Ремонт и замена колес на BMW 5er своими руками – Инструкции по ремонту и замене колес на авто BMW 5er

BMW 5 series 535Ай › Бортжурнал › Самостоятельная замена колёс.

Скоро уже снова переобуваться, а только руки дошли
до написания сего текста.
Кто не любит читать, листай до комикса следующей картинки)

Весной, когда пришло время сланцев летней резины,
Я после работы заехал (на 34-ке) на близлежащий шиномонтаж почитать меню, прейскурант, прайс, получить инвойс, калькуляцию , кароче какое-то русское слово…
ааа…”Скока денех?” …Во!
И тут начинается как минимум театр художественной самодеятельности:
-Сколько стоит балансировка 19 дисков и перекинуть четыре колеса?
-На какую машину?
— Плять, какая нах разница? На бэху пятерку.
-На эту что ли?
-Да.
-2000 но они не встанут.
-Тогда на другую давай попробуем)
-Цена другая будет.
-Почему?
-Так какая машина?
-ф10.
-3000.
-Сколько отдельно балансировка?
-1600.

Вообще не в деньгах щассце…
но так получается, что
Ядва раза ядва раза,
Не повторяю не повторяю ,
не езжу не езжу,
почти никогда почти никогда,
на один и тот же шиномонтаж шиномонтаж)))

Или не везет мне, наверное,
И отношение к работе у всех скверное,
Или я такой м чудак,
Что мне всё, везде не так)))

Ну, а пока мы вели светскую беседу, смотрел я как у этого Эдварда руки-ножницы шиномонтажника, также как и в других эпизодах посещений этих высоко технологических, инновационных заведений, верхние конечности заточены исключительно под пневматический гайковерт.

Сразу представилась картина, как он уходя домой переключается на “мобильный сжатый воздух”, берет с собой остальные пневмонасадки — чтоб одеться/раздеться, почистить зубы, по-хлебать борщецу, по-дрочить, или не дай бог подруга есть… (пневмодолото?)…и все это время не снимает перчаток.

А когда не навязчиво подсказываешь, веееееежливо так — дабы не нарушить внутреннюю тонкую организацию, всецело настроенную на процесс, что болты нуна как бы руками наживлять, это не “те” болты! их можно трогать руками, что исключает закручивание не по резьбе, и зажимать балонником, также вручную (динамометрический ключ, ваще редкость, как Большой Адронный Коллайдер) *вспомнил два поломанных воротка* и вот тогда чётко прослеживается деление большинства этих инженеров-питстопа на два вида:

1. Провидец.
2. Мыслитель.

Первый провидец-гипноэкстрасенс, останавливает гайковерт,
и одним своим величественным взглядом снизу вверх, а как будто сверху вниз, даёт тебе почувствовать себя первоклассником, который после “Мурзилки” и “Весёлых Картинок” первый раз прочёл “За рулём“, “Моделист Конструктор” или “Технику Молодежи“, и выпендревшись перед слесарем 148 разряда, засомневался, правильно ли он понял текст, и смог ли высказать прочитанное не перековеркав смысл,

И обязательно выдаст фразу типа:
“Все нормально будет, я всегда так делаю!”
“Все так делают!”
“Так по регламенту положено!”
“Гайковерт для этого и предназначен!”
“Не ссы, открутятся потом!”… когда нибудь… может быть …
“Начитаются в офисах интернетов,
потом суровых мужиков учат, как гайки закручивать!”
“На сам зажимай!”

Второй мыслитель-гуманоид, может кратковременно остановить гайковерт, а затем продолжить задуманное.
Может ни когда не посмотреть тебе в глаза, или посмотреть отрешённым взглядом и зависнуть на не определённый промежуток времени, будто ты внес хаос в подсознательное философствование, и он(хаос) положил начало дефрагментации “диска”, либо началась загрузка обновлений из самых отдаленных уголков галактики!
Второй вид обычно ни чего не говорит, и продолжает молча выполнять свою миссию, чтобы выбить из него хоть бит информации, надо без прерывно осыпать его словесно-вопросительными “хакерскими” атаками, что, как правило, приводит к непредсказуемым последствиям — от ошибки “биоса” до “перегрева процессора”.

Встречаются конечно мастера своего дела с большой буквы, и поехал я, хоть и далеко, к такому мастеру…
ну а 34-ку переобул дома за двадцать минут, и так же осенью, заранее, чтобы подольше любоваться итальянскими “сланцами” на младшенькой)))

И вот с первым снегом заезжаю к мастеру своего дела, очередь восемь машин, он занимается исключительно колесами, а на улице трудится вышеописанный персонаж!, и при мне загоняет не по резьбе болт или гайку на Outback…
В общем я вклиниваюсь в очередь, балансирую колеса и…

Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. БМВ 5 Е39

Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля.

Ротацию можно производить по соображениям экономии не реже чем через 5000 км, либо при появлении признаков неравномерного износа протекторов. Однако помните, что в случае успешной ротации всех четырех колес Вам, в конце концов, придется заменять все шины одновременно.

Хотя в интересах сохранения оптимальных ходовых качеств, проводить ротацию не рекомендуется.
Поскольку проведение данной процедуры требует поднятия автомобиля над землей и снятия колес, проверьте заодно и работу тормозных механизмов (обратитесь к Разделу Проверка тормозной системы).

Даже если Вы не собираетесь производить ротацию, хотя бы проверьте надежность затяжки болтов крепления колес.

Проводить ротацию следует по специальной схеме, так, чтобы направление их вращения не менялось.

Обратитесь к информации в Разделе “Поддомкрачивание и буксировка” Введения для правильного поднятия автомобиля и смены колеса.

Автомобиль следует поднять лебедкой или установить его на опоры, чтобы все четыре колеса были подняты над землей. Удостоверьтесь в том, что автомобиль надежно закреплен!

После окончания процедуры ротации проверьте и отрегулируйте давление в шинах и не забудьте проверить надежность затяжки болтов крепления колес.

Замена и балансировка колес

При замене колес рекомендуется сохранить направление их вращения, так как изменение направления приводит в повышенному износу шин. Не рекомендуется также переставлять передние колеса назад и наоборот.
При затяжке болтов крепления колес необходимо обязательно применять динамометрический ключ. Это гарантирует равномерную затяжку всех болтов.

При замене и демонтаже бескамерных шин из соображений безопасности необходимо обязательно заменить резиновый вентиль.

1. Ослабьте болты крепления колеса на автомобиле, стоящем на земле. Для этого затяните стояночный тормоз или включите первую передачу, так чтобы автомобиль не откатился.

2. Снимите отверткой колпачок с запорных болтов крепления колеса. Вставьте до упора ключ в замок. При этом шлиц стоит параллельно к овальному пазу. Поверните ключ на 90° и снимите с крышкой. Установка выполняется в обратной последовательности. При вынимании ключа втулка должна прижиматься к болту крепления колеса. Наденьте колпачок. a/b – болт крепления колеса, оцинкован/хромирован, с – запорный болт, хромирован. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

3. Если имеется предохранение болтов крепления колеса, колесо снимается следующим образом: крышку (1) слегка поверните влево ключом и снимите. Затем вставьте переходник (3) в болт (2) и отверните его. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Обязательно возите с собой в комплекте инструмента переходник (3).

4. Поднимите и установите автомобиль на подставки.

5. Поверните колесо так, чтобы вентиль (нижняя стрелка на сопроводительной иллюстрации) находился внизу.

6. Перед снятием колеса пометьте фломастером положение диска относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо заняло свое прежнее положение. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

В зависимости от типа диска применяются различные болты крепления. Применять следует только болты, допущенные фирмой BMW.

7. При установке не оригинальных дисков из легких металлов необходимо применять также соответствующие им болты крепления вместо оригинальных. Рекомендуется для запасного колеса BMW, применявшегося ранее, иметь с собой соответствующие болты крепления
8. Диски из легких металлов имеют покрытие бесцветным лаком для защиты от коррозии. При замене колеса следите за тем, чтобы не повредить покрытия. При повреждении исправьте дефект лаком.
9. Перед установкой колеса очистите центрирующий поясок на ступице и прилегающую поверхность колеса от грязи и остатков смазки и слегка смажьте центрирующий поясок подшипниковой смазкой.

10. Очистите болты крепления от грязи. При повреждении или коррозии болты замените. Резьбу болтов не следует смазывать маслом или пластичной смазкой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

11. Перед установкой колеса на место вставьте в верхнее резьбовое отверстие монтажную оправку. Такая оправка имеется в комплекте бортового инструмента. После установки нескольких болтов оправку снимите.

12. Затяните болты крепления колеса крест-накрест в несколько приемов. Момент затяжки для всех болтов составляет 100 Нм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Односторонняя затяжка болтов крепления или их затяжка с различным моментом колесо и/или ступица могут быть перетянуты. При установке новых колес через 1000 км пробега болты крепления необходимо подтянуть установленным моментом затяжки.

Если автомобиль оснащен навигационной системой, то после замены колеса или шины необходимо произвести калибровку системы.

Серийные колеса проходят балансировку на заводе-изготовителе. Балансировка необходима для устранения неравномерного распределения масс и неточностей изготовления деталей.

При движении автомобиля неотбалансированные колеса приводят к тряске. При высокой скорости начинает дрожать рулевое колесо.

Как правило, дрожание проявляется в определенном диапазоне скоростей и исчезает при уменьшении и увеличении скорости.

Подобные явления со временем приводят к повреждениям шарниров подвески, рулевого механизма и амортизаторов.

Колеса необходимо балансировать каждые 20 000 км пробега и после каждого ремонта, которые приводят к перераспределению масс на колесах.

Рекомендации по уходу за шинами

Шины имеют “память”. Это означает, что неправильное обращение с ними, в частности, частый наезд на бордюр дороги или переезд через рельсы, приводит спустя некоторое время к их повреждению.

Не рекомендуется очищать шины струей пара. Если сопло аппарата находится слишком близко к шине, то это приводит к разрушению резинового слоя в течение нескольких секунд, даже если применяется холодная вода. Шина, прошедшая такую очистку, должна быть заменена с целью обеспечения безопасности эксплуатации автомобиля.

Замене подлежит также шина, длительное время находившаяся в контакте с маслом или смазкой. При этом шина в данных местах вспучивается, затем принимает обычную форму и внешне не выглядит поврежденной. Однако после этого нагрузочная способность шины снижается.

Хранить шины необходимо в темном, сухом и прохладном месте. Не рекомендуется контакт шин с маслом или смазкой.

Колеса должны храниться в горизонтальном положении или подвешиваться за диски в гараже или подвале.

Перед снятием колем необходимо поднять в них давление воздуха (на 0.3 – 0.5 бар).

Зимние шины следует устанавливать на свои диски.

Шины имеют очень гладкую наружную поверхность. Поэтому новые шины должны быть обкатаны (это относится и к запасному колесу). После обкатки поверхность шины становится шероховатой.

Первые 300 км необходимо двигаться с новыми шинами особенно осторожно по мокрым дорогам.

Устанавливать снежные цепи можно только на ведущих колесах (на задней оси). При применении колес размером 17 дюймов установка снежных цепей невозможна.

При установке снежных цепей скорость движения автомобиля не должна превышать 50 км/час. На дорогах, на имеющих снежного и ледяного покрытия, снежные цепи необходимо снимать.

Следует применять только допущенные фирмой BMW цепи.

Дополнительная установка “секреток” колес

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и установите автомобиль на подставки так, чтобы колесо свободно вращалось.
3. Отверните болты крепления колеса так, чтобы колесо свободно перемещалось на ступице.
4. Поверните колесо так, чтобы вентиль находился внизу
5. Поверните верхний болт крепления колеса и вставьте вместо него замковый болт (верхняя стрелка).
6. Выверните болт крепления колеса и вставьте вместо него замковый болт (верхняя стрелка).
7. В этом положении (замковый болт вверху/вентиль внизу) заверните крест/накрест от руки болты крепления.
8. Затяните болты крепления крест-накрест моментом 100 Нм.

Такой способ установки замкового болта сводит к минимуму дисбаланс, возникающий вследствие установки более тяжелого замкового болта.

Устранение дрожания руля автомобиля

Дрожание рулевого колеса при достижении автомобилем определенной скорости, как правило, является следствием разбалансировки колес.

1. Проверьте давление воздуха в шинах. При необходимости накачайте их.
2. Сделайте контрольную поездку. Как можно точнее установите причину неисправности: достижение определенной скорости, качество дороги, момент входа и выхода из поворота.
3. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
4. Проверьте центрирование дисков колес. При этом ступица или тормозной барабан должны выступать над бортами дисков колес или, как минимум, быть заподлицо. В противном случае диск подлежит замене.
5. Проверьте подвеску. Для этого необходимо проверить резинометаллические опоры, шарниры, амортизаторы и диски.
6. Снимите колеса и очистите их. Если необходимо, удалите из профиля шины мелкие камни.
7. Проверьте глубину профиля шин и сравните между собой. При неправильном износе шин спереди и/или сзади необходимо проверить установку колес и отрегулировать. При этом отклонения схождения не должны выходить за верхнюю границу допуска.

Для измерения геометрии колес требуется специальное оборудование, которое имеется только на СТО.

8.Сделайте пробную поездку и проверьте, устранены ли неисправности.

Проверка радиального и осевого биения колес

1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки. Подведите измерительный наконечник индикатора к внешней, а затем к боковой поверхности шины. Медленно поверните колесо рукой и снимите показания индикатора. Мелом отметьте место максимального биения.
2. Если биение превышает установленное Спецификациями значение, колеса необходимо отбалансировать в стационарных условиях. При этом колеса на балансировочной машине должны быть отцентрованы так же, как на автомобиле Центровка колес по центральному отверстию в коническом зажимном устройстве не проводится. Допустимый дисбаланс в обеих плоскостях составляет 5 г.

Устранение радиального биения

1. Спустите воздух в шине и вдавите кромку шины в постель диска.
2. Поверните шину на 120° на диске.
3. Накачайте шину и снова проверьте радиальное биение.
4. Если максимальное значение превышено, поверните шину на диске на 120° и проверьте радиальное биение.
5. Если биение не превышает допустимое значение, отбалансируйте колесо.

Проверка радиального и осевого биения дисков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКА СНЯТИЕ УСТАНОВКА

1. Установите диск без шины на балансировочной машине или на автомобиле. Установите индикатор.

2. Проверьте радиальное H и осевое S биение диска. На крайних внутренних плоскостях проверяется радиальное биение, на боковых внутренних плоскостях – осевое биение. При этом местное отклонение индикатора вследствие неровностей не учитывается.

3. Если значения превышают указанные в Спецификациях, диск подлежит замене.

Установка колес на автомобиле

1. На поднятом на подставках автомобиле установите колеса так, чтобы место с максимальным радиальным биением находилось вверху. В этом положении затяните болты крепления колеса динамометрическим ключом моментом, приведенным в Спецификациях.

Если разница в износе отдельных шин незначительна, колеса с небольшим радиальным биением и максимальным дисбалансом установите на переднюю ось.

2. Сделайте пробную поездку. Если по-прежнему передняя часть автомобиля имеет колебания и рулевое колесо дрожит, то причиной является остаточный дисбаланс, который необходимо устранить путем дополнительной балансировки.

Балансировка колес на автомобиле

1. При проведении балансировки приводных колес обязательно установите обе шины одной оси на ролики.
2. Привод колес должен осуществляться от двигателя автомобиля, чтобы колеса вращались синхронно.
3. Сделайте пробную поездку.

Если неисправности полностью не устранены, то это указывает на наличие радиального биения или заводского брака одной или нескольких шин. Техническими средствами СТО они не определяются. Устранить их можно только заменой передних и/или задних шин. Шины должны заменяться только парно на одной оси.

7 проблем, поджидающих покупателя BMW 5-й серии в кузове F10

В отношении современных автомобилей BMW действует почти железное правило: чем роскошнее модель, тем больше у неё неисправностей и дороже их устранение. Седан 5-й серии (а также хэтчбек GT и редкий в России универсал) располагается аккурат в середине модельной линейки. И вот 7 наиболее серьёзных проблем, к которым надо быть готовым при покупке автомобиля в кузове F10.

1. Двигатель V8

Лучший BMW – быстрый BMW? Следуя этой логике, наиболее привлекательной выглядит версия 550i: быстрее неё только совсем уж дорогая «эмка». Однако на вторичном рынке эти седаны продаются едва ли не дешевле базовых! Причина – в крайней ненадёжности 8-цилиндрового «битурбо» мощностью 407 л.с. (а после рестайлинга – 450 л.с.). Серьёзный и очень дорогостоящий ремонт этому мотору требуется ещё до 100 тыс. км.

Что делать

Справиться с проблемами самого мотора сложно: их корень кроется в конструкции самого агрегата с турбонагнетателями в развале блока. Из-за чего перегреваются многие компоненты двигателя – от форсунок и маслосъёмных колпачков до сальников и проводки. Попытки улучшить охлаждение мотора кардинального увеличения ресурса не дают.

А вот версия, стоящая по динамике на ступеньку ниже, заметно надёжнее. Это BMW M550d с 6-цилиндровым дизелем мощностью 381 л.с. Конечно, мотор аж с тремя турбонагнетателями тоже не без греха, но при должном внимании – прежде всего к заменам масла, фильтров, а также к качеству дизтоплива – может проехать до капремонта 250 тысяч километров.

2. «Маленькие» дизели

Правда, BMW M550d встречается на вторичном рынке ещё реже, чем седаны с V8. Основную массу дизельных машин составляют версии с 4-цилиндровыми моторами – BMW 520d и 525d. Это две модификации двигателя серии N47, у которого есть несколько типичных «болячек», обычно вылазящих ещё до 150 тыс. км, – цепи ГРМ, демпфер коленвала, заслонки на впуске.

Что делать

Открыв капот дизельной «пятёрки», стоит внимательно прислушаться и… принюхаться. Запах горелой резины говорит о начавшемся разрушении демпфера: он встроен в шкив коленвала и если порвётся окончательно, то придётся вызывать эвакуатор. А растянувшиеся цепи издают характерный шум, идущий со стороны моторного отсека. Привод ГРМ на этих моторах сзади, так что замена цепей – большая работа. Да и стоят все эти запчасти немало.

3. Форсунки

Бензиновые моторы – как атмосферные на машинах первых лет выпуска, так и турбированные – тоже не образец надёжности. Одна из характерных проблем – недолговечные топливные форсунки, часто требующие чистки или замены до 100 тыс. км пробега.

Что делать

Не откладывать ремонт. Неисправная форсунка способна спровоцировать детонацию и, как следствие, перегрев двигателя – а его агрегаты BMW очень не любят. На моторах с непосредственным впрыском (таких большинство) последствия могут оказаться и вовсе фатальными, когда текущая форсунка просто заливает цилиндр бензином и при запуске двигателя происходит гидроудар.

4. Потёки масла

Нередкая для двигателей BMW неисправность – течь масла через прокладки и/или сальники. Учитывая, что все баварские агрегаты очень не любят нехватки масла, а на части из них уже нет масляного щупа (только электронный датчик критического уровня), то эта «мелочь» может обернуться серьёзными последствиями.

Что делать

Прокладки и сальники со временем «дубеют» и их приходится менять. Но зачастую виноваты не они, а неисправная система вентиляции картера. Её клапан расположен в клапанной крышке и тоже требует периодической замены.

5. «Автомат»

Встретить в России BMW 5-й серии на «механике» труднее, чем уссурийского тигра, хотя такие машины выпускались и продавались. Увы, удобный «автомат» на этой модели не отличается надёжностью: 8-ступенчатая АКПП часто начинает переключаться с толчками уже к 100 тыс. км.

Что делать

Если коробка вдруг стала работать менее комфортно после того, как на машине поездил кто-то другой, скорее всего, она просто снова адаптируется к вашему стилю вождения. Но постоянные рывки свидетельствуют о необходимости ремонта мехатроника. Он не любит пробок – перегревается. Чтобы продлить «автомату» жизнь, нужно не забывать о смене масла с фильтром, а ещё почаще заглядывать под днище: течи масла через прокладку поддона у BMW нередки.

6. Передняя подвеска

У «пятёрки» F10 много рычагов не только сзади, но и спереди – по три на каждое колесо. А их шарнирные соединения плохо переносят российские дороги – ремонт подвеске обычно требуется уже через 50–60 тыс. км. Немного позже могут потечь и амортизаторы – что обычные, что более дорогие адаптивные.

Что делать

Рычаги в подвеске алюминиевые и, увы, неразборные – менять шаровые опоры придётся с ними в сборе. А каждый из рычагов стоит более 10 тыс. рублей. Впрочем, есть неоригинальные, и даже у именитых производителей они стоят в 2–3 раза дешевле. Примерно такая же ситуация с амортизаторами, но только с обычными. У тех, что с электронным управлением, заменителей нет, а стоят они в среднем по 35–40 тысяч рублей за штуку.

7. Обивка кресел

Тканевый салон на российском BMW 5-й серии тоже встретить непросто. А жаль – кожаная обивка, даже «эксклюзивная», не отличается стойкостью и способна пойти трещинами уже через год-другой. Причём это относится и к заднему дивану.

Что делать

Обивку можно поменять отдельно от всего остального: в каталоге запчастей BMW она есть, и разных цветов. Но цены на каждый элемент отделки такие, что лучшим вариантом станет пошив салона в стороннем ателье: обновление заднего дивана обойдётся в 100 с лишним тысяч рублей.

Замена тормозных дисков, колодок, барабанов BMW. Видео

Данная инструкция (руководство) по замене задних и передних тормозных колодок и дисков подходит BMW 318i, 320i, 325i, 330i, 335i в кузовах E90, E91, E92 и другим моделям в силу идентичности устройства тормозной системы на автомобилях БМВ. Также вы можете воспользоваться инструкцией по замене барабанов BMW.

Инструмент, предназначенный для отжимания цилиндров тормозного механизма при монтаже новых колодок в тормозных дисковых механизмах задних и передних колес (Код 134 1 050).

Штангенциркуль. Удобен для измерения параметров тормозных дисков (Код 32 1 280).

Основные этапы замены передних тормозных колодок:

3. Вынимаем направляющие пальцы (1) из тормозной колодки. Отсоединяем суппорт (2) в прямом направлении. Обязательно закрепите суппорт (2), он не должен висеть на тормозном шланге.

  • Очистить направляющие пальцы (1), но не смазывать.
  • Проверить состояние резьбы
  • Поменять поврежденные пальцы.
  • Затянуть пальцы с усилием 30 Н*м

4. Теперь снимаем внешнюю колодку. Внутренняя колодка удерживается на поршне за счет прижимной пружины.

  • Отметить колодки в плохом состоянии.
  • При наличии одностороннего износа не путать колодки.
  • Отчистить поверхность колодки.
  • Не смазывайте заднюю пластину колодки.

5. Максимально продвигаем поршень в цилиндр с помощью инструмента (Код 134 1 050).

Примечание:

  • Задвигая поршень в цилиндр, смотрите за изменением уровня тормозной жидкости в бачке.
  • Будьте осторожны, тормозная жидкость портит лакокрасочные покрытия.
1. Вынимаем удерживающую пластину (1).
2. Снимаем крышку (1). Удаляем датчик состояния тормозных колодок из накладки плавным движением назад (датчик расположен только с правой стороны).
6. Измерить толщину тормозного диска с помощью штангенциркуля, приложив его ко всей поверхности (1). Замена колодок нужна только в том случае, если измеренная толщина диска меньше или равна минимальной толщине, указанной на диске
7. Осмотреть пылезащитную манжету (1, уплотнительное кольцо) на наличие дефектов. При необходимости установить новую. Почистить поверхность (2) соприкосновения поршня тормозного цилиндра и покрыть ее тонким слоем пасты против скрипа.Примечание:Не допустите попадание пасты «анти-скрип» на манжету, так как она может вызвать разбухание поверхности.
8. Отчистить поверхности (1 и 2) корпуса суппорта и Т-образных завершений колодок. Смазать их пастой «антискрип» (тонким слоем).
9. Протереть контактную поверхность (3) и нанести тонкий слой пасты «антискрип».
10. Протереть Т-образные элементы зажимов суппорта и нанести на них слой пасты.

По завершению работ:

  • Сбросить показания счетчика ТО СВ5.
  • Прокачать тормозную жидкость, несколько раз нажав педаль тормоза, для того, чтобы колодки плотно соприкасались с тормозным диском.
  • Устанавливая новые колодки, проследите, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке соответствовал отметке «MAX».

Также смотрите видео руководство (инструкцию) по замене задних тормозных колодок BMW, проведенной на моделе E46. Видео на английском языке, однако каждое действие процесса показано очень доступно и понятно.

BMW 5 E60 замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль BMW 5 E60 (БМВ Е60), на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную и наглядную фото, видео инструкцию, как это можно сделать своими руками правильно и быстро.

У этой модели БМВ стоит резистивный датчик износа колодок, «стирается» он вместе с тормозными колодками, в результате этого сопротивление на датчике начинается падать и бортовой компьютер рассчитывает, сколько вы ещё сможете проехать на старых колодках. Датчик в обязательно порядке меняется вместе с колодками.

Согласно данным технического регламента компании БМВ, мы должны перед заменой тормозных колодок обязательно открыть капот и открутить крышку с бачка тормозной жидкости. Чтобы к нему подобраться необходимо снять воздушный фильтр (крепится он на нескольких пластиковых гайках с водительской стороны). При помощи шприца откачаем где то 200-300 миллилитров тормозной жидкости в чистую тару, чтобы когда мы будем сжимать колодки, она не полилась через край. После окончания ремонта необходимо залить жидкость обратно и закрутить крышку.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Плоской отвёрткой вытаскиваем прижимную пластинку:

Вытаскиваем пластиковые заглушки с направляющих:

Используя шестигранник на 7 откручиваем направляющие суппорта:

Крепкой отвёрткой или другим подходящим предметом, разжимаем колодки между собой. Теперь суппорт можно снимать.

Берём струбцину или другой подходящий предмет и сжимаем поршень на суппорте:

Обязательно подвесьте суппорт за детали подвески, чтобы его шланг не был под нагрузкой. Используя головку или ключ на 18 откручиваем две гайки крепления скобы суппорта:

Шестигранником на 6 отворачиваем винт фиксатор тормозного диска:

Снимаем или сбиваем тормозной диск. Его посадочную поверхность обязательно очищаем при помощи щётки с металлической щетиной. Рекомендую потом на очищенную поверхность нанести медную смазку, это позволит при следующем ремонте без проблем снять тормозной диск, не сбивая его киянкой.

Ставим новый тормозной диск и прикручиваем фиксирующий винт (усилие на динамометрическом ключе 16Nm). Чистим и ставим на место скобу суппорта, усилие при закручивании 110Nm.

Переходим к датчику износа, который должен меняться всегда вместе с колодками. Отвёрткой отщёлкиваем клипсы креплений:

Выводи его провода из оцепления, отщёлкиваем руками:

Вставляем и подсоединяем новый датчик износа, второй его конец подключаем к новой колодке, которую мы сразу вставляем в поршень:

Другую колодки вставляем в скобу и одеваем суппорт на место. Пальцы направляющих закручиваем с усилием 30Nm, если у вас динамометрический ключ.

После выполненной работы по замене задних тормозных колодок и датчика, необходимо сбросить «сервис» , который напоминает о необходимости замены в бортовом компьютере. Для этого поворачиваем ключ зажигания, не заводя при этом автомобиль, жмём кнопку сброса суточного пробега, делать это необходимо в течении 10 секунд, затем мы попадет в меню сервиса, небольшими нажатиями всё той же кнопки сброса пробега, листаем сервисное меню, до момента как загорится сервис по колодкам. Жмём снова некоторое время на эту же кнопку, до появления Reset, делаем один клик коротким нажатием.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в BMW 5 E60:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в БМВ 5 Е60:

Будет полезно:  Инструкции по проведению диагностики на авто BMW 5er своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector