Ремонт и замена двери на BMW 3er своими руками – Инструкции по ремонту и замене двери на авто BMW 3er

Замена замка передней двери

О машине: BMW 3er (E90) 2006 года, пробег: 65000 км. tdw

1. Неисправность.

Перестала открываться, закрываться водительская дверь с кнопки на ключе. Дверь нормально открывается, закрывается ключом.

2. Причина.

Данная неиспраность возникает из-за загрязнения механизма замка двери. Внимане! Нельзя брызгать силиконовую смазку в механизм замка!

3. Ремонт

Проверяем предохранители 56, 57. Предохранитель 56 меняем на 20А, как этого требует сервисная инструкция SlB511907. См Таблица предохронителей.

Если предохранители в порядке придется менять замок двери. Номер детали: 51217202143

Снимаем пластиковую панель по центру. Под ней будут винты.

Если придется также разбирать пассажирскую дверь, не забудте снять накладку ручки.

Откручиваем три винта Torx-20. Снимаем панель. Панель двери держится на клипах (обозначены на фото)

Чтобы проще было установить панель обратно, вытащите резиновые уплотнители из двери и установите их на пластиковые клипы.

Снимаем шумоизоляцию. Далее нобходимо вытащить замок. Замок держится на трех винтах. Плюс еще один болт – личинка замка. Что бы его вытащить необходимо, убрать в сторону направляющую(выделена на фото) и вытащить замок через нижнее отверстие.

Чтобы убрать направлющую – ослабляем верхний болт, откручиваем нижний болт. И отодвигаем в сторону нижнюю часть.

Замки. Старый и новый.

И видео для наглядности процесса.

Цена вопроса: 0 Руб.

Комментарии:

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Все права защищены. Копирование данных без разрешения правообладателя запрещено.

Создание и продвижение сайта:

Ссылка на видео:

Восстановление пароля

Вход на сайт

Регистрация

Свяжитесь с нами

Личное сообщение

Ремонт и замена двери на BMW 3er своими руками – Инструкции по ремонту и замене двери на авто BMW 3er

Порядок работ идентичен для всех автомобилей E46 производства с 09/2000 г. Только детали адаптированы к другой геометрии дверей.

Для регулировки требуется торцевой шестигранный ключ с раствором на 4 мм.

Необходимые подготовительные операции:

Только сторона водителя:

Снять заднюю часть стеклоподъемника .

Отсоединить разъем (1) от замка (2) двери.
Освободить трос привода (1) из держателя (2) с помощью отвертки.

Не допускать деформации держателя (2).

Отсоединить ниппель (3) троса от рычага (4).

Вывернуть болты (1).

Вынуть замок (2) двери с рычажным механизмом (3).

Вставить тяги кнопки запирания через вырез во внутренней панели двери.

Не допускать деформации тяг (3).

Заменить болты (1).

Предупреждение!

В процессе монтажа замка двери и цилиндра замка не допускать закрывания двери.

При вывернутом регулировочном винте открывание двери невозможно.

Зафиксировать дверь в открытом положении.

При установке:

Замок левой передней двери:

Ослабить регулировочный винт (1) на замке двери (2) (повернуть против часовой стрелки, как показано на рисунке), благодаря этому становится подвижным крепление (3) троса.

Купе/Кабриолет:

На автомобилях Купе замок (4) адаптирован к другой геометрии двери.

На рисунке изображен замок двери водителя.

Последовательность действий при регулировке такая же, как для Седана.

Пружина (3) должна быть установлена и не иметь повреждений.

1 Держатель троса привода наружной ручки двери

2 Регулировочный винт (раствор ключа 4 мм)

При установке:

Замок правой передней двери:

Ослабить регулировочный винт (1) на замке двери (2) (повернуть против часовой стрелки, как показано на рисунке), благодаря этому становится подвижным крепление (3) троса.

Крепление (3) троса изображено на рисунке все еще как рычаг замка (3), однако оно похоже на изображение на рисунке R51 2804.

Купе/Кабриолет:

Для выполнения следующей регулировки снять заглушку (1).

После установки цилиндра замка (51 21 140) или крышки (51 21 180)

вынуть заглушку (2).

Затянуть регулировочный винт (1) в замке двери и поставить заглушку (2).

Направление вворачивания регулировочного винта (1):

Левая передняя дверь Правая передняя дверь
Затянуть регулировочный винт (1) по
часовой стрелке, как показано на рисунке.
Затянуть регулировочный винт (1)
против
часовой стрелки.
Предупреждение!

Проверять функционирование только при открытой двери.

Если дверь закрыта,

и замок с поворотной защелкой отрегулирован неверно,

то в этом случае открыть дверь будет невозможно

и придется вскрывать обшивку двери.

Проверить разблокировку замка с поворотной защелкой:

– Закрыть замок (1) с помощью отвертки,

– запереть автомобиль ключом,

– отпереть автомобиль ключом,

– открыть замок (1), потянув за наружную ручку двери,

– если замок (1) открывается, то он исправен.

– Если замок (1) не открывается,

– еще раз ослабить и затянуть регулировочный винт (2)

– и затянуть регулировочный винт (2),

– и повторно произвести проверку.

Поставить заглушку.

Проверить высоту подъема наружной ручки:

– Закрыть замок с помощью отвертки,

– открыть замок, потянув за наружную ручку двери (1),

– для открывания наружная ручка (1) двери должна быть дальше на размер (A),

– если размер (A) достигается, то замок исправен.

– Если размер (A) не достигается, повторно отрегулировать замок и произвести проверку высоты подъема,

– если размер (A) по-прежнему не достигается, следует заменить трос привода с держателем.

A минимум 2 мм

Предупреждение!

Не наносить смазку на защелку (фиксатор замка).

Не наносить смазку на замок двери до прохождения автомобилем 100 000 км.

Только при замене:

Освободить фиксатор (1) и отцепить трос (2) от крепления (3).

Отсоединить ниппель (4) троса от рычага (5).

Крепление троса привода внутренней ручки двери одинаковое на автомобилях всех конструктивных уровней. В данном случае представлен конструктивный уровень до 09/2000.

Только при замене:

Повернуть тяги кнопки запирания (1) и отсоединить от рычага (2).

При установке:

Следующие детали не должны иметь повреждений:

1 Крепление лопасти цилиндра замка (только сторона водителя)

2 Крепление троса привода наружной ручки двери

3 Крепление троса привода внутренней ручки двери

На рисунке изображен замок двери водителя (автомобили Седан с левым рулем).

При установке:

Следующие детали не должны иметь повреждений:

2. Крепление троса привода внутренней ручки двери

3. Крепление тяг кнопки запирания

4. Крепление лопасти цилиндра замка (только сторона водителя)

BMW 3er F30 с пробегом: хороший металл, плохая краска, электрика, которую лучше не трогать

Времена, когда третья серия была «спортивной», кончились больше 20 лет назад с отходом в прошлое поколения Е36. «Тройки» не только растут в размерах, но и постепенно прибавляют в комфорте и сбалансированности. В итоге BMW 3 series F30 – это практически идеальный автомобиль, если у вас есть миллион-другой рублей минимум. Выпуск закончился в 2019 году, полно ухоженных машин с единственным владельцем, хотя уже встречаются и полные «колхоза» варианты с пробегом под 300 тысяч. Прежнее поколение «троек» Е90 отметилось крайне неоднозначными техническими решениями и в целом считается ненадёжным. Разбираемся, сильно ли отличается от предшественницы 3 Series F30: в первой части уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника​

С точки зрения конструкции машина не несет оригинальных решений. Классическая компоновка с продольным расположением мотора, задний или полный привод, спереди подвеска МакФерсон, сзади многорычажка. Кузов по большей части стальной, с высокой долей высокопрочных сталей, но без применения таковых, требующих много лазерной сварки и алюминия.

Моторы – в основной массе рядные «четвёрки», а с 2015 года появились и версии автомобиля с 3-цилиндровыми двигателями. Есть и рядные «шестёрки», но только в самых топовых версиях – 335i, 340i, 330d и 335d.

Таймлайн

Октябрь 2011 года. Презентация седана F30. Начало производства F30 в версиях 328i/335i и 320d.

Февраль 2012 года. Появление версий 320i, 316d, 318d с моторами N20B20 184 л.с. и N47D20 в версиях на 116 и 143 л.с.

Май 2012 года. Презентация универсала Touring F31.

Август 2012. Начало продаж универсала.

Июль-ноябрь 2012 года. Появление версии 330d и 320i ED с моторами N57D30 на 249 или 258 л.с. и N13B16 170 л.с.

Ноябрь 2012. Появление гибрида ActiveHybrid 3 с 340-сильным 3-литровым турбомотором N55B30 и 40-киловаттным электродвигателем.

Июль 2013 года. Появление версии 335d с моторами N57D30 мощностью 313 л.с.

Апрель 2014 года. Появлении версии М3 с мотором S55B30 мощностью 431 л.с.

Май 2015 года. Рестайлинг. Стали доступны светодиодные фары спереди. Бензиновые моторы новой модульной серии B38/B48/B58 с тремя, четырьмя и шестью цилиндрами. Рабочие объемы моторов – 1,5, 2,0 и 3,0 литра соответственно. В версиях 318i мощность у B38B15 136 л.с, 320i/328i идут с двигателем B48B20 мощностью 184/249/258 л.с. Дизельные моторы новой серии B47 – с минимальными изменениями конструкции.

Январь 2016 года. Появление M3 Competition с мотором S55B30 в 450 л.с.

Март 2016 года. Появление plug-in гибрида 330e iPerformance с 2-литровым 184-сильным турбомотором B48B20 и 65-киловаттным электромотором.

Октябрь 2018 года. Презентация преемника модели в кузове G20. Производство F31 в кузове «универсал» продолжалось до середины 2019 года.

Кузов

Как уже было сказано, кузов тут по большей части стальной, алюминиевых деталей мало, и в основном они связаны с шасси. Тут нет массивных алюминиевых литых передних стоек кузова, лишь маленькие алюминиевые опоры стоек, нет алюминиевых дверей и наружных панелей. Даже капот, передний подрамник и передние двери тут из старой доброй стали, причем оцинкованной.

А вот лакокрасочное покрытие оказалось довольно тонким и склонным к сколам. На капоте они мелкие, а вот на колесных арках получаются крупными и облезают «пятаками». Реже случаются сколы на кромке крыши и рамке лобового стекла, но они не ржавеют: в отличие от многих других производителей BMW панель крыши делает из оцинкованного металла. В целом пока ничего страшного, и к тому же многие машины имеют дополнительное «керамическое» покрытие или оклеены пленкой в передней части. Но тенденция не самая лучшая: после очень удачной в плане лакокрасочного покрытия E90 и почти не ржавеющих E60/F10 версия F30 подкачала: коррозия здесь появляется на самых видных местах. Радует, что снизу и в арках проблем нет, если только машина не залита снизу слоем старой грязи.

Ну а пока задача осмотра кузова сводится к поиску повреждения от ДТП – именно они являются основной причиной кузовных проблем. Бьют BMW по-прежнему много и сильно – имидж обязывает владельцев ездить быстро и «четко». Даже если вы видите типовую вроде бы проблему в виде облезания арок, не поленитесь проверить, сколько слоев краски на арке и нет ли шпатлевки. Качество восстановительных работ по страховке может быть крайне невысоким.

«Периферия» собрана крепко. Отлетают крышечки омывателей фар, ржавеют поводки дворников, иногда закисает трапеция. Последняя достаточно крепкая и в случае чего не требует сразу замены в сборе – её можно вполне успешно разработать. Из серьезных минусов – иногда можно встретить сквозные трещинки в передней оптике на машинах без явных следов ДТП, да еще у машин с обычным ксеноном внутренние «фары» – это бутафория, что обидно.

Облезает хром с «ноздрей», а вставки в бампере легко проламываются камнями, да и сам бампер у машин, часто бывающих на трассе, покрыт оспинами. Обрываемые пыльники и аэродинамические экраны снизу, сношенные из-за вылетевших клипс креплений края локеров – дело обычное, но зачастую причины не в качестве заводской сборки, а в стиле эксплуатации и качестве сервисов.

Собирающие грязь боковые карманы надмоторной ниши пока опасны в первую очередь электронике, швы кузова не страдают даже при сильном их загрязнении. Вообще кузов удобен для сборки-разборки, не имеет явных грязевых карманов наружных панелей, у него отлично проработаны точки крепления наружных пластиковых элементов, бамперов и порогов.

Небольшое отступление: несмотря на декларируемую очень высокую жесткость кузова обладатели F30 обращают внимание на сильно различающееся поведение машин с передней и задней растяжками стоек подвески и на высокую подвижность чашек передней подвески. Эксперименты с видеокамерами и бумажными лентами показывают, что при обычном движении у машин с пробегами 50+ тысяч километров колебания «стаканов» подвески относительно друг друга составляют больше 3 мм. Возможно, за состоянием швов кузова у моторного щита стоит следить тщательно, хотя пока трещин не видать.

Поломки дверных ручек пока в основном связаны с датчиками открытия и окислением их проводки, аналогично – и с зеркалами. Замки почти не подводят, а вот качество исполнения уплотнений дверного проема оставляет желать лучшего: они изнашиваются насквозь при пробегах до 50 тысяч километров – как у Жигулей, а не у немецкого премиума.

Салон

Интерьер у F30 в среднем куда качественнее, чем у Е90 при прочих равных. На первый взгляд даже салоны машин с пробегами за 200 тысяч километров смотрятся очень хорошо: износ руля при пробегах 100-150 тысяч можно увидеть, только сравнив с таким же новым износ фактуры и блеск. Сиденья сверху и рычаг АКП обычно также после минимальной обработки следов износа не имеют. Выдают возраст царапины пластиковых элементов внутренней ручки водительской двери, износ кнопок стеклоподъемников, а иногда и блока подрулевых выключателей, трещины кожи на боковой поверхности сиденья, иногда износ накладок порогов и износ пластика центральной консоли в зоне контакта с коленом водителя.

Климатика у машин достаточно сложная и представлена в нескольких видах – от однозонного автоматического климат-контроля до четырехзонного. Последние версии имеют больше мотоприводов и другие корпусы «печки», но в целом разница только в удобстве алгоритмов распределения и наличии датчиков качества воздуха. Кондиционер слабый в любом случае – ресурс компрессора равен примерно 180-200 тысячам километров, он здесь с изменяемой объемной производительностью и зимой не отключается. Зато претензий к эффективности обогрева нет – в отличие от опять же предшественника.

Электрика и электроника

С одной стороны, электрика у BMW собрана хорошо, претензий к качеству проводки немного. Основные проблемы – это или заводской брак (как это было с проводкой датчиков температуры у машин с мотором В48), или следствие вмешательства в проводку при инсталляции новых блоков, сигнализации и мультимедиа.

С другой стороны, система очень сложная, имеет множество изнашиваемых и недешевых элементов, таких как электрические помпы моторов, датчиков уровня кузова, датчиков давления колес, парковочных датчиков, камер обзора, вентиляторов, катушек зажигания моторов N13/N20 и ключей в ECU в случае с N13. Для обслуживания и ремонта нужен квалифицированный специалист с дилерским сканером.

В широком доступе есть куча программ и инструкций по активации функций, перепрошивке, обновлению и совместимости различных блоков. Иногда достаточно смартфона, простейшего кабеля и покупки в меру дорогого ПО вроде Bimmer Code, Car Scanner Pro или не очень дешевого, но функционального xHP, позволяющего за 26 тысяч рублей помучить собственную АКП на вполне профессиональном уровне, модифицировав в ней все алгоритмы, а бесплатно – посмотреть адаптации, что тоже немало. Или xDelete, с помощью которого можно отключать полный привод при необходимости без выдернутых предохранителей и истерики ESP. Иногда требуется более дорогой кабель и недешевое или взломанное профессиональное ПО на ноутбуке, позволяющее делать с машиной буквально все. Но не всегда вмешательства проходят безболезненно, и просьбы оживить машину после неудачного эксперимента появляются в профильных сообществах регулярно.

Особенностью всех версий F30 является высокая нагрузка на генератор и аккумулятор: уже после трех-пяти лет эксплуатации АКБ просит замены, а генератор – замены щёток и подшипников.

Внимания также требует силовая проводка на стартер, салонный блок предохранителей и датчик тока на минусовой клемме. Ну и всем владельцам французских авто, над которыми долго смеялись из-за замены лампочек в фарах через колесную арку, будет приятно узнать, что на F30 лампы меняются точно так же, через лючок в арке. Кроме того, платы задних фонарей с обычными лампами у машин до рестайлинга имеют дурную привычку корродировать со стороны разъема. И даже если ничего особенно не ломается, на замену «мелочей» по электрике и на различные обновления и кодировки может уходить по сотне тысяч рублей в год легко, особенно если покупать все по дилерским ценам и не пытаться искать специалистов побюджетнее.

Промежуточный итог

По кузову машине можно предъявить претензию разве что за откровенно слабое ЛКП. Салон достаточно качественный, а электрика не доставит много проблем, если не заниматься «колхозингом». Всё не так плохо? Выводы сделаем после второй части, посвященной ходовой, моторам и трансмиссии.

BMW 3 (E46) 1998-2006: Снятие, установка и подгонка двери БМВ 3 Е46

Снятие, установка и подгонка двери

С помощью шайб, подкладываемых в петлю снизу, дверь может быть отрегулирована

1 — болт
2 — петля верхняя со стороны кузова
3 — ось петли

4 — петля с втулкой верхняя со стороны двери
5 — шайба
6 — стопорная шайба

Передние и задние двери устанавливаются одинаково.

1 Выверните болт -1- и отожмите ограничитель двери -2- от стойки А.

2 Выверните болт -1- у каждой петли с помощью головки на 10 мм и трещотки.

Для защиты лакокрасочного покрытия двери и передней стенки заклейте их лентой

3 Выньте дверь из петель и поставьте на подкладки (стрелка на иллюстрации). Подкладка должна иметь такую высоту, чтобы жгут кабелей не испытывал натяжения.

4 Отверните болты крепления рамки штекера (стрелки на иллюстрации). После этого выньте штекер.

5 Потяните наверх скобу (верхняя стрелка). Таким образом, разъем будет расстыкован.

6 Состыкуйте разъем потребителей и зафиксируйте его. Вдавите штекер в стойку двери, затяните болты крепления рамки моментом 5 Н•м.
7 Вставьте дверь в петли сверху и снизу с помощью ассистента. Дверь направляется осью -3-. С помощью шайб, подкладываемых в петлю снизу, дверь при необходимости может быть отрегулирована заново. При установке той же самой двери регулировка, как правило, не требуется.
8 Вверните в каждую петлю по болту -1-.
9 Закрепите на стойке А ограничитель двери.
10 Закройте дверь и проверьте, равномерный ли зазор между дверью и кузовом. При необходимости отверните болты у петель и отрегулируйте дверь верхними болтами по высоте.

При установке новой под петли подкладываются дистанционные шайбы, чтобы сместить дверь наружу или внутрь

Дверь регулируется только в комплекте с относящимися к ней элементами, такими как стеклоподъемниками, стеклами и т. п., так как положение двери зависит от ее веса. При регулировке уплотнения двери необходимо снять. Если снимались передняя и задняя дверь, сначала необходимо выставить заднюю дверь, а затем переднюю.

11 Ослабьте отверткой Torx винт -1- крепления скобы замка на стойке В двери и ослабьте винт -2- так, чтобы скоба могла перемещаться. Внимание: Регулировку глубины -3- менять не следует.

Если необходимо снять скобу, имейте в виду следующее. Вместо верхнего винта вверните шпильку, чтобы резьбовая планка не упала в стойку двери. Затем отверните нижний винт и снимите скобу.

12 Откройте ручку двери и держите ее. Закройте дверь. Таким образом, устанавливаются высота -4- и наклон скобы замка.
13 Осторожно откройте дверь и затяните винты моментом 20 Н•м.

Дверь с передней стороны может уходить внутрь не более чем на 1 мм и с задней стороны выступать не более чем на 1мм. Изношенную скобу замка необходимо предварительно заменить.

Ремонт дверей и замков БМВ Х5

Двери автомобиля, как и двери дома, а многие считают машину своим вторым домом, призваны защищать имущество владельца от несанкционированных посягательств. Причем в случае с автомобилем, украсть могут не только забытый на сиденье кошелек или фотоаппарат, но и сам автомобиль.

Устройство автомобильной двери

Сами двери, это конструкция из стали и стекла, вспомогательных элементов, таких как:

  • уплотнители стекла, призванные предохранять стекло от царапин во время его открывания и закрывания;
  • уплотнители двери, которые создают тот самый «солидный» звук захлопывающейся двери и предохраняют лакокрасочное покрытие при контакте двери с кузовом;
  • обшивка двери, носящая скорее декоративный характер, но имеющая удобные подлокотники, карманы для вещей, панель управления стеклами, замками, зеркалами;

Кроме этого, в двери спрятаны:

  • механизмы стеклоподъемников,
  • детали аудиосистемы (динамики и проводка);
  • подсветка двери с лампами и проводкой;
  • замок.

О дверном замке и пойдет речь, так как он, собственно, призван не допустить незваных гостей в салон автомобиля. Если сломается замок в двери, то, можно сказать, вся система безопасности машины, например сигнализация, сможет лишь предупредить владельца о вторжении, но воспрепятствовать ему не сможет. Поэтому при поломках дверных замков следует немедленно рассмотреть варианты ремонта.

Ремонт замков

Не имея достаточной квалификации того, кто выполняет ремонт, самостоятельное вмешательство в системы автомобиля в лучшем случае не навредит, то есть ремонтируемая деталь работать должным образом не будет. В худшем случае выйдет из строя что-то еще, если уверенность в собственных силах отсутствует – лучше обратиться в автосервис. Там мастера имеют все необходимое оборудование, запасные части, квалификацию. Если желание и уверенность самостоятельно разобраться в проблеме сильнее сомнений, последовательность смены замка боковых дверей БМВ Х5 ниже:

  1. Следует закрыть стекло ремонтируемой двери;
  2. Сняв декоративный пластик вверху подлокотника, выкрутить болты крепления обшивки двери;
  3. Выкрутить нижние болты крепления обшивки, один в кармане для вещей, второй за пластиковой заглушкой на некотором расстоянии;
  4. Аккуратно отсоединить проводку внутри двери;
  5. Замок сразу же будет доступен для демонтажа, он крепится на винтах, перед выкручиванием которых нужно отсоединить трос, ведущий к замку.

Стоит ли говорить о том, что новая запасная часть должна точно соответствовать модели автомобиля. Обычно владельцы, которые сами ищут запчасти для ремонта своего автомобиля, проверяют соответствие детали по VIN коду машины. Заменив замок, нужно проверить его работоспособность. Ни в коем случае работу замка нельзя проводить при закрытой двери, иначе, в случае ошибок в ремонте или неправильной работы замка, машину можно больше не открыть. После проверки работоспособности нового замка, в точности повторить сборку в обратном порядке, не нарушив первоначальный вид.

Проблемы могут быть и с замком багажника, здесь замена замка происходит несколько иным способом:

  1. Снимается внутренняя обшивка. В отличие от передней двери, здесь нет дополнительных приспособлений.
  2. Мотор заднего дворника придется демонтировать, так как он загораживает доступ к замку. При снятии мотора нужно отсоединить проводку.
  3. Замок крепится на винтах, поэтому легко демонтируется.

Сборка, как в большинстве случаев, производится в обратном порядке.

После ремонта работоспособность замка проверяется путем захлопывания двери багажника, так как замок срабатывает при закрывании и удерживает дверь запертой.

Причины поломок замков

Дверные замки могут выйти из строя по различным причинам, из которых можно выделить следующие, самые распространенные:

  1. Особенности смены времен года. Автомобиль постоянно подвержен низким температурам зимой, чрезмерному теплу летом. При этом в салоне поддерживаются нормальные комфортные условия. Это вызывает эффект резкого перепада температур, появление конденсата, который и выводит замки из строя.
  2. Неправильная эксплуатация дверей. Бывают случаи, когда двери закрывают не полностью, при этом закрывая замок. Умная сигнализация сразу предупредит об этом хозяина, а обычный центральный механизм закрывания замков этого сделать не сможет. Соответственно, излишняя нагрузка на детали замка выводит его из строя.
  3. Износ деталей с течением времени. Водительская дверь в автомобиле открывается и закрывается несколько раз в день, учитывая долговечность автомобиля БМВ Х5, за многие годы его службы таких движений тысячи, если не десятки тысяч. Это может стать причиной поломки.

Аккуратное обращение с автомобилем и всеми его системами и механизмами – залог длительной и безопасной эксплуатации.

Будет полезно:  Замена термостата на BMW X6 своими руками – Инструкции по замене термостата на авто BMW X6
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector