Диагностика и устранение троения на BMW своими руками – Инструкции по устранению троения на авто BMW

avtoexperts.ru

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

  • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
  • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
  • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
  • падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Будет полезно:  Ремонт и замена капота на BMW своими руками – Инструкции по ремонту и замене капота на авто BMW

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Диагностика автомобилей BMW. Перечень работ.

Для того чтобы эксплуатация автотраснпортного средства проходила успешно, владельцу необходимо следить за его состоянием посредством диагностики. Она позволяет обнаружить любой, даже самый незначительный дефект или поломку, даст понять, в чем ее причина и как произвести ее устранение. Автомобиль должен быть передан в ремонт, предварительно пройдя диагностику, чтобы автовладелец точно знал, из-за чего произошла та или иная неполадка. Если машина попадает в ремонт, минуя диагностику напрямую, то Вы можете столкнуться с необходимостью ремонта всех узлов вашего авто. Происходит такое как раз по причине незнания водителем точных причин поломок.

Насколько важна диагностика БМВ

Последние модели данной марки, начинены электроникой по последнему слову техники, в которой могут возникнуть неполадки. Несмотря на то, что БМВ, безусловно, залог качества – никто не может быть уверен в отсутствии неполадок на всем сроке эксплуатации. Если у вам машина марки БМВ, то диагностика позволит вам избежать серьезных трат в будущем, предупреждая поломки заранее. Подобные траты раньше были связаны с тем, что обслуживалась машина мало, и ремонтом занимались частные мастера.

Вероятность того что конкретный человек может ошибиться достаточно высока. Из-за этого случаи замены и так исправной детали, по совету этих вот мастеров, были довольно частыми.
Автомобильная электроника за последние годы шагнула далеко вперед и стала отличным помощником в точной диагностике транспортного средства. Вероятность того что компьютер, при диагностике Вашего БМВ ошибется практически сведена к нулю. Чем качественней автомобиль, тем важнее проведение его своевременной диагностики и обеспечить наиболее качественный ремонт в будущем. К таким качественным автомобилям, безусловно, относится БМВ.

Полная диагностика. В каких случаях БМВ нужно осматривать полностью?

Довольно часто бдительные владельцы автомобилей марки BMW приходят в сервисный центр с просьбой провести полную диагностику своего авто. Желание ее проведения может быть обусловлена одной или несколькими причинами:

  • Желание владельца максимально точно узнать то, насколько его автомобиль надежен. Это важно, ведь каждый водитель рассчитывает на то, что его средство для передвижения не будет подводить его как можно дольше.
  • Если водитель задумался о продаже авто, то результат полной диагностики может поставить жирную точку в этом вопросе. Так, если диагностика покажет, что автомобиль будет работать в нормальном режиме еще некоторое время, то с продажей можно и повременить. В противном случае, нужно скорее избавляться от такого автомобиля, предупреждая будущие мучения.
  • Водитель желает повысить надежность автомобиля, и чтобы работы по ремонту проводились без опозданий. Уверенность в своем транспортном средстве – желание каждого автолюбителя. Для того чтобы не получать негативного опыта, когда машина отказывает в самое ненужное время, автолюбители и посещают центры сервисного обслуживания с целью доскональной диагностики своих BMW.

Чаще всего, интерес к полной диагностике автомобилей BMW проявляет те владельцы, пробег машин которых уже далеко не ноль. Визуальный контроль не всегда способен выявить поломки автомобиля с пробегом. По этой причине владельцы подержанных BMW чаще всего желают провести полную диагностику.

Какие именно работы включает в себя процесс диагностики?

Перед проведением диагностики автомобиля марки BMW, необходимо понимать, какие работы включены в данный процесс:

  • Проверка электронных систем на ошибки и неполадки с помощью сканера;
  • Сбор информации, относительно возможного возникновения или происхождения неполадок по каждому узлу
  • Детектирование ошибок различных блоков управления с последующим стиранием;
  • Замена прошивки блоков на более совершенный и их перепрограммирование
  • Обследование датчиков системы, управляющей двигателем
  • Замер давления системы подачи топлива и компрессионного уровня цилиндров;
  • Балансировка мощности каждого из цилиндров с последующим анализом полученных данных;
  • Тестирование электроники в тестовом режиме;
  • Обследование подвески, тормозов и руля. Возможно проведение этой операции на специализированных стендах.

Диагностика и устранение троения на BMW своими руками – Инструкции по устранению троения на авто BMW

б) неравномерный износ рисунка протектора

в) замасливание накладок тормозных колодок

г) несоответствующий тип колодок

д) загрязнение пазов плавающего суппорта

е) загрязнение или повреждение направляющих пальцев

ж) неправильная геометрия задней подвески

з) коррозийное повреждение плавающих суппортов или колесных тормозных цилиндров

и) неисправность амортизатора

к) износ накладок одного из суппортов

л) недостаточная шероховатость накладок а) откорректировать давление в шинах

в) заменить тормозные колодки ,

и) проверить амортизатор,

проверить плавающий суппорт

проверить плавающий суппорт

Сильный нагрев тормозов во время движения а) засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

б) нет зазора между штоком и поршнем главного цилиндра

в) разбухание резиновых деталей по причине использования тормозной жидкости не той марки

г) засорение вентиляционного отверстия в бачке главного цилиндра

д) коррозия плавающих суппортов

е) поломалась разжимная пружина

ж) не полностью отпущен стояночный тормоз

а) перебрать главный тормозной цилиндр,

при необходимости заменить

б) отрегулировать шток (у старых автомобилей)

в) перебрать главный тормозной цилиндр,

при необходимости заменить

е) заменить разжимную пружину

при необходимости отремонтировать

Неисправность Причина неисправности Способы устранения
Слабое действие рабочего тормоза, несмотря на увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Нормальный ход педали тормоза

замасленные или пережженные тормозные колодки, несоответствующий тип колодок заменить тормозные колодки
Слабое действие рабочего тормоза, несмотря на увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Укороченный ход педали тормоза

усилитель не работает – разряжение, создаваемое двигателем, недостаточно проверить усилитель тормозов

– проверить двигатель (клапаны, уплотнительную прокладку головки блока цилиндров и т.д.)

Слабое действие рабочего тормоза, несмотря на увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Увеличенный ход педали

выход из строя контура тормозного привода по причине разгерметизации или повреждения проверить герметичность тормозной системы
Проваливается педаль тормоза а) воздух в тормозной системе

б) недостаточно тормозной жидкости в бачке – как a)

в) перегрев тормозной жидкости – закипание (пузырьки пара) из-за повышенного содержания воды в тормозной жидкости или перегрузки тормозов

а) долить или заменить тормозную жидкость,

прокачать тормозную систему

б) долить или заменить тормозную жидкость,

прокачать тормозную систему

в) долить или заменить тормозную жидкость,

прокачать тормозную систему

Гидропривод тормозов прокачан, и система отрегулирована, однако педаль тормоза проваливается а) повреждение первичной манжеты главного цилиндра

б) негерметичность промежуточной манжеты на плавающем поршне двухполостного главного тормозного цилиндра

в) течь в тормозной системе

а) перебрать или заменить главный тормозной цилиндр

б) перебрать или заменить главный тормозной цилиндр

Неисправность Причина неисправности Способы устранения
Неравномерный износ тормозных колодок а) несоответствующий тип колодок

б) загрязнение пазов плавающего суппорта, повреждение защитных кожухов

в) коррозийное повреждение плавающих суппортов или колесных тормозных цилиндров

г) набухание резинового регулировочного кольца поршня

а) заменить тормозные колодки

Односторонний износ тормозных колодок а) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса

б) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта

в) коррозийное повреждение плавающих суппортов или колесных тормозных цилиндров

г) односторонний износ тормозного диска

д) толщина тормозных колодок меньше минимально допустимой

е) недостаточное давление удерживающей пружины

ж) повреждение направляющих пальцев

а) заменить подшипник ступицы колеса

б) проверить крепление плавающего суппорта

е) заменить удерживающую пружину

Прилипание тормозных колодок к тормозному диску а) загрязнение пазов плавающего суппорта, повреждение защитных кожухов

б) коррозия плавающих суппортов

в) засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

а) снять плавающие суппорты, отремонтировать их или заменить

в) перебрать или заменить главный тормозной цилиндр

Неисправность Причина неисправности Способы устранения
Визг и треск тормозов а) несоответствующий тип колодок

б) загрязнение пазов плавающего суппорта

в) недостаточное давление удерживающей пружины

г) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта

д) биение тормозного диска

е) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой

ж) овальность тормозных барабанов

з) биение тормозных барабанов

и) грязь и пыль в тормозных барабанах

к) повышенный или односторонний износ колодок

л) заржавевшие края тормозных дисков

м) колодка не закреплена

н) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса

а) заменить тормозные колодки

в) заменить удерживающую пружину

е) измерить толщину тормозных дисков,

ж) отшлифовать или заменить тормозные барабаны

з) отшлифовать или заменить тормозные барабаны

и) очистить и проверить тормозные барабаны

к) заменить колодки стояночного тормоза

Увеличенный свободный ход педали тормоза а) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса

б) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта

в) биение тормозного диска

г) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой

д) тормозная система негерметична

е) воздух в тормозной системе

ж) несоответствующий тип колодок

з) автоматическая регулировка тормозных колодок не функционирует

а) заменить подшипник ступицы колеса

б) проверить крепление плавающего суппорта

г) измерить толщину тормозных дисков,

е) прокачать тормозную систему

заменить колодки стояночного тормоза

восстановить регулировку

Неисправность Причина неисправности Способы устранения
Заедание поршней в суппорте а) загрязнение пазов плавающего суппорта, повреждение защитных кожухов

б) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта

в) коррозия поршней в плавающих суппортах или колесных тормозных цилиндрах

а) снять плавающие суппорты, отремонтировать их или заменить

Пульсация педали тормоза а) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса

б) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта

в) биение тормозного диска

г) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой

а) заменить подшипник ступицы колеса

г) измерить толщину тормозных дисков,

Недостаточная эффективность действия стояночного тормоза а) замасливание тормозных колодок

б) увеличенный свободный ход между тормозными колодками и тормозным барабаном

в) увеличенный свободный ход тросов

г) неправильная регулировка тросов

д) коррозия передаточных элементов

а) заменить тормозные колодки ,

д) снять стояночный тормоз и разжимные механизмы,

Ремонт движка своими руками!

Здесь все зависит от того, что конкретно произошло с мотором. У меня недавно была ситуация. Ехал в автосервис, чтобы заменить по плану масла и фильтры, но по пути движок моего BMW X3 начал троить. Ну, решил уже в автосервисе разобраться, что к чему, тем более, до пункта конечного назначения оставалось не больше 2 км. Диагностика показала, что слабо работает интеркулер и возникают пропуски воспламенения в одном из цилиндров. Само собой один из цилиндров показывал нулевую компрессию. Тут я понял, что придется разбирать свой движок. «Вскрытие» показало, что в одном из поршней образовалась трещина, что и привело к падению компрессии и троению движка. Так я попал практически на кап. ремонт. Дело в том, что прогоревший поршень привел к сильному износу стенок цилиндра, который пришлось гильзовать. Короче на СТО мне выполнили: гильзовку проблемного цилиндра, заменили поршень, а также заменили интеркулер на новый. Интересно, что там была такая сильная грязь, что отмыть его просто не представлялось возможным. Вот и пришлось заменить на новый. Зато поставили другой, более мощный и увеличенного размера – модель PPK вместо 330d. Отсюда вывод. Если с движком что-то серьезное, не советуют лезть самостоятельно. Лучше доверить работу опытным мастерам из СТО. Только главное, найти надежное СТО, чтобы не ободрали как липку и не навешали лапшу на уши по поводу замены того, что заменять не обязательно. Всем удачи!

Если нужно по плану поменять масло или масляный фильтр, это вполне можно сделать у себя в гаражных условиях. Это же касается и свеч зажигания. Здесь все просто и совершенно не стоит платить деньги в СТО, чтобы заменили. Я заменил свечи сам и сейчас расскажу, как это делал, может кому пригодиться инфа. Итак, на свою БМВ Х5 брал оригинальные свечи FR7NPP332 Bosch OEM Spark Plug. Вот как делал замену: Снял корпус микрофильтра и пластины, для чего потребовалось ослабить 13 мм гайку шестигранного типа. Далее убрал декоративную крышку с движка. Здесь тоже открутил 4 шестигранника нужным по размеру ключом. Вот теперь я получил доступ к свечам. Здесь все достаточно просто. Свечи в БМВ вынимаются путем отщелкивания и снятия вилки, после чего нужно взять корпус и путем медленного расшатывания влево-право тянем вверх. Свеча аккуратно выходит из гнезда. Выкрутил все 4 свечи, на 2-х и них был сильный черный нагар, значит сделал все правильно, что решил заменить. Осторожно вкрутил новые, после чего затянул динамометрическим ключом с усилием 19lb. Далее просто вставляем виллу и натягиваем резиновый кожух. Все готово. Да, важный момент, перед выполнением работы я скинул минусовую клемму с АКБ. Так, на всякий случай, но вроде по регламенту это нужно делать обязательно.

Когда машина новая, если берешь с автосалона, то по всем вопросам неполадок сразу к официалам. Они должны все устранять по гарантии. Это касается именно ремонта, мало ли что вылезет, хотя движки M 52TU считаются достаточно надежными. Конечно, для этого важно соблюдать условия гарантии, что также указано в эксплуатационном паспорте на авто. Иначе в бесплатном ремонте откажут и придется платить. Если сам полез что-то регулировать, то все, гарантия пропадет, так что не советую лишний раз лезть самостоятельно Если же бэха куплена с рук, то здесь совершенно другое дело. Важно прислушиваться к тому, как работает мотор. Если чувствуется троение, цвет выхлопа настораживает (слишком черный или белый), увеличенный расход топлив, то сразу на диагностику. Очень выручает бортовой компьютер, который помогает понять в чем проблема. Главное, здесь – знать коды ошибок и их расшифровку, чтобы понять, то случилось Ехать на СТО или нет решать только самому автовадельцу. Здесь все зависит от умений, способностей и опыта по ремонтным работам. Если уже сталкивался с аналогичными проблемами и ремонтировал авто, многое можно сделать и самому, включая даже замену прокладки головки блока цилиндров. Правда нужно учесть, что для многих работ требуется специализированный инструмент. Замена моторного масла это вообще легко и просто. Только нужно иметь возможность загнать машину на эстакаду, иначе сложно, можно сильно измазаться в масле.

Текущий ремонт вполне можно выполнить и своими руками, только здесь важно запастись терпением, нужным инструментом и знать регламент работ. Другими словами, знать последовательность, что и как делать, чтобы не напортачить. У меня BMW X3 уже 8 лет, так я сам заменял термостат, устанавливал новую помпу, когда старая потекла, а также заменял приводной ремень. По поводу последнего хочу добавить, что если он вдруг в дороге порвется, ничего страшного с вашим движком не произойдет. Клапана не погнуться. Немецкие инженеры здесь все продумали, что вызывает уважение со стороны многих автовладельцев немецких авто БМВ. Заменить ремень ГРМ также можно своими руками, только как я уже отметил выше, здесь нужно знать последовательность действий. В прошлом году я также заменил маслосъемные колпачки, правда процедуру выполнял в гараже своего друга, которые имеет опыт побольше моего. Единственное, была у меня одна неприятность, – после прогорания прокладки немного деформировалась сама головка, для чего потребовалось снимать ГБУ и частично разбирать двигатель. Самостоятельно не решился на эту процедуру, поэтому поехал на СТО к мастерам-мотористам. Все выполнили в течение нескольких часов. Теперь у меня все в полном порядке. Машина бегает как новая.

У меня ВМВ Х5 уже 3 года. Многие мелкие неполадки и поломки устраняю сам, но в двигатель не лезу из принципа. Ну конечно, я не считаю особым ремонтом замену свеч зажигания или моторного масла, поскольку все это легко выполняется в гаражных условиях. Речь идет о более сложных неполадках: троение движка, падение мощности, утечка масла или охлаждающей жидкости, увеличение расхода топлива, проблемы на холостом ходу и так далее. Однако при выборе СТО важно быть внимательным и доверять только надежным автомастерским. Движок – это действительно важно, поэтому ехать наобум в любую мастерскую не стоит. Слишком велик риск, что все выйдет с точностью наоборот и вы получите еще больше неприятностей на голову. У меня лично есть хороший мастер, который профессионально занимается ремонтом ДВС немецких автомобилей. Я чиню свою ласточку именно у него.

OpenECU – Блог автомобильной электроники

BMW Блог

Прямой эфир

info 10 января 2020, 19:02

info 8 декабря 2019, 22:32

info 16 августа 2019, 18:01

info 11 августа 2019, 22:27

info 5 августа 2019, 20:16

info 2 июля 2019, 16:17

info 17 июня 2019, 19:16

info 10 июня 2019, 19:19

info 22 мая 2019, 20:52

info 17 мая 2019, 18:49

info 13 мая 2019, 18:50

info 15 апреля 2019, 01:00

info 7 апреля 2019, 16:34

info 30 марта 2019, 21:46

info 20 марта 2019, 17:09

info 28 февраля 2019, 18:44

info 15 февраля 2019, 00:21

alexavias 6 декабря 2014, 18:48

alexavias 1 декабря 2014, 00:28

Блоги

  • BMW Блог2.35
  • VAG Блог: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche2.34
  • Автохимия. Как правильно ухаживать за автомобилей1.24
  • OPEL Блог (Opel, Vauxhall)1.21
  • Сканматик (все оборудования бренда)1.21
  • Autocom CDP / Delphi. Все о программе Autocom и Delphi1.21
  • Чип тюнинг и доработки двигателя1.21
  • Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание1.21
  • HONDA Блог (HONDA, Acura)1.13
  • ГБО. Как установить, настроить и диагностировать систему0.00

Компьютерная диагностика BMW своими силами

Вопрос:

Помогите разобраться с диагностикой.
Заказал кабель OBDII со всем софтом, настроил все по инструкции — пытался законектиться с машиной через DIS — вылетала ошибка «Нет напряжения на разъеме 15». Контакты 7 и 8 в кабеле, кстати, замкнуты! Я разбирал — проверял.
Потом скачал DIS, но проблема осталась.
В общем расклад такой:

  • Подсоединяю ноут к машине через кабель
  • Запускаю DIS
  • Вылетает предупреждение

— Нажимаю ОК, вылетает ошибка «нет напряжения на разъеме 15»

— Нажимаю ОК, затем вылетает это

— Нажимаю «вручную», выбираю из списка свой автомобиль, нажимаю краткий тест — тестит ТОЛЬКО двигатель (выделяет его черненьким, ставит восклицательный знак). По остальным блокам проходит, ничего не говоря.
Пытаюсь зайти вручную в любой блок, кроме DME — вылетает такая ошибка:

(и кажется, я где то ещё видел ошибку похожую, и там писалось про контакт 15)
А если зайти в Функции ЭБУ (DME электронная сист. упр. двигателем), то индентификация проходит, показывает VIN.

А также можно посмотреть все показания двигателя (кстати напряжение на контакте 15 — 11.8 )

Собственно вопрос в том, как мне продиагностировать все остальные блоки? В частности, мне надо стереть ошибку SRS.

Ответ:

По всей видимости ты проводишь диагностику подсоединяясь к разъему OBD2 в салоне авто на который выведена диагностическая шина двигателя и коробки все остальные блоки висят на другой отдельной шине которая выведена на круглый разъем под капотом. Можно купить переходник на 20 пин и диагностить из под капота. Можно вывести с приборки диагностическую шину на OBD. Самый простой вариант, это замыкать на время диагностики контакты 17 20 2 на круглом разъеме и диагностировать через OBD2.

Объясню популярно что дает замыкание этих контактов в круглом разъеме:

  • контакт 2 соеденен с контактом 7 OBD2 в салоне
  • контакт 17 это диагностическая шина двигателя и коробки АКПП
  • контакт 20 это диагностическая шина всех остальных блоков

Когда ты закручиваеш крышку круглого разъема то в ней есть соеденитель который замыкает 2 и 17 контакт тем самым подсоединяя диагностическую шину к OBD2. Если диагностировать через переходник то он соединяет 17 и 20 контакты вместе и подсоединяет их к 7 контакту разъема шнура OBD2
После этого я заказал переходник на 20-пиновый круглый разъем BMW.

Находим круглый разъем под капотом (возле аккумулятора).

И получаем результат!

Все блоки, которые есть на машине определяются и диагностируются.
Стер старые ошибки (ради чего собственно все это и затевалось).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector