Замена тормозной жидкости на Audi 100 своими руками – Инструкции по замене тормозной жидкости на авто Audi 100

3.26 Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

Требуемый специальный инструмент:

· Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
· Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.
· Необходимое количество тормозной жидкости, соответствующей спецификации.

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте. Старая тормозная жидкость значительно темнее свежей.

Это позволяет легко их различить.

Замечание по мерам безопасности

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:

1. Суппорт задний правый
2. Суппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Суппорт передний левый

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. С помощью груши удалите из резервуара тормозную жидкость, оставив на дне резервуара слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадет в тормозную систему.
2. Заполните компенсационный резервуар новой тормозной жидкостью до метки МАХ.
3. Осторожно, чтобы не свернуть, откройте штуцер удаления воздуха. Рекомендуется за 2 часа до начала удаления воздуха обработать штуцер средством для удаления ржавчины. Если штуцер не открывается, то операцию по удалению воздуха из тормозной системы следует поручить мастерской.

4. На правом заднем суппорте дискового колесного тормозного механизма наденьте на штуцер удаления воздуха чистый прозрачный шланг и вставьте его в подходящий сосуд.
5. Попросите ассистента многократно выжать педаль тормоза, пока противодавление нажатию педали не станет ощутимым. Нажмите педаль и откройте штуцер удаления воздуха. Штуцер закройте после того, как тормозная педаль упрется в пол кузова. Уберите ногу с педали. Повторяя этот процесс, откачайте примерно 400-500 мл старой тормозной жидкости.
6. Закройте штуцер удаления воздуха и залейте в компенсационный резервуар новую тормозную жидкость.
7. Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов или колесных тормозных цилиндров, соблюдая указанную выше последовательность.

Внимание! Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков. Из каждого тормозного суппорта необходимо откачать примерно 400-500 см3 старой тормозной жидкости.

8. Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приему отработанных горюче-смазочных материалов.
9. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
10. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
11. Наверните на резервуар пробку.

Проведите проверку надежности:

· Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
· Находятся ли тормозные шланги в держателях?
· Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
· Залито ли в систему достаточное количество жидкости?
12. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
13. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Audi A4 1.8 TFSI + Multitronic › Logbook › Замена тормозной жидкости. Просто о сложном.

На просторах Драйва, Дрома и гаражах до сих пор живут байки и легенды. Поменяли человеку жидкость и колодки, у человека проваливается педаль тормоза — это не притерлись колодки. Когда у педали холостой ход равен половине пути — опять колодки виноваты. Машина не тормозит? Колодки. Менять тормозуху? Зачем? Она же еще ого-го!

Первая часть серии “Просто о сложном” Антифриз VAG G13 — Просто о сложном

Посему расскажу я вам немного теории и практики без заумных слов.

Миф №1 — зачем менять тормозную?

Многие слабо представляют вообще зачем она нужна. Поэтому просто. Вы видели сжатый воздух в баллонах? А воду? Нет. Жидкость не сжимается.

Давишь на тормоз — жидкость давит на поршень — поршень колодку — колодка диск — машина тормозит. А в обратную сторону идет тепло, которая греет всю систему.

Поэтому при кипении и образуются пузырьки воздуха. Вот поэтому воду туда лить нельзя )

Окей, а теперь самое веселое — количество влаги в жидкости.

Больше влаги — раньше закипят. Все просто.

Но не стоит забывать, что в тормозной еще есть присадки!

1) Одни отвечают за образование пузырьков (аэрацию)
2) Другие за коррозию.
3) Третьи за резинки и манжеты.

Сейчас на сервисах люди тыкают влагомером в жижу, видят что там 1.5-2 процента и ездят дальше. Сейчас уже много относительно свежих машин с еще хорошими тормозными, поэтому и процент влаги не очень большой может быть после длительного срока эксплуатации.

Но мы то знаем, что важна и влажность и присадки. Поэтом для городского цикла замена раз в три года обязательна. А то потом вылавливайте труху из трубок тормозной системы. Многие ж видели такое и бурую жижу в бачке.

Миф №2. Заливаем по цвету.

Сейчас на рынке цветов на любой вкус! Но свойства то одинаковы. Лучше всего одного производителя лить и все. Не знаешь что там залито? Смени полностью, цена вопроса как три обеда в Макдональдсе.

В интернете куча картинок, типа такой.

ЛиквиМоли 5.1 — прозрачный. Что делать? Цвет жидкости не регламентирован и имея денег на кармане вы можете заказать себе любой цвет у производителя. Любой, Карл! Читайте этикетки, а не на цвет смотрите.

Миф №3 Силиконовая 5.1 убьет тормоза!

Начнем с того, что на силиконовой основе только DOT 5. Больше об этом знать не надо. Если вам надо именно DOT 5, то вы скорее всего знаете и эта жидкость достойна отдельной статьи.

DOT 5.1 НЕ СИЛИКОНОВАЯ.

Но она намного лучше чем DOT4. По всем параметрам. Она более скользкая, что дает лучший отклик педали тормоза. Она медленнее стареет набирая влагу, а это очень важно. Присадки лучше. Но и стоит она на дороже DOT4. С другой стороны – если пять долларов раз в три года для вас большие деньги, почему вы ездите на машине?

Миф №4 DOT 5.1 полезет через прокладки!

Карл, если тормозная течет через прокладки, проблема в прокладках, а не тормозной. Пора бы провести обслуживание.

Миф №5 Я езжу десять лет и никто ничего не менял.

Согласен, тормозная будет работать годами. Но только ее температура кипения будет равна ста градусам и тормоза будут ватными. Не дай Бог вам придется тормозить активно. Тормоза просто пропадут.

Миф №6 Да все равно что лить, хоть моторное.

Миф имеет право на жизнь, залить моторное масло в систему можно. Работать будет и какое нибудь масло с модификатором трения будет давать классный отклик тормозов.

Но моторные масла не имеют присадок против аэрации, пузырьков по обычному, и когда начнут греться – получите воздушную пробку.

Да и резинки не такие кондовые как в двигателе там стоят.

Но коль приперло, а ехать надо – то залить можно. Но вот при морозах масло загустеет и тормоза не будут работать корректно.

Ну а теперь немного практики.

Если вам поменяли торомзуху, а педаль мягкая и проваливается – у вас воздушная пробка в системе. Имейте мех на яйцах, вам плохо сделали работу.

Обычно прокачивается в грязную бутылку – потом эту тормозную использовать нельзя. Так что сохраняйте чеки на покупку.

Сейчас появились стенды для прокачки тормозной, это лучшее решение. Тормозная жидкость подается под давлением и отлично без завоздушивания прокачивает тормоза. Стоит недорого, зафейлить сложно. Если есть гараж – можно купить ручную помпу, качество работы улучшится в разы.

Потом придется замарать руки и проверить колпачки на штуцерах, многие гоблины с СТО их теряют. Что потом? Все загнило, высверливай, ищи новые. Две минуты на контроль колпачков спасут вас от трат и поездок за деталями.

Себе я лью LiquiMoly 5.1 – вкупе с правильной притиркой тормозов, сейчас система работает лучше, чем тогда, когда я выехал с салона.

На рынке много достойных образцов – есть вообще класный Motul RBF, у него просто идеальные свойства. Но мне не надо для трека, я не гонщик.

Почему я пользуюсь везде ЛиквиМоли? У меня их магазин в соседнем доме со скидкой и качество их просто прекрасно.

Поделитесь с друзьями важной информацией, сделайте дороги безопасней.

Замена тормозной жидкости на автомобиле своими руками

Эта процедура не сложная, но требует дополнительного помощника, что будет по вашей команде нажимать на педаль тормоза. Хотя некоторые умудряются делать всё сами, но это не очень удобно. Процедура по замене тормозной жидкости проводилась на автомобиле марки ВАЗ 2110, но по такой схеме можно её делать на любом другом транспорте.

Что нужно знать:

    Тормозную жидкость нужно использовать только ту, на которую указывает авто производственная фирма.

При доливке нужно использовать только новую жидкость и только ту, которая соответствует прежней. Ни в коем случае не заливайте жидкость, которая ранее уже использовалась, так как в ней будут иметься разного рода загрязнения, примеси и окиси.

При работе с данной жидкостью нужно вести себя очень внимательно и осторожно, так как она очень токсичная. Никогда не пытайтесь отсасывать тормозную жидкость ртом. Храните её только в ёмкости, исключая всеобщий доступ к ней. При работе с ней, надо всегда иметь под рукой чистые тряпки, так как при попадании на кузов машины или другие пластиковые детали, может произойти их повреждение. Если, все же, химическая жидкость попала на вышеупомянутые детали, то в таком случае нужно их промыть водой и очистить тряпкой.

Нельзя допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами. Даже мизерные отпечатки минерального масла могут сделать тормозную жидкость неэффективной и привести к выходу из строя всей тормозной системы. Прокладки и манжетки системы могут быть повреждены, если они взаимодействуют со средствами, которые содержат минеральные масла.

Тряпки, напитанные минеральными маслами, не применяются для очистки элементов системы.
Жидкость имеет свойство впитывать влажность из окружающей среды и поэтому всегда должна быть в закрытом состоянии.

  • Периодичность замены тормозной жидкости – раз в 2-3 года, в независимости от пройдённого километража. Или если автомобиль проехал примерно 50-60 тысяч километров, то также следует её поменять. Замену тормозной жидкости советуют проводить после холодной поры года.
    Жидкость является продовольствием, которое нельзя выливать или выкидывать вместе с повседневными отходами.
  • Замена тормозной жидкости – пошаговая инструкция:

    2. Если задние колеса вывешены, то нужно разблокировать натиск тормозных устройств путём вставки небольшого предмета между поршнем и пластинкой. По окончанию замены тормозной жидкости достанете её.

    3. Проведите тщательную очистку выпускного клапана на заднем правом тормозном устройстве. Снимаем защитный резиновый колпак с клапана. Для удобства, используйте прозрачный шланг, который нужно надвинуть на штуцер и вставить в подходящую посудину.

    4. Тут нужна помощь вашего помощника. Теперь можно делать прокачку тормозов, нажимая на тормоз четыре – пять раз с интервалом 1–2 секунды, но после пятого качка педаль не отпускаем, а просто зажимаем.

    5. Выкручиваем выпускной клапан на пол оборота, вследствие чего, по ранее установленному прозрачному шлангу, должна потечь старая тормозная жидкость. Когда она прекратит истекать, нужно быстренько закрутить выпускной клапан.

    6. Нужно также следить и за количеством тормозной жидкости в бачке, чтоб она ни в коем случае не опустилась ниже минимального уровня «MIN». Действия приведённые в пунктах 4-5, нужно делать до тех пор, пока из тормозного устройства не будет течь чистая (новая) тормозная жидкость, но при этом следите за уровнем в бачке и постоянно доливайте чистую жидкость.

    7. Произведите те же действия и с левым передним (противоположным) тормозным блоком. Потом можете переходить на другую пару тормозных устройств, придерживаясь того же принципа – задний левый, передний правый. Порядок прокачки тормозов очень важно соблюдать!

    8. После окончания процесса замены жидкости, нужно произвести проверку педали тормоза на плотность и равномерность хода. Для этого нужно нажать несколько раз педаль и убедиться, что она имеет равномерный ход. Когда ход педали тормоза будет не плавным и неравномерным – значит в вашу систему попал воздух, тогда начинаем повторно производить действия описанные ранее, или более точно читаем как сделать прокачку тормозов.

    9. Когда заливка новой жидкости будет сделана, то не забудьте надеть резиновые защитные колпачки на воздуховыпускные клапаны обратно.

    10. Вернитесь к бачку и залейте в него тормозную жидкость до максимального уровня с отметкой «MAX». Вот и всё, замена тормозной жидкости и настройка системы закончена.

    Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

    Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

    Промышленный подход

    На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

    На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

    Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

    Не пытайтесь повторить это дома?

    А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

    Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

    Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

    Работаем поэтапно

    Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

    Снимок1

    Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

    Снимок2

    Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

    2304-3-20-03

    Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

    Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

    замена тормозной жидкости

    Чисто для информации:
    производить эту процедуру рекомендуется строго раз в два года, не зависимо от пробега. Связано это, прежде всего с тормозной жидкостью. Она имеет свойство впитывать влагу, что заметно понижает температуру закипания.

    Сама замена не занимает много времени, и даже не требует специальных знаний и оборудования, но перед началом нужно знать о возможных проблемах, возникновение которых тем больше вероятно, чем старше машина.

    Прежде всего, это высокая вероятность облома штуцеров прокачки на задних тормозных цилиндрах. Поэтому первым делом нужно попробовать открутить их. На пожилых машинах потребуется ключ на 7, на более свежих – на 11. Причём лучше всего использовать длинную головку, что бы момент прикладывания усилия был строго перпендикулярен самому штуцеру. Перед началом желательно заранее пролить место ввинчивания штуцера в цилиндр WD-40, потом небольшим молотком обстучать это же место, и совсем чуть-чуть стукнуть по самому штуцеру, строго сверху (то есть «в торец»). Потом надеть головку, и взявшись за вороток (не трещотку) двумя руками, аккуратно попробовать отпустить. В случае облома не вините себя, это происходит намного чаще, чем повезёт с откручиванием. Высверливать смысла не имеет, придётся поменять цилиндр (а заодно и провести ревизию задних тормозных механизмов ).

    Не меньше внимания надо уделить штуцерам в передних суппортов. Владельцам пожилых авто имеет смысл сначала небольшим молотком обстучать «мясо» суппорта в районе штуцера.

    Сами штуцера желательно откручивать воротком, что бы избежать перекоса

    Допустим, всё это вам удалось. Открыть крышку бачка, вынуть цилиндр-сетку, откачать часть жидкости из бачка,

    А дальше всё ещё проще – просто открывайте полностью штуцера, хоть по очереди, хоть одновременно на всех колёсах, и внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке на ГТЦ. Имейте ввиду, что через передние суппорта она будет вытекать намного активней, чем через задние цилиндры.

    Для определения момента, когда из конкретного контура уже вытекла старая жидкость, для и просто для соблюдения чистоты, можно изготовить простейшие устройства: взять пустую бутылку из-под любого лимонада, проделать в пробке дырку, просунуть в него пластиковой шланг (например, как в системе омывания стёкол), один конец надеть на штуцер, другой через пробку – в бутылку. Если машина на подъёмнике или эстакаде, можно подвесить эти «спецприспособления» на крючки из проволоки, если на земле – поставить рядом.

    Очень хорошо будет видно, когда перестанет вытекать старая, тёмная ТЖ, и польётся светлая.

    К тому же в бутылке они долго не перемешиваются. Как я уже писал – передний контур проливается намного быстрее. Закройте штуцера, и следите за задним контуром. Если на ваш взгляд струйка вытекает крайне лениво, или её вообще нет, убедитесь, что регулятор тормозных усилий («колдун») находится в открытом положении( если предусмотрен конструкцией). Если шевеление его привода не приносит заметной разницы – смело меняйте.

    Крайне редко, но встречаются системы ABS, у которых задний контур закрыт для прямой проливки. Вопрос решается включением зажигания.

    Как только польётся светлая ТЖ, закройте штуцера, долейте жидкость в бачок до отметки МАХ,

    и наслаждайтесь тормозами – процесс завершён.

    Правда только для тех, у кого тросиковый привод сцепления или автоматическая трансмиссия. В гидросистеме выжима сцепления также необходимо менять жидкость, и тоже – проливкой. Я бы даже сказал – крайне не рекомендую пытаться прокачивать. Почему – трудно объяснить, просто поверье:)

    Будет полезно:  Ремонт и замена топливного фильтра на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене топливного фильтра на авто Audi
    Ссылка на основную публикацию