Замена тормозной жидкости на Audi A4 своими руками – Инструкции по замене тормозной жидкости на авто Audi A4

Audi A4 1.8T #quattropower › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости Audi a4 b6

Небольшое лирическое вступление.
Еще с момента покупки заметил что тормоза работают как-то не очень. На уровне примерно жигулей, но для ауди такие тормоза просто жеваный стыд. И ездить с такими тормозами мне порядком надоело.
Осмотр показал дискиколодки еще жирные. Тут я встал в тупик что за ерунда. ГТЦ не хлюпает, уровень жидкости в норме. Почему не останавливается не понятно. Посовещавшись с Hetkellinen было решено начать с замены тормозухи. Антох, респект тебе огромный за совет) В общем с жидкости решено было начать потому что неизвестно когда меняли. Возможно даже заводская была залита хе-хе.

Теперь о проделанной работе.
Форумы утверждают что на наших машинах возможна замена тормозухи старым дедовским методом “держи-качай”. Но тут у меня возникла одна серьезная проблема. Помощника мне оказалось просто не найти. Друзья отнекивались у всех какие-то дела, девушка в больнице, отец допоздна на работе. Полез в эльзу оказывается все меняется с помощью “специального устройства” в одно лицо прекрасно.

Что нужно для изготовления “специального устройства”
1.Крышка бачка тормозного — 200р на разборке ауди (на форумах есть также информация что подходит от Газели, но я не проверял)
2.Штуцер под шланг 6мм с гайкой. — 50 руб.
3.Хомут для шланга -15 руб.
4.Компрессор для подкачки колес с манометром.

В центре крышки проделывается отверстие чтобы плотно вкручивалась резьба штуцера и с обратной стороны затягивается гайкой. Никаких герметиков не использовал. Давление в 1,5 атм прекрасно держит, а больше не надо. У меня в ней еще было маленькое отверстие для связи с атмосферой, я его запаял. Ну и к получившейся конструкции присоединяем шланг компрессора. Готово.

Теперь о порядке замены.

Важные моменты выделены жирным шрифтом.

Снимаем пластик который над тормозным бачком. В левом углу бачка есть заглушка для выкачивания резиновой грушей тормозухи. Кто использует шприц и трубочку от капельницы, но я использовал спринцовку.
Нажимаем педаль тормоза и фиксируем ее в таком положении. Я использовал деревянный брусок подходящей длинны упертый в водительское сидение.

Выкачиваем старую тормозуху оставляем уровень где-то 1 см, это почти как раз по отметке MIN.

Внимание!
Не проливаем тормозную жидкость на лако-красочное покрытие, а если пролили тут же стираем, а то краска потом начнет сходить хлопьями.
Заливаем новую тормозуху и закручиваем наше приспособление вместо штатной крышки. Создаем давление в 0,8-1,1 атм.

Внимание!
Давление в бачке растет очень быстро! Поэтому включили компрессор на одну секунду посмотрели на показания, включили еще на секунду за примерно 3 таких включения на моем компрессоре набегает нужное давление. Вообще бачок держит 2 атм. Но он при этом как-то белеет в районе ребер жесткости и не возвращается в исходное состояние, по этому не рекомендую качать более 1,1. Да придется чаще подкачивать, но это по-моему лучше чем взорвать бачок и стоять как идиот по уши в тормозухе. На форуме ауди клуба было написано что у кого-то взорвался на давлении 1,5 атм. За четыре-пять секунд работы компрессора может создаться давление которое бачок не выдержит, так что предельно внимательно.

Дальше снимаем колесо и одеваем на штуцер прокачки трубку прозрачную 6мм, (штуцер откручивается ключом на 11мм, если плохо идет лучше сначала сорвать на 14 оборота головкой на 11, а потом крутить ключом уже с трубкой надетой на штуцере) второй конец трубки должен быть опущен в бутыль со слитой старой тормозной жидкостью, и лучше зафиксировать ее скотчем в таком положении, чтобы система не хапнула воздуха. Откручиваем потихоньку до того как начинает идти жидкость. слили немного посмотрели давление и уровень в бачке, не забываем подливать свежей тормозухи в бачок, чтобы не завоздушить систему. Из блока ABS воздух выгоняется весьма хреново. Когда пошла новая жидкость (можно заметить по смене цвета жидкости или по объему. Эльза рекомендует сливать по 200мл из магистрали каждого колеса.

Порядок прокачки (по эльзе):
1.Переднее левое колесо
2.Переднее правое колесо
3.Заднее левое колесо
4.Заднее правое колесо

У меня на все ушло где-то 2 часа с перерывами на чай. Тормоза какие были и какие стали просто несравнимы.
P.S.: Жидкость залил оригинал VAG DOT4 — 800руб. Мне хватила литра, но я ничего не завоздушил, вообще по идее лучше 2 литра брать. И не обязательно VAG, но у меня почти везде залиты оригинальные расходники, поэтому и сюда не пожалел.
P.S.S.: Можно заменить жидкость на DOT 5.1 у нее выше температура кипения, но именно DOT 5.1, а не DOT 5. На DOT 5 недопустимо так как у жидкостей разные основы и они не смешиваются и не подходит для нашей тормозной системы.

Ну вот и все. Всем добра, надеюсь мой мануал кому-нибудь пригодиться.

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости Audi A4

Замена тормозной жидкости

Для проведения работы Вам понадобятся:

  • Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
  • Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и ёмкость для сбора тормозной жидкости.
  • Необходимое количество тормозной жидкости, соответствующей спецификации.

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте. Старая тормозная жидкость значительно темнее свежей. Это позволяет легко их различить.

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:

  1. Суппорт задний правый
  2. Суппорт задний левый
  3. Суппорт передний правый
  4. Суппорт передний левый

Обратите внимание на замечания по технике безопасности при обращении с тормозной жидкостью, обратитесь к Разделу Удаление воздуха из тормозной системы.

Крышка (1) резервуара тормозной жидкости и трубка под резьбовой пробкой (стрелка) для удаления тормозной жидкости с помощью резиновой груши

  1. С помощью груши удалите из резервуара тормозную жидкость, оставив на дне резервуара слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадёт в тормозную систему.
  1. Заполните компенсационный резервуар новой тормозной жидкостью до метки МАХ.
  1. Осторожно, чтобы не свернуть, откройте штуцер удаления воздуха. Рекомендуется за 2 часа до начала удаления воздуха обработать штуцер средством для удаления ржавчины. Если штуцер не открывается, то операцию по удалению воздуха из тормозной системы следует поручить мастерской.
  1. На правом заднем суппорте дискового колесного тормозного механизма наденьте на штуцер удаления воздуха чистый прозрачный шланг и вставьте его в подходящий сосуд.
  2. Попросите ассистента многократно выжать педаль тормоза, пока противодавление нажатию педали не станет ощутимым. Нажмите педаль и откройте штуцер удаления воздуха. Штуцер закройте после того, как тормозная педаль упрется в пол кузова. Уберите ногу с педали. Повторяя этот процесс, откачайте примерно 400-500 мл старой тормозной жидкости.
  3. Закройте штуцер удаления воздуха и залейте в компенсационный резервуар новую тормозную жидкость.
  4. Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов или колёсных тормозных цилиндров, соблюдая указанную выше последовательность.

Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков. Из каждого тормозного суппорта необходимо откачать примерно 400-500 см 3 старой тормозной жидкости.

  1. Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приёму отработанных горюче-смазочных материалов.
  2. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
  3. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
  4. Наверните на резервуар пробку.
  5. Проведите проверку надёжности:
    • Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
    • Находятся ли тормозные шланги в держателях?
    • Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
    • Залито ли в систему достаточное количество жидкости?
  6. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
  7. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда-либо в другое место.

Видео про “Замена тормозной жидкости” для Audi A4

Ауди А4 замена тормозной жидкости
Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

замена тормозной жидкости

Чисто для информации:
производить эту процедуру рекомендуется строго раз в два года, не зависимо от пробега. Связано это, прежде всего с тормозной жидкостью. Она имеет свойство впитывать влагу, что заметно понижает температуру закипания.

Сама замена не занимает много времени, и даже не требует специальных знаний и оборудования, но перед началом нужно знать о возможных проблемах, возникновение которых тем больше вероятно, чем старше машина.

Прежде всего, это высокая вероятность облома штуцеров прокачки на задних тормозных цилиндрах. Поэтому первым делом нужно попробовать открутить их. На пожилых машинах потребуется ключ на 7, на более свежих – на 11. Причём лучше всего использовать длинную головку, что бы момент прикладывания усилия был строго перпендикулярен самому штуцеру. Перед началом желательно заранее пролить место ввинчивания штуцера в цилиндр WD-40, потом небольшим молотком обстучать это же место, и совсем чуть-чуть стукнуть по самому штуцеру, строго сверху (то есть «в торец»). Потом надеть головку, и взявшись за вороток (не трещотку) двумя руками, аккуратно попробовать отпустить. В случае облома не вините себя, это происходит намного чаще, чем повезёт с откручиванием. Высверливать смысла не имеет, придётся поменять цилиндр (а заодно и провести ревизию задних тормозных механизмов ).

Не меньше внимания надо уделить штуцерам в передних суппортов. Владельцам пожилых авто имеет смысл сначала небольшим молотком обстучать «мясо» суппорта в районе штуцера.

Сами штуцера желательно откручивать воротком, что бы избежать перекоса

Допустим, всё это вам удалось. Открыть крышку бачка, вынуть цилиндр-сетку, откачать часть жидкости из бачка,

А дальше всё ещё проще – просто открывайте полностью штуцера, хоть по очереди, хоть одновременно на всех колёсах, и внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке на ГТЦ. Имейте ввиду, что через передние суппорта она будет вытекать намного активней, чем через задние цилиндры.

Для определения момента, когда из конкретного контура уже вытекла старая жидкость, для и просто для соблюдения чистоты, можно изготовить простейшие устройства: взять пустую бутылку из-под любого лимонада, проделать в пробке дырку, просунуть в него пластиковой шланг (например, как в системе омывания стёкол), один конец надеть на штуцер, другой через пробку – в бутылку. Если машина на подъёмнике или эстакаде, можно подвесить эти «спецприспособления» на крючки из проволоки, если на земле – поставить рядом.

Очень хорошо будет видно, когда перестанет вытекать старая, тёмная ТЖ, и польётся светлая.

К тому же в бутылке они долго не перемешиваются. Как я уже писал – передний контур проливается намного быстрее. Закройте штуцера, и следите за задним контуром. Если на ваш взгляд струйка вытекает крайне лениво, или её вообще нет, убедитесь, что регулятор тормозных усилий («колдун») находится в открытом положении( если предусмотрен конструкцией). Если шевеление его привода не приносит заметной разницы – смело меняйте.

Крайне редко, но встречаются системы ABS, у которых задний контур закрыт для прямой проливки. Вопрос решается включением зажигания.

Как только польётся светлая ТЖ, закройте штуцера, долейте жидкость в бачок до отметки МАХ,

и наслаждайтесь тормозами – процесс завершён.

Правда только для тех, у кого тросиковый привод сцепления или автоматическая трансмиссия. В гидросистеме выжима сцепления также необходимо менять жидкость, и тоже – проливкой. Я бы даже сказал – крайне не рекомендую пытаться прокачивать. Почему – трудно объяснить, просто поверье:)

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Замена тормозной жидкости является важным моментом технического обслуживания автомобиля, так как исправность тормозной системы – это залог безопасности водителя и его пассажиров. Гидравлическая система торможения основана на передаче усилия от нажатия педали тормоза к колесам, посредством специальной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является прекрасным “передатчиком” усилия ноги водителя к тормозным цилиндрам колес. Так как жидкости имеют минимальную степень сжатия, то энергия от главного цилиндра передается к рабочим (колесным) тормозным цилиндрам без искажения.

Обязательно посмотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене тормозной жидкости в автомобиле, которая находится в конце этой статьи.

Сроки замены тормозной жидкости

Производители автомобилей рекомендуют производить полное обновление жидкости в тормозной системе примерно через 40 тыс. км пробега или 1 раз в 1,5-2 года при штатном режиме эксплуатации авто. Некоторые автолюбители считают, что в замкнутом тормозном контуре с жидкостью не может ничего произойти. Поэтому менять ее не нужно.

На самом деле в расширительном бачке любой гидравлической тормозной системы имеются компенсационные отверстия. Через них происходит сообщение жидкости с атмосферой. И главным недостатком “тормозухи” становится ее гигроскопичность или способность впитывать в себя воду из воздуха. Чем больше влаги попадает в тормозную жидкость, тем хуже она справляется со своими обязанностями.

Проверить состояние тормозной жидкости позволяют специальные тестеры. Они определяют такой важный параметр, как температура кипения. По показаниям прибора можно судить о работоспособности “тормозухи”.

  • Если тестер показывает значение 175 градусов и выше, то тормозная жидкость может использоваться и дальше.
  • При попадании значения в предел от 165 до 175 градусов тормозная жидкость может использоваться только при условии, что ее возраст не превышает года.
  • Когда прибор покажет температуру кипения ниже 165 градусов, необходима срочная замена.

Кроме естественного “износа” тормозной жидкости возникают и другие причины для ее замены.

  1. Смешивание разных типов жидкостей приводит к снижению эксплуатационных характеристик. Это часто происходит, когда автовладелец не знает, какая тормозная жидкость залита в машине. Желая пополнить уровень, он покупает жидкость для доливки наугад. В результате требуется полная замена мутной и грязной “жижи”.
  2. Нарушение герметичности в тормозной системе приводит к быстрому насыщению жидкости кислородом. При этом снижается температура кипения и требуется срочная замена “тормозухи”.

Более полную информацию об автомобильных тормозных жидкостях можно узнать из нашей статьи: “Тормозные жидкости для автомобиля: виды, свойства, маркировка”.

Подготовка к замене тормозной жидкости своими руками

В некоторых современных автомобилях со сложными “навороченными” системами ABS, ESP и SBC заменить тормозную жидкость проще на специализированном автосервисе. Это займет немного времени (около 30 мин), система не будет завоздушена, да и цена в пределах 1000 руб. не так страшна.

Для тех, кто любит экономить, а также при отсутствии доверия к сотрудникам СТО, придется заняться заменой тормозной жидкости своими руками. Для работы понадобится несколько инструментов, приспособлений и материалов:

  • мягкая прозрачная трубочка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру спускного штуцера на колесном цилиндре;
  • рожковый или накидной ключ для откручивания “спускника”;
  • емкость для сбора отработанной “тормозухи”;
  • новая жидкость;
  • надежный помощник.

Работу лучше выполнять на смотровой яме или на эстакаде. Если подобраться к спускным штуцерам снизу возможно с ключом и трубкой, то колеса снимать не обязательно. В противном случае понадобится домкрат и баллонный ключ, а также придется потратить лишнее время на демонтаж и монтаж колес.

Один человек опускается под автомобиль с ключом, шлангом и емкостью. Второй – удобно усаживается за руль машины. Между напарниками должна быть постоянная голосовая связь.

Последовательность работы зависит от типа тормозной системы автомобиля.

  • При диагональной схеме контуров прокачивается сначала заднее правое колесо, затем переднее левое, заднее левое и, наконец, переднее правое.
  • Для прокачки параллельной системы начинать нужно с правого заднего колеса, перемещаясь последовательно к заднему левому, правому переднему и левому переднему колесам.

Порядок замены тормозной жидкости

Принцип замены тормозной жидкости и прокачки тормозов достаточно прост.

  1. Сначала нужно удалить немного старой жидкости. Для этого на сливной штуцер первого колеса натягивается трубочка для слива старой жидкости. Сам штуцер откручивается примерно на пол-оборота. Напарник должен после этого надавить на педаль тормоза.
  2. Как только педаль “провалится” под ногой помощника, работнику под машиной нужно закрутить штуцер.
  3. Теперь в расширительный бачок заливается новая тормозная жидкость, операция слива повторяется, пока в емкость не начнет сливаться чистая “тормозуха”.
  4. Аналогичные операции выполняются последовательно в зависимости от схемы контуров с другими колесами. После окончания работы следует надеть грязезащитные колпачки на спускные штуцера.

Если произошло завоздушивание системы при замене жидкости, педаль тормоза будет проваливаться или начнет работать во второй половине рабочего хода.

Удаление воздуха из тормозной системы автомобиля

Для удаления воздуха снова понадобится помощник. Его основной задачей будет создавать давление в тормозной системе частым нажатием на педаль. Для этого делается 5-6 нажатий на педаль, после чего она удерживается в нажатом положении.

  • Когда работник под машиной получит сигнал об удержании педали, он должен открутить штуцер, на который надет шланг, опущенный в емкость для сбора ”тормозухи”. Как только педаль провалится до пола, следует закрутить штуцер.
  • Операции повторяются до тех пор, пока из колесного цилиндра не перестанет выходить воздух. При этом педаль тормоза начнет работать раньше с большим сопротивлением.
  • Наличие воздуха проверяется на каждом колесе, при этом важно следить за уровнем жидкости в бачке.

После замены жидкости и удаления воздуха, необходимо надежно зажать все спускные штуцера, поставить на место колеса и произвести пробное испытание на “пустынной” дороге. Если процесс торможения происходит при малейшем нажатии на педаль, то замена жидкости выполнена успешно.

Видео-инструкция: как заменить тормозную жидкость одному человеку

Будет полезно:  Инструкции по проведению диагностики на авто Audi A4 своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector