Диагностика и устранение проблемы увеличенного расхода топлива на BMW 3er своими руками

бмв 3 серии – расход топлива (e36)

Интересный факт, но по расходу топлива бмв 3 серии достаточно демократична, несмотря на свои спортивные замашки. Этому есть логическое объяснение. Посмотрите на рычаги указания поворотов и управления дворниками, на удобный руль и ручку коробки передач – вы же рулите одной рукой, правда? Баварское качество – это до мелочей продуманный подход и аккуратность во всём и в первую очередь в их двигателях.

Двигатели на 4 цилиндра с объёмами до 2 литров всё же являются достаточно объёмистыми в сравнение с другими автомобилями, сама тройка едет быстрее, но потребление у неё меньше, и при этом они были разработаны более 20 лет назад. Какова причина? Кстати, примечательно что у 6ти-цилиндрового bmw e36 расход топлива не больше чем у 4-х цилиндрового на 1,8 литра.

Особенность 36-й тройки, которая является причиной топливного успеха, заключается в настройке двигателя на спортивную езду с определённых оборотов. На машине можно ездить и спокойно по городу, мнимизируя потери и агрессивно при желании погоняться. Т.е. до определённых оборотов двигателя автомобиль не провоцирует на разгон. Отсюда и экономия, в том числе и на трассе.

бмв е36 – причины повышенного расхода топлива

Итак, если на вашем бмв 3 серии расход топлива существенно больше чем по стандарту (будут ниже), то пора искать проблему. Как правило, все проблемы такого рода относятся к возрастным либо к поломкам в двигателе.

Самая популярная причина – городской режим езды. Вы слышали, что автомобиль должен есть 6-8 литров на сотню, а у вас уходят все 15. Ахтунг, у меня проблема! – думаете вы. А нет, нету у вас никаких проблем, просто в городе совсем другие показатели из-за постоянного торможения и последующего разгона. Вывод – не парьтесь.

Следующий момент – свечи, точнее система зажигания. Характерно: для вашей бмв 3 – расход был нормальный, и тут, ни с того ни с с сего, расход взлетел, мощность упала, всё пропало – что делать? как жить дальше. Есть такое развлечение, когда отключают одну – пару свечей и вставляют их на выходе из выхлопа с управлением по кнопке из салона. Затем в момент созревания понтов включают кнопочку и поливают сзадистоящих огненным выхлопом из “супперфорсированного” автомобиля. Выглядит эффектно, но на самом деле – потери топлива и производительности.

Если порвались патрубки в вашем бмв е36, расход топлива также увеличится. В данном случае речь идёт о стравливании паров бензина или о поступлении излишков воздуха, который не учитывается расходомером. Это может быть любая разгерметизация двигателя, но патрубки рвутся или трескаются гораздо чаще. Определяется визуально, с помощью очистителя карбюраторов (прыскаете вокруг двигателя и если есть отклик двигателя ростом оборотов, значит есть разгерметизация. Искать там где распыляли очиститель карбюраторов обязательно!), компьютерной диагностикой.

Как я исправил повышенный расход (мнооого)

================================
Часть первая (из двух)
О том, как я задолбался кормить прожорливого хомячка, начал собирать всякую полезную информацию и победил его.

Реферат(для аксакалов, которые всё равно ничего нового не узнают и тех, кому просто лень читать дальше): е34м50в20 по ТТХ расход 12л. Осенью

18-20л => замена термостата => зима-весна –

16л => замена разбитого датчика уровня топлива, через который бензин выплёскивался из бензобака => сейчас

Итак, осенью я купил себе хорошенькую 34-ку с маленьким двухлитровым моторчиком М50В20 95-го года выпуска. Ещё перед покупкой хозяин меня честно предупредил: “Не знаю почему, у неё великоват расход бензина. Около 14 литров, вместо положенных, кажется, 11-12л. По трассе идёшь – вроде нормально,

9л. Но в городе – не меньше 13,5-14.” Я тогда был так “одурманен” всей суммой достоинств этой машинки, тем более на контрасте её состояния со всем остальным виденным мной до этого, что подумал, мол, “расход – фигня, вылечу. Там сканеры ошибок всякие есть, приеду на сервис, мне мигом всё починят. И, наверняка, за недорого” :-))) (Ну этож первая моя машина!).

Воот. Стал ездить. Катал какое-то время, а что расход у меня был более 16 литров особенно не задумывался списывая на свой стиль езды. Немного странно было, но не суть. Звоночки стали появляться, когда замечал, что если начать “зажигать”, то стрелка топлива как будто на глазах падала. Правда, это тоже оправдывалось показаниями экономайзера. “Ну жрёт, ну и что? Этож БМВ! Всё нормально, не парься!” – так я тогда думал. Когда заметил, что даже если тошнить безбожно, расход всё равно не сильно умешьшается (250-260 км максимум с 40литров), то звоночки окончательно оформились в мысль, что что-то с моим авто не так. Времени на посещение сервиса не было, а т.к. некоторые люди и из моего ближнего окружения и из конфы большого криминала в таком расходе не видели и езжу я мало, то особой срочности в решении проблемы тоже не было, и я стал просто собирать информацию.
Последним “пинком”, побудившим меня заняться расходом вплотную были следующие два обстоятельства: факты заправок новыми 40литрами после 200-220 км. пробега и плавание температуры двигателя в особенно морозную погоду. Плавание выглядело так: стоишь в пробке – нормально, ровно на 12. Поехал – падает. Чем быстрее едешь, тем ниже падает. По новорижскому шоссе при объективных -15С на скорости 120-140 км/ч в метель вообще до синей зоны снижалась (ехать надо было – пришлось несколькими листами А4 закрыть ноздри, как на дизелях :-)), тогда температура встала ровно на одно деление выше синей зоны).
Тут уж стало очевидно, что та-фигня,-которая-управляет-охлаждением-двигателя, со своими обязанностями не справляется. В конце зимы-начале весны доехал, наконец, до автосервиса с просьбой заменить термостат и целенаправленно вылечить расход. Спрашивают, почему термостат? Отвечаю – так и так. Они – “Аа, правильно. И расход у тебя большой тоже может быть из-за этого, особенно если на маленькие расстояния ездишь. Машинка просто недогревается, вот мозги и подбавляют бензинчику, чтобы выйти на рабочую температуру”. Логично. Термостат поменяли, к сканеру подключили – ошибок нет. Мне говорят: “Ну теперь что-либо делать ещё бессмысленно, ибо теперь расход точно будет поменьше, но неизвестно какой точно. Поездийте теперь так какое-то время, если расход будет всё равно повышенный – приезжайте, разберёмся”. Вроде всё обосновали и упорствовать аргументов нет. Я расплатился и уехал.
Блииин. Какая же оказалось хорошая штука работающий термостат. Машина мигом прогревается и в салоне так тепло, просто кайф! А я как последний $@4#к всю зиму мёрз, списывая по незнанию холод в салоне (строго говоря, не совсем “холод”, а скорее отсутствие отчётливого “тепла”) на
банальную незаточенность бимеров к нашим суровым Российским зимам :-)))) Типа что они там понимают, в её “фатерлянд”, в нашем настоящем морозе! :-))))
Воот, но это так к слову, потому что расход хоть и упал, но не достаточно – всё равно около 16-ти литров выходило, как не крути.

Снова поехал на сервис, уже с одной конкретной просьбой вылечить расход.
Не сильно помогло. Точнее совсем не помогло – сервисмены осмотрели машину, спросили про свечи (новые), форсунки (промытые недавно у них же) и подключили авто к сканеру, который по их словам показал, что машина в полном порядке. Мол лямбда переключается как надо, лямбда-регулирование ВКЛ, ошибок нет и всё, амба. Для виду сделали корректировку фаз распредвалов и коленвала (хотя, по словам Палыча же, они были и так в пределах нормы) и наговорили мне много всего про бесконечные пробки, недолив на бензоколонках, плохой бензин, неточный одометр и т.д. и т.п. Короче, всё безуспешно. Желания лаяться по поводу впустую потраченных денег не было, поскольку во первых не хотелось портить хорошее настроение себе же, а во вторых я постиг простую истину (практически по дедушке Шутеру 🙂 : раз автосервис есть средство для зарабатывания денег с помощью автомобильных неполадок, то вместо того, чтобы тратить драгоценные человеко-часы на поиск всяких странных глюков, можно заработать намного больше денег, если чинить в первую очередь типичные баги вроде разбитой подвески или изношенных тормозов; ну или того, о чём _конкретно_ просит клиент.
Поскольку конкретных причин своего расхода я сам не знал, а иных способов _конкретно_ попросить у меня не было (ну вроде личных знакомств или совершенно лишних денег), то было принято твёрдое решение разобраться с этой хренью самостоятельно. “Если гора не идёт к магомету, то магомет идёт нах. ” Ой, это уже из другой оперы. :-)))

Короче, надо копать самому. Стал разбираться (об этом мы поговорим в второй части :).
Обдумав тот факт, что если “зажигать”, то начинает казаться, что стрелка указателя топлива падает на глазах, я пришёл к выводу, что причиной может быть повышенное давление топлива. Подобрав ещё пару-тройку причин, которые тоже крутились вокруг топливной магистрали (т.к. иногда, особенно при езде задним ходом, от авто сильно пахло бензином), я поехал на сервис с просьбой померить это самое давление топлива. Параллельно ещё решил сделать диагностику подвески, всё равно ж приехал.
И так случилось, что на диагностику подвески машину загнали с самом начале, как только я приехал. Разговор об этом ещё впереди, на самое вкусное, а сейчас просто хочу предупредить всех – не выполняйте замер давления топлива в “конфоризованном” сервисе у метро “Аэропорт”! Ребята замеряют (замеряли 30.03.04) давление топлива с помощью страшного полуразбитого манометра, величиной с тарелку супа, чёрт знает какого-лохматого года выпуска, свинченого по видимому с магистрального нефтепровода “Советский Союз – капиталистические страны Западной Европы” через метровый удлинительный шланг. У него предел погрешности измерения может быть больше самой измеряемой величины и уж совершенно точно он не даёт требуемой гранулированности в 0,1 атм. Причём, мне кажется, они сами об этом догадываются, ну да ладно, оставим это на их совести.

Будет полезно:  Замена воздушного фильтра на BMW X1 своими руками – Инструкции по замене воздушного фильтра на авто BMW X1

Итак, едва я приехал, как мою машиночку поставили на подъёмник. Потом у господ сервисменов случились какие-то неотложные дела, а я решил воспользоваться появившимся случаем и стал осматривать топливную магистраль от двигателя к бензобаку на предмет утечек. К счастью всё с ней было хорошо, чего нельзя сказать о самом бензобаке – он был почти весь чёрный и мокрый от бензина, а сухие места имели характерные “бензиновые” разводы. Всё, думаю, капец. Мало я в жизни покамикадзил, ещё дырявого бензобака не хватало.
Однако, после детального разбора всё оказалось проще – была разбита верхняя часть датчика уровня топлива, через которую бензин и выплёскивался наружу.
Датчик уровня топлива представляет собой полую трубку, в которой плавает поплавок. Датчик вставляется в бак сверху через специальное отверстие (диаметром около 11-12 см), проходя вертикально через весь объём почти до самого дна. Т.к. бак пластиковый (бывает ещё и железный, но, похоже, это редкость), то несильные деформации ему не страшны – он просто сам выпрямится, а вот датчик уровня топлива ударов по себе не терпит. Так что когда-то давно произошло, видимо, следующее событие: при съезде, например, с тротуара и после спрыгивания задних колёс, когда подвеска отрабатывала перепад, высокий бордюр ударил по дну бака и, соответственно, по датчику уровня топлива. Бензобаку – пофиг, он пластиковый, распрямился, а вот у датчика разбило крышку. Т.к. на наших помоечках б/бак весьма широкий и длинный, но невысокий, то даже при несильных ускорениях/замедлениях плещущийся бензин легко переливался через дырку.
Как сказали мне на том же сервисе, неисправность эта весьма характерна для е34. Подозреваю, что то же самое можно сказать и, как минимум, про е32.

Запасного датчика у них на складе не оказалось и я поехал домой. Вот это было прикольно ехать, зная _что_ может сотворить при неблагоприятном стечении обстоятельств любой непогашенный окурок. А как часто всякие свиньи (свиньи – это безотносительно к моему случаю) бросают непогашенные окурки на дорогу, уверен все читающие сей опус хорошо знают и даже видели не раз.

После покупки б/у датчика за 1500р (новый

130 евро) и собственноручной установки его на место расход бензина стал вполне приличным – не сильно ограничивая желание придавить тапку мне 40л бензина хватает на

300-310км по городу, что означает около 13л. на сотню километров. Уже вполне приличный результат, учитывая мой стиль езды. Впрочем. Поживём – увидим :-)))

Такие вот дела. Случайность в некотором роде.
Бензин ведь очень летучая жидкость и еслиб мне вместо диагностики в начале стали мерять давление топлива, как я хотел, то к моменту поднятия машины на подъёмнике, всё бы уже испарилось нафиг и я бы ещё некоторое время продолжал дивиться на разводы на б/баке (я их помню ещё с момента препокупной диагностики, тока тогда на них никто внимания не обратил) и большой расход.

Вот. Фишка в том, что заполучить подобный баг можно очень просто, так что рекомендую всем, у кого расход сильно выше паспортного проверять гипотезу про датчик уровня топлива в первую очередь, тем более что сделать это очень просто: для начала надо немного “позажигать” на авто,
чтобы бензин в баке получше поплескался (желательно иметь хотябы полбака горючего). Далее надо вынуть из багажника всё что там есть и снять обивку с пола. Примерно на четверти глубины багажника, справа, на полу будет чёрный грушевидный лючок, прикрученный пятью саморезами. Они откручиваются крестовой отвёрткой. Вот то, что там видно и есть верх б/бака с вставленым
датчиком уровня топлива. В крышку датчика входят две трубки – тудатка и обратка, и электрический разъём. Всё что там есть должно быть абсолютно исправно (крепко), сухо и разумеется, без запаха бензина.

бмв 3 серии – расход топлива (e36)

Интересный факт, но по расходу топлива бмв 3 серии достаточно демократична, несмотря на свои спортивные замашки. Этому есть логическое объяснение. Посмотрите на рычаги указания поворотов и управления дворниками, на удобный руль и ручку коробки передач – вы же рулите одной рукой, правда? Баварское качество – это до мелочей продуманный подход и аккуратность во всём и в первую очередь в их двигателях.

Двигатели на 4 цилиндра с объёмами до 2 литров всё же являются достаточно объёмистыми в сравнение с другими автомобилями, сама тройка едет быстрее, но потребление у неё меньше, и при этом они были разработаны более 20 лет назад. Какова причина? Кстати, примечательно что у 6ти-цилиндрового bmw e36 расход топлива не больше чем у 4-х цилиндрового на 1,8 литра.

Особенность 36-й тройки, которая является причиной топливного успеха, заключается в настройке двигателя на спортивную езду с определённых оборотов. На машине можно ездить и спокойно по городу, мнимизируя потери и агрессивно при желании погоняться. Т.е. до определённых оборотов двигателя автомобиль не провоцирует на разгон. Отсюда и экономия, в том числе и на трассе.

бмв е36 – причины повышенного расхода топлива

Итак, если на вашем бмв 3 серии расход топлива существенно больше чем по стандарту (будут ниже), то пора искать проблему. Как правило, все проблемы такого рода относятся к возрастным либо к поломкам в двигателе.

Самая популярная причина – городской режим езды. Вы слышали, что автомобиль должен есть 6-8 литров на сотню, а у вас уходят все 15. Ахтунг, у меня проблема! – думаете вы. А нет, нету у вас никаких проблем, просто в городе совсем другие показатели из-за постоянного торможения и последующего разгона. Вывод – не парьтесь.

Следующий момент – свечи, точнее система зажигания. Характерно: для вашей бмв 3 – расход был нормальный, и тут, ни с того ни с с сего, расход взлетел, мощность упала, всё пропало – что делать? как жить дальше. Есть такое развлечение, когда отключают одну – пару свечей и вставляют их на выходе из выхлопа с управлением по кнопке из салона. Затем в момент созревания понтов включают кнопочку и поливают сзадистоящих огненным выхлопом из “супперфорсированного” автомобиля. Выглядит эффектно, но на самом деле – потери топлива и производительности.

Если порвались патрубки в вашем бмв е36, расход топлива также увеличится. В данном случае речь идёт о стравливании паров бензина или о поступлении излишков воздуха, который не учитывается расходомером. Это может быть любая разгерметизация двигателя, но патрубки рвутся или трескаются гораздо чаще. Определяется визуально, с помощью очистителя карбюраторов (прыскаете вокруг двигателя и если есть отклик двигателя ростом оборотов, значит есть разгерметизация. Искать там где распыляли очиститель карбюраторов обязательно!), компьютерной диагностикой.

Почему автомобиль стал потреблять больше топлива

Большой расход топлива обычно относят к неисправностям электронных систем автомобиля, всегда ли это так? Сейчас узнаем…

Начнем с самого простого. Как вы замеряете расход на своем автомобиле ? Если по возросшим затратам на бензин, то это тупо (без обид). Так же тупо замерять расход бензина по стрелке на указателе уровня топлива. Прежде всего нужно правильно замерить расход на вашем авто. Конечно данные вcе равно будут приблизительными, но уже более точными, чем определение «на глаз» и «по ощущениям».

Сначала нужно правильно замерить повышенный расход топлива

[box type=»info»] Заливайте полный бак топлива. Залить бензина до верха горловины у вас может и не получится, потому что во многих топливных баках есть обратный клапан, он не пропускает топливо наружу через заливное отверстие. Но бак нужно заправить как можно точнее!

Теперь нужно сбросить показания одометра на ноль, и можно ехать. Ехать нужно по трассе со средней скоростью 90 км/час, без резких ускорений и торможений. Чем больше километров вы проедете, тем точнее будет замер.

Наиболее эффективным средством для экономии топлива, по мнению наших читателей, является Высокоэффективный экономитель топлива. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое экономителем FUELFREE Молекулы топлива равномерно распределяются, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

После поездки снова доливаете бак до полного (желательно на той же заправке и из того же пистолета, потому что отщелкиваться они могут по разному.) Долив бак до полного, вы узнаете, сколько литров вы потратили за поезду, а по одометру смотрите пробег. Сейчас есть все данные чтобы узнать расход.

Поделите количество потраченных литров на километры пройденного пути и умножите все это на 100. У вас получится расход бензина на 100 километров.

Пример: Допустим вы проехали 86 километров и потратили на эту поездку 6 литров бензина. Мы делим 6 на 86, а полученную цифру умножаем на 100. Получаем приблизительно 6,98 литра. То есть расход составляет около 7 литров на сотню.[/box]

Будет полезно:  Замена салонного фильтра на BMW X6 своими руками – Инструкции по замене салонного фильтра на авто BMW X6

При замерах учтите:

  • Что на некоторых заправках вам могут недолить
  • Качество топлива сильно влияет на пройденный путь
  • Стиль вождения во многом определяет экономичность мотора

Основные причины

В большинстве случаев большой расход топлива является причиной неисправности. Вот об этих неисправностях мы сейчас и поговорим и рассмотрим причины повышенного расхода топлива.

Давление в топливной рампе . Пониженное или повышенное давление в топливной системе является причиной большого расхода топлива. Проверьте давление специальным топливным манометром. Давление может понизиться из-за засоренного фильтра-сеточки на бензонасосе, фильтра тонкой очистки или из-за «усталости» самого топливного насоса.

При снижении давления в топливной рампе ниже нормы мощность мотора снижается, что заставляет водителя сильнее нажимать на педаль газа, а это вызывает большой расход топлива. Норма давления у всех машин разная, но можно выделить пределы от 2,6 до 4 кПа. Это средние величины давления при работающем двигателе.

Напряжение в сети автомобиля . Нестабильное напряжение напрямую влияет на характеристики форсунок.

Блок управления рассчитывает время впрыска учитывая в том числе и напряжение бортовой сети автомобиля. Проверьте стабильность выходного напряжения с генератора. Сделать это можно мультиметром на запущенном моторе.

Датчик кислорода . При его неисправности или неправильных показаниях «чек» может не загораться, а вот расход будет повышенным. Дело в том, что кислородник отвечает за оптимальную регулировку топливоподачи, и если он неисправен, то расход неизбежно увеличивается.

[box type=»info»] Ну а если пробег вашего авто больше 100 тысяч и датчик ни разу не менялся, будьте уверены — он показывает неправильно. Ресурс датчика примерно 80 000 километров пробега[/box]

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если увеличился расход топлива, то причиной может быть ДТОЖ. Когда датчик температуры врет, то ЭБУ может необоснованно увеличивать топливоподачу, ошибочно думая, что двигатель холодный.

Дело в том, что для холодного мотора смесь делается более обогащенной, то есть бензина подается больше чем в горячий двигатель.

[box] Высокие обороты холостого хода тоже могут быть причиной большого расхода. Сами же обороты могут повыситься из-за датчика положения дроссельной заслонки.[/box]

Засорение топливных форсунок . При снижении качества распыла на засоренных форсунках, расход топлива существенно увеличивается. В то же время может сильно упасть динамика разгона. Машина начинает «тупить», то есть плохо разгоняется. Иногда могут быть пропуски воспламенения, из-за чего несгоревшее топливо догорает в катализаторе.

[box type=»info»] Рекомендуется чистка форсунок для профилактики каждые 40 тысяч километров пробега. Кстати при оплавленном или забитом катализаторе расход топлива очень сильно увеличивается.[/box]

Воздушный фильтр. Забитый воздушный фильтр не дает воздуху поступать в цилиндры в достаточном количестве. Потому смесь становится богатой. Кислородный датчик конечно регулирует состав смеси, но в результате падает мощность двигателя и водитель снова давит на педаль, задумываясь о том, почему большой расход бензина у машины.

[box type=»info»] При сильно забитом воздушном фильтре обороты двигателя могут не подниматься до возможного предела.[/box]

Холодный двигатель. Если двигатель не прогрет до рабочей температуры (на солано и смайле 92 — 98 градусов, на джили эмгранд и лифан Х60 — 95 градусов.) На холодном двигателе ЭБУ готовит переобогащенную смесь для успешного запуска. Но если смесь будет богатая при движении, то это вызовет сильный перерасход бензина. При перегретом двигателе происходит похожая ситуация.

Датчик положения распредвала. В системах современных автомобилей организован многоточечный впрыск, который обеспечивается датчиком распредвала. При выходе датчика из строя система переходит на асинхронный впрыск, топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, независимо от фазы расположения поршней.

[box type=»info»] Многоточечный или распределенный впрыск топлива — это процесс при котором бензин впрыскивается в каждый цилиндр отдельно и только на такте впуска. При асинхронном впрыске топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, но в меньшем количестве.[/box]

Приминение этилированого бензина! В начале 20-го века американцы придумали способ поднятия октанового числа бензина. Они просто добавили в него тетраэтилсвинец. Такой бензин называется этилированным. Присадка тетраэтилсвинца очень ядовита. Вдобавок пленка свинца оседает на кислородном датчике и «отравляет» его. Кислородный датчик начинает врать и расход топлива постоянно растет.

Что это значит? Это значит что при заправке бензином с более высоким октановым числом (95, 98) вы рискуете нарваться именно на «присаженное» топливо. Чем выше октановое чило, тем меньше детонация топлива (самовоспламенение при сжатии). Но в данном случае больше — не всегда лучше. Хотя и 92-ой не застрахован от махинаций, но в нем все-таки больше уверенности.

Система зажигания . Если двигатель «троит» даже изредка, то расход топлива будет больше. Бензин из неработающего цилиндра напрямую выбрасывается в трубу и в добавок убивает катализатор. Проверьте систему зажигания, провода, модули и свечи на наличие возможного «пробоя».

Датчик массового расхода воздуха . Или же в некоторых автомобилях датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Показания этих датчиков используются для регулировки времени впрыска и состава топливно-воздушной смеси, поэтому при их неправильно работе расход растет как на дрожжах.

Видео, большой расход топлива у исправного автомобиля:

Как правильно ездить чтобы избавиться от повышенного расхода топлива

Запомните, двигатель развивает самую эффективную мощность примерно на 3000 — 3500 оборотах в минуту. Так что крутите двигатель, но крутить нужно только для того, чтобы потом плавно двигаться с небольшой скоростью на повышенной передаче!

Именно такой режим движения будет самым экономичным. Если вы постоянно тащитесь! в правой полосе на третьей передаче, то о каком расходе топлива может идти речь. Не парьте мозги диагностам .

Максимум экономичности вы достигнете если будете ехать на пятой передаче со скоростью 50-60 км/час .

Не нужно замерять расход топлива если вы постоянно ездите на непрогретом двигателе (короткие перемещения по городу) и уж тем более в зимнее время года.

И конечно же очень сильно влияет на расход бензина техническое состояние вашего автомобиля: компрессия, регулировка клапанов, состояние подвески, трансмиссии и сцепления и т.п.

Наиболее эффективным средством для экономии топлива, по мнению наших читателей, является Высокоэффективный экономитель топлива. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое экономителем FUELFREE Молекулы топлива равномерно распределяются, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

На этом про большой расход топлива у нас все. Рекомендуем посмотреть интересные записи из этой категории ниже:

Тюнинг во благо: как доработать новую BMW, чтобы она не ломалась так часто

Те, кто читает мои обзоры машин на вторичном рынке, могли заметить, что моторы, начиная с N-серии, обычно оказываются в числе «проблемных». Основная масса двигателей при довольно небольшом пробеге уже начинает потреблять масло. Но «легенда» гласит, что моторы BMW «должны его есть», и этот симптом не воспринимается большинством как начало конца.

Мотор эксплуатируется с угаром масла до тех пор, пока либо масло в один прекрасный момент не заканчивается из-за ошибок датчиков уровня или невнимательности водителя, либо не происходит падение давления из-за закоксовывания, повреждения системы маслоподачи или отказа вторичных систем, зависящих собственно от подачи масла – Valvetronic, VANOS и гидронатяжителей. Это обычно приводит или к серьезному повреждению цилиндропоршневой группы, или просто к отказу мотора.

Ремонт чаще всего самый серьезный: с заменой коленчатого вала, поршней, а иногда и шот-блока. Во многих случаях моторы в процессе выпуска получают модернизированную поршневую группу, новые параметры ряда узлов, в том числе вентиляцию картера. Но такой заводской «апгрейд» умеренно эффективен и к тому же недешев. Поршневая группа стоит дорого, и для ее замены требуется полная разборка двигателя, так что превентивно такой ремонт выполняется редко, обычно все замены делаются в рамках капитального ремонта.

Позиция большинства владельцев незатейлива: «не расходует масло только неработающий мотор», «если БМВ не ест масло, значит оно кончилось» и прочие абсурдистские лозунги хорошо отражают ее суть. Эти пословицы возникли в основном из-за низкоквалифицированного обслуживания и откровенно плохого знания двигателей мотористами и продолжают существовать, поскольку отрицание проблемы, по мнению многих, – лучший способ ее решения.

Тут должен быть любимый вопрос одного русского классика.

Отрицание возникает не просто так. Скажем прямо, уровень понимания процессов, происходящих в двигателе у большинства владельцев, не идет дальше уровня знаний, которые дает автошкола. Более того, солидная часть работников автосервиса ушла от автовладельцев не сильно далеко, оперируя понятиями в духе присказки «В жизни всякое бывает, карбюратор не сосает, маховик земля бросает», и из всех способов решения проблем предпочитают последовательность «разобрать, посмотреть, собрать с новыми частями заново, по возможности близко к оригиналу» и не более того.

И уж точно не стараются что-то там улучшить, увеличить сроки работы и вообще не занимаются такими глупостями. Ситуацию совсем не облегчает тот факт, что те, кто вроде как громко именует себя «тюнерами», на деле очень редко системно подходят к решению проблем и не вникают в особенности. Хотя сам термин предполагает, что они не только пытаются прошивать чужие прошивки и ставить болт-он тюнинг… В подобной ситуации простое использование только «оригинальных» расходных материалов и ремонтных узлов кажется «настоящему БМВводу» единственно верным решением. И, конечно же, я постараюсь объяснить, почему это не так.

Будет полезно:  Инструкции по проведению диагностики на авто BMW X1 своими руками

Критическая масса удачных «колхозных» решений нарастает со временем, и владельцы узнают о них так или иначе. Или им предлагают изменения компании по «тюнингу», или во время очередного визита в сервис попадается знаток машины и доказывает необходимость изменений, или же владелец сам находит решение проблемы в Сети.

Но чем дороже машина, тем больше денег у владельцев и тем меньше шансы на массовое внедрение подобных улучшений. Официальный сервис косо смотрит на тех, кто дорабатывает «совершенное изделие», а у остальных очень мало шансов пообщаться с обладателем новенького BMW. Но у всех проблем современных бензиновых моторов BMW есть общие причины, которые сравнительно легко объясняются и обходятся. Я уже писал о типах масел и о том, как они стареют. Сейчас же настало время применить те знания к моторам BMW.

Суть проблем

Большая часть проблем современного двигателя так или иначе связана с температурой его работы. Если она высокая – это быстрое старение всех уплотнений, течи масла внутрь и наружу, повреждения проводки, электронных модулей (особенно модулей зажигания и датчиков двигателя), высокий риск разгерметизации системы охлаждения, низкий запас прочности на перегрев и повышение рисков детонации. А еще – общее повышение угара масла и отличные условия для его коксования по всему мотору за счет быстрого старения и выпадения присадок.

Второй фактор, который касается части двигателей BMW, особенно «отличившихся» на почве угара масла, – это высокая температура поршня. Обычно это связано с малой толщиной поршневых колец, малой высотой жарового пояса поршня и малым расходом масла через форсунки охлаждения.

В дополнение ко всему частой проблемой является масляный насос, точнее его конструкция, которая в угоду эффективности и возможности регулирования стала не очень надежной и к тому же допускающей понижение давления масла до критического минимума при перегревах и старении.

Существуют и другие проблемы конструктивного характера. Тут и дефекты алюсилового покрытия, и неудачные пьезофорсунки на ряде моторов, и слабая конструкция ГРМ на целом ряде других. Но эти проблемы решаются производителем в рамках гарантийных обязательств и отзывных кампаний. Меняются либо узлы, либо моторы целиком.

Кому-то не везет, и его двигатель не получает всего объема усовершенствований. Впрочем, эти проблемы касаются отдельных серий моторов, и даже не являясь общими, часто служат лишь дополнениями для первых трех факторов.

Что же нужно делать

Не стоит отчаиваться и копить деньги на капремонт. Конструкция современных моторов зачастую имеет резервы прочности, если подойти к делу с пониманием.

Высокая температура не так уж необходима, если вы не проходите стандартные тесты на расход топлива и экологичность. Если вы озабочены реальной экологией, то постарайтесь снизить расход масла – это продлит жизнь катализаторов и уменьшит выбросы в долгосрочной перспективе.

Для этого нужно слегка модернизировать систему охлаждения. Первый кандидат на тюнинг – термостат. У электронно-управляемых термостатов на BMW температура открытия на большой круг – 115 градусов. Это объективно много. Наша задача – снизить температуру до 85-90 градусов. Причем лезть в прошивку блока управления для этого не понадобится. На наше счастье в термостате есть нагревательный элемент, который можно напрямую запитать хоть от аккумулятора. Но это самый простой уровень, который можно сделать за 5 минут, имея самые начальные представления об устройстве автомобиля. Главное – следить за тем, чтобы нагревательный элемент оставался исправным. Фактическая температура антифриза, при которой включится большой круг с радиатором благодаря нагреву в термостате, как раз снизится примерно до 90 градусов. Второй вариант – это перепрошивка блока. Ну и третий, для гуру – замена термостата на более низкотемпературный, рассчитанный приблизительно на температуру 85 градусов, ну или переделка стандартного.

Тут пригодится каталог тюнинговых деталей или навыки слесаря.

Если у вас обычный механический привод помпы, то на доработке термостата можно остановиться, но на новых сериях двигателей помпа уже электрическая, и без модификации прошивки, повышающей скорость ее вращения, или нового «колхозинга» уже не обойтись.

Для корректной работы системы охлаждения в пробках скорее всего придется вмешаться в ПО управления для более раннего включения вентиляторов радиатора, но практика показывает, что первого этапа обычно достаточно для снижения рабочей температуры мотора до вполне приемлемых 90-100 градусов, что обеспечивает вдвое, а то и втрое больший срок нормальной работы уплотнений двигателя и резкое снижение рисков детонации. А еще это уменьшает температуру масла в картере на 10-15 градусов и снижает риски его коксования.

Вошли во вкус тюнинга? Едем дальше – дорабатываем маслонасос. Управление им возможно двумя путями: либо более корректной модификацией прошивки двигателя, либо отключением датчика давления масла/привода механизма изменения давления в насосе. Это приведет к принудительному включению режима высокого давления, но может вызвать и появление ошибки и включение режима ограничения мощности.

Проблема касается в основном моторов серии N63 и S63 – их обладателям в своих авто в первую очередь стоит внимательно отнестись к возможности такого тюнинга. Но и тем, у кого моторы попроще, тоже стоит помнить о том, что вкладыши коленвала в новых двигателях – штука уязвимая, и не стоит ради пары процентов экономии топлива на малой нагрузке повышать риск задира.

Собственно, на этом модификации двигателя и его системы управления закончены, но не закончен рассказ.

Про масло

От масла в моторе зависит слишком многое, чтобы просто надеяться на то, что производитель рекомендует самое лучшее. Тем более, что в случае с BMW это совершенно точно не так. Подходящее масло не коксовалось бы с такой скоростью – в Сети полно примеров разборки моторов с пробегами до 30 тысяч километров, поршневые кольца которых уже полностью утратили подвижность.

И напомню, что BMW почему-то вдруг недавно сменил поставщика масел, чем породил небольшую бурю. Сторонники бренда… э-э-э, ну, назовем его «Котелок», спорят со сторонниками бренда «Улитка» за право считаться «тем самым» маслом, для которого сделаны двигатели. Хотя совершенно очевидно, что просто один поставщик слишком уж подвел, и теперь надежда на дешевые масла другого.

Также очевидно, что ни под какие специальные масла двигатели не рассчитаны – это просто сказка, которую рассказывают уже много лет официальные дилеры для того, чтобы вы обслуживались только у них. Самые предприимчивые компании вообще не афишируют производителя, а вешают на канистры с маслом собственные бренды. Но все это маркетинг и не более того.

Для хорошей работы мотора, в котором используются проблемные решения, легко коксующиеся поршневые и маслосъемные кольца, сложные гидравлические системы и очень нежные маслонасосы, необходимы масла, которые не обеспечивают абсолютную чистоту деталей даже при очень высокой температуре. К сожалению (или к счастью), это не рекламный материал, и я не могу привести конкретные марки масел, но в основном это будут масла на эстеровой основе, и возможно, более экзотическое масло – на полигликолевой.

Почему? При использовании масел с большой долей эстеров, PAG и ПАО, и своевременной их замене у колец просто не будет шанса закоксоваться, даже несмотря на конструктивные просчеты двигателя. Масла эти не так уж дороги в сравнении с ценой ремонта и даже стоимостью бензина, а повышение стоимости расходных материалов будет совершенно несущественным в сравнении со стоимостью работ и потерянного времени.

А вот уменьшение интервалов замены до 7 тысяч при использовании обычных масел принципиально ничего не меняет, вопреки распространенному мнению. На нагрев масла до высокой температуры требуются не тысячи километров, а единицы, так что уменьшение интервала замены приведет лишь к чуть меньшему риску для вкладышей коленвала и масляного насоса, но мало скажется на загрязнении двигателя. Присадки интенсивно вымываются в первые две-три тысячи километров пробега машины, если основа масла их «не держит», и не столь важно, сколько «пройдет» масло после изменения его моющих и смазывающих свойств – четыре или шесть тысяч километров.

Что дальше?

Если тема статьи заинтересовала вас, то прежде чем действовать, рекомендую внимательно ознакомиться с существующими переделками в Сети. Проверить, есть ли еще смысл в таковых. При расходе масла меньше трехсот грамм на тысячу, скорее всего, шансы на «терапевтическое» вмешательство еще велики – можно обойтись заменой сальников и прокладок мотора, изменением температур и переходом на «правильное» масло.

Если же расход масла уже больше, то все изменения замедлят развитие проблемы, но скорее всего, не смогут устранить уже начавшийся процесс коксования поршневой группы. Разве что экзотические PAG-масла в теории могут помочь. Ну или хорошая раскоксовка вроде жидкостей для GDI-моторов немного улучит ситуацию. Но скорее всего, предстоит капитальный ремонт. И здесь, помимо плохих, есть еще и хорошие новости. Как ни парадоксально, но после качественно и грамотно проведенной капиталки мотор будет жить дольше и счастливее, чем новый.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector