.
29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя на рисками на шкивах. Положение каждого шкива определённо и однозначно, проворачивать на 1/4 оборота нельзя. Инструмент тот же.
30. В точности повторить пункт 14.
[31]. Если хочется запомнить звук правильного нового ролика, повторить пункт [13].
32. Пункты 12…. 1 повторить в обратной последовательности (12, 11, 10, 9, 8, 7…) с точностью до наоборот.

Примечания.
1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно “сбрызнуть” аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) “жидким ключом”.
2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю “аэрозольным мовилем”, тонким слоем. Особенно это важно для п.3.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector